Как освежить внешний вид?

Сообщение

us-h · #1

Приветствую! После помывки пластиковых - полистирольных поверхностей аппаратуры времён СССР, эти самые поверхности приобретают белёсый внешний вид. Собственно вопрос: чем придать свежести так сказать, обновить. Полироли какие или как их там называют? Вон, кто-то из форумчан фото натёртых аппаратов показывал - так любо-дорого смотреть.

Андрей Н · #2

us-h писал(а):Приветствую! После помывки пластиковых - полистирольных поверхностей аппаратуры времён СССР, эти самые поверхности приобретают белёсый внешний вид. Собственно вопрос: чем придать свежести так сказать, обновить. Полироли какие или как их там называют? Вон, кто-то из форумчан фото натёртых аппаратов показывал - так любо-дорого смотреть.

Здравствуйте, Владимир,
Попробуйте бесцветную пропитанную губку для обуви. Дешево и сердито.
С уваженем,
Андрей

VINT · #3

Здравствуйте, коллеги!
Рекомендация Андрея даст хороший эффект, но, к сожалению, только на короткое время. Постепенно (к несчастью, - достаточно быстро) вещество от губки потускнеет, высохнет и оставит неприятный бледноватый налет, который со временем превратится в корку, ухудшающую внешний вид предмета. Поэтому в реставрационной практике поступают иначе.
Во-первых, необходимо иметь в виду, что не все пластики одинаково относятся к чистке с использованием моющих средств. Наиболее негативно (больше тускнеет и белеет) фенолформальдегидная пластмасса, получившая название в обиходе "Бакелит" или "Карболит" (что почти одно и тоже), из которой изготавливались корпуса радиоприборов в 30-50-е годы ХХ века (цвет таких материалов чаще всего бывает черным или коричневым). Такие материалы не рекомендуется мыть с использованием современных моющих средств, включая стиральные порошки, бытовые моющие средства для основе щелочных растворов и т.п. Идеально очистить такую поверхность можно специальным чистящим средством Силит-бенг для налета и ржавщины или 10% раствором аммиака. Этот состав жесткой щетинной кистью наносят на поверхность и выдерживают 2-5 минут (в зависимости от загрязнения), затем смывают чистой водой или намоченной тканью. Процедуру повторяют при необходимости, а оставшиеся в труднодоступных местах загрязнения удаляют жесткой щеткой. После этого поверхность необходимо отполировать до блеска любой тканью или жесткой щеткой. Такой предмет надолго сохранит свой приятный внешний вид. Более современные пластмассы, из которых изготавливались корпуса радиоприборов в 60-80-е годы (более мягкие пластики со множеством оттенков) можно мыть любыми моющимися средствами, но и их после сушки целесообразно отполировать (по-простому - растереть до легкого блеска) обычной сухой тканью.
Во-вторых, все же лучший эффект для длительного сохранения восстановленного внешнего вида пластмассовых корпусов, прежде всего "карболитовых", - обработка умеренным количеством быстросохнущего покрывного лака. Лучший эффект для старых (30-50-е годы) корпусов - тонкий слой цапон-лака или акриловых (покрывные: акрил-фисташковый, акрил-стирольный и т.п.) лаков. Наносить такой лак нужно достаточно уверенно и быстро (лучше мягкой систетической кистью, достаточного размера, сообразно размеру поверхности), избегая повторных проходов по уже обработанной поверхности. После высыхания лака очищенная поверхность сохранит свой прекрасный внешний вид на многие годы.

Маленький пример для иллюстрации

Желаю удачи!

Реставратор

novosibiretc · #4

Странно. Всегда считал карболит наиболее устойчивым ко времени и к истлению пластиком. Известна только его хрупкость и "бьючесть". Во времена моих родителей не было никаких "силитбэнков" и ухаживали влажной тряпочкой, а в крайнем случае - с мылом. Можно после высыхания немножко восковой натирки и больше ничего. Вот "видавшие виды" полистирольные корпуса требуют серьёзного подхода, т.к. они более подвержены разложению на свету и от паров бытовой химии. Тут я не очень знаю, сам учусь. Обработка всякими "губками" и силиконом - действительно временная мера для пофоткать, и "впарить честному фраеру". Прием давно известный у автомобилистов - "перекупопродавцев".

lubitel starogo · #5

Очень вредна для пластиков(передние светлые панели аппаратов) ультрафиолетовая составляющая солнечного света.
Если панель изначально была белой, серой , то при попадании на нее сол.света через некоторое время она станет желто-коричневой. И ничем это не убирается.
Пример пластик комповых колонок и монитора(элт), на которые попадал сол.свет(стол с компом стоял у окна)

us-h · #6

Спасибо всем! У меня чёрные панели, белый налёт появился после хоз. мыла. Попробую натереть фланелью.

Думаю, тема всем будет интересна - продолжим, делитесь, коллеги, своим опытом.

пришелец · #7

Я недавно мыл Ритм - 301, корпус чёрный, то же появились белые пятна, но потом потёр тряпочкой на сухую, пятна почти пропали, а со временем и вовсе исчезли, сейчас чистый корпус.

Илья48 · #8

VINT
, а вы корпуса те что 60-80 годов тоже для блеска покрываете тем же лаком или у вас другая технология

Oidar · #9

Не знаю, применительно к черным корпусам, у меня хороший результат дает старая промасленная моторным маслом ветошь из гаража, причем лучший результат дает ветошь пропитанная не свежим моторным маслом а всякой старинной отработкой и пр. из мест что погрязней. Только чтоб крупной пыли и земли на ней не было.Ну и естесственно что б с нее не капало, а так, чуть пропитанная но наполовину сухая. И втирать... втирать... До полного удовлетворения...

Вот ет дешево! и сердито

Клим Чугункин 76 · #10

В любом магазине автохимии продают полироль для пластика салона в аэрозольных баллонах. Бывает для матовых поверхностей и для глянцевых, с различными отдушками и без.
От ультрафиолета тоже может защищать.

Ы · #11

Oidar писал(а):Не знаю, применительно к черным корпусам, у меня хороший результат дает старая промасленная моторным маслом ветошь из гаража, причем лучший результат дает ветошь пропитанная не свежим моторным маслом а всякой старинной отработкой и пр. из мест что погрязней. Только чтоб крупной пыли и земли на ней не было.Ну и естесственно что б с нее не капало, а так, чуть пропитанная но наполовину сухая. И втирать... втирать... До полного удовлетворения...

Вот ет дешево! и сердито

Блин, чего только не придумают - а нюхать запах старого гаража - не вредно?

Ы · #12

Бытовые средства для чистки газовых плит содержат 5% NaOH (это щелочь).
Краска которой нанесены надписи спокойно это переносит.
Слегка намоченная средством вата(мягкая ткань) позволяет удалить копоть и грязь органического происхождения.
Так же можно очищать и металлические детали. Но алюмосодержащие металлы долго не обратывать и промывать сразу.
В этом деле решения разные: изопропил, средства для мыться стекла, нашатырь,денатурат, спирт этиловый,...
Но отработкой моторного масла... ну ваще...

Если материал деградировал от солнца и сернистого ангидрида (продукт сгорания быт газа) уже ничем не оттереть.
Да и мыть хорошо не из под крана а дистилл водой (или промывать ею на финише)

Oidar · #13

Ы писал(а):Блин, чего только не придумают - а нюхать запах старого гаража - не вредно?

Ы, речь по моему идет про белёсость на черной пластмассе и мелкие царапки, которые тоже беловатостью отдают. А вы опять про моющие и отмывающие средства.
Вы не пробовали - не знаете, зачем говорите о вкусе устриц.

И че Вы все передергиваете, я ж говорил за старую промасленную в отработке ветошь, а гараж у меня новый, может Вы про свой подумали, в который лишний раз лучше не заходить

. Кста, протертый черненький магнитофончик таким способом, не только начинает блестеть, но и первые два - три дня пахнет очень технологично, как будто бы недавно с конвеера - масло очень хорошо побеждает всевозможные грибки и связанные с ними запахи.

Андрей .И · #14

Ну вы блин даете... Салфетки для ухода за пластиками в салоне авто Top Gear. Давно пользую , отличная вещь .

Ы · #15

Oidar писал(а):
Ы писал(а):Блин, чего только не придумают - а нюхать запах старого гаража - не вредно?
Ы, речь по моему идет про белёсость на черной пластмассе и мелкие царапки, которые тоже беловатостью отдают. А вы опять про моющие и отмывающие средства.
Вы не пробовали - не знаете, зачем говорите о вкусе устриц.

Да куда уж нам сирым

Oidar писал(а):И че Вы все передергиваете, я ж говорил за старую промасленную в отработке ветошь, а гараж у меня новый, может Вы про свой подумали, в который лишний раз лучше не заходить . Кста, протертый черненький магнитофончик таким способом, не только начинает блестеть, но и первые два - три дня пахнет очень технологично, как будто бы недавно с конвеера - масло очень хорошо побеждает всевозможные грибки и связанные с ними запахи.

Да ради бога я не против...Причем тут лично Ваш гараж ил мой? речь о запахе отработки. И еще - в курсе, что полистирол от такой обработки деградирует?

Oidar · #16

Ы писал(а):И еще - в курсе, что полистирол от такой обработки деградирует?

Вот я и говорю: теоретик. Блин.

VINT · #17

Здравствуйте всем!
Уважаемый Илья48, приношу извинения, что не ответил сразу. Просмотрел, отвечаю.
Мы затронули при обсуждении одновременно несколько вопросов и свалили их в кучу. Они разные и ответы на них тоже. Попробуем разобраться.
1. Очистка карболитовых корпусов от загрязнений, включая «белесость» после тщательной мойки. Способы, материалы, последствия.
2. Их консервация (сохранение в обновленном виде).
3. Очистка изделий из других пластиковых материалов (более поздних, в частности 60-80х годов).
4. Их консервация.
В каждом конкретном случае технологии, материалы и результаты разные. По порядку.
1. Карболит (и бакелит) со временем приобретает дополнительные свойства, в частности повышенную хрупкость и восприимчивость к воздействию различных растворов (например, щелочной среды). Эксперты знают, что часто после тщательной мойки с использованием моющих средств (включая щелочных) и нагретой воды поверхности из этих материалов бледнеют (пропадает насыщенность цвета). Поэтому то, что было достаточно во времена наших родителей, спустя 50 лет уже не работает, как раньше. Уменьшить эффект потери насыщенности цвета (белесость) в нынешних условиях помогают современные материалы с новыми свойствами. В частности, Sillit Bang (силит бэнг), о котором я писал. Его использование позволяет хорошо очистить карболит от большинства видов грязи, налета, ржавчины и т.п. (кроме пятен нитроэмали и т.п.), исключает появление эффекта блеклости и упрочняет поверхность (это не реклама, а длительный опыт работы по музейной реставрации). Однако после применения раствора поверхность обязательно нужно протереть чистой влажной фланелью, затем протереть насухо и располировать сухой тканью. В местах со сложным рельефом для этого применяется щетка с жесткой щетиной (типа одежной). Результат – белесости не будет, будет приятный сдержанный блеск поверхности (как на фото в первом письме). Технология не сложная, легко проверить в домашних условиях. В таком виде изделие будет сохранять свой первоначальный облик очень долго (не сопоставимо с маслами, о чем скажем ниже), но не бесконечно. Чтобы зафиксировать полученный эффект и продлить срок его сохранения в музейной реставрации применяют консервацию.
2. Для консервации состояния поверхности очищенных и отполированных карболитовых изделий применяются консервационные лаки. На разных поверхностях они свои. На металле, например, лучшим является цапонлак. На карболите может применяться он или лаки на водной основе (акриловые). Допустимы также лаки на спиртовой основе, в т.ч. шеллачный лак. Лак должен быть жидким. Наносится он мягкой кистью тонким слоем и быстрыми движениями, но без многоразовых проходов по одному и тому же месту. Иначе будут наплывы и следы от волос кисти. Сохнет лак очень быстро. После такой консервации поверхность приобретет первоначальный насыщенный цвет, который сохранится на много лет.
НО!
Не нужно забывать про пыль! Она все-равно будет появляться на поверхности и ее придется удалять слегка смоченной в воде (влажной) мягкой фланелью (без применения других реактивов, в т.ч. спирта), после чего поверхность должна вытираться насухо и слегка располировываться вновь сухой чистой тканью. Именно для защиты от пыли (а не от воров) в музеях особенно ценные экспонаты хранятся под стеклом.
Все иные доморощенные способы очистки и консервации карболита, особенно использование промасленных тряпиц из гаража, - варварство. Салфетки для ухода за пластиками (и подобные им губки для чистки обуви) дают хороший результат только на первый взгляд (прав коллега – только для эффектных фото). В составе их пропитки есть вязкие компоненты, замедляющие их высыхание на магазинных полках, которые, мало того, что после нанесения на предмет довольно быстро высыхают и придают поверхности матовый налет, так они еще абсорбируют пыль и запахи из воздуха, а высыхая, превращаются в твердую корку загрязнения, которую будет впоследствии трудно удалить. Через 10-15 удалений поверхность вновь помутнеет. Проверено!
3. Относительно изделий 60-80 гг. В то время для изготовления корпусов, панелей, декора и тп стали использоваться самые разнообразные пластмассы, состав которых непредсказуем, как и их реакция на различные моющие средства. На поверхности пластмассы белесость появляется редко (в отличие от карболита), но чаще можно повредить саму структуру и оставить разнообразные следы (пятна, царапины и др.). Поэтому общее правило здесь таково. Всевозможные сильнодействующие бытовые растворители, кухонные и др. моющие средства и т.п. здесь должны исключаться, даже силит бэнг и уайт-спирит (хотя при его использовании риск повреждения значительно меньше других составов). Иначе можно непоправимо разрушить внешний вид поверхности пластика (он может помутнеть, приобрести матовость, стать липким и др.). Дело в том, что создавая пластмассы в то время не было достоверных данных о том, как они изменят свои свойства через 40-50 лет. Именно поэтому в реставрационной практике главный принцип «не навреди». В общем, как у сапера!
Очистку (мойку) пластмассовых поверхностей принято производить только слегка теплой водой, в которую допустимо добавлять небольшое количество детского мыла (лучше жидкого). Используют при этом щетинную кисть средней жесткости и повторяют операцию несколько раз до достижения максимально приемлемого результата. Обращаю внимание: так можно удалить только грязь. Но на пластике (особенно на гладком и глянцевом) после мойки может выявиться множество потертостей, царапин и т.п. Это исправить сложнее (можно, но технология другая).
Еще более осторожно приходится действовать с очисткой пластмассовых деталей 70-80х годов. Здесь пластик использовался особенно мягкий. При удалении с него твердых наслоений (масляная и иная краска, следы высохшего скотча и т.п.) твердыми предметами (иным способом иногда и не удается) на поверхности могут остаться царапины, которые исправить будет очень сложно. После очистки (мойки) поверхность пластика необходимо вытереть сухой чистой фланелью и располировать до появления блеска. НО! – при этом ткань должна быть мягкая и однородная, т.е. без твердых частиц и заметных узелков, которые (увы!) могут тоже оставить царапины, а усилия (в отличие от карболита) при полировке должны быть осторожными: при повышенном трении и нагревании поверхности мягкий пластик может плавиться и образовывать бороздки от ткани.
4. Консервацию изделий из пластика 60-80гг. лучше производить мягкой кистью и акриловым (водным) прозрачным лаком, подбирая степень глянца с учетом состояния обрабатываемой поверхности.
О лаке. Лучше брать акриловый лак для художественных работ. Продается он небольшими (разными) емкостями в магазинах для художников, имеет более высокое качество, разнообразный ассортимент, цвет. Строительные акриловые лаки имеют минимальную тару около 1 литра и не всегда понятный состав, а это опасно.
И в заключении должен огорчить тех, кто ломает голову над восстановлением цвета пластиковых деталей радиоаппаратуры, пострадавших от солнечных лучей или времени (типичный случай – ручки, клавиши или декоративные решетки приемников): удалить грязь с них можно, но способа восстановления первоначального цвета пластмассы пока не открыли. Поэтому при реставрации для воссоздания исторической достоверности их попросту перекрашивают в нужный цвет.
Прошу уважаемых коллег учесть, что все описанное выше может оказаться полезным только тем, кто стремится восстановить и сохранить историческую достоверность аппарата: именно в этом заключается главная задача музейной реставрации. Иногда здесь приходится «сражаться» за каждый «сантиметр истории». В коммерческих случаях могут использоваться и другие способы. А если кого-то вполне устраивают салфетки для ухода за пластиком, то это вовсе не значит, что он совершает преступление.
С уважением, VINT

Илья48 · #18

VINT
спасибо , заслуженный плюсик

VINT · #19

Здравствуйте всем! Неожиданно для себя, получил много вопросов по различным темам улучшения внешнего вида приемников. Постепенно постараюсь ответить на все. В частности задавались вопросы о том, чем с металлических поверхностей смывать грязь и чем можно удалить лак. Отвечаю для всех, возможно, пригодится.
Итак, очистка металлических поверхностей радиоаппаратуры от загрязнений. При всей прозаичности этой операции, она имеет существенные особенности по сравнению с карболитом и пластиком. Дело в том, что, в отличие от других предметов старины (самовары, чайники, оружие, замки и тп), которые представляют собою сталь или цветные металлы в чистом виде, металлические поверхности радиоаппаратуры в подавляющем большинстве имеют защитные (декоративные) покрытия – слой краски, бумаги или специальной пленки. Это осложняет процесс очистки, поскольку металл и его покрытия на одни и те же механические или моющие средства реагируют по-разному, порою – диаметрально противоположно. Если это не учитывать, то в процессе мойки химическими реактивами можно банально уничтожить декоративное покрытие. Некоторое исключение составляет очистка шасси ламповых радиоприемников, но, во-первых, шасси довоенных изделий чаще всего тоже имели слой защитного покрытия, а во-вторых, там имеются свои сложности, вызванные наличием на шасси многочисленных и разных по материалам радиодеталей (бумага, пластик, алюминий, резина, ткань, дерево и др.). Поэтому тему очистки шасси мы в этой заметке упустим, при необходимости – поговорим отдельно. А сегодня остановимся на других элементах.
Для начала разберемся, о каких металлических поверхностях ниже пойдет речь. Это металлические корпуса радиоаппаратуры (например, р/п «Звезда-54», «АРЗ» и др.), декоративные накладки, шильдики, ручки для переноски аппаратуры, - т.е. это внешние элементы приборов. Последовательность очистки этих поверхностей такова: 1. Осмотр предмета; 2. Его очистка (мойка); 3. Удаление ржавчины, включая крацевание; 4. Реставрация* (при необходимости) и 5. Консервация.
1. Осмотр металлических поверхностей необходим не только для определения вида загрязнений. Главное здесь – определение того, что представляет собою поверхность и каково ее состояние: чем покрыт металл, имеет ли покрытие трещины, утраты, ржавчину. Идеальной считается ситуация, когда покрытие металла сохранено в целостности, но на поверхности имеются наслоения пыли и грязи. Худший результат, если поверхностный слой отделки частично/полностью разрушен, имеются отслоения, утраты и ржавчина. Здесь нужно принимать решение – что делать? Очистить поверхность и постараться восстановить слой или полностью снять и заменить покрытие. Решение серьезное – от него зависят технологии очистки и содержание реставрационных работ.
2. Обычно со 100%-й уверенностью предсказать то, как поведет себя металлическая поверхность аппарата при очистке, невозможно. Поэтому общее правило мойки таково: использовать только те технологии, которые способны меньше всего навредить поверхности и ее покрытию. Любые сильнодействующие растворители (ацетон и тп) при мойке исключаются. Съемные предметы и узлы (особенно, если они из разных материалов) необходимо снять (или извлечь с поверхности саму металлическую деталь для очистки). Наиболее безопасный метод – мойка поверхности в теплой воде (не выше 40°С) с добавлением детского мыла и с использованием щетинной (например, средней малярной) кисти. Воды должно быть много, а операция повторяется до достижения нужного эффекта. После мойки поверхность протирается сухой чистой фланелью, затем сушится при комнатной температуре 4-6 час.
После мойки следует повторный осмотр и выявление обнаружившихся дефектов. Наслоения масляных красок, следы насекомых (и тп) можно удалить уайт-спиритом с помощью тонкой деревянной лопаточки. Если поверхность нормальная, после сушки ее слегка располировывают мягкой сухой фланелью.
Несколько проще обстоит дело с очисткой бронзовых и латунных элементов (например, шильдики, обрамления ламп настройки и т.п.). Сначала их необходимо выпрямить, затем – снять лак (см.ниже), очистить и отполировать до блеска. Реставраторы используют для удаления лака 10%-раствор нашатырного спирта. Прекрасные результаты дает и упомянутый выше силит-бенг. Но перед полировкой промытые в названных растворах детали необходимо хорошенько ополоснуть в холодной воде и вытереть насухо. После полировки – сразу покрыть цапон-лаком (либо акриловым или шеллачным).
3. Ржавчина. Здесь все сложнее, поскольку ее удаление всегда предполагает последующие реставрационные работы. Если ржавчина незначительна, возможно, ее целесообразнее осторожно зачистить тонкой наждачкой для выравнивания поверхности с прилегающими участками (всевозможные химические очистители ржавчины могут разрушить соседнюю поверхность, да и не дают идеального результата), а затем закрасить это место подобранными по цвету акриловыми красками (после быстрого высыхания они образуют прочную защитную пленку). Если ржавчина ярко выражена, скорее всего, поверхность потребует серьезной реставрации (часто – полной замены покрытия). В этом случае содержание дальнейших действий уже не требует особой осторожности при очистке. Главное – придется полностью снять все старое покрытие на металле, тщательно выровнять, загрунтовать поверхность, чтобы новое покрытие не имело «ступенек» от наслоения на старую краску.
4. Не касаясь технологий реставрации металлических поверхностей, в быту можно рекомендовать простой способ восстановления: всемерное удаление ржавчины, вплоть до механического способа, тщательное выравнивание и шлифовка поверхности, а затем покраска в 2 слоя акриловыми красками, подобранными до максимального совпадения с первоначальной отделкой путем смешивания разных цветов между собой.
5. Для консервации результата очищенную поверхность целесообразно покрыть акриловым или шеллачным лаком.

УДАЛЕНИЕ ЛАКА с металлических поверхностей.
Требуется оговорка. В радиопромышленности покрывной ЛАК главным образом наносился на деревянные корпуса. На металлических поверхностях очень редко, основное – это металлические элементы декоративной отделки (не считая радиодеталей и мест пайки). В бытовых условиях для удаления лака с металлических поверхностей можно рекомендовать универсальный метод – применение ацетона или спирта (последний, правда, лучше использовать по более полезному назначению). Мелкие детали могут погружаться в емкость с раствором (емкость должна закрываться крышкой или полиэтиленовой пленкой). Для обработки крупных деталей применяется метод, именуемый «баня»: на предмет наносится (или он заворачивается в) ткань, хорошо пропитанная ацетоном, которая без промедления укутывается полиэтиленом. В такой «парилке» поверхность выдерживается 10-15 минут, затем поэтапно оголяя участок, с поверхности капроновой щеткой средней жесткости удаляется размягченный лак. При необходимости – операцию повторяют.
С деревянных элементов лак снимается почти так же, но технологии его снятия и повторного нанесения гораздо более сложны, поэтому требуют отдельного разговора.
С уважением VINT

MDN · #20

Клим Чугункин 76 писал(а):В любом магазине автохимии продают полироль для пластика салона в аэрозольных баллонах. Бывает для матовых поверхностей и для глянцевых, с различными отдушками и без.
От ультрафиолета тоже может защищать.

Эта полироль - всего лишь обычный силикон с отдушкой. Как и все салфетки и губки. Замазывание глаз, как говорится, и ненадолго...

Илья48 · #21

VINT
спасибо за инфу

FAZA · #22

VINT
Спасибо за информацию!
Несомненный плюс.
В дофорумные времена, было пару балончиков средства "Сполана".
В СССРовские времена ,применялось для форм при штамповке пластмассы.
Неплохо оживляло внешний вид пластиковых корпусов.
Потом когда закончилось -мазал маслом для швейных машинок.
Потом ВД-40
Покупал аэрозоль для ухода за пластиком в автомобиле. Он к стати -не понравился.
Мазал жидкой силиконовой смазкой.
Все эти способы -очень любят пыль.

Витёк · #23

Черный пластик мутнеет если его мыть в горячей воде, поэтому советую мыть в прохладной. А для освежения внешнего вида хорошо подходит полироль для автопластика.

Атос · #24

VINT писал(а): По порядку.
1. Карболит (и бакелит) со временем приобретает дополнительные свойства, в частности повышенную хрупкость и восприимчивость к воздействию различных растворов (например, щелочной среды).

Ну довайте разбиратся
Бакелит полиоксибензилметиленгликольангидрид — продукт поликонденсации фенола с формальдегидом в присутствии щелочного катализатора Щелочь для Бакелита - мать родная. чего не скажеш про карболит, но есть весьма ощутимая разница карболит всегда черный, но главное применяется в основном для аккумуляторов. Бакелит от природы прозрачный поэтому при производстве его тонируют добавками в любой цвет. Наличие большого количества добавок и наполнителей делает структуру пористой и матовой. Бакелит практически не стареет

Эксперты знают, что часто после тщательной мойки с использованием моющих средств (включая щелочных) и нагретой воды поверхности из этих материалов бледнеют (пропадает насыщенность цвета). Поэтому то, что было достаточно во времена наших родителей, спустя 50 лет уже не работает, как раньше. Уменьшить эффект потери насыщенности цвета (белесость) в нынешних условиях помогают современные материалы с новыми свойствами. В частности, sillit Bang (силит бэнг), о котором я писал

sillit Bang (силит бэнг)- pH: 1,8 — сильнокислотное средство. Слав богу на Бакелит не действует ни кислота ни щелочь поэтому пофигу чем вы его моете. Кcтати 10% раствор аммиака который вы рекомендовали, это самая настоящая щёлочь

Бледность и матовость бакелиту придают наполнители которые могут разрушатся, качество бакелита и его внешний вид зависит именно от наполнителей. Отмывать баккелит нужно до матового белёсого состояния чтобы смыть разрушенный наполнитель, после чего остаются поры их и надо заполнить. Сделать это можно практически любым лаком. но гараздо интереснее если поры заполнять маслом. Кстати, не все наполнители разрушаются. Я пробовал заполнять поры: ПМС, маслом для дерева, моторным, веретенным, вазелиновым и даже подсолнечным.
Основное преимущества масла: они не создают на поверхности слоя и не впитывается больше чем нужно бакелиту(исключении масло для дерева оно даёт пленку на поверхности.) Излишки масла через 2-3 дня необходимо удалить. Моторное масло кстати даёт неплохой результат. Основной недостаток лаков неестественный для изделий блеск. Масло же блестит только первое время и очень быстро принимает натуральный вид. Я помню какой мы покупали в 1970 году настольную лампу(до сих пор в доме) она не блестела.

. Консервацию изделий из пластика 60-80гг. лучше производить мягкой кистью и акриловым (водным) прозрачным лаком, подбирая степень глянца с учетом состояния обрабатываемой поверхности.

и на а всякий случай попрощайтесь с изделием, смыть водный лак так легко его нанесли, вы уже врятли когда сможете, а то что он будет держатся на гладких как зеркало частях и не отвалится, одному богу известно.
Вот и получится ч то в складках и ямочках лак есть а на углах и ровной поверхности нету.
Только у Полистирола 30 видов, и у всех разные поверхностные свойства.

Tofiq62 · #25

Здесь еще не мало важно играет роль обман зрения.Часто на фотографии аппаратура выглядит как новая и эффектная,а на самом деле это не так.

VINT · #26

Уважаемый Атос и коллеги!
Радостно, что мы пошли вглубь химии. Главное, чтобы эти научные знания не уводили нас от практических вопросов основной темы. Термины «бакелит» и «карболит» (российская версия бакелита, полученная в начале 20 века на основе того же фенол-формальдегидного соединения в присутствии нефтяных сульфокислот), в отличие от молекулярной химии, не настолько далеки друг от друга с точки зрения реставрации. Если оставить химикам анализ структуры этих веществ, то для реставрационной практики главное то, что оба материала нерастворимы, устойчивы к воздействию различных моющих средств и доступны для обработки.
Действительно, бакелит в естественном виде – почти прозрачная смола, нужный оттенок которой придается с помощью наполнителей (как, например, эпоксидная смола, которой придают желаемый цвет с помощью порошковых наполнителей). Однако наполнители достаточно прочно связаны с фенол-формальдегидной основой и не крошатся из нее. С позиций реставрации важно даже не это, а то, как удалить образование блеклости и матовости при очистке поверхности из этого материала. Так вот в этом отношении главным является опыт. Именно многолетний опыт показал высокую эффективность в решении задачи теми методами, которые мною были описаны в этом разделе выше.
Чтобы не повторять, уточню. Такие средства как 10%-раствор аммиака (это не щелочь, а водный раствор аммиака в воде, аммиак – это быстроиспаряющийся газ), или Силит-бенг (в основе – раствор того же аммиака) используются только для удаления поверхностных загрязнений на бакелите и карболите (а также с успехом на множестве других материалов). Этот состав остается нейтральным по отношению к самому материалу. То есть, он хорошо смывает поверхностные загрязнения, очищая поверхность и не разрушая ее. Однако затем ее целесообразно слегка обмыть обычной водой (для металла это является обязательным условием!) комнатной температуры, и отполировать сухой фланелью. Гарантирован хороший естественный блеск. Никакой белесости при этом не будет (если она не являлась следствием химического воздействия, там другие приемы). НО! Поверхность желательно законсервировать в таком состоянии для длительного хранения. Для этой консервации и применяются лаки, в том числе и акриловый или цапонлак. Преимущество этих лаков в том, что они почти мгновенно сохнут, оставаясь даже на выступающем рельефе. При этом цапонлак почти не придает повышенного блеска (оставляет естественный блеск материала), а акриловый, действительно, добавляет блеск, но при тонком слое очень незначительно. Реставраторы в этом случае выбирают полуглянцевый, это позволяет сохранить естественный блеск поверхности. Преимущество же здесь в том, что лак многократно снижает прилипание пыли, загрязнение поверхности и ее разрушение. Любой лак, включая акриловый, легко удаляется растворителями, о которых мы говорили (лакирование обратимо!), поэтому прощаться с дорогим сердцу предметом не придется!
Поры на бакелите и карболите не образуются. Они появляются на гидрофильных материалах (классика – дерево, где перед лакированием тем или иным способом, но всегда выполняется порозаполнение). Но на поверхности бакелита по истечении длительного времени возможно образование мелких поверхностных язв в виде небольших локальных углублений или вздутий. Это не поры, а мелкие разрушения. Причина может быть не столько в разложении наполнителя, сколько в неблагоприятном физико-химическом воздействии условий хранения предмета. К сожалению, никакая обработка маслом, тем более – моторным (это химически активное вещество со множеством загадочных присадок), не исправит ситуацию. Масла на поверхности бакелита не впитываются, а просто медленно высыхают, абсорбируя миллионы частиц пыли из воздуха, попросту загрязняя поверхность. При нанесении масла (например, иногда рекомендуется натереть поверхность губкой для освежения пластика или промасленной гаражной тряпкой!) поверхность лишь обманчиво освежается на короткое время, но не более того! Кроме того, удалить масло с неровной поверхности почти невозможно, а на масло лак не ложится! Единственным средством эффективной борьбы с язвами на поверхности бакелита – механическая шлифовка поврежденной поверхности очень мелкой наждачной губкой (идеально 1000) с последующей полировкой войлоком и лакирование.
Желаю удачи!

С уважением, VINT

Атос · #27

Однако наполнители достаточно прочно свтем самым обеспечивает заязаны с фенол-формальдегидной основой и не крошатся из нее.

так о чём речь! именно по этому нет никакого смысла протирати Бакелитовый корпус пока не будет смыт разрушенный наполнитель.

Чтобы не повторять, уточню. Такие средства как 10%-раствор аммиака (это не щелочь, а водный раствор аммиака в воде, аммиак – это быстроиспаряющийся газ, или Силит-бенг (в основе – раствор того же аммиака) используются только для удаления поверхностных загрязнений на бакелите и карболите (а также с успехом на множестве других материалов).

Не стоит уточнять.
Бакелит не реагирует ни на щелочь, ни на кислоту я выше это писал, а вот спорить с тем что написано в любом учебнике подавно не стоит.
Взаимодействуя с водой, аммиак образует гидрат NH3 . H2O. Вместе с этим аммиак в водном растворе частично ионизирован: NH3 + H2O ↔ NH+4 + OH-, что обусловливает щелочной характер раствора. Такой раствор имеет при 18°С рН 11, 77. [url]ttp://www.cniga.com.ua/index.files/nashatir.htm[/url]
Силит Бенг это щавеливая кислота. Может ли быть быть в одном флаконе кислота и щелочь вам любой школькик раскажет.

Поры на бакелите и карболите не образуются. Они появляются на гидрофильных материалах (классика – дерево, где перед лакированием тем или иным способом, но всегда выполняется порозаполнение).

Я выше уже писал что поры следствие разрушенного наполнителя, и что не все наполнители разрушаются. К примеру цветные не разрушаются.

Теперь о масле
Масло с бакелитом ведет себя так же как и масло с деревом: приникает и заполняет поры на глубинном уровне.
вытесняет влагу и воздух из пористой структуры. Увеличивается пластичность механическая прочность, что куда важнее блеска поверхностной корочки.

Масла на поверхности бакелита не впитываются, а просто медленно высыхают, абсорбируя миллионы частиц пыли из воздуха, попросту загрязняя поверхность. При нанесении масла (например, иногда рекомендуется натереть поверхность губкой для освежения пластика или промасленной гаражной тряпкой!) поверхность лишь обманчиво освежается на короткое время, но не более того!

Да,да, расказывате, расказывайте.
Несколько карболитовых чемаданчиков обработанных маслом живут у меня в квартире
со всякими нитками и прочей мелочёвкой. Уже шесть лет. А на столе стоит лампа из....

Кроме того, удалить масло с неровной поверхности почти невозможно, а на масло лак не ложится!

Приносите, удалю.

VINT · #28

Уважаемый Атос,
предлагаю оставить в стороне школьные формулы. К сожалению, различия в терминах "щелочь" и "раствор щелочного характера" размыт настолько неопределенно, что при желании "щелочной характер" можно усмотреть в стакане обычной питьевой воды. А Силит-бенг - это лишь торговая марка, под которой выпускаются растворы различного состава. Сравните, например, состав от налета и ржавчины с моющим раствором: разницу почувствуете даже по запаху.
Относительно пор и впитывания масла бакелитом "так же как и масло с деревом". Уверяю Вас - это ошибочное представление. Бакелит в простом объяснении - это смола, которая не имеет свойств древесины, в частности - пор, поэтому не может впитывать любые жидкости, в т.ч. масло. Оно может оставаться только на поверхности или в местах поверхностных дефектов. А о последствиях этого мы уже говорили. С профессиональной точки зрения рекомендуемый метод - лишь самообман, поскольку он дает только временную внешнюю видимость качественного сохранения естественного вида поверхности. Только и всего! Причем, в местах "язв" (мелких углублений) поверхности масло (как бы его не вытирали) все равно оставляет тонкую пленку. В этих-то местах лак и не будет держаться. Это общеизвестный факт.
И тем не менее. Если Вам нравиться именно этот прием - пользуйтесь им что называется "на здоровье". Точно так же можно протирать бакелитовые корпуса и тряпкой с машинным маслом! Дело вкуса и возможностей. Просто нужно понимать, что есть и другие способы
Главное все-таки в другом. Наши коллеги интересуются ПРАКТИЧЕСКИМИ вопросами о том, как лучше освежить внешний вид корпусов радиоаппаратуры, которые изготовлены из бакелита, карболита и других сходных по свойствам материалов. Согласитесь, что для этого нужны не столько формулы и термины, сколько проверенные практикой советы специалистов. Я на основе опыта многих лет практической реставрации мебели и предметов старины, включая корпуса радиоаппаратуры, часов, музыкальных инструментов, оружия и т.п., описывал те приемы, которые наиболее эффективно применяются в реставрационной практике, т.е. проверены и объективно - работают. В надежде, что кому-то захочется узнать, как подобные задачи решают профессиональные реставраторы. В подобной ситуации аргумент "приносите - удалю", увы не дает нового опыта.
Приношу извинения Александру Николаевичу и коллегам за некоторые элементы дискуссии. Казалось, что это для пользы дела.
Удачи всем!
С уважением, VINT

Атос · #29

предлагаю оставить в стороне школьные формулы. К сожалению, различия в терминах "щелочь" и "раствор щелочного характера" размыт настолько неопределенно, что при желании "щелочной характер" можно усмотреть в стакане обычной питьевой воды.

Так это вы начали оперировать терминами не понимая их значения.

А Силит-бенг - это лишь торговая марка, под которой выпускаются растворы различного состава.

Но вы рекомендовали вполне конкретное средство - От налёта и грязи.
http://www.cillitbang.ru/faq.php В чем особенность Cillit BANG От налета и грязи?
Cillit BANG От налета и грязи - высокоэффективное чистящее средство с низким показателем PH, что позволяет получить отличный результат при устранении даже сильных бытовых загрязнений, таких как налет и ржавчина.

Относительно пор и впитывания масла бакелитом "так же как и масло с деревом". Уверяю Вас - это ошибочное представление. Бакелит в простом объяснении - это смола, которая не имеет свойств древесины,

Я уже два раза писал что поры следствие разрушения наполнителя, а не бакелита.

масло (как бы его не вытирали) все равно оставляет тонкую пленку. В этих-то местах лак и не будет держаться

А разве ктото предлгал наносить лак на масло?

VINT · #30

Не передергивайте, пожалуйста! Нигде я не говорил о Силит-бенг для налета и грязи - посмотрите внимательно! Раньше такое название существовало только на одном из рекламных сайтов (Вы на него ссылаетесь), может что и изменилось. Речь идет о Силит-бенге от налета и ржавчины, а это - разные вещи. Если мыльным раствором кто-то сможет удалить ржавчину - это достойно восхищения. Но в реставрационной практике для очистки от ПОВЕРХНОСТНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ бакелита, карболита, пластиков, металлов, изделий из кости и др. применяется (в числе прочих) слабый раствор аммиака или Силит-бенг с тем составом, что на фото.

А в остальном - предлагаю завершить дискуссию, чтобы она не вышла за рамки приличия. Мы с Вами все-таки, как и наши коллеги на форуме, имеем общее увлечение - это нечто для души, где не место высокомерию. Поэтому я буду очень рад, если у Вас с использованием Ваших методов получится желаемый результат по освежению внешнего вида предметов своей коллекции.

С уважением, VINT

Атос · #31

VINT писал(а):Не передергивайте, пожалуйста! Нигде я не говорил о Силит-бенг для налета и грязи - посмотрите внимательно!

Прошу прощения, но
Собственно то и другое из кислоты в средстве от налета и грязи 5% щавеливой кислоты
а вот в средстве от налета и ржавчины 15 % соляной кислоты!
то есть ещё больше

это соляная кислота и отдушка "шибает" в нос, а не аммиак.

Дружище! не морочте голову расказывая о том, в чём вы не разбираетесь.
это при работе с бакелитом не имеет значения щелочь или кислота.
а с другими материалами такие "косяки" могут привести к нехорошим результатам

VINT · #32

Чтобы завершить разговор на веселой ноте, расскажу случай (это правда!). В далекой юности в университетской общаге мы жили по соседству с физиками. Был у них талантливый физик Коля. Физику знал как никто, формулы просчитывал в уме ну и т.д. Как-то вернулись мы с занятий, а соседи пожар тушат. Оказалось, у Коли плитка перегорела. Решил модернизировать. Соорудил вместо нихромовой спирали медную и включил в сеть. Ему потом говорят – «Ты что, с ума сошел?». А он – «Удельное сопротивление медной спирали в 100 раз меньше, чем нихромовой. Значит плитка по законам физики должна была нагреться быстрее!». Это к тому, что знание формул не всегда дает хороший результат на практике.

Дружище, Атос! Коллеги интересовались тем, как лучше очистить конкретные поверхности, а не молекулярной химией. Будучи профессиональным реставратором, я поделился опытом. С ним можно соглашаться или нет – каждый выбирает сам. Наиболее разумно – попробовать и сравнить, а не спешить с заключениями по принципу «я умный, а ты дурак». Как там мудрецы говорили - «ЕРРАРЭ ХУМАНУМ ЕСТ»!

Будете в Москве, напишите в личку. Приглашу Вас на экскурсию в реставрационную мастерскую. Там и поищем вместе поры в бакелите.
Это шутка! Просто дружески пообщаемся.

Желаю удачи! С уважением, VINT

Атос · #33

А никаких претензий к тому, что вы пишите про лак и реставрацию нету.
А вот с химией поосторожнее

Grower · #34

VINT писал(а):Будучи профессиональным реставратором, я поделился опытом.

Уважаемый VINT!
Есть ли у Вас опыт восстановления изделий из кожи? Часто футляры радиоприёмников из кожи имеют потёртости или просто повреждения. При этом повреждённые участки имеют "взлохмаченый" вид. Как снова слелать кожу гладкой и чем красить?

Gonchar · #35

Grower
скорее всего не из кожи, а разновидность дермантина. Тоже интересно.

Grower · #36

В комплект входил кожаный футляр для переноски
Таки кожаный!

Атос · #37

Grower писал(а):В комплект входил кожаный футляр для переноски
Таки кожаный!

но по кожевенным делам есть даже форумы

VINT · #38

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

Да, по этой теме есть что рассказать, но мне необходимо пару дней, чтобы систематизировать практику и иллюстрации.
Заодно нужно посмотреть архивы. Кажется, кому-то из коллег я отвечал по похожей теме в личку.

Дружище, Атос! Вы не могли бы прислать ссылку на кожевенный форум, где речь идет о реставрации изделий из кожи (близкой тематики). Очень интересно с профессиональной точки зрения. Буду очень благодарен.

Удачи всем!

С уважением, VINT

Атос · #39

Ну близкой тематики я только один помню
Форум военной истории http://forum.ww2.ru/index.php?showtopic=1356396

на остальных как правило - заплатки ставят

VINT · #40

Grower, Gonchar
Уважаемые коллеги,
если не возражаете, я выложу завтра ответ с иллюстрациями отдельной темой раздела по ремонту и реставрации.
Думаю, так будет больше пользы.

С уважением, VINT

VINT · #41

Новую тему создать не удалось, отвечаю здесь. Итак:

Устранение дефектов на чехлах радиоприемников

Необходимо оговориться.
1. Чаще всего чехлы радиоприемников изготавливались из кож. заменителя или кожи. Устранение дефектов на них отличается, но имеет и много общего. Остановимся именно на последнем.
2. Универсальной технологии устранения дефектов на коже и кожзаме не существует. Технология зависит от конкретных видов дефектов и причин их возникновения.
3. При реставрации зачастую приходится учитывать, что полностью первоначальные функциональные свойства изделия из кожи восстановить почти не удастся, поскольку с возрастом прочностные параметры ремешков и др.элементов постепенно утрачиваются. Поэтому чаще всего целью реставрации изделий из кожи является восстановление и консервация их внешнего вида на длительное время.
4. Основной причиной серьезных дефектов чехлов приемников и подобных изделий из кожи является постепенное уменьшение количества жира и влаги в материале. По простому – кожа постепенно высыхает, теряет эластичность, становится хрупкой, трескается. А при очень длительном нахождении в неблагоприятной среде она может превратиться в твердый конгломерат из остатков кожи, сгнивших ниток, ржавчины от заклепок, кнопок и т.п. При неосторожном обращении объект рассыпается. Правда, есть и более приятная информация для любителей радио: описанные изменения обычно встречаются в предметах военной истории (полевые сумки, ранцы, оружейные ремни и т.д.). Чехлы радиоприемников в основной массе более молоды, хранятся в менее губительных условиях и поэтому относительно легче реставрируются.
5. И последнее. Подавляющее большинство чехлов радиоприемников имеют обработанную и окрашенную (иногда – лакированную) кожу или кож. заменитель. Поэтому для восстановления их внешнего вида приходится производить подновление изделия краской или лаком.

Обо всех мыслимых дефектах говорить будет слишком долго, поэтому остановимся на наиболее характерных. Постараюсь сознательно остановиться только на тех приемах и материалах, которые доступны для домашних условий, хотя есть и более тонкие реставрационные технологии. Это нужно учесть.

VINT · #42

1. Мелкие поверхностные потертости, царапины, трещины кожи и «взлохмаченный» вид. Примеры на фото

Наиболее простая задача. Будем считать, что материал относительно мягкий (обычный).
Используемые материалы:
Масляная или акриловая художественная краска, мягкие небольшие кисти, мелкая наждачная губка (280-400), качественный клей ПВА, уайт-спирит (или пинен), отрезок ХБ-ткани. Для фиксации мелких сильно взлохмаченных фрагментов можно использовать клей момент (жидкий, но хорошего качества).
О краске. На темных изделиях из кожи, особенно очень старых и пересушенных, целесообразно использовать масляные художественные краски. Но их недостаток в том, что последние долго сохнут, в процессе высыхания успевают частично впитаться в основу (кожу или кожзаменитель), оставляя при этом "масляные" следы в виде потемневшей кожи на ее внутренней поверхности. К тому же на кожаной поверхности масляная краска при высыхании становится более хрупкой и, в отличие от акриловой, склонна к осыпанию. Поэтому наносить ее можно исключительно тонким слоем. Проще и эффективнее всего использовать для этих целей художественные акриловые краски, которые сегодня легко можно найти во многих местах (магазинах для художников, канцелярских и др.). Главное их преимущество в том, что они легко разводятся водой, хорошо смешиваются для подбора нужного цвета, быстро сохнут, не изменяют цвета основы, образуют достаточно прочное и (что важно для основы) эластичное покрытие, похожее на пленку. Гуашь, акварель и всевозможные ремонтно-строительные краски для указанных целей не подойдут.

Технология работы.

Реставрируемая поверхность очищается от пыли и грязи мягкой тканью, смоченной в уайт-спирите. Перед нанесением краски поверхность должна быть слегка отшлифована мелкой наждачной губкой и еще раз очищена влажной тканью. На ощупь она должна быть гладкой. Остатки пыли и грязи удаляются небольшой щетинной кистью (для живописных работ). Мелкие, но слишком взлохмаченные фрагменты необходимо подклеить, чтобы на поверхности не было заметных выступов и углублений. Если их много, то действуют иначе. Все неровности зачищаются шлифовальной губкой, не лицевой слой кожи кистью наносится тонкий слой ПВА, который высушивается примерно 2 часа (поверхность нужно зафиксировать). После высыхания ПВА его слегка шлифуют, а затем поверх наносят акриловую краску. Поверхность получится ровной и гладкой. При мелких потертостях, неровностях и трещинках краску после шлифовки можно наносить на поверхность без «грунтовки» из ПВА. В этом случае структура поверхности будет более схожей с соседними участками.

Акриловые краски смешиваются между собой до нужного цвета, оттенка и тона на подходящей поверхности или в блюдце и наносятся на предмет мягкой кистью, размер которой адекватен площади предмета (т.е. небольшие трещины и утраты лучше обрабатывать небольшой кистью, а если придется обновлять весь чехол, то наносить акрил лучше всего более широкой и мягкой кистью). Важно помнить 2 вещи: 1) акриловые краски быстро сохнут (10-20 минут) и использовать их нужно немедленно вслед за приготовлением, а при необходимости хранения приготовленного состава его можно поместить в небольшую емкость с плотной крышкой; 2) подбирать объем нужного цвета необходимо "с запасом", поскольку попасть "в тон и цвет" второй раз (если не хватит) будет практически невозможно. К тому же, максимального эффекта акриловое покрытие достигает при покраске в 2 слоя (мелкие участки достаточно обработать и одним слоем). Для чехлов приемников обычно подходит черный и темно-коричневый цвет. Называются они по-разному, например, «сажа газовая» или просто «черная», «умбра жженая» или «коричневая темная». Название не так важно, важен цвет. Кожу или кожзам для акриловых красок грунтовать не обязательно, т.к. они быстро высыхают. И красить все тоже не обязательно - только места дефектов. Красить все тонким слоем целесообразно лишь тогда, когда вся поверхность чехла в сплошных повреждениях (трещинах, потертостях и тп.). Сложность представляет обычно лишь подбор цвета.
Акрил "на отлип" высохнет быстро, но все же оставить в покое предмет с покрытием лучше на 12 часов. Однако нужно учитывать, что новая поверхность по своей структуре будет более матовым, чем первоначальное заводское лаковое покрытие. Поэтому после высыхания краски восстановленные участки целесообразно обработать тонким слоем акрилового (водного) лака. Его свойства (глянцевый, полуглянцевый, матовый и др.) должны подбираться в зависимости от поверхности реставрируемого предмета. Наносится лак мягкой кистью в один или два слоя в зависимости от результатов. В некоторых случаях для достижения эффекта полной однородности всю поверхность предмета (наружная поверхность чехла) обрабатывается тонким слоем лака широкой мягкой кистью.
В заключении - один небольшой совет: прежде чем приступить к работе с предметом, потренируйтесь на чем-то схожем, чтобы приобрести навыки и уверенность.
Так действуют в музейной реставрации. Но эта методика - не только гарантия получения желаемого результата (который Вам непременно доставит удовлетворение), но и условие последующего длительного сохранения хорошего внешнего вида предмета.

VINT · #43

2. Разрывы чехлов. Примеры на фото

О склеивании надорванных ремешков и самих чехлов радиоприемников нужно забыть. Бесполезно! При восстановлении подобных дефектов кожи и кож. заменителя используют фиксирующие накладки с внутренней стороны (из марли, бязи или любой тонкой одноцветной ткани). Вырезанный по размерам участок ткани должен располагаться как можно ближе к краям поврежденного участка. Приклеивание может производиться любым эластичным клеем: ПВА, резиновым, 88 и др. (с соблюдением их инструкций). Поврежденный участок должен быть перед операцией устойчиво зафиксирован так, чтобы разорванные участки максимально плотно прилегали друг к другу и не смещались в процессе (фото). Поверхность кожи в месте установления подложки должна быть зачищена мелкой шлиф.губкой. «Заплата» должна ложиться плотно и с некоторым натяжением по плоскости. Сушится склеенный участок по инструкции клея, а затем красится под цвет основной поверхности. (фото). Разрывы на корпусе могут быть точечного характера с утратами (фото). Для восполнения утрат подбирается близкий по толщине и свойствам материал (кусочек кожи и т.п.), максимально подгоняется по размеру утраченного участка и вклеивается на тканевую основу, как было указано выше. Если внизу закрепить ткань невозможно, то вставка клеится по периметру (или ко дну, если внизу оно есть), затем сверху покрывается 2 слоями ПВА. После высыхания образовавшаяся пленка шлифуется и красится акриловой краской.

VINT · #44

3. Иные дефекты.

Разрывы ниток фиксируются с помощью клея (момент или ПВА) в отверстиях (как бы засовываются и скрываются в них), схожим материалом делается дополнительная усиливающая сшивка. Металлические кнопки очищаются от ржавчины, шлифуются и покрываются защитным лаком. Обращаю внимание! Акриловую краску нельзя класть на сырой очищенный металл (это же водная краска!), его нужно чем-то защитить от прямого контакта с акрилом (не важно чем; акрил ложится на любые материалы).

4. Полная деформация чехла.

Бывает редко, поэтому очень коротко. Деформированный (обычно вдобавок потерявший эластичность) чехол осторожно помещается в емкость с водой комнатной температурой без добавления химии (горячая вода и всевозможные моющие средства делают кожу еще более хрупкой) и выдерживается там сутки. Когда поверхность чехла (на ощупь в воде) станет мягкой, его можно извлечь. Далее внутренняя поверхность (изнанка) чехла смазывается любым смягчающим составом, типа ланолина, и постепенно разминается руками (с повторным смазыванием) до достижения хорошей эластичности. При необходимости, удаляются соединительные нитки, извлекаются разрушенные металлические кнопки и все, что может мешать. В последующем размягченная кожа сшивается заново, желательно по тем же отверстиям, заменяются кнопки или делаются их макеты. На лицевой стороне чехла в этом случае могут присутствовать многочисленные царапины, разрывы, утраты. Технологию их устранения мы обсуждали выше. Но есть десятки тонкостей, которые не всегда выполнимы в домашних условиях. Короче, работы и затрат может быть много. Поэтому нужно хорошо подумать, стоит ли реставрировать разрушенный чехол от радиоприемника. Легче порою купить замену.

VINT · #45

Это наиболее общая информация. Она дает лишь представление о том, как в домашних условиях освежить внешний вид чехлов радиоприемников. В каждом конкретном случае нужно анализировать причины возникновения повреждений и способы их устранения. Однако описанные технологии легко могут быть реализованы каждым радиолюбителем и коллекционером.

Желаю удачи!
С уважением, VINT

Grower · #46

Большое спасибо за советы. Ещё небольшой вопрос: Как делается тиснение на коже и соответственно реставрация (обрамления, надписи)? Они, как правило, имеют гладкую поверхность и немного заглублены относительно общей поверхности.

VINT · #47

Добавлю несколько деталей к прошлой теме, потом о тиснении.
Ниже фото профессиональных абразивных шлифовальных губок. Большей толщины имеют плотную основу (в отличие от массового ширпотреба профессиональные губки более твердые). Они очень удобны для шлифования, хотя минимальное зерно не более 180. Плоские губки (на фото более тонкие) именуются также абразивным шлифовальным матом. Они имеет более мелкое зерно (наиболее функционально 280). Профи для повышения качества и равномерности шлифовки работают с наждачной бумагой ТОЛЬКО на деревянном бруске. С этой точки зрения губки - готовый инструмент. К тому же губки могут иметь разные грани (прямые плоскости, острые и закругленные углы). Это повышает их удобство для работы.

ВАЖНО: иногда для шлифования требуется более мелкое зерно, чем под рукой. Не беда! Берут два абразивных материала (губки, обычная наждачка) и рабочей стороной слегка растирают друг о друга. Получается абразивный материал на 1-2 ступени выше исходного. Это - профессиональный секрет!

VINT · #48

Теперь о позолоте.

Тиснение на коже - вещь довольно сложная. В старину такое тиснение выполнялось главным образом с использованием золота или серебра (из тончайших листов, типа потали, высекался узор или текст, который приклеивался на кожу), поэтому спустя столетия оно выглядит без значительных утрат. Ниже один из таких примеров из собственной реставрационной практики - тиснение на кожаной отделке мебели, выполненное известным французским позолотчиком по имени Romain Magniant в 1823 г. Почти через 200 лет узор выглядит без изъянов (предмет хранился на чердаке старинного особняка в запыленном помещении с большими перепадами температур, тем не менее сохран изумительный!).

Во времена появления кожаных чехлов радиоприемников все стало иначе, в том числе и качество. Технология тиснения предполагала использование специального клише (нечто похожее на штамп или печать), которое изготавливается из прочного материала, чаще на металлической основе. Краска (например, под золото) наносилась сначала на клише, а затем это клише на специальном прессе делало отпечаток на коже. Но тиснение может быть просто объемным (без краски).

О реставрации тиснения на коже.
Должен огорчить: в условиях домашней мастерской без клише нанести качественное объемное тиснение на кожу практически невозможно. Но возможно подновить тиснение, выполненное с использованием красителя. Здесь важно, чтобы сохранялись контуры прежнего изображения. Без этого восполнить утраты домашнему мастеру будет почти невозможно. Использование же всевозможных трафаретов хоть и облегчает задачу нанесения текста или рисунка, но оставляет весьма посредственное качество.
Если контуры рисунка в тиснении просматриваются, то необходимо приготовить: соответствующую по цвету краску (для этого лучше подходят быстросохнущие, т.е. акриловые краски); небольшую емкость или палитру с углублениями для краски, несколько деревянных зубочисток, щетинную кисть.
Технология работы
Предмет с тиснением устойчиво фиксируется на столе, участок кистью очищается от пыли и грязи, локальные загрязнения удаляются (в зависимости от природы загрязнений выбирается метод). Краска (например, подновляем мелкий текст, выполненный краской под золото) в нужном объеме выливается в приготовленную емкость с глубиной 2-3 мм. Для нанесения используется деревянная зубочистка, острый кончик которой осторожно погружается в краску, а затем наносит ее в нужное место (осторожный тычок сверху вниз). Процесс похож на укол иголкой. Важно контролировать, чтобы на кончике Вашего инструмента не скапливалась большая капля краски, которая может испортить работу. Если же это произошло, не нужно торопиться вытирать кляксу. Это уничтожит все предыдущие усилия. Нужно подождать высыхания, а затем удалить излишки скальпелем или путем нанесения краски под цвет основы (фона, на котором нанесен текст). Длинные линии в тиснении можно заполнять и мелкой художественной кистью, но нужен навык: кончик кисти не фиксируется в одной точке, а "гуляет" по поверхности.

Иногда на разных форумах в среде не специалистов возникают экзотические советы по восстановлению затертого тисненого изображения (типа, обработка паром, восполнение тиснения расплющенным гвоздем с молотком и т.п.). Конечно, если есть желание окончательно угробить предмет коллекции, можно попробовать! Но чтобы не было пустой траты времени, информирую: все это не работает. Бесполезно!

Желаю удачи!
С уважением, VINT

VINT · #49

Не о позолоте, а о тиснении. Извиняюсь.

us-h · #50

VINT Спасибо огромное за подробные описания восстановления поверхностей! Ваш вклад в тему очень велик и очень поможет радиолюбителям в этом вопросе. Очень рад, что моя тема продолжает жить и помогает всем нам. Ещё раз спасибо!