Практический ремонт БРЭА СССР. Недочёты производства.

[Самый !]

old_hippie,
Хочу вернуться к "своим баранам".
Тут пользовался ЭПУ Импульс 201 и снова захотелось "доделать" стабилизацию скорости.
Приходится минимум пару раз подстраивать за 10-15мин., вращая регуль туда-сюда.
В принципе уход не значителен- но не приятно.
Что "обнаружил" - типа на стабильность влияет прогрев именно КТ1.

Но прекрасно же держит скорость и без ОС РТ101.
Можно либо как улучшить этот или переделать под РТ 101? Хотя там "генератор совершенно другой".


Поиск:
..+... - подобного полно. Примерно какой ?
Хотелось бы "сохранить" родную схему.

До кучи: минимизировать подеклки в готовые УКУ
https://aliexpress.ru/item/32756276405. ... 33228%2355
Защита по стоимости реле.

[HyC]

Малой кровью можно попробовать заменить 1-Д3 на токовое зеркало.

[old_hippie]

типа на стабильность влияет прогрев именно КТ1.

Тут дифференциальный вход просится, для термокомпенсации.

В принципе, переделка на ОУ должна помочь.

[HyC]

Тут дифференциальный вход просится, для термокомпенсации.
В принципе, переделка на ОУ должна помочь.

Там и дифкаскад будет точно также перекашивать если диодом застабилизировано. Нужно будет ставить транзисторную сборку. Плюс это уже злая переделка. Имхо токовым зеркалом подпереть вместо диода и гораздо проще и результат даст хороший.

[Shuare]

Лично я бы просто погрел аккуратно паяльником детали - вычислить, кто гадит, и попробовать поменять.

[old_hippie]

Тут дифференциальный вход просится, для термокомпенсации.
В принципе, переделка на ОУ должна помочь.

Там и дифкаскад будет точно также перекашивать если диодом застабилизировано. Нужно будет ставить транзисторную сборку. Плюс это уже злая переделка. Имхо токовым зеркалом подпереть вместо диода и гораздо проще и результат даст хороший.

Падение напряжения на диоде достаточно стабильно, а вот транзистор током греется, что влияет на его бету (помимо падения).

[HyC]

Падение напряжения на диоде достаточно стабильно, а вот транзистор током греется, что влияет на его бету (помимо падения).

Тут как-бы коллега вы сами отвечаете на свой вопрос, падение напряжения и током греется. Вещи как-бы это взаимосвязанные но далеко не одно и то же, так как падения напряжения получаются разные из-за разных температурных режимов а ток в цепи общий, что собсно проблему и рожает.

В данном случае стабилизация тока сделана через стабилизацию напряжения на p-n переходе диода и из предположения что сопротивление перехода КЭ транзистора будет при прочих равных тоже предсказуемо стабильно-расчетно а это в реальной жизни сильно не так. В первом приближении это почти работает, и это гораздо лучше чем резистор (и многих в этой конструкции это вообще устраивало всегда), что дешево и сердито но недостаточно правильно если начать упираться. Особенно если транзистор что-то подогревает кроме тока который через него проходит.

Поэтому в КБ было проще втулить туда диод и забить на "чуть плывет" в пределах ГОСТ, чем ставить два транзистора и три резистора чтобы было почти точно, а премии все равно не дадут. Плюс это узел требущий по хорошему подстройки-регулировки.

Но с моей точки зрения это самый простой способ убить проблему не переколхоживая ничего. Просто заменить диод на токовое зеркало. Его даже навесом можно собрать чтобы оно в отверстия печатной платы вместо диода встало если чуть габарита по обьему есть.

[old_hippie]

и это гораздо лучше чем резистор

В рассматриваемом случае, резистор вообще не подходит. Если только не соорудить кипятильник из низкоомного делителя.

Попробовать-то можно, с зеркалом, хуже точно не будет. Только, сдаётся мне, что на частоту генерации влияет не столько порог отсечки, как бета транзистора...

[Самый !]

Только спросил- заставили работать.

Токовое зеркало попробую.
- КТ 315, а резисторы сколько примерно? Картинка уткрывется увеличением.
Диод пробовал менять на "мощный" с теплоттводом, ибо в Ария с ПЭП это полностью исключило совершенно аналогичную проблему. Но тут сам диод на прогрев и не сказывался, именно транзистор.
Была мысль аналогично транзистор поменять на "в железе"- дабы не грелся собственным током- какой с точки теории?
КТ972 люблю, составной: прекрасно работает во всех "поделках".

Еще есть вариант переделать на генератор с 555 (1006ВИ1): их у меня кучка с давних времён.

Заказал стойки и расставил часть (!) своей "коллекции":
- игрушки только "стандартных" размеров установлены. Типа похвастался.

[zvv]

Заказал стойки и расставил часть (!) своей "коллекции":

а вот куда ставить арктур 001, радиотехника УКУ 020 и УМ Электроника Б1-01? а ростов 102???... вот они то в стандарт и не входят.. а в угол надо всё таки стелаж под углом ставить.. закрывая угол..и всё в доступе и красиво..

[Самый !]

УКУ 020 стоит справа- где и Эстония 010, на этом фото видно угол в самом низу:
А негабаритные "совсем"- на верху мебельных шкафов: Рута 201, Электроника Б1-01, тот же Арктур 001 и пр.
Вега ЭП-122 ещё и в заводской упаковке.
Бабинники- "большие", их не собираю, места не хватит. Хватает Электроника 003: лучше её из отечеств. не знаю. А Орбита просто отслужила мне лет под тридцать (из ЮТ она), поэтому и оставил.
Угол специально свободный- там стояк с батареей (трубу видно), нужен доступ и отвод тепла: задняя стенка "малой" стойки со 100АС и так зимой греется нехило.
Магнитолы-приёмники распихнуты по "мелким" закромам.
Изначально часть из этого в гараже было- но гнить начало, и алюминий.

[old_hippie]

Была мысль аналогично транзистор поменять на "в железе"- дабы не грелся собственным током- какой с точки теории?

Прилепить на шасси с пастой, и тем застабилизировать температуру.

[RikiTikiTavi]

Самый !, Вопрос по 972 трнзюкам. Обнаружил в своих старых запасах 3 или 4 штуки таких. Паяные но целые. Что я с ними делал 35 лет назад не помню. Он какой то особенный, составной с большим кус. Где им можно найти применение? В блоках питания или в усилителях?

[Самый !]

В собственные поделки
1) Блоки питания:

2) И в защиту:


Только что в Арктур пару, на плате БП слева внизу: стаб и защита.

3) В ключи управления, и пр. .
В промышленных УМ тож встречал пару раз- предвыходные, но не менял, + ИМХО "надёжные".
Т.е. для меня весьма "ходовая" пара - 972 и 973.
Я их надыбал из ремкомплектов старого оборуд. связи.

Арктур 001 не брошен- монтирую модули УМ к задней стенке.

Во куда меня вчера вытащили работать- поинтереснее, чем на объектах энергетики:

Прилепить на шасси с пастой

- генераторный КТ315 в правом верхнем углу, под тонармом. Проще радиатор приляпать.
Фото- не моё! С сайта. Я бы не пробил провод питания и жгут мотора убрал бы "на место", подальше от автостопа.

[Самый !]

Ну а кто поможет с проблемой в данной поделке?

Данное устройство было куплено на Авито в прошлом году. Неудачный мотор и (или) насадка: весьма сильный бой привел к износу посадочного- разбита пластиковая втулка-проставка между цанга-ось.
Щас установлен новый мотор с цангой, но у этого видимо потребление меньше- и схема часто не отрабатывает повышение питания- а просто клинится мотор.
Питание с БП-12в..
Т.е. целишься и начинаешь сверлить на низких оборотах- а как только сверление (сопротив. вращению) пошло- обороты (моща) повышаются.
Схема повышения питания всего на 2-х транзисторах КТ816 и КТ805(?) и трёх резисторах, но залита термоклеем.
Как найти эту чудо-схемку и что там перестроить?
На запрос в Авито тишина.
Подозреваю, что там типа
Тут как подбирать- дабы не спалить, может достаточно вместо КТ814 поставть КТ973?
Моща не пострадает, а тока в базу надо меньше будет.

31.08.2021.
Скинули исходную схему с Авито- будем делать.

[Olympus005]

Всем привет, есть по динамикам знатоки? Если уберу этот раструб, сильно хуже звучать будет?

[Shuare]

Высоких частот убавится

[Olympus005]

Высоких частот убавится

Т.е. если он надорван немного, как у меня, лучше его оставить? Пылезащитный колпачок тоже порвали, его, не разбирая, можно "Моментом" залить?

[Shuare]

Я как-то привык резиновым клеить... Момент жестковат. Если надорван, но все части на месте - лучше подклеить, не отрывать

[Olympus005]

Я как-то привык резиновым клеить... Момент жестковат. Если надорван, но все части на месте - лучше подклеить, не отрывать

Спасибо

[Самый !]

Обычный Момент из тюбика- прокатывает.
Им постоянно клею: не застывает он "камнем", эластичный типа резины остаётся.
Только не прозрачный - он твёрже.
Ремонтировал стартёр: зависание щёток из-за кривого ремонта (брызги сварки поводков) и полировал коллектор.
"На руках" получилось весьма неплохо:полосы-отражение в поллировке.


Прогресс с Арктур 001:
- в обмотке новый жгут питания ; - индик. перегрузки "снизу".

Ждём вторую плату УМ.

[zvv]

Прогресс с Арктур 001:

будут веговские УМ стоять? а "выходные" транзисторы какие будут?? и что это за платка на БП стоит?

[Самый !]

Они не "Веговские" скорее- а "универсальные": стояли и в Канатата, и в Романтика. Может и ещё где.
Отличаются очень и очень приличным звуком. Могут работать на комплементарный выход- Романтика 50у.
Транзисторы выходные оставил- "родные" КТ808, поделка- я указал, новая "перегрузка" - со своим мостом, ибо старый источник на общей БП давал всего 7,5вольт. Её переделать- проще своё питание собрать: всего один мост и один кондёр.

[old_hippie]

Во куда меня вчера вытащили работать- поинтереснее, чем на объектах энергетики:

Это на Каменном, что ли?

[old_hippie]

Высоких частот убавится

Т.е. если он надорван немного, как у меня, лучше его оставить? Пылезащитный колпачок тоже порвали, его, не разбирая, можно "Моментом" залить?

Я у центра динамика и до гофры обычно ПВА клею, тонким слоем. Т.е., пропитал махру разрыва - и прижимаешь пальцами с двух сторон, излишек клея на пальцы уходит. Прижимаешь и отпускаешь, пока клей схватываться не начнёт, фиксируя края разрыва.

Зону гофра - там или резиновый, или обычный Момент. Но Момент со временем дубеет. В зоне гофра самое главное - обеспечить герметичность, чтобы не было перетекания воздуха. Лишняя жёсткость там совсем не нужна.

[Самый !]

Это

Зимн. Дв. Спорта Манеж.пл.2.
Там системщик перетаскивал кабели от CISCO, я помогал их проверять.
Обязательно пойду ещё раз: уже напросился в "регулярные" помощники, ибо случайно попал в рубку их "радиоузла" (-по-старому). Догадаетесь, что я там увидел-нашёл у пенсионеров?! Подсказка есть тут же.

... Момент со временем дубеет

- НЕТ: ещё раз, ибо выше было.
"Нет" в разумном смысле: ибо более двадцати лет не проверял, а тогда назад клеил пассив. излучатели в своих 100АС.
И недавно ещё раз- остальное там же. Все динамики клею Моментом, и тут с самого начала темы. И "все" места в них: даже поводки обмазываю во избежание излома у месте отвода от пайки.
Резиновый тож подходит.

[old_hippie]

Это

Зимн. Дв. Спорта Манеж.пл.2.

В Зимнем стадионе я последний раз был, когда Каскадёров смотрел, когда они на экраны вышли =)
Он выглядел несколько иначе.

... Момент со временем дубеет

- НЕТ: ещё раз, ибо выше было.

Тот, который от фирмы Хеншель был, со временем превращается в коричневую жёсткую трескающуюся корку.

генераторный КТ315 в правом верхнем углу, под тонармом. Проще радиатор приляпать.

На проводах вынести до шасси мотора. В экране, что б не думалось.

[Самый !]

со временем превращается в коричневую жёсткую трескающуюся корку

- это было целая "история".
Во избежания "нюханья" клея подростками один из составных компопнентов поменяли. Потом по требованию фирмы и из-за большого количечства претензий поменяли весь состав. Т.е. примерно год-полтора выпускался негодный для многих работ клей.
Тогда им пользовался часто- и были реальные проблемы.
-http://www.okleyah.ru/bitovie-klei/kley-moment.php
"Токсичный растворитель толуол был исключен из рецептуры клея «Момент» еще в 1998 году в рамках программы борьбы с его использованием «не по назначению» и охраны здоровья каждого. И пусть компания потратила сотни тысяч долларов для реализации данного проекта, но зато она заслужила доверие не только в вопросе качества, но и в вопросе безопасности и здоровья"

[old_hippie]

Потом по требованию фирмы и из-за большого количечства претензий поменяли весь состав. Т.е. примерно год-полтора выпускался негодный для многих работ клей.
Тогда им пользовался часто- и были реальные проблемы.

Понятно.

В советское время на тюбиках писали "по лицензии Хеншель". Видимо, чтобы не вызывать у покупателей идиосинкразии названием "Хейнкель".

[Самый !]

Тут в Артур 001 ещё казус вылезает: сгнили провода, позеленели многие заводские пайки. Особ. беда с экранированными-сигнальными: отваливаются после первого "шевеления".

[seashur]

я в мп-120 на плате индикации шлейфы тупо отрывал и паял по новой - сплошная гниль.
заодно увидел гнилые ноги у стоящего рядом кт315.
эта долбаная фиксирующая краска даже ноги мелкосхем разъедает.

[Самый !]

Прведена проверка БП- УП, аппарат намыт и высушен, переключатели промыты "Контактолом":...
Поделка из лампочки - светодиод, впаянный в ейный цоколь- даба не мудрить с гнездом в панель.

[FAI4]

Питание с БП-12в..
Т.е. целишься и начинаешь сверлить на низких оборотах- а как только сверление (сопротив. вращению) пошло- обороты (моща) повышаются.
Схема повышения питания всего на 2-х транзисторах КТ816 и КТ805(?) и трёх резисторах, но залита термоклеем.
Как найти эту чудо-схемку и что там перестроить?
На запрос в Авито тишина.
Подозреваю, что там типа
Тут как подбирать- дабы не спалить, может достаточно вместо КТ814 поставть КТ973?
Моща не пострадает, а тока в базу надо меньше будет.

Это схем работает как источник стабильного тока (для питания двигателя)
Задача схемы - предотвратить чрезмерный ток через двигатель при старте или при заклинивании.

Ток стабилизации определяется элементом R3 (5,6 Ом):

Iст = 0,7вольт / 5,6 Ом = 0,125 Ампер.

Транзистор КТ814 нельзя просто заменить на КТ973, потому как последний он составной.
У него 1,4 вольта перепад Б-Э (в 2 раза возрастет ток стабилизации).
Если ставить КТ973, тогда нужно у R3 увеличивать номинал в 2 раза (до 11 Ом)
При этом возрастет тепловая мощность на R3: если на 5,6 Ом выделялось 0,09 Вт,
то при номинале 11 Ом на резисторе будет выделяться уже 0,18 Вт
Вообще КТ814 здесь вспомогательный (не более 0,6 Вт).
Основной ток протекает через КТ815 (до 1,5 Вт выделяемая мощность на нем).

[Dimoniack]

[/quote]


В советское время на тюбиках писали "по лицензии Хеншель". Видимо, чтобы не вызывать у покупателей идиосинкразии названием "Хейнкель".
[/quote]
Я был тогда школьник-шкодник, и как сейчас помню надпись "Изготовлено по лицензии фирмы Хенкель (ФРГ)",и как-то уже говорил здесь, что с фильме "А зори здесь тихие", в конце, клеют табличку на этот самый клей, вот, уроды..

[old_hippie]

Я был тогда школьник-шкодник, и как сейчас помню надпись "Изготовлено по лицензии фирмы Хенкель (ФРГ)"

Спорить не буду. Но - что помнится, то помнится.

[Самый !]

Купил новую игрушку: Лениград 002. Пока едет платка к Арктур.
Недорого, близко от дома, но с проблемами вида- чисто поиграться, посмотреть что это такое.
Звука не было (хозяин включал уже)- выпал провод из пайки (!) разъёма динамика. После монтажа на место- шипенье и треск, как в КВ и не зав. от громкости. При увеличении громкости- шипенье возникает "новое", т.е. электролиты в УМ однозначно под замену. Сигналов нет никаких, видимо преобр. для варикапов "молчит".
Почему надо начинать с сетевой вилки:
Воще зелень "заползла" внутрь провода, на полупрозрачной изоляции это видно. Откусил немного, самый криминал- см. фото.
Вилка явно не родная- но для ремонта сойдёт, длина на провода "удобная".
В планах- замена УМ , ибо ИМС К237 показала себя только что крайне негативно. Есть несколько модулей на УН7, их и внедрю.
Так же непонятки с питанием: зачем брать 24в. с моста ( обычно ещё выше) и садить до 12в стабом- ну нерешимая задача для меня. Наверняка сменю транс- по итогам восстановления завод. состояния.
Пропылесосил-промыл:
до чистки : после чистки :
Под винтики на оргстекло шкалы КВ проложены картонные шайбы.
Перебрал антенну- теперь "стоит" ( ) в любом выдвижении. Перебираю ручку переноски- дабы не падала на корпус.

[old_hippie]

При увеличении громкости- шипенье возникает "новое", т.е. электролиты в УМ однозначно под замену.

У "Ленинградов" шипение УНЧ - фича, а не бага =) Там ток покоя выходного каскада никакой, для бережного расходования батареек.

[Самый !]

Не-а, довольно громко и с треском.
Такой же УМ в Томь 305, есть с чем сравнить, внизу : viewtopic.php?p=2214905#p2214905
Но мостовой ИМС больше нет... А она встала считай как "родная".

[old_hippie]

Принёс сотрудник Радиотехнику 101. Давно не включал, а тут включил - и нет одного канала.
Пломбы сорваны, но практически не копаная.
Сразу проверил - усилители по выходу в балансе, но один играет, второй - нет (у него и постоянка слегка смещена, совсем чуть-чуть).
Дал генератор на оба универсальных - до входов УМ всё доходит.

В общем, косяк монтажа оказался. У Т3 замкнуло базу на эмиттер, на дифкаскад ток не подавался.
Выпаял, подрихтовал ему ноги, надел на базу трубочку и запаял обратно.

Перед этим распечатал монтажку, чтобы по схеме лазать, начал обводить транзисторы, чтобы проще по плате искать.
Обвёл именно Т3 =)

[Самый !]

... проверил ... дал... подрихтовал... +...запаял обратно.

- слишком сложно и долго!
Палец на вход, внимательный осмотр модуля- и раздвинуть ноги той же отвёрткой!
Всё.
Вспомнил: у меня ещё есть пакетик с хитрыми транзисторами, ИМС и стабилитр. малой мощности, которые ну совсем не встречаются в БРЭА: типа как КТ3112, КП-какие-то и К538УН1 - наполовину Вами любимые. Интересно? А то мне их девать некуда: в магазин отказываются брать даром- заводить номенкл. номер ради до десятка незнам чего не хотят.

[old_hippie]

- слишком сложно и долго!
Палец на вход, внимательный осмотр модуля- и раздвинуть ноги той же отвёрткой!
Всё.

Он там под планкой конструктива, его толком и не видно.

Да и риск ноги обломать или в корпусе раскачать... Он там чуть не в узел завязан был, как столько лет проработал - непонятно =)

Комплектуха - я ж ремонтом не занимаюсь... =) Спасибо, конечно.

[Самый !]

old_hippie, вопрос. И тем кто знает.
1) Зачем ставят на лампочки подсветки отдельную обмотку?
К чему гальваническая развязка?
На некотор. схемах к Лениград 002 (опять разные?!) воще один конец обмотки подсветки "заземлен" - опечатка, смысл?

2) Зачем делают высокое напряжение с транса- а потом понижают раза в два стабом?
Вчера поразился трансом с Ленинград: переменки идёт с него 22,2в. !!!
После моста- д.б. вольт тридцать. Правда мост там "не ахти".
А со стаба- 12 в., схему.
Ставя "большой" транс и распыляя более 50% в тепло, мы теряем мощу питания чисто в воздух.
В итоге приёмная часть питается через RC-фильтр с электролитом 1 000+500мкФ: ИМХО от УНЧ провалы полезли, вот потом и довесили "снаружи" платы бочонок.
Бред какой-то.
Почему не взять переменки вольт 14 при той же мощи транса- тогда тока хватит всем, и безумные электролиты дополнительно (!) вешать не надо. Будет под 20в., 7-8 вольт запаса для стаба на 12в.- и так за уши.
Подобное практически во всех известных мне перенос. аппаратах, а в стационар. под 50 запаса напряжения "гасят" стабом, иногда ставят огромные радиаторы.

Приготовил транс переменки 14,5 и того же размера. Но без отд. обмотки на лампы.

Для др. советчиков: моща есть U х I, но одно другим в схеме заменить нельзя. Тонкая обмотка не даст тока, электролиты тож его возьмут не из воздуха, запаса в них на один "чих".

Придумал.
Тяжёлый транс не позволяет упасть аппарату.
Но ручка переноса- явно противоположна по данной теории: сверху тяжеленная и не "держится".
Будем химичить: не нравится, как она бъёт по корпусу.

[old_hippie]

1) Зачем ставят на лампочки подсветки отдельную обмотку?
К чему гальваническая развязка?

Думается, из-за логики работы подсветки: при питании от сети она светится всегда, а при питании от батарей - только при нажатии кнопки.

2) Зачем делают высокое напряжение с транса- а потом понижают раза в два стабом?

Для минимизации фона при минимальном весе и габарите. Если не ошибаюсь, увеличение напряжения в два раза эквивалентно увеличению ёмкости фильтра в е раз (2,718...)
Да и каким проводом там намотано - небось, под полной нагрузкой просядет весьма. Когда его громко включал - подсветка моргала, помнится (от сети, с батареями-то всё понятно).

[Самый !]

при питании от сети она светится всегда, а при питании от батарей - только при нажатии кнопки.

- не увидел связи. "Весь" транс работает только от сети. А кнопке- всё равно.

Да и каким проводом там намотано - небось, под полной нагрузкой просядет весьма.

+

увеличение напряжения в два раза эквивалентно увеличению ёмкости фильтра

ещё раз, медленно: намотай толстым- ток будет больше и "проседаний" не будет: ток с БП в схему ПОДНИМЕТСЯ.
Что провалы НАПРЯЖЕНИЯ питания из-за нехватки ТОКА- согласны?
И электролиты огромные будут не нужны- ибо провалов исходно нет.

Я так мощу БП в Вега 328 и Томь 305 поднимал: транс фактич. размеров 1:1 к снятому, но толще провод при меньшем напряжении. Гасить в воздух мощу не надо, электролиты справились и штатные.
Лампочки перестали моргать - и низы какие-то прорезались.
Тока с транса стало больше исходно + в "воздух" моща переводится намного меньше.
В итоге эффект не только за счёт толстого провода- а ещё и далее стаб работает с лучшим КПД.
Фон ес-сно исключён.


Гасить лишнюю напругу стабом- и тут же огромные кондёры для исключения провалов уровня из-за нехватки ТОКА от применения тонкого провода для получения высокого напряжения- нерастяжимо мне.

[old_hippie]

при питании от сети она светится всегда, а при питании от батарей - только при нажатии кнопки.

- не увидел связи. "Весь" транс работает только от сети. А кнопке- всё равно.

Кнопке всё равно. Лампочкам не всё равно, и остальной схеме.
Как сделать, чтобы подсветка работала от сети всегда, и в то же время чтобы напряжение от сети не пошло в основную схему, если юзеру вздумается нажать кнопку подсветки? Самое простое, конечно, поставить реле, работающее от сети.

И ещё. Насколько помню, от батарей лампочки включаются последовательно, с недокалом (2х6,3 при питании от 9 вольт), а при работе от сети - они включены параллельно и питаются от 6 вольт.

Да и каким проводом там намотано - небось, под полной нагрузкой просядет весьма.

- ещё раз, медленно: намотай толстым- ток будет больше и "проседаний" не будет: ток с БП в схему ПОДНИМЕТСЯ.
Что провалы НАПРЯЖЕНИЯ питания из-за нехватки ТОКА- согласны?
И электролиты будут не нужны- ибо провалов исходно нет.

Электролит нужен в любом случае, ибо выпрямленное напряжение проваливается до нуля.
Докуда оно провалится, при прочих равных, зависит от ёмкости конденсатора и напряжения, до которого его заряжает мост. Чем до большего напряжения зарядит - тем меньше потребная ёмкость, для достижения того же минимального напряжения (в конце разряда конденсатора).

Я так мощу БП в Вега 328 и Томь 305 поднял: транс размеров 1:1 к снятому, но толще провод при меньшем напряжении.
Лампочки перестали моргать от слова "совсем" - и низы какие-то прорезались.
Удивили меня.

Гасить лишнюю напругу стабом- и тут же огромные кондёры для исключения провалов уровня из-за нехватки ТОКА от применения тонкого провода для высокого напряжения- нерастяжимо мне.

Я не говорю, что применённое решение оказалось удачным. Но физика процесса - как я объяснил.

[Самый !]

Лампочкам не всё равно, и остальной схеме.

- если через выключатель- всё равно. А он есть. Существуют схемы без отд. обмоток- но с подсветкой, без фонов- те же упомянутые Веги, Томи и др.

Электролит нужен в любом случае, ибо выпрямленное напряжение проваливается до нуля.

- я имел ввиду "огромный" дополнит. для приёмника- с которым провалы после стаба таки остались, как Вы же и сказали. Стаб уже не справляется с задачей из-за нехватки мощи (именно тока), переведённой им же в тепло. Сделали огород- вместо исправ. ошибки.

Но физика процесса - как я объяснил.

- Физику я понимаю, но не вижу пользы в (данном) реальном воплощении.
Нерастяжимо: создать проблему провалов, затем преодолевать её.

Всё, пора убегать!

[old_hippie]

- я имел ввиду "огромный" дополнит. для приёмника- с которым провалы после стаба таки остались, как Вы же и сказали. Стаб уже не справляется с задачей из-за нехватки мощи (именно тока), переведённой им же в тепло. Сделали огород- вместо исправ. ошибки.

Не, лампочки-то мыргают от просадки на первичной обмотке - они ж до стабилизатора включены.
А электролит после стаба - он же и батарейкам помогает, насколько помню. Его и так, и так ставить надо.

[ToShabaka]

2) Зачем делают высокое напряжение с транса- а потом понижают раза в два стабом?

В советское время в большей части СССР была огромная проблема со стабильностью напряжения в сети,на периферии ,в деревнях всегда напряжение в сети было очень занижено, да же у нас в черте города в некоторых районах постоянно было 180-190 вольт,вот и делал производитель с запасом.ШИМов в те времена ещё не применяли.

[Самый !]

1)

лампочки-то мыргают от просадки на первичной обмотке - они ж до стабилизатора включены.
А электролит после стаба - он же и батарейкам помогает, насколько помню.

а) Лапочки- с отдельной ОБМОТКИ. И ес-сно, если под 70% мощи транса переводить в тепло - всё равно могранья не избежать, никакго железа не хватит в переносном аппарате.
б) Раз висит на панели как поделка+впарал. "штатному"- значит вынужд. "доработка", + он ПОСЛЕ R, т.е. фильтр- и для сети, и для батарей имнно к приёмной части. Др. аппараты прекрасны обходись без аналога - до сотни защититься приёмнику от УМ "хватает" на все случаи питания. А тут 1000+500.
2)

в некоторых районах постоянно было 180-190 вольт

- это падение- макс.на 15-20% , а тут "запас" на СЕМЬДЕСЯТ. Ну вольта четыре - именно для стаба, пусть. Куда, для чего остальные 40% в тепло ? Мож в домах ещё и холодно было ?! (Шутка!)

По делу. Копаю его дальше- всё больше "не нравится".

Ленинград-002 ремонт, доработка.
Схема, ес-сно- не полностью идентична двум найденным в сети.

1) Длинный привод переключателей, что приводит к их излому- рычаг "вбок". + излишние комплектующие, тож ломкие- кто с ним сталкивался. Далеко не все аппараты требовали такой сложный конструктив.
Как отремонтировать и запихнуть шток :,,
Получилось весьма "криво", старость дала о себе знать: трясущиеся руки и зрение не позволили сделать прилично как "раньше".
Переключатель типа "есть", но его клинит.

Сами кнопки подобрал с какого-то переносного стерео-ЛПМ: , ,

2) Винтовой конт. земляных шин: проверка дала до 5-6 Ом на них.
Просто подтянуть нельзя, ибо шайба у пластика справа- моя, новодел:
3) На пару чёрных винтов у завода хватило сил, на все четыре- "перебор":


По поводу лампочек подсветки.
Новый транс, размер 1:1, напруга меньше- провод толще.
После моста- 18в., со стаба 13,5в. как и было ранее. Запаса 4,5в. за уши.
Щас запитал их до стаба- две лампы на 26в. 0,14А от 18в. после моста, на кондёре.
При работе УКВ с новым трансом ничего не моргает от слова "совсем". Погонять именно на повыш. громкости не успел.
Но тут др. беда: что делать с подсветкой при питании от батарей?
Два пути вижу: переделывать коммутацию их- менять проводку или на место "штатные" лампы, для которых надо где-то взять 3,5в.
Последнее ИМХО реальнее: поставить мелкий транс или имп. источник проще.

Вопрос, ибо приёмник "заработал", но с "проблемами".
В обеих диапазон один деффект: приём с "замираниями". Т.е. идёт звук пару сек.- пропадает на сек., так до минуты. Пропадания всё чаще и дольше- пока он не замолкает. Индикатор падает в такт с провалами.
Щелкнешь сетью или др. кнопкой - снова "заработало".
Промыты переключ., электролиты заменены с пров. их полярности по прилож. напряж в схеме. Питание стабильно, УМ от внешнего источника работает. Землю проверил- см. выше про шины.
Что-то недоглядел в ПЧ: раз оба канала и ощущ. того, что что-то "заряжается" и закрывает сигнал именно там.
Правильно- в ПЧ и как искать примерно?

[old_hippie]

Длинный привод переключателей, что приводит к их излому- рычаг "вбок". + излишние комплектующие, тож ломкие- кто с ним сталкивался. Далеко не все аппараты требовали такой сложный конструктив.

Потому что штатно кнопки на штоки не надеваются!
Они надеты на свои толкатели, которые упираются в штоки, передавая только осевое усилие, никаких боковых!



Кнопки АПЧ и прочие верхние сделаны так же.

А вот кнопки КВ - те да, надеты прямо на штоки...