Практический ремонт БРЭА СССР. Недочёты производства.

[old_hippie]

Ток, протекающий в этот момент через мотор, заставляет его вращаться с небольшим усилием, что помогает попасть в зубья

- хорошо бы. Но втягивающее срабатывает намного быстрее, чем успевает как-то значимо сдвинуться ротор мотора.

Если оно упёрлось "зуб в зуб", тяговое не дошлётся моментально, ибо ему нужно преодолеть усилие пружины бендикса. А проворачивающий момент, помогающий произойти зацеплению - при этом присутствует.

Точно не помню, но там при движении вперёд за счёт нарезки на оси немного прокручивается муфта.

И это тоже есть.

А ещё тормоз ротора. На него вообще мало кто обращает внимание... =)

[Olympus005]

Большое спасибо за развернутые внятные ответы. Поня то, что нифига не понял, где же собственно проблема))
Шайб регулировочных небыло - достоверно точно известно, что я первый, кто его разбирал.
Втулок на болтах к колоколу - тоже нет там, обязательно бы были упомянуты на форумах по моему авто, коих немало перечитал.
Про трещину корпуса - теоретич. конечно может быть, но как то не хочется верить. Посмотреть - нереально, стартер снимается/ставится исключительно наощупь, впускной коллектор полностью закрывает видимость.
Износ бронзографитовых втулок есть конечно, небольшой, при этом ничего не перекашивает/не клинит. Но, может, имеет смысл все же их поменять.
Планетарки на моем нет - прямая передача.
Пружины на бендиксе тож нет у меня - когда доберусь до гаража, могу старый сфотать.
Фото целиком - нереально пока, ибо авто работает постоянно. Щас очень редко проскальзывает, после выбирания большого свободного хода бендикса.
Собрано, кстати, тоже все правильно 100% - не раз перепроверил. Вилку наоборот там не вкорячить - перекашивает сердечник втягивающего при сборке.
Если еще когда туда полезу - обязательно все сфотаю.
Old Hippie - а что за роторный тормоз? Никогда не встречал в стартерах
Еще раз всем спасибо!

[old_hippie]

Old Hippie - а что за роторный тормоз?

Останавливает ротор после выключения стартёра.
В жигулёвском - пластиковая шайба около щёточного узла.
После обесточивания тягового, вилка поджимает ротор к этой шайбе, останавливая вращение. Делается для того, чтобы стартёр в генераторный режим не переходил.

[Olympus005]

Понятно, Жиговских лет тысячу уже не видел, не помню конструкцию. В моем ничего подобного нет и "инерция" присутствует

[Самый !]

Шайб регулировочных небыло - достоверно точно известно, что я первый, кто его разбирал.

- это не значит, что их не ПОРА было поставить.

стартер снимается/ставится исключительно наощупь

- это у 90 % известных мне авто. Но фиксатор всегда есть: значит, впрессована втулка.

Возьмите линейку и померьте реальный выход бендикса у стартёра, и сравните с глубиной расположения венца.

[Olympus005]

Про рег. шайбы не очень понятно: если их небыло и теперь поставлю, на толщину этих шайб бендикс будет "недовылетать". В чем смысл?
Про линейку - спасибо. Вот незнаю только, удастся ли снизу туда подлезть чтоб адекватно померить (маховик). Но при случае обязательно попробую.
Фиксатор - конечно есть, впрессован. Увидеть его там никак, почувствовать - конечно, при установке стартером на него одеваешься

[Самый !]

на толщину этих шайб бендикс будет "недовылетать". В чем смысл?

- смысл в том, что их надо ставить на НУЖНУЮ сторону, а не именно по картинке- "спереди".
Покажите мой пост http://www.rt20.getbb.ru/viewtopic.php? ... 2#p2190982 (хоть распечатайте), Вам пояснят и на пальцах.
Хоть бы авто и мотор назвали.

[vlleonid]

Всем форумчанам доброго времени суток.

Хочу, наконец, начать серию статей из серии
"Ремонт и обслуживание ВЕГА-109. Записки "чайника"

Это в реалии первый опыт большой, я бы сказал комплексной работ по полному обслуживанию одного аппарата - ВЕГА 109.
Сам аппарат вполне приличного внешнего вида, двигатель работал, диск крутился, стробоскоп функционировал, датчик движения светился задумчивым красным огоньком.
Однако, помятуя высказывания, почерпнутые в данном форуме, было принято таки решение заменить все конденсаторы.
К этому решению также сподвигло то, что аппарат, в частности, не держал скорость вращения диска. Я бы даже сказал, что скорость напрочь отказывалась стабилизироваться.
Певческие способности аппарата при таком вращении даже не проверялись.

Ранее было несколько постов, размещенных мной и посвященных этому аппарату.
Настал черед более подробному отчету о проделанной работе, адресованные, конечно, в первую очередь таким же "умельцам", как и я сам, ибо, как говорится, "лиха беда начало"...

Решимости на мне добавил опыт общения с "Самый!", а также подробная инструкция, размещенная в данной ветке на стр.54 о ремонте ВЕГА 109.
Однако, в процессе работы, пришлось, как и положено новичку, столкнуться с такими вопросами, которые у бывалых, разве что, улыбку вызовут, в лучшем случае.

Тем не менее, все по порядку.

Ниже приведу фото (основные "вехи") постепенной разборки корпуса ЭПУ.
Тем, кто отважился собственными силами вмешаться в святая святых - внутренности радиотехники, и, в частности, ВЕГА 109, важно соблюдать все рекомендации опытных людей.
Например, в этой работе по ВЕГА 109 советы от "Самый!" (стр.54)
по разборке корпуса

2) Сам электрофон.
Для изъятия шасси с платами из деревянного корпуса надо ещё снять ручки с панели и выкрутить с регуляторов пластиковые фиксаторы.

по платам УМ

А6 или модуль усилителя мощности.
а) При переборке платы не менять местами, иначе придётся проверять-выставлять ток покоя.

Термин "ток покоя" мне, как не профессионалу, говорит не так много, а вот места для плат я сохранил.
Справедливости ради, вытаскивая платы я забыл об этом совете, однако при разборке я делал подробные фото на каждой стадии и по фотографиям понял, где какая плата стояла.

В это связи рискну дать пару советов будущим последователям, решившимся на ремонт собственными силами:
1. Делайте фото каждой стадии ремонта перед отделением каждого узла.
2. Пометьте провода перед их выпаиванием и сделайте фото с пометками.

Конечно, тем, что умеет хорошо читать схемы это совет будет абсурдным, но таким как я "чайникам" он очень помогает в работе:)

Вот основные стадии разборки корпуса:

Общий вид до вмешательства


После снятия основного диска



После снятия нижней крышки (днища)


После снятия платы БП



После демонтажа шасси БП с трансформатором и большими емкостями


После демонтажа ручек регуляторов



Вот те самые пластиковые фиксаторы на регуляторах и демонтированный блок коммутации и регуляторов



Оставшийся корпус без демонтированных узлов, требующих обслуживания


Эта работ заняла у меня пару месяцев, поскольку приходилось этим заниматься "от случая к случаю".
Тем не менее, не спеша и размеренно дело двигалось и сейчас уже видна "финишная кривая".

В этом посте больше не буду утомлять и отнимать внимание.

В следующих постах буду публиковать своего рода отчет о проделанной работе с теми вопросами, с которым и мне в процессе работы пришлось столкнуться.
Всем доброго вечера.

[Игорь40]

А фото где?

[vlleonid]

Игорь40
А фото где?

Отредактировал и прикрепил фото.
В первый раз ткнул вместо "загрузить изображения" на "опубликовать":)

[Olympus005]

на толщину этих шайб бендикс будет "недовылетать". В чем смысл?

- смысл в том, что их надо ставить на НУЖНУЮ сторону, а не именно по картинке- "спереди".
Покажите мой пост http://www.rt20.getbb.ru/viewtopic.php? ... 2#p2190982 (хоть распечатайте), Вам пояснят и на пальцах.
Хоть бы авто и мотор назвали.

Да, сейчас понимаю, что люфт якоря вдоль оси не проверял, спасибо.
При первой возможности еще залезу туда, благо снять/поставить стартер теперь "с закрытыми глазами"
Авто - не думал, что важно, Nissan Wingroad 2000 г.в., двиг. QG-15

[Самый !]

Авто - не думал,

- разница огромная.
Стартёр Субары от Хитачи - раза три выше ресурс, чем стартёры Мицубиси , т.е. того типа, что нашли у меня. Требуют период. замены втулок и потом регулировки шайбами. Обычно совпадает с контактами втягиваюшего, на две-три замены щёток.
Остальные - не могу сказать точно.

Судя по фото в https://www.drive2.ru/l/8686931/ близко ко второму.
Первый ремонт - тысяч через 150-200, потом- чаще. Цена втулки от Карго- рублей 70. Менять самому.
Я так понял, стартёр пережил второй мотор и без перебрки?

[Olympus005]

Да, стартер такой как по ссылке, сделан Mitsubishi для Nissan.
Пережил второй мотор без переборки - тоже верно, только еще переживает второй ДВС.
Уже недели 3 ниразу не проскользнул, пока работает. Авто ездит минимум 200км в день с частыми старт/стоп 5 дней в неделю. Как-то так...

[vlleonid]

Всем форумчанам доброго времени суток.

"Ремонт и обслуживание ВЕГА-109. Записки "чайника".

Продолжение.

Уже говорил ранее, но считаю возможным повториться: ремонт и обслуживание проходил при "дистанционном" активном содействии со стороны "Самый!".
Это помимо инструкций, размещенных на 54 странице данного форума.
Это оказалось очень полезным, поскольку мне, как "чайнику", порой требовался совет в таких вопросах, которые, полагаю, у большинства вызовут улыбку, а у меня, по-первости, вызывали затруднения, а то и ставили в тупик. Например, маркировка конденсаторов, полярность и тд. Об этих вопросах по мере описания я буду упоминать.

Итак, начнем с набора деталей, которые могут понадобиться для обслуживания ВЕГА-109.




Подобранные детали «Самый!» на замену электролитов в ВЕГА-109
Первая подборка (почти полная) еще до начала работ:
1. 4700 uF 50V x 2 Полярные
2. 2200 uF 35V x 1 Полярные
3. 220uF 50V x 2 Полярные
4. 10uF 100V x 2 NP
5. 100uF 25V x 2 NP
6. 47uF 35V x 1 NP
7. 47uF 16V x 1 NP
8. 100uF 35V x 2 Полярные
9. 22uF 16V x 2 NP
10. 22uF 25V x 4 Полярные
Конденсаторы пленочные/керамические
1. 1J105J x 2 кирпичного цвета, большие (в размер полярных 220uF 50V)
2. 2E104J x 2 кирпичного цвета, средние
3. 104J 63V x 4 кирпичного цвета, маленькие
4. N10n C1 x 2 голубого цвета
5. 225 ч 2 желтого цвета, очень маленькие
Дополнительно переданы в работу в феврале 2021 года:
1. 47uF на 63V х 2 Полярные
2. Резисторы на замену R25 в блоке ЭПУ (все на 2Вт):
2.1. 56 Ом
2.2. 22 Ома
2.3. 51 Ом
2.4. 47 Ом
3. Диоды Шоттки SR5100 х 4

Оставшиеся по факту детали по состоянию на настоящий момент, когда практически все работы по замене конденсаторов завершены:
1. 100uF 35V Одна штука Полярные
2. 47uF 35V Одна штука NP
3. 47uF 16V Одна штука NP(?)
4. 10uF 100V Две штуки NP
5. 104J 63V x 4 кирпичного цвета, маленькие
6. 2E104J x 2 кирпичного цвета, средние
7. N10n C1 x 2 голубого цвета

8. Резисторы на замену в блоке ЭПУ (все на 2Вт):
2.1. 56 Ом
2.4. 47 Ом

Чтобы завершить обобщенные статданные по ремонту, ниже приведу список о фактическом использовании деталей.

В результате проведенной работы по замене конденсаторов на данный момент вышеназванные конденсаторы были использованы следующим образом:
1. 4700 uF 50V x 2 Полярные
• Установлены в БП вместо штатных полярных 5000мкФ 50В
2. 2200 uF 35V x 1 Полярные
• Установлен на плату ЭПУ С9 вместо полярного 25V 2200uF
3. 220uF 50V x 2 Полярные
• Установлены на плату БП С10 и С11 вместо полярных 25V 200uF
4. 100uF 25V x 2 NP
Заменить на полярный 100uF 35V (?)
• Один установлен на плату ЭПУ С7 вместо полярного 100мкФ 16В
a. Ножки не откусаны(!) Хоть ума хватило…
ПРИМЕЧАНИЕ:
Исправлено 24 февраля 2021 года на плате ЭПУ: неполярный выпаян 100uF на 25V и вместо него установлен полярный 100uF на 35V – один из выпаянных с платы коммутации(!)
5. 100uF 35V x 2 Полярные
Заменить на неполярные 100uF 25V, а выпаянный один полярный заменить С7 на плате ЭПУ(?)
• Один установлен на плате коммутации С7 вместо НЕПОЛЯРНОГО 16В 50мкф(!)
• Второй установлен на плате коммутации С8 вместо НЕПОЛЯРНОГО 16В 50мкф(!)
ПРИМЕЧАНИЕ:
Исправлено 24 февраля 2021 года. Полярные на плате коммутации С7 и С8 заменены на неполярные 100uF 25V, один из которых выпаян с платы ЭПУ
6. 22uF 16V x 2 NP
Заменить на имеющиеся полярные 63V 47uF(?),
а выпаянные неполярные установить на плате регуляторов С9 и С10(?)
• Один установлен на плату ЭПУ С13 вместо полярного 22мкФ 16В
a. Ножки не откусаны(!) Хоть ума хватило…
• Второй установлен на плату ЭПУ С16 вместо полярного 16В 10мкФ
a. Ножки не откусаны(!) Хоть ума хватило…
ПРИМЕЧАНИЕ:
Исправлено 24 февраля 2021 года на плате ЭПУ: выпаяны ранее установленные неполярные конденсаторы 22 uF на 16V и установлены в ЭПУ С13 и С16 конденсаторы 47uF на 63V вместо полярных 16В 22мкФ(!)
Конденсаторы 22uF 16V NP (не полярные) установлены 24 февраля 2021 года на плату регуляторов вместо С9 и С10
7. 22uF 25V x 4 Полярные
• Один установлен на плате одного канала УМ С3 вместо 10В 20мкФ
• Второй установлен на плате одного канала УМ С2 вместо 16В 10мкФ
• Третий установлен на плате второго канала УМ С3 вместо 10В 20мкФ
• Четвертый установлен на плате второго канала УМ С2 вместо 16В 10мкФ
Конденсаторы пленочные/керамические
8. 1J105J x 2 кирпичного цвета, большие (в размер полярных 220uF 50V)
ВОПРОС:
Пленочные конденсаторы 1J105J – это и есть аналог К73 для замены МБМ С11 и С12 на плате регуляторов(?)
ПРИМЕЧАНИЕ:
24 февраля 2021 года на плате регуляторов вместо ранее выпаянных МБМ конденсаторов С11 и С12 установлены пленочные конденсаторы 1J105J
9. 225 ч 2 желтого цвета, очень маленькие
a. Один установлен на плату ЭПУ С1 вместо полярного 25В 2,2мкф
b. Второй установлен на плату ЭПУ С(?) (*у резистора 2Вт 68Ом) вместо полярного 2,2 мкФ 25В

В следующих постах буду более подробно с приложением фотографий повествовать о произведенных работах по каждому блоку.
Всем хорошего дня и хорошего настроения!

[сергей 12]

Была у меня Вега-109 покупал себе как нерабочий и само собой без иглы (Цена была 5 баксов + пересылка). Честно говоря менял я там только один кондер. Это по звуку. А вот приводом пришлось помучатся. Вышли из строя оба фоторезистора - не работал автостоп и плавала скорость. На автостоп поставил советский ФСК(становился по габаритам 1 или 2 ), А около движка установил китайский ( какой был на базаре такой и купил). Работал, сейчас отдал родственникам. Да , менять все кондеры как предлагают это не выход особенно учитывая что качество деталей все падает.

[Игорь40]

vlleonid, Я конечно понимаю что в первый раз сложно и многое непонятно но если цель научиться паять это одно, а ремонт всеже это другое. Нужно пытаться анализировать неисправность и подходить к ремонту осознано.
Не стоит менять всё подряд, это глупость. что касается электролитов, у нас в основном низкое качество у армянских и то не у всех. Можно менять мелкие емкости например до 100 мкф. Большие редко выходят из строя. А с резисторами что такое случилось? Резисторы меняют если номинал сильно ушёл или обрыв.

[tvmaster]

Большие редко выходят из строя.

Недавно чинил два одинаковых усилителя У-7111. Помимо стандартных неисправностей заодно проверил и электролиты фильтра двупорярного питания УМ. Там к ним сложно подбираться, по началу даже решил не трогать, осцилл критичной просадки не показал. Но, всё таки решил их проверить. По схеме там стоят 4700 мкФ. Так вот, один намерял 4800 мкФ, второй только 3500 мкФ. У второго усилителя второй ещё меньше 3300 мкФ. Формально, емкости пригодные если не для данного усилителя, то в другой схеме бы поработали. Но, стоит ли их использовать и потом снова лезть с схему? По мне не стоит. Поэтому, для бытовой аудиотехники старше 20 лет я меняю все электролиты без разбора. Всегда их измеряю, чтобы убедиться, что был прав. И ещё ни разу не разочаровывался. В итоге, в усилитель поставил пару новых 6800 мкФ в один и пару 10000 мкФ в другой.

Срок службы у электролитов 10 лет.

[Игорь40]

А у вас прибор до скольких мф меряет? Я вот никак не могу понять почему дешёвые китайские поделки меряют емкости к примеру до 5000 мкф, а попробуйте найти хоть один прибор типа МАСТЕЧ или ещё что и емкость только мкф до 200 или 500 будет мерить.

[Shuare]

Недавно чинил два одинаковых усилителя У-7111. Помимо стандартных неисправностей заодно проверил и электролиты фильтра двупорярного питания УМ. Там к ним сложно подбираться, по началу даже решил не трогать, осцилл критичной просадки не показал. Но, всё таки решил их проверить. По схеме там стоят 4700 мкФ. Так вот, один намерял 4800 мкФ, второй только 3500 мкФ. У второго усилителя второй ещё меньше 3300 мкФ. Формально, емкости пригодные если не для данного усилителя, то в другой схеме бы поработали. Но, стоит ли их использовать и потом снова лезть с схему? По мне не стоит. Поэтому, бытовой для аудиотехники старше 20 лет я меняю все электролиты без разбора. Всегда их измеряю, чтобы убедиться, что был прав. И ещё ни разу не разочаровывался. В итоге, в усилитель поставил пару новых 6800 мкФ в один и пару 10000 мкФ в другой.

Срок службы у электролитов 10 лет.

Информация видимо с аудиофорумов? А книжку открыть?
1. У отечественных алюминиевых электролитов допуск от +-50% до +80-50% .
2. Откуда цифра - 10 лет? Есть минимальная наработка, не менее (у хороших - до 10 000ч) и срок сохраняемости (новые, на складе) - у хороших до 15 лет
У танталовых, оксидно-полупроводниковых итд - еще лучше

[tvmaster]

А у вас прибор до скольких мф меряет?

MK-328 такой у меня тестер с алиэкспресса.
Почему не делают мастечи сказать сложно, думаю такие у них мастера, либо есть другие более тонкие проблемы. Возможно, с них требуют выпускать только измерительную технику. Обеспечивать качество и стабильность измерений, если это официально сертифицируемые приборы. А чем шире диапазон измерений тем сложнее обеспечить высокую точность во всём диапазоне.

допуск от +-50% до +80-50%.

В двух-полярный источника питания нужно ставить электролиты одинаковой ёмкости.
Срок службы 10 лет из технической документации на конденсаторы.

[Shuare]

Срок службы 10 лет из технической документации на конденсаторы.

Показать можете? (насчет одинаковости плеч - частично согласен, хотя у хорошего разработчика разброс по плечам не должен сказываться на вых.сигнале)

[FAI4]

Усилитель будет работать без проблем и при значительном перекосе емкостей.
Это скажется лишь на более раннем ограничении сигнала со стороны более "слабой" емкости.

Без нагрузки это вообще нельзя обнаружить

[Tofiq62]

Никогда и ни где не видел чтобы допуск отклонение от указанной емкости был плюс минус 50 процентов.Не помню одну марку эл. конденсаторов где допуск отклонения 30 процентов.50 процентов это уже брак.

[FAI4]

ГОСТ на электролиты посмотрите.
Там +80%/-20% насколько помню

[Игорь40]

ГОСТ на электролиты посмотрите.
Там +80%/-20% насколько помню

совершенно верно, всё вкладывается в ГОСТ, и ещё нужно учитывать что указывая номинал емкости в источнике питания производитель делает запас (расчётный)

[Игорь40]

Так вот, один намерял 4800 мкФ, второй только 3500 мкФ.

В пределах допуска (почти) А прибору можно верить? Всё что пишут китайцы на своих поделках не всегда соответствует реалиям.Всё же нет нормальных приборов для измерения больших емкостей, или ткните меня носом на такой прибор. Я не нашёл.

[tvmaster]

Показать можете?

Знаете, даже не планирую чего то доказывать. Понимающему довольно. А меряться понтами это к сверстникам.

будет работать без проблем и при значительном перекосе емкостей.

У нас разные представления об исправности.

это уже брак.

Парни играются в театр абсурда. Пусть играются.

[tvmaster]

не всегда соответствует реалиям.

У меня соответствует, сравнивал с образцовыми компонентами и есть полная повторяемость измерений.

нет нормальных приборов для измерения больших емкостей

Всё зависит от бюджета. Дома промышленные приборы для подобных измерений просто не нужны. МК-328 меня полностью устраивает.

[Игорь40]

сравнивал с образцовыми компонентами

Что такое образцовый конденсатор? покажите, просто интересно, у меня к примеру есть В3-38 но он врёт и как его поверить я не знаю, точнее знаю но не имею возможности (денег жалко) а как вы определили погрешность вашего измерителя емкости?

[vlleonid]

vlleonid, А с резисторами что такое случилось? Резисторы меняют если номинал сильно ушёл или обрыв.

Резистор, который стоял на плате, визуально почернел, поэтому и решил в качестве эксперимента поменять его.


На фото - это резистор у емкости 2200 мкФ.

[FAI4]

Если УМ например 25Вт выходной мощности (на 4 Ома)
И в одном плече емкость на 4000 мкФ (пусть "+"), а в другом по факту 2000 мкФ (пусть "-").

Напряжение питания +/-27 вольт (без нагрузки), то при работе на полную мощность,
среднее напряжение "провалиться" примерно до +24 / -21 вольт.

Перекос составит 3 вольта.
Это не смертельно. УМ будет работать

[vlleonid]

vlleonid, Я конечно понимаю что в первый раз сложно и многое непонятно но если цель научиться паять это одно, а ремонт всеже это другое. Нужно пытаться анализировать неисправность и подходить к ремонту осознано.
Не стоит менять всё подряд, это глупость. что касается электролитов, у нас в основном низкое качество у армянских и то не у всех. Можно менять мелкие емкости например до 100 мкф. Большие редко выходят из строя.

Волею судеб в последние несколько лет при непосредственном участии "Самый!" имел неоднократно возможность убедиться в том, что замена электролитов (всех!) чудодейственным образом оживляет аппарата, казавшиеся безнадежными, во всяком случае, для меня:)
На определенном этапе, да, собственно, с детства, если говорить откровенно, меня увлекала радиотехника, но всегда ремонт казался чем-то заоблачным, недостижимым и нереальным.

Конечно, в силу ограниченности знаний и времени для из получения и применения на практике, я не могу и не буду "глубоко" лезть в схему и анализировать неисправности: для этого, надеюсь, всегда останется шанс посоветоваться со знающими людьми. Но вот, например, сделать минимум - заменить емкости, до того, как побеспокоить уважаемых людей - это мне по силам и по силам каждому желающему прикоснуться к таинству Радиотехники и Электроники.
Поэтому я и озаглавил свои посты "...Записки "чайника", чтобы, по возможности, вселить уверенность в тех, кто хочет попробовать, но не решается. Именно к такой категории я и себя отношу.

"Твори. Выдумывай. Пробуй" - так когда-то было написано в журнале типа "Юный техник". Этому девизу и хочется следовать.
Ошибки могут быть и, вероятнее всего, будут. Но молчанием красноречию не учатся.

Опять же, например, "Самый!" подсказал еще для Арктура 006 заменить ИМС с К157УД2 на КР1434УД1Б, купленные по случаю. Результат был очевиден.
Потом были замены ИМС в Эстонии 010. Теперь и в ВЕГА 109.
На мой слух на качестве это сказалось самым лучшим образом.
Так почему это не сделать своими руками. И результат, если он достигнут, радует, да и вера в собственные силы пребывает:)

[tvmaster]

Что такое образцовый конденсатор?

Существуют меры ёмкости. Выглядит как здоровая такая болванка, поищите в инете, например, МЦЕ-12АМ.

есть В3-38 но он врёт и как его поверить я не знаю

Найдите специалиста который разберётся и отремонтирует прибор. Для дома поверять его не обязательно, задач таких не стоит. Мне достаточно проверить и сравнить показания моих приборов с заведомо исправными поверенными в заводской лаборатории. Также, можно купить на алике точный источник напряжения 500 рублей вроде стоил
https://aliexpress.ru/item/400012042055 ... 0331317370
или здесь найти нормальный элемент. Обратитесь на предприятие торгующее приборами. Там тоже всё проверят за деньги.

[vlleonid]

Всем форумчанам доброго времени суток.

"Ремонт и обслуживание ВЕГА-109. Записки "чайника".

Продолжение Второе.

В данном опусе не будет соблюдаться фактическая очередность выполнения работ. Да это, полагаю, и не играет сколь-нибудь существенной роли.

В данном посте хотел остановить внимание на замену больших емкостей в БП.

б) "Внешние" электролиты С1 и С2 увеличивать особо смысла нет, если только для удобства монтажа, как в ЭПУ. С2 и С4 на плате- аналогично.
Большие-внешние электролиты пристроить на плату сразу ногами или через стяжки на штатное место. Вариантов куча.

Фото до демонтажа емкостей БП




Сделано:
1. Закрепил конденсаторы 4700мкф блока питания
2. Установлены вместо стоявших 5000мкФ на 25В емкости 4700 uF 50V

Фото после выполнения работ






Собственно, по замене больших емкостей этой все.
Прибора для проверки "живучести" стоявших емкостей у меня нет.
Но я в данном случае придерживаюсь того, что в аппарате с близким к солидному возрасту в 30 лет электролиты меняем все, да простят меня форумчане, придерживающиеся иного мнения.
Для "чайников" данная философия представляется выигрышной, поскольку, как уже не раз отмечалось в ветках, замена всех электролитов в 80 % случае не требует больше никаких вмешательств в схемотехнику. Именно это и является целью выполнения настоящих работ и, думаю, целью большинства из тех, кто решается своими силами за вполне бюджетные деньги восстановить "свое родное" или даже новое вожделенное приобретение.
Для меня это способ "приложить руки" и отвлечься от работы. Кстати, прекрасно отвлекает и увлекает!
Это, скорее, приключение, получение нового опыта и новых знаний, пусть и весьма скромных, но с ощутимым результатом.

Всем доброго вечера.

[Shuare]

Показать можете?

Знаете, даже не планирую чего то доказывать. Понимающему довольно. А меряться понтами это к сверстникам.

будет работать без проблем и при значительном перекосе емкостей.

У нас разные представления об исправности.

это уже брак.

Парни играются в театр абсурда. Пусть играются.

Диагноз: демагог. За сим откланиваюсь.
А сверстники мои на пенсии. И понтами не меряются. Есть или информация (справочники, ТУ), или бла-бла-бла...

[FAI4]

Пайка отвратительная!

Сначало нужно механически (без пайки) закрепить провода на выводах электролита, чтобы они держались.
И только потом залить припоем.
Где изоляция места пайки?

Это как раз пример того, почему не нужно менять электролиты, тем более когда информация об из работоспособности отсутствует.

[tvmaster]

А сверстники мои на пенсии.

Да, многие так и не по взрослели. Пенсия это не признак.

Есть или информация (справочники, ТУ

Вы радиоэлектроникой занимаетесь? Тогда должны это знать, а если недавно занялись, то просто слушайте. В инете сами можете найти при желании, если не хотите слушать.
Спросите товарища FAI4 он советский гост вспомнил, возможно и читал документы. Хотя там другая беда, он считает что разные электролиты в блоке питания это норма и заводчане специально такие ставят, в одно плёчо +80%, а во второе -20% можно. А что такого, гост же позволяет? И это вовсе не следствие деградации конденсаторов в старом усилителе. Такие у них разбросы на фабрике и прямо в одной коробке могут. Да, я всё правильно понимаю ту ценную мысль цитаты из госта?
Это и называется абсурд. А демагог это из области политики, поищите тоже в инете определение и применимость в письменной речи.

Собственно, по замене больших емкостей этой все.

При ремонте У-7111 у меня возникла та же проблема, закрепить ёмкости меньшего размера в штатном хомуте. Я не использовал стяжки, они могут лопнуть от времени, буквально через год. Поэтому обернул ёмкости пеноплексом и закрепил изолентой. Так надежнее.
Ближние выводы лучше максимально загнуть друг, сделать общую шину и от её центра, на одинаковом расстоянии взять среднюю точку.

[FAI4]

Переход на личности - глупо.

Следует иметь ввиду, что неработавший долгое время электролит будет измеряться с пониженной емкостью,
а после нескольких часов работы его емкость может увеличиться например в 2 раза.

О чем здесь тогда спорим?

[Игорь40]

Найдите специалиста который разберётся и отремонтирует прибор. Для дома поверять его не обязательно, задач таких не стоит. Мне достаточно проверить и сравнить показания моих приборов с заведомо исправными поверенными в заводской лаборатории. Также, можно купить на алике точный источник напряжения 500 рублей вроде стоил

Почитал,посмеялся, ну да ладно.

[tvmaster]

Переход на личности - глупо.

Извините.

что неработавший долгое время электролит будет измеряться с пониженной емкостью

Разумеется, может отформоваться. Да, согласен, что это не было причиной неисправности. Но, полностью емкость не восстановится и одинаковыми не станут никогда. Если там нет защиты будет громкий щелчок при включении и выключении.
Подобная потеря емкости для электролитов находящихся в одинаковых условиях работы это свидетельство их (одного из) близкого критического состояния. И зачем эти риски? Если уж взялся, то чинить нужно хорошо. Новые по 200 рублей за штуку. Я даже за ремонт не хотел денег брать, ну сколько он там может стоить это старый советский усилок? А клиенты всучили трёшку. Тут даже и жлобством будет не поставить новые ёмкости. Примерно, так.

[tvmaster]

Почитал,посмеялся, ну да ладно.

Если Вы в него не лазали у него дохнет лампа нувистор. Найти её новую не реально. Проще купить исправный прибор.

[сергей 12]

По поводу конденсаторов . Например К50-18 на 50 вольт , емкость указана 10000 мкф а дальше идет отклонение от -20 до +50 процентов. это указывает завод изготовитель. То есть он может иметь емкость от 80000 до 15000 мкф. это значит что отклонение емкости это не значит что негодный.

[tvmaster]

Ещё раз. Допуск при изготовлении не имеет ничего общего с потерей емкости в процессе работы.
И эти допуски для мелких емкостей.

[FAI4]

При 4000 мкФ провал напряжения 3 вольта
При 8000 1,5 вольта
При 15000 0.6 вольт.

И что страшного если в одном плече будет 15000, а в другом 8000.
Перекос по питанию в 1 вольт разве на что то влияет?

[Самый !]

Большие редко выходят из строя.

- это "кривая" статистка.
Мелких в УКУ с десяток-другой- а больших- как правило, пара.
И какие большей вероятностью откажут- мелкие или большие?
.................................................................................
Нет, они все ОДИНАКОВО отказывают. Ибо разделять их из при изучении "статистики"- признак безграмотности: определение качества по размеру.

меряют емкости к примеру до 5000 мкф, а попробуйте найти хоть один прибор типа МАСТЕЧ или ещё что и емкость только мкф до 200 или 500 будет мерить.

- мой Мастех меряет от 50пФ до 4 700 или 6 800 в зависимости от состояния конденсатора. Хотя в паспорте диапазон "уже" - и это не исключение.

1. У отечественных алюминиевых электролитов допуск от +-50% до +80-50% .
2. Откуда цифра - 10 лет? Есть минимальная наработка, не менее (у хороших - до 10 000ч) и срок сохраняемости (новые, на складе) - у хороших до 15 лет
У танталовых, оксидно-полупроводниковых итд - еще лучше

1) это верно только для определённого ряда номиналов. Никак не мелких. И таких "ворот" я ни разу не видел, обычно всё укладывалось в 10%, ещё НОВЫХ и в СССР. Может, БРЗ и и"отбирал"- для гарант. ремонта.
2) Срок хранения и срок гарантийный работы учитывали друг друга, и в любом случае срок гарантийной работы мелкого электролита СССР- ГОД (ОДИН) был после срока хранения до года. Они либо текли в работе- либо "сохли" от "лежания".
Эти документы я получал по работе.

о, полностью емкость не восстановится и одинаковыми не станут никогда.

они сначала "отформуются" потом - ПОТЕКУТ. Не сразу- подождать нужно. Недолго.

Подобная потеря емкости для электролитов находящихся в одинаковых условиях работы это свидетельство их (одного из) близкого критического состояния

- абсолютно, + менять все.

Ещё раз.Допуск при изготовлении не имеет ничего общего с потерей емкости в процессе работы.

- да хоть десять раз. Толпа орёт громче.

При 4000 мкФ провал напряжения 3 вольта
При 8000 1,5 вольта
При 15000 0.6 вольт.

И что страшного если в одном плече будет 15000, а в другом 8000.
Перекос по питанию в 1 вольт разве на что то влияет?

воще уму нерастяжимо: набор слов и цифр.

[FAI4]

Самый!, тебе не РЭА ремонтировать, а кувалдой на автосервисе махать...

[Самый !]

4 шт. Эстония ЭП 010, поступившая в ремонт. Пара- после моего давно знакомого умельца.
++ - Питерсакая зараза из-за климата?
++ - "пропаять всё"- значит ВСЁ, а не что попалось.
++ - Микрики.
Проблема: ВЫРАБОТКА (!!!) в контактах и затекание внутрь жижи с привода.
К тонарму можно с коротким рычагом, сделанного из тяги с роликом. Он почти в раза дешевле оказался: 20 и 40 рэ. Менять удобно: немного отличное крепёжной расстояние позволяет штатным винтам плотно затягиваться и нет необходим. фиксировать краской.
Аккуратно: излишнее затягивание ведёт в заклиниванию рычага.
Менял все и сразу, ибо попытка их ремонта ранее было неудачной.

- электролиты поменяли почти все. Оставлены, как я понял, были "хорошие" и всего пара-тройка штук: с одного колпак просто снялся. На фото- правее у разъёма голые ноги.
- ОСМАТРИВАТЬ: не первый аппарат, в котором именно этот керамический был битым. Даже при наличии "пломб".
НЕ НАДО менять танталовый конд. на "импортный" электролит : родной- "вечный", это "не электролит".
Истчо:
1) Пропаивать ВСЕ КЦ. Тонкие плоские ноги никак не держаться в большом круглом отверстии платы, припой лопается.
2) Пассики. Неплохо работают и "тонкие"- установленные парами: размер 1х1 на 45 и плюс-минус под 2мм. Китайский набор, какие точно - не знаю. Их даже не померять нормально.

На данный момент вроде как заработали 3 шт., для 4-й щас докуплены микрики.

[Самый !]

Самый!, тебе не РЭА ремонтировать, а кувалдой на автосервисе махать

- а вот тут почти угадал:
Я не только С БРЭА связан.
У меня и по "авто"- нормальное образование : ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ права- автокурсы СССР.
И результат соответствующий:
Из сайта http://offroadclub.ru/accounts/clubs/dzhip-klub.html



Моё авто и интревью с тех соревнований было по каналам ТВ-Евроспорта.
А пока не было своего авто- меня приглашали в качестве тех.помощника в разные команды, включая "иногородние".
Напр. в Москву, к ним на тренировки https://www.ex-roadmedia.ru/people/dosk ... gej-linkov;
имел друзей в https://kamazmaster.ru;
+Команда УАЗ , и приглашали на работу в представительство УАЗ Питера.
Фотки вечером или завтра сброшу: никогда не бываю голословным.
Всегда и везде без кувалды, шапочек из фольги и прочего из Ваших советов справляюсь.
Будет чем ответить- или как обычно, просьбы-приглашения пойти в "любимые места"

Самый! тебе сказать куда тебе идти со своими ссылками?

Удачи : она Вам явно нужна.

[tvmaster]

Перед новым годом попросили посмотреть "модный" усилок Sonance DSP2-250. Жалобы были на щелчки при выключении и перезагрузка! на громких звуках. Это меня больше всего морозило, с цифровиками до этого дела не имел.
Усилитель цифровой. Вывод здесь сразу смотреть питание. Применяется импульсный источник, на двух-полярном стоят 6800х100V немного для такой мощности. Формально всё было исправно. Оказалась, причина перекос по питанию из-за неодинаковой емкости электролитов. Усилку четыре года. Сто вольтовых в чипдипе не было, через три недели привезли - всё исправилось.

[FAI4]

Речь об обычном аналоговым усилителем с двуполярным питанием.

Усилители класса D имеют другую "природу".
У них выходной сигнал ВСЕГДА с максимальной амплитудой.
, даже когда нет входного сигнала.