Настройка, ремонт, модернизация Вега МП 122 и МП 120.

[Rinus]

Также выше критиковалась самодельное торможение двигателем - из чего можно сделать вывод, что штатное торможение там - НЕ двигателем. А чем же??? Ни фетра ни каких то иных тормозов, а медная пластинка - только на подающем подкассетнике - и то в одном из положений шляпки (как если бы вместо шляпки поставить настоящий металлический зажим) в режиме проигрывания верхняя букса не касается вообще нижней.

[Rinus]

Ага! http://forumimage.ru/show/100152467
- значит таки правильное положение пластиковой шляпы аналогично крепежу металлическим зажимом - верхнее. Значит таки не хватает нажима пружины для торможения. - подбирать другую пружину? Или наждачкой шайбу пластиковую верхнюю обработать? - без колхоза не обойтись(

[zvv]

серьёзно У ВСЕХ (сов и имп у многих)эти шляпки держат этот набор и проблем нет.. в этой "шляпке" есть свой фиксатор.. он им подает на проточку в оси и фиксируется.. а если ШЛЯПУ бездумно теребить то естественно она износится.. надо новую, либо фиксировать по другому.. некоторые производители ставили фиксирующую шайбу и даже бе ШЛЯП.. всё в ваших руках..

[persey.a]

Уважаемый Rinus, подробно разбиралось работа подтормаживания в режиме Play в этой же ветке viewtopic.php?f=3&p=2232698#p2232698. При перемотках торможение осуществляется кратковременным реверсом. У Вас это плохо работает. Также подробно разбиралось в теме поищите. Правильное положение фиксирующих бобышек верхнее, вал при этом утоплен примерно на 1,5мм если смотреть в отв. бобышки. От частого снятия фиксирующий выступ внутри отв. бобышки разбивается и перестает фиксировать. Как временная мера обжатие бокорезами нижнего уступа бобышки нормированным усилием чтобы не отрезать уступ. Помогает, но не надолго до заказа и замены на новую. В целом механизм требует вдумчивой регулировки, перед которой следует тщательно изучить принцип работы узла подвергающегося регулировке, только после этого приступать к работе, иначе можно усугубить ситуацию. Внутренние шайбы и пружина (длинная тонкая) согласно чертежу узла нужны только в левом подкассетнике, из правого лучше удалить. С Уважением.

[Rinus]

спасибо всем! Вчера сгоряча немного неточно написал и не разобравшись. Позже разобрался - таки да - в режиме ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ так и работает. И фиг с ним - в режиме ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ - там практически пофиг - да хоть вообще без подтормаживания - пленка при останове далеко не улетит. (если серьезно - малейшего подтормаживания от пружины похоже будет достаточно). - попутно вопрос:
""В рабочем режиме пружина 15 под действием ползуна 14 находится в нижнем положении и букса 31 выходит из зацепления с верхней буксой 32, вращающейся на валу подающего двигателя и подтормаживающаяся фрикционной шайбой (рис. 6, поз. 20)." - это что - в качестве "подтормаживающей фрикционной шайбы" там простая пластиковая (фторопластовая?) шайба? - ну опять же и фиг с ними.

Главное - отсутствие подтормаживания в режимах не ПОДмотки, а ПЕРЕмоток! - вот тут при останове любой перемотки просто беда - пленку по инерции подающего подкассетника выматывает нехило! - а про подтормаживание в режимах ПЕРЕмоток нет никакой информации - и механически не видно никаких тормозов! Кроме байки о том, что ПОСЛЕ перемотки подающий подкассетник на секунду включается в обратном направлении и затягивает назад неизбежно образующуюся петлю....если это реализовано только так - то это все равно не дело.

И немного параллельных рассуждений - делал недавно (я не занимаюсь этим профессионально и через мои руки не проходило 100500 экземпляров чего бы то ни было - прошу профессионалов и экспертов учесть и простить) какой то Панасоник (из тех, которые то же самое, что Technics) муз. центр о двух частях с поворотной реверсивной головкой. Да - пластмасса сплошная, ДА!!! - НО! - поменял ролики, поменял пассики...и ВСЁ! Никаких тонких подстроек пружинок, смазки согласно карте - там каплю 600000, тут полкапли веретенного (обязательно веретенного, другое не подойдет!) итд итп - просто заменил износившееся - и ВСЁ

[persey.a]

"При перемотках торможение осуществляется кратковременным реверсом. У Вас это плохо работает. Также подробно разбиралось в теме поищите." Просьба читать выше посты внимательнее! Забейте в поиск данной темы, обсуждалось неоднократно. С Уважением.

[Rinus]

"При перемотках торможение осуществляется кратковременным реверсом. У Вас это плохо работает. Также подробно разбиралось в теме поищите." Просьба читать выше посты внимательнее! Забейте в поиск данной темы, обсуждалось неоднократно. С Уважением.

спасибо, просто не всегда терпения хватает по каждой мелочи проводить научные изыскания. Право же - ремонт и модернизация данного аппарата, да впрочем как и многих других - удел энтузиастов!

[persey.a]

Работы с РЭА требуют определенной усидчивости и терпения, тогда можно добиться результата, в противном случае лучше найти компетентного мастера для выполнения работ. С Уважением.

[Overtake]

Здравствуйте, регулировку необходимо делать по заводской инструкции, Однако если есть сомнения и не получается, то необходимо собрать схему проверки УВ Радио, №8, 1983г. и попробовать прогнать АЧХ этим способом (настроена АЧХ множества магнитофонов, схема настройки реально работает, не нужно мучать ЛПМ при настройке). Настроенный таким образом УВ, при прогоне тест ленты нуждается только в небольшой подгонке, даже можно больше ничего не трогать после настройки по схеме, только выровнять уровни каналов на 400 (315) Гц по ленте. Вольтметр нужен типа В3-38 или подобный, обычный мультиметр не подойдет. С Уважением.

Интересная статья. Схема почти тоже самое, что и при настройке по мануалу резонанса универсальной головки при её замене. Попробую на выходных. Благодарю за подсказку.

[Rinus]

В конце концов кое как оборудовал "тестовый стенд":

и пошел по пунктам.

На прошлой неделе купил "ЛПМ в сборе" и увы - он оказался хуже, чем имеющийся. Собрал 1 из 2 и остановился на этом. В начальном положении работают режимы:
V - Ход (-11В на ножке 1 XS8) - приемный подкассетник крутится;
V - ПН (-11В на ножке 4) - задний подкассетник крутится (и останавливается через некоторое время- но это правильно);
X- ПВ (-1.6В на ножке 9 с подключенным ЛПМ и -9В с отключенным ЛПМ!) - смотреть на MAIN или ЛПМ подсаживает?;
X- ЭМ1 - скачок есть (пока цифровым вольтметром) - реле щелкает, после чего 0!
X- ЭМ2 - скачок есть - реле щелкает, после чего 0! - но ведь то ли на обоих реле, то ли по крайней мере на втором должно поддерживаться -12В !!!
похоже пока возился с ЛПМми что то (опять!) подгорело на MAIN (

Доделаю это - пойду копать почему после перемотки обратка не включается.
Поздно понял, что хорошо бы иметь переходники-удлинители из ардуиновских шнурков папа-мама, надо было взять на работе - теперь уже придется на следующей неделе...( и переходники с мультиметра или осциллографа на крокодилы).

Начал разбираться по схеме и сразу же словил недоумение:
- на практике ПВ (ножка 9) подается (должно подаваться) питание -12В в режиме ПВ, а на Ход (ножка 1) подается -12В в режиме Ход.
А на схеме - наоборот!!!



то есть, анализируя неисправность придется глядя в схему учитывать, что там перепутаны напряжения в режимах Ход и ПВ!

Далее: переставляю на разъеме XS8 местами ножки 1 (Ход) и 9 (ПВ), после чего наблюдаю следующую картину:
- при нажатии кнопки Ход крутится ПВ (сильнее чем ранее крутился Ход от кнопки Ход);
- при нажатии кнопки ПВ не крутится Ход.

Значит ЛПМ не подсаживает питание -12В с ножки ПВ, но тогда, учитывая тот факт, что при отсоединенном XS8 на эту ножку выходит хотя бы -9В (может контакт просто плохой был, при другом измерении было -11В) -



- получается выход ножка 10 микросхемы DD5.2 - не тянет нормальную нагрузку?! (та же нагрузка если её подключить к ножке 4 тянет!) - К561ЛЕ5 менять? - опять пауза...

По ЭМ1 и 2 - второй вообще не срабатывает - на него вообще не поступает питание (поэтому и не удерживается). Подозреваю DD11: 561ТМ2: на 2 ножке не появляется -12В.

Верно рассуждаю? - потому что логика срабытывания защелки -12В на ЭМ2 не вполне понятна: на ТМ2 приходят сигналы от перемоток, от паузы, но не от сигнала Ход.

Определенно DD11:561ТМ2 - один триггер из двух неисправен: на втором на 12 и 13 выводах противоположные сигналы и при нажатии на кнопку воспроизведения на секунду подсаживается. На первом триггере на 1 ноге с 12 до 0 подсаживается при нажатии кнопки, а на 2 ноге всегда 0. - а в рабочем состоянии, видимо, с ноги 2 поднимается на -12 - а ноль с 1 ноги передается на вход D и триггер защелкивается. Вот ЭМ2 и не включается и не защелкивается.

Да, все транзисторы, диоды и низкоомные резисторы в цепи "управление ЭМ" прозваниваются правильно.

[seashur]

По ЭМ1 и 2 - второй вообще не срабатывает - на него вообще не поступает питание (поэтому и не удерживается)

а он и не должен, он ведь верхний.
у него две задачи:
1 - при подъёме каретки помочь нижнему и отключиться;
2 - удерживать каретку в промежуточном состоянии при поиске паузы.

[Rinus]

По ЭМ1 и 2 - второй вообще не срабатывает - на него вообще не поступает питание (поэтому и не удерживается)

а он и не должен, он ведь верхний.
у него две задачи:
1 - при подъёме каретки помочь нижнему и отключиться;
2 - удерживать каретку в промежуточном состоянии при поиске паузы.

Так я под "второй" - нижний имею в виду - он же вторым подключается. Вот на него и не поступает и не удерживается. По схеме он ЭМ2.

[seashur]

на схеме линия, указанная жёлтым - верхний магнит.

[Rinus]

на схеме линия, указанная жёлтым - верхний магнит.

ну тогда я вообще ничего не понимаю, ибо верхний магнит дергается, а нижний - нет, вообще нет! Я отсоединял один магнит от плиты и смотрел, меняя положение якорей - совершенно достоверно: верхний дергается, нижний не реагирует! И при этом эпюры напряжений как я описал!

В инструкции по ремонту нигде нет слов ЭМ1 и ЭМ2. ЭМ1 - по логике, по сигналам - верхний, ЭМ2- нижний. На схеме синяя линия - номер 47 идет на ЭМ1, желтая 48 - на ЭМ2.

[seashur]

тогда я вообще ничего не понимаю

сигнал "ход" формируется на 10 ножке DD10, он выдаёт -12В и открывает ключ VT30, который садит на массу (0 Вольт) базу ключа VT31, и тот открывается, и на нижнем магните появляются "-8".
если магниты щёлкают, значит VT31, VT32 и VT35 открываются.
значит ищем в ключах, где потерялось от "ход" до "-8"

[persey.a]

Уважаемый Rinus, дело хозяйское, но несколько удивляет крайняя непоследовательность в поиске и устранении проблем. Мне помнится сообщали что отсутствует торможение при перемотках. Вы это устранили? Не устранив одно, Вы начинаете делать электромагниты, тем самым усугубив ситуацию. Сначала нужно привести в порядок логику работы моторов, отключив электромагниты на время проверок. Добившись правильной работы моторов ЛПМ, можно приступать к электромагнитам. Я к тому, что схема ЛПМ Вега 120 и 122 одинаковая и режимы указанные на схеме ЛПМ правильные, проверенные неоднократно, переброска питания как Вы сделали может привести (привела) к непредсказуемым последствиям. Личное мнение, основанное на достаточном опыте работы с ЛПМ Вега122. С Уважением.

[Самый !]

persey.a, абсолютно правы.
Поэтому я и не люблю тратить время на доказывание прописных истин.
Чем меньше знаний-тем больше уверенность в их полноте.

[persey.a]

Здравствуйте, недавно поднимался в который раз вопрос по фиксаторам букс подкассетников ЛПМ БС02. Мне удалось решить проблему старым проверенным дедовским способом. На левом подающем подкассетнике этот фиксатор уже порядком раздолбанный перестал надежно удерживать верхнюю часть подкассетника. Как я указывал ранее обжимание помогало но не надолго. Итак, в верхнюю часть со стороны кассеты во втулку установил тоненькую фторопластовую шайбу, можно использовать штатную для тех пользователей кто заменил её на текстолитовую для фрикциона подтормаживания. Сверху фторопластовой шайбочки одел также тонкую стальную. Шайбу подобрал с внут. диаметром примерно 2,2мм, чтобы оделась на вал с минимальным зазором и все это зафиксировал обычным кембриком 1,5мм, длиной 4мм, который очень плотно сел на вал. Кембрик подкрасил черным несмываевым фломастером. Получилось весьма прилично и надежно. На приемном узле даже раздолбанные штатные фиксаторы держат хорошо, т.к. внутренняя пружина удалена и осевая нагрузка на фиксатор существенно меньше, чем в подающем узле с фрикционом. Стальные шайбы фрикциона и вновь установленную нужно вывести на плоском бархатном напильнике до получения однородной ровной блестящей поверхности, тогда фрикцион и шайба под кембриком будут при работе узла неподвижными, обеспечивая правильную работу поверхностей трения. недавно было сообщение о регулировке усов привода расцепной муфты на каретке. На фото видно что усы почти ровные при правильной регулировке привода муфты. Настойчиво не рекомендую сильно гнуть усы в продольной и поперечной плоскостях (это только окончательная тонкая подгонка хода муфты). Основная регулировка привода муфты осуществляется регулировкой положения электромагнитов. Дело кропотливое, требующее определенного опыта, т.к. ход муфты также связан и с ходом каретки (нажимом ролика на тонвал и заходом головок). С Уважением.

[zvv]

так может как то на вашу конструкцию приклеить родной фиксатор, высверлив его изнутри?

[Olympus005]

так может как то на вашу конструкцию приклеить родной фиксатор, высверлив его изнутри?

Да, смотрелось бы симпатичнее

[Самый !]

Тут не столько "красота", сколько иногда бобышка в кассете "скользит" по колпачку при закрывании люка. Кассеты м.б. разной кривизны, а тут лишний порог-упор.

[persey.a]

Здравствуйте, в моем аппарате кассета закрывается штатно. Кому нужно сделают и новый фиксатор. На сайте Вега фиксаторов (нахлобучка называется) нет в продаже, поэтому предложил к использованию простое и очень старое универсальное решение за неимением лучшего. С Уважением.

[Самый !]

нахлобучка называется

по инструкции-катологу МП 122 это ИМХО "колпачёк" 8.634.224, стр.15;95-101.
Первые были низкого качества, пружины подкассетников "помощнее"+ криво сидящая кассета при её выбросе катушкой срывала колпачёк.

[persey.a]

по инструкции-катологу МП 122 это ИМХО "колпачёк" 8.634.224, стр.15;95-101.
Первые были низкого качества, пружины подкассетников "помощнее"+ криво сидящая кассета при её выбросе катушкой срывала колпачёк.

После "нахлобучивания" кембрика длиной 4мм снять кембрик даже утконосами большая проблема, т.е. фиксирование более 100%. Но нужно будет ставить новый кембрик (это добро в отличие от нахлобучек в неограниченном к-ве). Можно сделать длину и 3мм, будет аккуратнее выглядеть, но тогда проблема снятия будет усилена - не за что зацепиться (проверено в результате макетирования оптимальной длины), придется только срезать кембрик вдоль узким лезвием. С Уважением.

[Андрей978]

Здравствуйте. Переношу сюда уже даже и не совсем проблему. Вводная- обслуженная серебристая Вега МП-122. Все электролиты заменены 50% керамики заменены. Работает штатно. Отрабатывается все режимы ЛПМ. Записывает и копирует нормально (с учетом возраста кассет) Теперь суть. При прослушивании на очень малой громкости услышал "зудящий" звук. Сначала думал ЛПМ не доделал. Оказалось звук исходит от трансформатора БП. При этом на холостом ходу так скажем (только в сеть включен) его практически неслышно, по мере включения потребителей "Ход" в кармане А, далее карман Б и "Ход" в этом кармане звук нарастает и становиться неравномерным (зависит от вращения приемных узлов)
Я решил снять кожух трансформатора. Без кожуха шум от трансформатора снизился до приемлемого, получается звучал кожух.
Далее решил промерить щупом температуры обмоток после получасового прогрева в режиме "перезапись"

Температура помещения 26-27 гр. С

Карман А
Температура обмоток ведущего двигателя 32 гр. С
Температура обмоток двигателя приемного узла 32 гр. С
Карман Б
Температура обмоток ведущего двигателя 32 гр. С
Температура обмоток двигателя приемного узла 42 гр.

Температура обмоток трансформатора 60 гр. С

Ну настройку двигателя приемного узла Б я еще уточню.А вот трансформатор нагрелся так без кожуха, только с экраном на обмотках. Т.е на обмотках трансформатора намотан слой бумаги, затем защитный экран, подключенный к массе, затем еще слой бумаги а затем кожух из трех частей.

Пока у меня два вопроса как проверить электромагниты ЛПМ и если там порядок, как отловить "жрущий" узел? А может для Веги это нормально и я парюсь?

[BPF]

Температура помещения 26-27 гр. С

Карман А
Температура обмоток ведущего двигателя 32 гр. С
Температура обмоток двигателя приемного узла 32 гр. С
Карман Б
Температура обмоток ведущего двигателя 32 гр. С
Температура обмоток двигателя приемного узла 42 гр.

Температура обмоток трансформатора 60 гр. С

Как по мне, то это нормально, но вот транс. 60 гр. С? Токи мерять, возможно.

[Самый !]

Трансформатор грется прилично штатно.
А что не так с магнитами, если работают- то должны греться.
Снизить потребление- поменьше усилие и поточнее выставить "0" на катушках.
См. первый пост темы.

"Серый" аппарат был изначально весьма неустойчив в работе из-за БП (транса), иногда у него не хватало сил сделать синхростарт.
Но грелся значительно.
Он поэтому и "редкий", что выпускался очень "недолго".

[Андрей978]

"Серый" аппарат был изначально весьма неустойчив в работе из-за БП (транса), иногда у него не хватало сил сделать синхростарт.
Но грелся значительно.
Он поэтому и "редкий", что выпускался очень "недолго".

Синхростарт уверенный. А БП последующих поколений мощнее? Может есть смысл поискать более поздних выпусков?

[Самый !]

А БП последующих поколений мощнее

я точно не скажу почему, но у предыдущих и последующих не так сильно греются трансформаторы.
Может таки для начала снизить потребение ругулировкой моторов (раз аж "зудение" меняется) или найти др. трансформатор.
Фотки потрохов "сверху", если можно, и внятные.


Вега грешила неправильными трансформаторами не только в МП-122.

[Андрей978]

Это фотография после замены электролитов и керамики на плате А12 УЗВ. Сейчас заменена керамика и в БП. В ЛПМ и БУ керамику не менял, только электролиты. Скорость ЛПМ держат, Напряжения мерял на подстроечниках, все в норме.

[Самый !]

Меняли именно на новые?

Напряжения мерял на подстроечниках, все в норме.

Понятие "в норме"- растяжимо. После прогрева аппарата на катушках мотора сколько постоянка?
Третий раз: можно СНИЗИТЬ мощу потребления ЛПМ: например такая мощная подмотка никогда не нужна.
Керамику подряд ни к чему менять было.
В этом аппарате меняют К10, и то, если есть скол. Если работает- обычно можно просто закрасить, что бы не "насосал" влаги: хотя уже столько лет прошло.

[Андрей978]

Ок. Вечером сделаю подробный отчет с фотографиями и цифрами напряжений по моторам.

[Самый !]

Вечером сделаю подробный отчет с фотографиями и цифрами напряжений по моторам

а я всё равно не помню цифры ни заводские, ни те что сам ставил.
Только если для "статистики".

Андрей978, и ещё.
Поробуйте проверить аппарат в работе без экрана на трансе. Далеко не все магнитофоны имеют его или он "частичный", без верха-низа например Вега МП-120. И в этом аппарате он "далеко" от чувствительных узлов.
Не будет фонить - оставить без экрана, только лучше для охлаждения. Можно оставить бокоые, насверлить дырок.

[Андрей978]

Карман Б (меряю с заводскими настройками, красочка на месте) Аппарат прогрет, без кассеты соответственно

Двигатель тонвала: Постоянка -0,1 и -1,0 Вольт? Переменка Vrms -1,4 вольта на обоих обмотках.

Двигатель приемного узла Постоянка 0,5 и 0,1 вольта. Переменка в режиме ход 3,4 вольта оба, в режиме перемотка 5,7 вольт оба.

Двигатель подающего узла Постоянка -0,1 и-0,5 вольта Переменка в режиме перемотки 6 вольт оба.

С ЛПМ А примерно такая же картина.

Магниты верхние 34 градуса, нижние 45 градусов одинаково в обоих ЛПМ.

Трансформатора не слышно так как снял кожух. Походу кожух и гудел.

Сейчас подправлю нули.

[Андрей978]

Андрей978, и ещё.
Поробуйте проверить аппарат в работе без экрана на трансе. Далеко не все магнитофоны имеют его или он "частичный", без верха-низа например Вега МП-120. И в этом аппарате он "далеко" от чувствительных узлов.
Не будет фонить - оставить без экрана, только лучше для охлаждения. Можно оставить бокоые, насверлить дырок.

Попробовал без экрана, оба кармана сильно фонят. Будем спасать положение вентиляцией. Но не хочу делать колхозно. Прорези Попробуем на ЧПУ, если не получится, то гравером попробуем вручную. Экран изнутри подопрем чем то эластичным

[Самый !]

оба кармана сильно фонят

проверьте: экран м.б. перемычкой- т.е. соединять разорваные точки земли в БП.

[Андрей978]

проверьте: экран м.б. перемычкой- т.е. соединять разорваные точки земли в БП.

Экран ничего не касается. Эдакая капсула из трансформаторного железа. При полностью собранном экране фона нет. Сделаю отверстия, подпорку посередине изнутри - завтра уже. Думаю все будет хорошо, а там поглядим.

П.С. Ну нагородили Веговцы, Тороидальник не проще было.

[Самый !]

Экран ничего не касается

Не понял.
Он в плату просто вставлен, без точек паек?
Если нет паек- значит не работает проводником-перемычкой.

Ну нагородили Веговцы, Тороидальник не проще было.

може всё придумать лучше, технологичнее, удобнее для ремонта и ещё нормальный ценник сохранить?
У тор-трансов свои проблемы: отсутвие крепежа за сердечник, более высокая стоимость. С временем под тяжестью массы обмотки продавливаются вплоть до межвит. замыканий.

[persey.a]

Керамику подряд ни к чему менять было.
В этом аппарате меняют К10, и то, если есть скол. Если работает- обычно можно просто закрасить, что бы не "насосал" влаги: хотя уже столько лет прошло.

Здравствуйте, совершенно согласен. В качестве ликбеза, пресловутые флажки также имеют группы по нормированному ТКЕ. В цепях где применяются группы от М47 до М1500, а также блокировочные по питанию менять совершенно необязательно если не заморачиваться с феноменом "пьезозвучания" на любителя. Проблема с недостаточной мощностью тр-ра в 122 есть, я тоже указывал на это. Но, пользователь разве многими часами использует одновременно оба кармана?! Перезаписать 1 кассету?, а сейчас и этого нет, т.к. полно других интернетовских перезаписалок. Таким образом аппарат в основном используется с одним из карманов и следовательно нет нужды проводить реконструкцию БП, который вполне справляется с одним карманом. Если бы было по другому, то тр-р в течение 30 лет когда-нибудь да поджарился. Нужно только принять меры к устранению паразитной вибрации экрана и не мешать технике работать. С Уважением.

[Самый !]

В частотозадающих цепях как правило

стоят К73.

Проблема с недостаточной мощностью тр-ра в 122 есть

именно в серой-серебристой это проявляется сильно.

Главное, не сделать хуже.

[persey.a]

В частотозадающих цепях как правило

стоят К73.

Ряд К73 выпускается начиная с 1нФ и не всегда возможно применение по габаритам. С Уважением.

[djddv]

Приветствую, вопрос по в 120. При выключении записи кнопкой стоп на линейном присутствует хороший импульс, на средней громкости может нч дин выплюнуть, это лечится? Три аппарата и во всех такая шляпа, в одном поменьше, в других больше. Поиск решения пока неудачный.

[Самый !]

Ряд К73 выпускается начиная с 1нФ

в коррекции звука ставили от 180пФ слюдяные К 31, но в МП их не помню: а в коректоры для ГЗМ шли.

[persey.a]

Приветствую, вопрос по в 120. При выключении записи кнопкой стоп на линейном присутствует хороший импульс, на средней громкости может нч дин выплюнуть, это лечится? Три аппарата и во всех такая шляпа, в одном поменьше, в других больше. Поиск решения пока неудачный.

Здравствуйте, коммутационный бросок как правило связан с перезарядом входных емкостей. Например в моем усилителе это удалось устранить уравниванием потенциалов коммутируемых блоков между собой имеющих входные емкости, измерял напряжения и подбирал одинаковые режимы входных-выходных каскадов по пост току, но это в самоделке с мех. коммутацией. В 120 коммутация осуществляется посредством эл. ключей кроме реле головки. Может быть причина здесь. В моей деке (на аватарке) эффект также имеется, где коммутация головки также на герконовых реле, а все межблочные каскады аналогично коммутируются эл.ключами. Лучше не лезть, если все работает штатно, чтобы не наворотить дополнительных проблем. С Уважением.

[djddv]

Тож про это подумал, нашел текущий флажок, эффект незначительный, полевик глючил, ограничивал сигнал в одном канале, думал подтекают литы на выходе ув, подобрал без утечек, эффект нулевой, решил диодный ограничитель прибабахать, работает, ток сигнал подрезает, резюком ограничение в 1 вольт сделал, эффект маловат . входные кондеры говорите? Попробую заменить... Бум дальше копать, надоть хотяб так как в первом , в двух сильно бухает, если громкость нормальная была усь в защиту уходит это не нормально.

[persey.a]

решил диодный ограничитель прибабахать, работает, ток сигнал подрезает, резюком ограничение в 1 вольт сделал, эффект маловат . входные кондеры говорите? Попробую заменить... Бум дальше копать, надоть хотяб так как в первом , в двух сильно бухает, если громкость нормальная была усь в защиту уходит это не нормально.

Электролиты заменить на новые это стандартная процедура. Посмотрел еще 120 схему, возможно при возврате в Воспр. кондер С48 через фильтр пробку разряжается через реле на землю, в этот момент и бахает. Другим феноменом я не могу объяснить, т.к. остальные цепи коммутируются электронно. В случае мех. коммутации в усилителе, я выровнял потенциалы кондеров выходных ЭП коммутирующихся между собой блоков с точностью до 0,1В при помощи базовых делителей у разных выходных ЭП и проблема ушла, т.е. в момент коммутации потенциалы на обкладках коммутирующихся кондеров были одинаковые. В случае электронной коммутации в моей деке я не рискнул проводить эксперименты на нежных К547КП1, потому что все работает штатно. Щелчок есть при возврате от Запись к Воспр, но не сильный. С Уважением.

[djddv]

Литы поменяны, новые с мин утечкой выбирал, процесс поиска продолжается, копаем ув, в нем причина.

[Самый !]

Электролиты заменить на новые это стандартная процедура

значительно меняет выбросы на выходе при коммутации питания: режимы каскадов снимаются-устанавливаются в правильной последовательности.
И как раз в данном случае (аппарате) наугад менять (увеличивать) электролиты, особ. в БП не следует.
djddv, фотку аппарата типа выше, только ВНЯТНУЮ: чуть сбоку, глянуть состояние.

копаем ув, в нем причина

Щелчок при сбросе "запись"-перекоммутация ГУ релюшкой. Страшного эффекта не д.б.: перепроверю на своей.

По поводу УВ МП-120: RC-фильтр в цепи питания УЛ1 НЕ ГОДЕН. Он воще мало где вносит в питании реальную пользу, щасто- чисто вредит.
Если есть осцилл- посмотрите, что на С (электролит) творится во время воспроизведения сигнала. Именно музыки, а не синуса: последний не подходит для реальной оценки тракта. Увеличивать С почти бесполезно, не столько устаканится питание- сколько увеличится время выхода УЛ1 на режим. Ибо R в цепи питания весьма велико.
Туда надо либо стабилитрон, либо интегральный стаб. Последний и проще и дешевле: от 78L09 до 78L12.

[djddv]

Экспериментальным путем установлено: помеха по цепи реле, самый простой способ уменьшить пук повесить кондер на затворы вт1 вт2 полевики на выходе ув , чем больше емкость тем меньше пук, вплоть до 1000 мф, путь 2 чуть сложнее: удалить перемычку п27, вместо нее поставить резик 4-5 ком, до резика и после повесить кондеры по 47-100 мф

Никчему не призываю, поделился результатом изысканий, хотите пробуйте, а на нет и суда нет.

Самый аппараты работают, 120 впервые так глубоко копаю, никогда в ремонт не попадали раньше, кучу деффектов уже выгреб заложеных заводом и похоже временем, потому что умерли пару микрух у неработающих стоящих на полке аппаратов, ставил рабочие- достал включил - молчит кт3 померли, в одном вся, в другом половина, ле5 одна ячйка на перемоку назад накрылась в процессе настройки записи, не вынесла постояные деранья вперед назад так что работа идет.
За стаб читал, еще не пробовал, поствил новую 810 очень хорошая оказалась хром до 22 кгц прописывает в -20дб от 250нвб, по -10 дб 14,5кгц в линейку потом валит -6дб на 17кгц, по уровню 160нвб полоса шире есно, но то самообман, надоть попробовать сдп приляпать.

[Самый !]

хром до 22 кгц прописывает в -20дб от 250нвб+ ...

и чо? Если итоговый именно звук с завода, скромно говоря, совсем никчёмный: на табличку любоваться что ли?

надоть попробовать сдп приляпать.

ИМХО особо не надоть. Щас ленты пристойные, проще-правильнее ручную.+ там др. беды: УД2, сендастовые головы, на ДА1 тож жалуются. На КР1434 и особ. с BRG звучит намного пристойнее.
А самый главный "-"- это питание УВ.
Но привод для СДП считай уже стоит- шумодав. Или второй вариант- снять с М-201 (МП 7301).


Попробовал свою: да, замечательный, изумительно громкий хлопок на линейном, сопровождающийся индикацией на панели.
Идентично на М-201, там тоже УЛ1.
На затворы ИМХО правильно.
Что за перемычка- не угадаю так.

Я как-то убирал переходные процессы в др. аппарате: повесил герконы на линейный выход, срабатывающие от касания кнопки. Именно касания, а не нажатия- нужно время для более быстрого срабат. установленного реле. А тут скорее надо гасить после УВ, что б перегруз и в индикаторы не пёр. Или питание УЛ1 коммутировать?

В Маяк 23N есть варианты коммутации головки без реле- на 547КП, как там - не знаю.