Настройка, ремонт, модернизация Вега МП 122 и МП 120.

Сообщение

Olympus005 · #7451

7sl писал(а):Еще одна неисправность у моей МП 122 С. В режиме воспроизведения в ЛК периодически появляется шуршание похожее на звук пустого радио эфира. Уровень этого шума в основном в районе -18 Дб по индикатору уровня, иногда бывают всплески до -12. Потом бывает все затихает на время, бывает на длительное время. Что это может быть, головка? Кто что думает, а мож и сталкивался уже в прошлом?

К вышеперечисленным советам все разъемы проверь, они в 122 некачественные ставились (в моем экземпляре точно), бывали проблемы...

7sl · #7452

Всех с праздниками! Спасибо за советы, будем пробовать.

LAMER писал(а): ↑
31 дек 2020, 10:36
Сталкивался, реле. С наступающим

Если причина в реле то что можно сделать, оно ремонтопригодно или только под замену...

BillyDOS · #7453

Да как бы реле то не редкое... Купить новое можно

7sl · #7454

Сейчас посмотрел по схеме, и если правильно понимаю, получается что реле (РЭК - 48) коммутирует только режимы записи и воспроизведения УГ ЛПМ "Б". Тогда в моем случае дело не в реле т.к. у меня шорох в ЛК ЛПМ А! Если ошибаюсь поправьте.

Dimoniack · #7455

Была похожая проблема в УВ А, но без шороха, с засвечиванием сд -18 дб при пуске без кассеты и с пустой лентой. Заменил подстроечник коррекции, пропаял все детали на плате УВ , отсоединил провода переключения коррекции и запаял на плате резисторы 72 кОм (для Fe) - не помогло. И только пропайка штырьков на плате УВ избавила от этого подвозбуда, хотя и непонятно, что могло сифонить при отключенном переключении коррекции.

LAMER · #7456

Подстроечники тогда и переключатель хром фе, а да разъём головки так ерундил в практике. Просто реле чаще ерундит

Dimoniack · #7457

А вот ещё такой был казус, перед рогами у Д810 был бугорок из смолы, у головки был хаотический треск, кто-то говорил, что от треска надыть ставить каплю эпоксидки, для соединенмя рабочего зазора с корпусом. А вот, поолуччилось всё наоборот, нарост смолы был источник щелчков, а после его аккуратного уничтожения, головка стала нормальная.

iGodunoff · #7458

Во-первых, сажать надо каплю не эпоксидки (она лучший в мире изолятор, а нужен проводник), а токопроводящего клея для ремонта обогрева стёкол машин (контактол или что-то вроде того). И сажать каплю надо там, где лента не проходит по головке — с самого края. Суть в том, чтобы соединить магнитопровод головки с её корпусом. Про треск навсегда забудете.

Serge90 · #7459

купил 122 с неработающим карманом. При начале разборка упал винтик, я перевернул деку и стал трясти, выпала деталь из электромагнита, а внутри ржавчина и какой-то стержень.

Это можно вылечить?

BillyDOS · #7460

Эх...

Выпал якорь, а стержень-толкатель остался. Под электромагнитом этот стержень держит пластиковый ободок-стопор. Снимите его, стержень можно будет легко вынуть, потом на клей посадите и вернете все назад, даже без пластикового ободка-стопора

7sl · #7461

По проблеме шороха в ЛК ЛПМ А. Шорох ушел как только я дотронулся до подстроечника коррекции ВЧ на УВ часовой не магнитной отверткой. Видимо на подстроечнике каким - то образом появляется статика. На фото место касания указал красной чертой (правда на фото УВ ЛПМ "Б" но не суть). Всем спасибо за коментарии.
=>

7sl · #7462

Кстати вопрос по соленоидам. У меня практически с завода несколько проблемное включение поднятия головок ЛПМ А. Начальный рывок какой - то вялый, изредка вообще не хватает силы, а иногда все нормально. Подозреваю что великовато трение сердечников в катушках. Если сердечник смазать по всей длине консистентной смазкой (не жидкой), ничего там не коротнет? Кто что думает.
=>

BillyDOS · #7463

Коротнуть там ничего не должно, якорь ходит по небольшому "тоннелю" со стенками из... латуни или меди. Сам обмоточный кабель заизолирован, да и смазка то обычно не токопроводящая

MDN · #7464

Был такой же глюк с поднятием каретки на одной деке, то хорошо поднимается, то дёргается и на этом всё заканчивалось. Причём стоило деке постоять, то сначала каретка прыгает нормально, а после прогрева начинались проблемы. Сначала думал что электроника навернулась, выдаёт слабый импульс на электромагнит. Измерил, оказалось всё нормально. Решил просто поменять катушку с донорского ЛПМ, открутил и обнаружил что сам стержень и внутренняя поверхность каркаса в какой то трухе что ли, по внешнему виду напоминала ржавчину. Но это не ржавчина, без проблем оттёрлось спиртом (что было под рукой) и заработало как новое, без глюков. На второй деке такого не наблюдается, хотя во времена своей молодости поработала она немало.
Что это было - непонятно. Может на самом деле остатки какой то непонятной заводской смазки? После очистки ничем мазать не стал, проблем не заметил...

LAMER · #7465

Лучше без смазки, я вообще отполировал до зеркала

seashur · #7466

приехали для моей 120 новые 1906 (90 г.в), поставил - снова начал "закусывать" и перегревать верхний магнит

но уже появилась реакция на кнопки перемотки, чего никогда не было.
НО! на 17 ноге так же -27 вольт! и на 19 и 20 всё те же -20! и на ногах 44-47 (идущих в КТ3) по -20 вольт меня очень смущают

ну не могут быть две м-схемы пробиты одинаково!

думал, что это огород, а я дачник, но нифига - это поле, и его придётся пахать по-взрослому...
придётся вспоминать работу логики

iGodunoff · #7467

seashur, Отсоедините шлейф платы индикации (которая к лицевой панели привинчена сзади). Все режимы ЛПМ (кроме программирования) будут работать и без неё. Тогда точно можно будет узнать виноват ли 1906 или нет.

Serge90 · #7468

MDN писал(а): ↑
04 янв 2021, 01:37

Вот у меня аналогично, и не работал карман.

BillyDOS писал(а): ↑
04 янв 2021, 00:20
Эх...

Выпал якорь, а стержень-толкатель остался. Под электромагнитом этот стержень держит пластиковый ободок-стопор. Снимите его, стержень можно будет легко вынуть, потом на клей посадите и вернете все назад, даже без пластикового ободка-стопора

стержень-толкатель приклеить к якорю? Не понял конструкцию...

seashur · #7469

iGodunoff писал(а): ↑
04 янв 2021, 19:03
Все режимы ЛПМ (кроме программирования) будут работать и без неё. Тогда точно можно будет узнать виноват ли 1906 или нет.

отключал, поведение не меняется.
засада на главной плате, буду надеяться что это не 1906 и изучать поведение мелких м.схем.

BillyDOS · #7470

Serge90 писал(а): ↑
04 янв 2021, 19:06
стержень-толкатель приклеить к якорю? Не понял конструкцию...

Да, приклеить. В якоре будет отверстие, куда должен вставляться стержень. Помажете там клеем и вставите до упора стержень

FAI4 · #7471

Данная тема какая-то стремная.

Кто и о чем здесь пишет (для себя любимых наверное) - покрыто мраком "нужности" постоянного поднятия темы,
(чтобы было где поговорить 2,5 форумчанам "О своем"....)

BillyDOS · #7472

Здесь постоянно по 146 кругу обсуждается одно и то же. Да и вопросы парой бывают глупые, типо того как починить якорь и стержень у электромагнита...

Serge90 · #7473

BillyDOS писал(а): ↑
04 янв 2021, 23:24
Здесь постоянно по 146 кругу обсуждается одно и то же. Да и вопросы парой бывают глупые, типо того как починить якорь и стержень у электромагнита...

Спасибо, что ответил на глупый вопрос, я не смог удалить действительно глупый пост

. Зато помогло, все получилось

. Главное, чтобы польза была.Еще один глупый- в УВ 122 Вы как меняете электролиты-выпаиваете плату или так ухитряетесь?

BillyDOS · #7474

Serge90 писал(а): ↑
05 янв 2021, 15:26
Еще один глупый- в УВ 122 Вы как меняете электролиты-выпаиваете плату или так ухитряетесь?

Выпаиваю

Olympus005 · #7475

FAI4 писал(а): ↑
04 янв 2021, 23:00
Данная тема какая-то стремная.

Кто и о чем здесь пишет (для себя любимых наверное) - покрыто мраком "нужности" постоянного поднятия темы,
(чтобы было где поговорить 2,5 форумчанам "О своем"....)

Ну так никто сюда Вас персонально и не запихивал... Молча удалитесь - и всех делов, кому интересно тот читает

Olympus005 · #7476

Serge90 писал(а): ↑
05 янв 2021, 15:26

BillyDOS писал(а): ↑
04 янв 2021, 23:24
Здесь постоянно по 146 кругу обсуждается одно и то же. Да и вопросы парой бывают глупые, типо того как починить якорь и стержень у электромагнита...
Спасибо, что ответил на глупый вопрос, я не смог удалить действительно глупый пост . Зато помогло, все получилось . Главное, чтобы польза была.Еще один глупый- в УВ 122 Вы как меняете электролиты-выпаиваете плату или так ухитряетесь?

Можно и не выпаивая, нет там особых "хитростей"

BillyDOS · #7477

Olympus005 писал(а): ↑
05 янв 2021, 18:07
Можно и не выпаивая, нет там особых "хитростей"

Не выпаивая нужно быть ювелиром, что бы выпаять конденсатор, не поплавив паяльником что то по пути. Особенно интересно как в УВ кармана Б поменять конденсаторы у самого разъема

Olympus005 · #7478

BillyDOS писал(а): ↑
05 янв 2021, 18:16

Olympus005 писал(а): ↑
05 янв 2021, 18:07
Можно и не выпаивая, нет там особых "хитростей"
Не выпаивая нужно быть ювелиром, что бы выпаять конденсатор, не поплавив паяльником что то по пути. Особенно интересно как в УВ кармана Б поменять конденсаторы у самого разъема

Сейчас не помню всех тонкостей, но абсолютно точно УВ не выпаивал. Скорее всего, использовал "хитрый" паяльник

Пошел специально посмотрел - не понятно, что там может "не давать" подлезть. Вот неудобно - это да, но даже обычным паяльником можно

BillyDOS · #7479

Много у кого есть хитрые маленькие паяльники?

У меня нет. Мне проще помпой-оплеткой-демонтажной станцией выпаять УВ, все спокойно поменять, поставить разъем, и потом без проблем УВ вынимать по необходимости

Olympus005 · #7480

BillyDOS писал(а): ↑
05 янв 2021, 19:26
Много у кого есть хитрые маленькие паяльники?

У меня нет. Мне проще помпой-оплеткой-демонтажной станцией выпаять УВ, все спокойно поменять, поставить разъем, и потом без проблем УВ вынимать по необходимости

Не-не, паял обычным советским ЭПСН 40 с тонким жалом, когда посмотрел на платы, вспомнил...
Была тоже мысль разъемы вкорячить, но где то на форумах встретил, что окислы/неконтакты замучают, передумал. Может, зря...
А демонтажная станция - это что? Как выглядит? У меня ее нет, только паяльная

BillyDOS · #7481

Olympus005 писал(а): ↑
05 янв 2021, 19:40
А демонтажная станция - это что? Как выглядит? У меня ее нет, только паяльная

https://toolboom.com/ru/repairing-syste ... 701a-plus/

Olympus005 писал(а): ↑
05 янв 2021, 19:40
Была тоже мысль разъемы вкорячить, но где то на форумах встретил, что окислы/неконтакты замучают, передумал. Может, зря...

На двух аппаратах так сделал. Все норм, держится плотно и надежно

7sl · #7482

Решил вникнуть в вопрос по настройке МП 122 С. Взял соответствующую инструкцию и возник вопрос на шаге где после регулировки фильтра пробки идет установка тока подмагничивания 17 В подстроечниками Р192, Р193. Вопрос: там что при записи на головку действительно идут такие большие величины напряжения. И второе: непонятно где место замера этого напряжения, на разъеме головки (контрольные точки 3, 4) или до резисторов Р19, Р20, т.е. на самих подстроечниках? У кого есть опыт разъясните.
=>

iGodunoff · #7483

Что-то картинки упорно не открываются... По первому вопросу — да, так и есть. Напряжения сигнала ГСП действительно очень большие. И это совершенно не значит, что токи подмагничивания в головке будут сумасшедшие — у неё же индуктивность ощутимая, а сигнал ГСП высокочастотный. Так что, всё норм.

iGodunoff · #7484

Всё — открылись картинки. Всё правильно — прямо на контактах разъёма головки и измерять.

Marselka · #7485

7sl писал(а): ↑
04 янв 2021, 01:03
Кстати вопрос по соленоидам. У меня практически с завода несколько проблемное включение поднятия головок ЛПМ А. Начальный рывок какой - то вялый, изредка вообще не хватает силы, а иногда все нормально. Подозреваю что великовато трение сердечников в катушках. Если сердечник смазать по всей длине консистентной смазкой (не жидкой), ничего там не коротнет? Кто что думает.
=>

попробуйте как в начальной версии с лепестком

BillyDOS · #7486

7sl писал(а): ↑
06 янв 2021, 01:02
И второе: непонятно где место замера этого напряжения, на разъеме головки (контрольные точки 3, 4)

Около разъема с головами должны быть штырьки - контрольные точки

В железе они есть, что на плате 89 года, что на плате 93 года.

7sl · #7487

Всем спасибо за советы. По поводу соленоида поступил следующим образом: снял, слегка обточил надфилем кончик штока который ниже пластиковой стопорной шайбы т.к. он чуть шире чем диаметр самого штока и потому мешал вытащить сердечник. Смазки внутри не было, грязи и металлической пыльцы тоже было мало. Но ходил сердечник все же неравномерно с заеданиями. Поэтому после протирки нанес тонкий слой литола на поверхность сердечника. Ходить он стал в катушке сразу лучше, равномерно. Собрал. Пока работает нормально, посмотрим, если литол быстро сработается нужно будет подобрать другую смазку.

Serge90 · #7488

Есть пост Самого! про цифровые мультиметры. Начал мерить цифровым-завышение на 3 В(на 15В). Хотел купить советский Ц4342, например, они лучше, чем современные цифровые?

BillyDOS · #7489

Serge90 писал(а): ↑
07 янв 2021, 13:18
Начал мерить цифровым-завышение на 3 В(на 15В). Хотел купить советский Ц4342, например, они лучше, чем современные цифровые?

Конкретнее. Что меряете, постоянку или переменку? Переменку какой частоты? Каким прибором?

Старые мультиметры переменное напряжение выше 400Гц мерять не умеют, врут сильно. Современные (хоть китайские) с TrueRMS мерять могут до 10МГц, как частоту так и переменное напряжение

BillyDOS · #7490

Serge90 писал(а): ↑
07 янв 2021, 13:18
Хотел купить советский Ц4342

Замучаетесь шкалу переводить в понятные Вам значения. Шкала к выбираемым диапазонам на трещетке никак не привязана, придется на ходу перемножать-делить. ТЛ4 и то удобнее

Serge90 · #7491

Переменку на мост начал мерить , вместо 18В показал 24В, на постоянке вместо 15В показывает 18В и тд. Насчет советских понял. Попробую другой мультиметр.

rickw · #7492

Serge90 писал(а): ↑
07 янв 2021, 14:10
вместо 18В показал 24В, на постоянке вместо 15В показывает 18В.

20%? Ну батарейку померяйте, что покажет? Если 1,8В, то мультиметр чинить нужно, или в мусор.

viktor123 · #7493

Здравствуйте . Всех с наступившим ! Подскажите пожалуйста по МП122. На днях сделал кассету для просмотра тракта лмп. В процессе выяснилось что пленка относительно штырьков мг движется неравномерно. Один край пленки вплотную прилегает к направляющему штырьку, от чего видны следы трения пленки . Иногда видны замятия края пленки. В кармане А этот дефект немного больше , в кармане В меньше. Неправильно выставлена МГ? Как это исправить ? Аппарат под пломбами был. Мной головки некрутились.

BillyDOS · #7494

Либо ленту на рога тянет прижимной ролик, либо голова с завода была установлена неправильно. Уберите прижимной ролик, или оттяните его и посмотрите как идет лента по тракту. Если будет укладываться в рога ровно не задевая рога - меняйте прижимной ролик

Если и без прижимного ролика лента идет на рога - нужно играться с пластинками установки высоты под головой. В Вашем случае, если верить фото, достаточно будет убрать одну пластинку

BillyDOS · #7495

И да, по пути, какой год выпуска Вашего аппарата?

7sl · #7496

Еще можно внимательно посмотреть параллельна ли сама головка и ее крепежная пластина, аппарат хоть и не крученый но небрежно вставленная кассета может ее отклонить. Проверить переменное напряжение на подстроечниках приемного двигателя ( 2 - 3 В в режиме "ход" ), если перебор то убавить.

iGodunoff · #7497

В инструкции по ремонту есть слова о выставлении головки по высоте, но не сказано как именно выставлять. Цитирую одного бывшего сотрудника радиозавода: "надо выставить головку по высоте так, чтобы верхний край ленты шел ровно по краю пакета, и при этом ленту не уводило направляющими". Короче, лента должна касаться верхним краем направляющей, но без "фанатизма" (всякое замятие недопустимо), иначе будет пилить её, как лобзик, да и ленте это неполезно. Если головку выставить так, что лента будет идти посередине, не задевая ни один рог, это источник потенциальной нестабильности положения ленты по высоте — могут плавать как ВЧ, так и уровень.

7sl, Золотые слова! В реальной жизни очень даже бывает, что на катушках приёмного двигателя не 2-3 В, как указывает завод, а все 5-6 (чуть не как при перемотке!). В результате, приёмный узел тянет, как лошадь, выдёргивая ленту из-под прижимного ролика, вызывая детонацию и болтание ленты вверх-вниз. Усилие прижима ролика к валу тоже, в принципе, может оказаться мало — эффект будет тот же: болтание и замятие ленты.

BillyDOS · #7498

iGodunoff писал(а): ↑
08 янв 2021, 09:58
"надо выставить головку по высоте так, чтобы верхний край ленты шел ровно по краю пакета, и при этом ленту не уводило направляющими". Короче, лента должна касаться верхним краем направляющей, но без "фанатизма" (всякое замятие недопустимо), иначе будет пилить её, как лобзик, да и ленте это неполезно. Если головку выставить так, что лента будет идти посередине, не задевая ни один рог, это источник потенциальной нестабильности положения ленты по высоте — могут плавать как ВЧ, так и уровень.

Я конечно все понимаю... Но установить ленту в такое положение невозможно физически без специального оборудования и специальных шаблонов под такие критерии. Да и претензий много, чего стоит...

iGodunoff писал(а): ↑
08 янв 2021, 09:58
надо выставить головку по высоте так, чтобы верхний край ленты шел ровно по краю пакета, и при этом ленту не уводило направляющими

Какой край именно? Рогов у магнитной головки два. Тот что ближе к ЛПМ и тот что дальше от ЛПМ...?

Высоту МГ ставить таки нужно что бы дороги на ленте совпадали с зазорами на МГ, ленту уведет не туда и мы получим... Да что угодно, не тот уровень, не то АЧХ.

iGodunoff писал(а): ↑
08 янв 2021, 09:58
Если головку выставить так, что лента будет идти посередине, не задевая ни один рог, это источник потенциальной нестабильности положения ленты по высоте — могут плавать как ВЧ, так и уровень

Потому что в Веге натяжения никакого нету вот и плавает лента по тракту. И все эти пляски с бубном какой то костыль

iGodunoff · #7499

Имелся в виду, очевидно, тот край ленты, по которому пишется левый канал текущей стороны. Да, строго говоря, это нижний край, а не верхний — тот, что ближе к ЛПМ.
Мужик и говорил про зазоры — чтобы левый канал писался не на воздух, а на край ленты. Поэтому она и должна чуть-чуть касаться направляющей. Шаблоны специальные есть, да где ж их взять? Какой-то умелец делает, но просит за них как за целую деку (японскую

). А те, что применяли заводы, наверное, есть только у тех, кто когда-то на них работал. Так что, остаётся делать приблизительно — по зеркальной кассете, подсовывая шайбочки под неподвижный винт ГУ. Шайбы, кстати, хитрые требуются: во-первых, очень тонкие, во-вторых, с разрывом (не отвинчивать же головку каждый раз, когда надо высоту подогнать). В своё время поснимал с дек-доноров, а то было бы хлопотно...

BillyDOS · #7500

iGodunoff писал(а): ↑
08 янв 2021, 11:45
Имелся в виду, очевидно, тот край ленты, по которому пишется левый канал текущей стороны. Да, строго говоря, это нижний край, а не верхний — тот, что ближе к ЛПМ.

Ну хорошо... Но рекомендации всеравно остаются костылем, лента должна идти ровно между рогами ничего не задевая. Ибо как правильно выразился человек, тогда рога будут запилены. Кстати об измерительных шаблонах

iGodunoff писал(а): ↑
08 янв 2021, 11:45
Шаблоны специальные есть, да где ж их взять? Какой-то умелец делает, но просит за них как за целую деку (японскую ). А те, что применяли заводы, наверное, есть только у тех, кто когда-то на них работал. Так что, остаётся делать приблизительно — по зеркальной кассете, подсовывая шайбочки под неподвижный винт ГУ. Шайбы, кстати, хитрые требуются: во-первых, очень тонкие, во-вторых, с разрывом (не отвинчивать же головку каждый раз, когда надо высоту подогнать). В своё время поснимал с дек-доноров, а то было бы хлопотно...

Купил на Вегалабе у человека через соотвествующую тему по этому шаблону за 3.000 рублей, без Почты разумеется. С почтой около 3.300 вышло. Года полтора назад купил, а может и два... Не помню. Делал он их на точных прецизионных станках с соблюдением всей технологии производства.

На 010 голову не обращайте внимание, у нее кивок не туда