Помощь с unitra fonica g600c

[niarbagem]

Самый !, про фото - оно самое. Мой такой же.
Зеленым - тоже бронзо-графит? После отмытия - смазка минеральным, верхний так же?
Насчет составного - да, зачем 2 если можно было обойтись одним, тем более он был, а BD139 пришлось искать.

По факту приведения "в порядок" - тоже ведь должна быть какая то система?! Ещё в самом начале перемерил все, детали в номинале, а по факту - плавающие дефекты, которые приборами не ищутся, разве что выпаивать, собрать стенд для проверки и измерять уход параметров. Тогда получается что быстрее заменить все в круг. Либо - "на опыте" менять только то что нужно, т.к. большая часть деталей таких дефектов не имеет.

Ваше мнение - полупроводники годные, в других источниках люди пишут - что как раз они дрянь, а вот все остальное - нормальное. У каждого свое видение процесса восстановления. Мое видение - хочу чтобы работало и не пудрило мозг.

[Самый !]

Насчет составного - да, зачем 2 если можно было обойтись одним

- потому что в те времена, когда началось производство (разработка)- составных НЕ СУЩЕСТВОВАЛО ещё.

тоже ведь должна быть какая то система

у не раз говорил: заменить углеродистые резисторы на металло-плёнку, а именно на МЛТ во всём тракте регулировки оборотов.
Оных там наверно аж десяток.

собрать стенд для проверки и измерять уход параметров

- тож где-то вычитали, или решили по заводским стандартам?
Возьмите резистор с платы из регулировки, включите тестер на измерение сопротивления. Нагрейте его чем-либо и увидите: уход углерод. с нагревом раз в 10 больше чем металло-плёнки.
Не скажу, что там транзисторы "идельные", но нужности их замены не видел- как и установки доп. стабилизатора.

По поводу чего "негодное" - ещё в прошлом веке болгарин расписал подробно все проблемы по данному ЭПУ. Там резисторы- 90% нестабильности управления. Эту стать тут приводили не раз.

Фото платы ВНЯТНОЕ и схему именно к ней сюда- я скажу, что поменять. И подумайте о НОРМАЛЬНОМ моторе.
Не увидеть два подшипника- это что-то ...

[niarbagem]

Самый !, такая мысль приходила в голову, но в наше время при ремонте вполне возможно использовать.
Не вычитывал, в голову пришло, все же интститут электронной техники заканчивал, хоть и не тот факультет.
Стенд - имелось в виду, выпаять и ток через него пропускать, подогревая/охлаждая и сопротивление считать (при разном токе).

Статью эту тоже видел по вашей наводке, но читать тяжело.

Спасибо, постараюсь сделать в ближайшее время.

Насчет подшипников, в моем понимании "подшипник" - это все же подшипник качения. А втулка (в том числе напитанная маслом) - выполняет роль подшипника. Но это мое личное мнение.

[Sulphur]

Втулка, в которой ось - это подшипник скольжения.

[Dehkonboy]

Насчет подшипников, в моем понимании "подшипник" - это все же подшипник качения. А втулка (в том числе напитанная маслом) - выполняет роль подшипника. Но это мое личное мнение.

Роль подшипника выполняет именно подшипник, Вы правы. Просто подшипники бывают разными, и не не обязательно с шариками в обойме

Втулка, в которой ось - это подшипник скольжения.

Это именно подшипник.
Ну, думаю, не пойдет у Вас дело с Вашей Унитрой. Она требует чуточку большего понимания, чем Ваше, уж простите...

[niarbagem]

Dehkonboy, пусть будет так, написал же что это мои тараканы. С бронзо-графитными втулками не сталкивался, только читал, век живи - век учись.

Не пойдет, так поедет. Никуда она не денется, я не тороплюсь )
Про внимание у Унитре - мне от нее работа требуется, а внимание мне есть кому уделять )

[Самый !]

Стенд - имелось в виду, выпаять и ток через него пропускать, подогревая/охлаждая и сопротивление считать (при разном токе).

это надо если полностью протестировать параметры нетермостабильности. А просто убедиться что она высока- достаточно тестера, ибо он меряет сопротивление тоже пропуская ток, на разной шкале- разный. Зачем что-то считать ещё?

С бронзо-графитными втулками не сталкивался

как это? А это что, не узнаёте: сюда же вентиляторы- что оргтехники, что авто.
Или ещё "старее" узел, тут совсем свежее:
viewtopic.php?p=2328164#p2328164
Бронзо-графит во-още-то не смазывается, а "пропитывается".
По заводски- она разогревается и потом опускается в масло. Остывая, впитывает масло.
По-домашнему, если нельзя извлечь и нагреть (как в моторе например), в инстр. по эксплуат. на некоторые аппараты указано: вычищается, заполняется маслом, через некоторое время (сутки) удаляются излишки. Всё собирается, избегания вытекания и попадания оставшихся излишков на сторонние узлы: коллектор мотора например, там есть и сальник.

[niarbagem]

В шахту, кстати, я того же силиконового (зеленого для ушм) налил, а пятак на герметик-прокладку посадил, чтобы не вытекало. Субдиск отлично крутится.
Сделал фото, номиналы, которые не видно подписал . Схема отсканированная с книжки , постараюсь модернизированную сделать (с номиналами как на плате), т.к. некоторые отличаются вместо стабилитрона с резисторами у меня 7910 стоит.


В очередной раз перебрал двигатель, использовал масло И-20А.

[Самый !]

niarbagem, всё понятно пока.
1) Менять ВСЕ резисторы- они все нестабильные, копеечная цена.
Возьмите один, подключите тестер в режим измерения сопротивления и прогрейте чем-либо- хоть паяльник, хоть зажигалка, без фанатизма. Сравните с МЛТ.
2) Про электролиты- менять на новые НЕ МЕРЯЯ. С3 можно заменить на из серии К53, т.е. полупродниковые. С 4 можно тоже- но правильнее на плёночный типа К73, щас такие не дефицит.
Моя "классическая" ссылка про них, за один сезон: viewtopic.php?p=1869858#p1869858 последнее фото и примеры.
3) Предохранитель, она же "плавкая вставка". Проверьте его: попадались экземпляры, что в гнезде меняли сопротивление с прогревом. Менялась яркость лампы и само питание плавало.
4) Остальные конденсаторы вроде "правильные". Но проверить можете.
5) Если эта ИМС-стаб ещё и греется тут- ну совсем не дело: надо выносить от платы, не дураки прикрутили его на шасси потом.
5) По результатам полезет всё в "+" но будет "мало" - можно про п.пр. подумать.

Зря не сфоткали мотор и его состояние, когда перебирали.
Коллектор на отрыв от обмоток - проверили?

[Dehkonboy]

Менять ВСЕ резисторы- они все нестабильные, копеечная цена.

Ремонтировал когда-то 122-ю.
Перебрал все, но обороты были нестабильными. В конце концов вышел на резистор, который лопнул под краской. Внешне всё ОК, но иногда работал, иногда нет.

[Самый !]

Dehkonboy, в данных аппаратах стояли типа МЛТ.

[Dehkonboy]

Dehkonboy, в данных аппаратах стояли типа МЛТ.

Я про 122 Вегу. Фото, к сожалению, не смогу предоставить. Стол потом подарил форумчанину, у него он долго работал, сейчас не знаю.

[Самый !]

Я про 122 Вегу

да я с первого раза понял. Ушли поляки потом от углеродистых.
А фоток разных Вег и в сети полно, и у меня этих Вег как у дураков фантиков. Одна ЭП 122 "рабочая", вторая - подарок за работу, включалась всего два раза: когда покупали в прошлом веке, и когда лет двадцать назад мне передавали, ещё в заводской упаковке.
Там плата G1001, но принцип тот же.

[niarbagem]

Самый !, по плате:
- на неэлектролитических конденсаторах - результаты замеров, сильно ушел только С2 (100пФ должен быть), остальные в номиналах. Хотя номиналы на некоторых отличаются от схемы. Электролиты в норме, но махну по вашему совету. Т.е. С3 (100мкФ/10В) и С4 (2.2мкФ/10В) лучше на пленочные? Китайские высоковольтные подойдут, типа СВВ22?
- резисторы обязательно млт или можно китайские металлопленочные 1%?
- предохранитель уже не родной, но -10В стояло стабильно. Поищу который паяется.
- под радиатором стоит Т3 (тот который был BC211, стал BD139), 7910 стоит на огромном для нее радиаторе отдельно (к столу никак он под +), к ней идут 3 белых провода которые видны.

Основной вопрос - читал как то что при ремонте детали с платы не выпаивали, чтобы дорожки лишний раз не травмировать, откусывается вывод с запасом и деталь паяется к остаткам старой. Стоит ли так делать или лучше выпаивать совсем (там ноги загнуты, очень муторно паять)?!

Мотор пока лежит разобранный, масло впитывает )
Дома буду - фото сделаю. На вид вроде оторванного не было видно, но посмотрю под лупой.

На всякий случай заказал 5шт (дешевле выходит) RF-500TB-14415. Если кому надо будет - имейте ввиду.
P.P.S Резисторы грел паяльником, параллельно измеряя (4х проводным XJW01, предварительно откалиброванным и обнуленным),

[Самый !]

1)

сильно ушел только С2 (100пФ должен быть)

- очень удивляет. Разве они не плёночные? А что на нём самом написано? Мне интересен их тип, раз он "ушёл". Не хотелось бы проблем иметь и с ними.
2)

С3 (100мкФ/10В)

- будьте внимательнее: я не говорил, что этот на плёнку. Оное нереально. Китайские подойдут, эти я сам ставлю.
3) Оставьте предохранитель на "потом", проблемы были со штатным.
4) Про радиаторы понял, всё в порядке.
5)

деталь паяется к остаткам старой

такое делается в исключ. случаях, когда доступ со стороны печати ограничен. Например в приёмниках- когда для этого надо разобрать верньер со обратной стороны платы- где печать. Я электролиты вырывал за корпус, а к оставшимся ногам паял новый. И очень аккуратно- что бы тот же остаток ноги не отпаялся из печати.
Просто так оставлять- бред.
"чтобы дорожки лишний раз не травмировать" надо собрать инструменты и избавиться от них. И начать пить водку.
"очень муторно паять" - ну а что хотели-то, заклинанием сделать ? Можете откусить, а загнутый конец вытащить в обратную сторону.

[niarbagem]

С2 - кто он не видно, он темнозеный - выпаяю, фото сделаю. Номинал 100пФ. Похож на тонкопленочный, как в Океанах, те уходили на порядок.

С3 - у вас и там К53 и по С4 тоже К53. Видимо имелись в виде танталовые, есть такие только смд, попробую впаять.

Про резисторы вопрос остался, обязательно млт или можно китайские металлопленочные 1%?

Паять к остаткам, не сам придумал - "Ремонт и регулировка бытовой радиоэлетронной аппаратуры" Боровик/Бродский 1989г.
Причем там было описано, что это правильный способ, неправильный - выпайка детали.
Заклинанием хотелось бы, т.к. дорожки там не очень. Даже была мысль заказать у китайцев плату с металлизацией.

[Wladimir_TS]

енять ВСЕ резисторы- они все нестабильные, копеечная цена.

Копеечные "цвета детской неожиданности" китайские резисторы как раз еще на порядок нестабильнее. Так что надо указывать на что менять.

Лучше С2-33 - коли сыщите.

азве они не плёночные?

100 пФ пленочный... ???? не знаю....

[Самый !]

С3 - у вас и там К53 и по С4 тоже К53.

виноват, опечатался - С4 на 2 ,2 мкФ- К-73, щас исправлю.

обязательно млт или можно китайские металлопленочные 1%?

нет, не обязательно, китайские не хуже. Любые "не углеродистые" и не надо прецизионные. Точный номинал там по барабану- главное уход.

Причем там было описано, что это правильный способ, неправильный - выпайка детали.

- интересно глянуть: вполне реально, что писалось для другой аппаратуры- напр. где ноги скручивались.

дорожки там не очень

- прекрасные там дорожки, Вы просто реально плохих не видели.

Копеечные "цвета детской неожиданности" китайские резисторы как раз еще на порядок нестабильнее

Резисторы брал всего раз, и они были не плохие- беру в провер. месте. Учту, буду проверять и дальше.
Ну а МЛТ , С2-23 и 33 у меня мешок непаянных.

100 пФ пленочный

- слюдяной может. Тож отказавших не знаю, но с тем типом дела не имел. Он там антивозбудный, и керамика прекрасно пройдёт.
Пленочные на 100пФ в прозрачной "упаковке" есть.

[Wladimir_TS]

Да вряд-ли с этим 100 пФ что-то может случиться, кроме как механический отрыв вывода. А вот вместо параметрического стабилизатора на стабилитроне может стоит вставить интегральный, благо проблем с теплоотводом нет.

[niarbagem]

Да вряд-ли с этим 100 пФ что-то может случиться, кроме как механический отрыв вывода. А вот вместо параметрического стабилизатора на стабилитроне может стоит вставить интегральный, благо проблем с теплоотводом нет.

Он стал 373пФ.
Стабилизатор стоит 7910, проблема с ним в том, что радиатор пришлось изолировать нейлоновыми стойками. У него фланец с "-", а стол под общим "+".

[niarbagem]

Самый !, нашел книжку, сделал скан, глава "8.5 Отыскание неисправностей в электрофонах".
Последние 2 абзаца, перед 8.6

[Самый !]

радиатор пришлось изолировать нейлоновыми стойками

надо было не радиатор изолировать. а изолировать ИМС от радиатора. Или от шасси, прикрепив его сразу на железо ЭПУ.
Достаточно слюдяной прокладки или изолятора из старого компа- импульсного БП.

Ну а книжка - товарисчь наверняка не брал в руки паяльник или не видел плат разных. Поробуйте в современной плате оставить по 5мм ВЫКУСИВ деталь. К ним часто физически бокорезами не подлезть, даже на Вашей. Где там оставить по 5 мм чистой ноги от резисторов или электролитов ?!
Воще какую-либо деталь можно с платы откусить?
Сомневаюсь.

[niarbagem]

Повторюсь, книга 1989г, ремонт описан аппаратов тех же годов и старше, платы там в большинстве своём и новые были не очень, а со временем они лучше не стали, и отслоение самая частая проблема при выпайке, так что способ, на мой взгляд - имеет право на жизнь. На моей плате спокойно выкушу любой резистор, и менялся бы один-два так бы и сделал, но поскольку менять придётся всё, тогда буду выпаивать.

А по 7910, слюды у меня нет, и термопрокладки тоже. Но был радиатор и стойки, поэтому быстрее было сделать так, тем более места под столом полно.

[Самый !]

ремонт описан аппаратов тех же годов и старше

вот что старше- верю. Ноги резисторов раньше при монтаже не откусывали даже, они торчали над платой высоко. Но транзисторы часто стояли НА ПОДСТАВКАХ, к ногам нет доступа во-още.
"Платы лучше не стали" много с разными работали?
Странно так же, что нет старых БП ( и прокладки) компов- ибо заходите сюда с чего-то, не с телефона ли?

выкушу любой резистор

- и останется 5 мм ЧИСТОЙ ноги для нормальной пайку? Ну-ну ...
К тому же щас ноги старых элементов будут окислены и паяться крайне плохо.

Очень странные утверждения слышу, стоит к ним добавить "из моего богатого опыта".
Спор ни о чём.

И ещё, чуть не забыл.
1) Уделите внимание подстроечным на плате: в принципе их можно заменить постоянными, если уходят. Щас стоят вроде приличные.
2) Регулятор скорости на ЭПУ можно поставить меньше номиналом- будет плавнее регулировка и соотв. уход скорости.

[сергий]

С интересом наблюдаю за всей возней с платой 600С. Интересно, чем всё это кончится? А не проще ли всё это выкинуть и собрать стабилизатор на LM317(337) для питания моторчика? Или я не прав?

[Wladimir_TS]

Ну тут ОС по скорости, это много лучше ОС по обратной ЭДС или вообще без стабилизации скорости. Грешно датчик не использовать.

[Dehkonboy]

С интересом наблюдаю за всей возней с платой 600С. Интересно, чем всё это кончится? А не проще ли всё это выкинуть и собрать стабилизатор на LM317(337) для питания моторчика? Или я не прав?

Да, удивительно. Плата простая, как огурец. Блок управления позволяет крутить диск стабильно без бегания или качания меток стробоскопа.
Даже странно,, то что-то не получается столь долгое время

[Sulphur]

Так тут у кого-то тоже какие-то проблемы. Кажись, в теме про Вегу-109.

[niarbagem]

Самый !, Опыт какой-то имеется, но не применительно к старой аппаратуре. Все по-немножку ремонтирую (в качестве хобби, когда знакомые несут), поэтому можно было и добавить)
Современные платы в разы лучше (особенно хорошо сделанные) паять одно удовольствие, стойко переносят издевательства.
Есть и платы и бп, но повторное использование прокладок это моветон) Видел современные решения на тепловопроводящей керамике, но цены...


Про стабилизатор тоже думал, но пока решил мучать эту.

Dehkonboy, Более того, нашёл тут же тему про батарейную g600c, так там эта же схема, адаптированная под меньшее напряжение питания, судя по ответам автора - прекрасно работает.
Поэтому есть желание её победить.

[Самый !]

повторное использование прокладок это моветон

сами придумали или вычитали опять? Керамика- другая крайность.
Схема питается штатно от 9в-11в., а самому мотору достаточно 3-х. Основное питание пляшет скорее от ламп, на 12в. распространены. 24в. достаточной яркости при разумном токе. Ну не было светодиодов.

[niarbagem]

Тут и придумывать не нужно, они от температуры становятся ломкие, особенно заметно где оно горизонтально лежат и вся "влага" из них уходит на плату (на видеокартах очень показательно). Повторно их использовать становится просто затруднительно.
Керамика хрупкая, но при этом тепло отводит гораздо лучше.
Вместо прокладки можно было марлю, промазанную термопастой, но мой вариант лучше и надёжнее)

[Самый !]

они от температуры становятся ломкие, особенно заметно где оно горизонтально лежат и вся "влага" из них уходит на плату (?!)

из прокладки в плату?! А она что, на плату ставится ?!
Я уже устал от подобной глупости.
+ фантазии без границ, включая "технические".
Разозлить или уморить со смеху меня хотите?

Впрочем, всё основное-нужное по приведению в порядок G-600C я уже указал.
Удачи, ждём результатов.

[niarbagem]

Спор на тему - флюс или канифоль.
Все хорошо на своём месте и в свое время.
Жаль этот вопрос сейчас возник, снял бы видео, как выглядит "мертвая" термопрокладка и "живая".
И тест провести по теплопередаче.

Как раз занимаюсь, по результатам напишу.

[Самый !]

Спор на тему - флюс или канифоль.

Вы лучше не пишите больше про "строннее": "Жидкая канифоль - традиционный безопасный флюс для пайки." Т.е. канифоль, расворённая в спирте.

снял бы видео, как выглядит "мертвая" термопрокладка и "живая".
И тест провести по теплопередаче.

- так и тянет незнам куда.

Как раз занимаюсь, по результатам напишу

- чем заниматься и результатам ЧЕГО?

собрать стенд для проверки и измерять уход параметров.

опять?

[niarbagem]

Самый !, опять про "тёплое" и "мягкое" ?!

Занимаюсь платой g600c.

По результатам - есть ли эффект от замены одних исправных деталей на другие.

[сергий]

Занимаюсь платой g600c.

По результатам - есть ли эффект от замены одних исправных деталей на другие.

Это вопрос или умозаключение?

[Wladimir_TS]

Возможно просто хочется потренироваться в искусстве пайки и формовки выводов.

[niarbagem]

сергий, это следование совету данному более опытным товарищем. А по результату - будет видно есть ли эффект от данной процедуры.

Wladimir_TS, желания конечно никакого, но других советов тут никто не давал.

[niarbagem]

Итого:
- все детали менялись из наличия
- заменены все резисторы на китайские 1%, там где не было номинала, собирал из нескольких; R14 (68Ом 1Вт) заменен на цементный 47Ом 5Вт
- заменены С2 на керамический (75пФ) , С3 на танталовый смд (100мФ 10В) запаян с обратной стороны, С4 на пленочный CBB21 (2.2мкФ 400В), С7 на китайский проверенный Low ESR 470мкФ 25В, С9 на непаяный Keltron 4700 мкФ 25В
- также D4 заменен на диодный мост, стабилитрон D5, R15, R16 ранее заменены на 7910 (отечественую "Кремний"), стоит на отдельном радиаторе
- также пропаял жилами от витой пары несколько дорожек (как показалось имели каверны)
- втулки мотора стояли в масле И20А пару дней, очистил остатки масла, собрал устанавил обратно, заменил провод от платы к мотору на более длинный, чтобы можно было ревизию мотора проводить, не разбирая весь аппарат




Результат:
- стал более уверенный пуск, раньше стартовала нехотя
- быстрее выходит на установленные обороты
- метки продолжают качаться (но как будто меньше)
- играет уже пару часов, пока обороты не падают.

Самый !, Вам спасибо за пинок, так не скоро бы не полез глобальную ревизию проводить.

[Sulphur]

Ну и радиатор у Вас на стабилизаторе! Да никогда микра не будет так греться, чтобы потребовался такой радиатор! Ей бы хватило того, который на транзисторе.

[niarbagem]

Повторюсь, он был и удобно крепился ) , а так же ранее упоминал что он избыточен для неё.

[Самый !]

1)

заменены все резисторы на китайские 1%

- термостаб. проверили, ибо тут было сомнение у пользователей ? Резисторы следовало бОльшей мощности: эти разве 0,25 вт, как указано на схеме? Что последовательно- нормально, и мощность их поднимается.
2)

С3 на танталовый смд (100мФ 10В) запаян с обратной стороны

- не раз приносили автомагнитолы с отказом именно СМД конденсаторов. Это на будущее.
3)

также D4 заменен на диодный мост.

- от этого должно ПОДНЯТЬСЯ напряжение с избытком. Проверьте режимы, особ нагрев. Не нужен от там ИМХО, только др. элементы греть.
Вот призадумайтесь сами, без советов от умельцев: мостом стали больше снимать мощи с транса с целью гашения её излишков на ИМС-стабе.
Кому от этого стало лучше- трансу или итоговому питанию? Ведь схема кушает-то по старому- а в итоге транс греется для разогрева стаба.
Если стоит стаб, да ещё дву-полупериодный выпрямитель- то электролит в фильтре БП разумно уменьшить раза в 2 минимум. Это отдельное и более длинное объяснение.
4) Мотор: не увидел сальника, надеюсь он есть. Не увидел проверки про отрыв коллектора от обмоток. Собирали надеюсь по меткам.

По остальному вопрос нет.

Качание меток.
М.б. "ползанье" пассика по шкиву мотора вверх-вниз или его неравномерность структуры.
5) Проверить ползанье: снять тяжёлый диск, на суб-диск положить что-то примерное по весу основного диска и визуально посмотреть поведение пассика на шкиве в работе. Обычно после "перестановки" мотора его надо выставить по "вертикальности".
6) Посмотрите на пассик- внутр. и внешняя сторона. Одна как правило уже "отполирована" в работе, можно вывернуть его более "шершавой".
7) Подключите к мотору питание 2-2,5 в. и посмотрите поведение меток. Какая скорость- без разницы, нам надо "качание", а не её. Если "качание" останется- сам мотор или привод, т.е. пассик таки неровный. Но иногда и сами диски "не того".

Более наглядно, на пальцах:

так не скоро бы не полез глобальную ревизию проводить.

- невозможно привести старый автомобиль в норму, сделав только коробку передач или подвеску. Делать надо всё, и не по роликам из Ю-туба.

[Wladimir_TS]

Еще момент, на микросхему стабилизатора напаять (прямо на выводы) керамический конденсатор 0,1 мкФ между выходом и общим.

[Sulphur]

Можно сделать и так. Снять диск и пассик, хорошенько раскрутить субдиск, внимательно посмотреть его поведение.
Да и я бы сказал, что процентов 90 нормальной работы польских вертаков определяет подшипник. ИМХО.

[niarbagem]

Самый !,
- про резисторы: эти заявлены были как 0.25Вт, плохих отывов на них не видел, "крепкие" - даже после перегрева вполне работают. Провел опыт, 10кОм польский при нагреве зажигалкой ушел на 300Ом, китайский на 100Ом.
- про смд керамику - согласен, нежная, а вот тантанловые другое дело, очень надежные. Тем более эти с производства (made in Japan). Единственное чего боятся - превышения по напряжению.
- про мост/стабилизатор - про мост тут же на форуме вычитал, что возможно наложение пульсаций на пульсации от таходатчика, проявляется как кратковременное изменение скорости, и дескать мост это нивелирует, поэтому сделал. Так же с мостом блок питания подключать удобнее, по полярности. По трансформатору - удалением "резиторной печки" на R15, R16 я думаю что жизнь ему сильно облегчил - ток потребления был больше 400мА, сейчас чуть больше 200мА. По режимам - там вся схема питается стабилизированным напряжением, что на входе - не имеет значения, на стабе выделяется около 3Вт, с таким радиатором он ампер спокойно переживет. Вот входная емкость на 25В меня смущает, но на 35В у меня только 1000мкФ есть. Wladimir_TS Про керамику на выход - согласен, подзабыл.
- про мотор, насколько понял ротор намотан звездой (сверху видно соеденение обмоток), нижние концы посмотрел под лупой - все хорошо; замерил сопротивление между секциями коллектора - 3 секции по 8.8Ом, индуктивность не смотрел (забыл). Если сальник - пластиковые шайбы, то да они присутсвую, нижнию снимал, иначе неудобно собирать. Собирал по меткам.

Диск переворачивал - пассик стоит ровно. Пассик новый, отполироваться не успел. Читал что бывают случаи "неровного нанесения меток на диск" , при этом сами метки ровные. Но качание меня не смущает. До этой ревизии смотрел осциллографом на катоде D3, "пила" плавала поэтому думаю тут причина не "механическая", а схемотехническая. После ревизии не смотрел, времени не было (да и супруга косо смотрит уже). Будет время гляну тут и мотор от отдельного БП попробую.

Sulphur, субдиск визуально хорошо крутится.

[Самый !]

1)

что возможно наложение пульсаций на пульсации от таходатчика, проявляется как кратковременное изменение скорости

- ИМХО чушь. Интересно, а как, например, рядовые УМ обходятся без стаба? Там что, тож "наложение" пульсаций питаний на звук встречается?
В любом случае, по "тем" советам результата-то НЕ БЫЛО.

2) ЧЕТЫРЕ раза про "разрыв" ротора - так и не увидел.

3) Про смещение пассика не увидел.
Иногда полируется не сам пассик, а шкиф.
Для проверки- капнуть на него спирто-канифольной жижи. После высыхания канифоль придаст липучесть- проскальзывание уйдёт. И смыть потом не сложно.
Иногда по результатам я "матовал" шкиф на моторе- наносил риски-царапины.

4)

Но качание меня не смущает.

- можно просто человека с музык. слухом поросить оценить "качанание", да бывают метки криво.

5)

До этой ревизии смотрел осциллографом на катоде D3, "пила" плавала поэтому думаю тут причина не "механическая", а схемотехническая

- а не приходило в голову, что как раз система ОС пытается "отследить" изменение нагрузки на мотор?
Поэтому я и предложил исключить её питанием из-вне.

По трансформатору - удалением "резиторной печки" на R15, R16 я думаю что жизнь ему сильно облегчил - ток потребления был больше 400мА, сейчас чуть больше 200мА.

- билиберда, ерунда какая-то. Что БП, стал импульсным? Нет.
Тогда с чего такая экономия при большем питании и идентичной нагрузке?
Ну напрягитесь таки, я уже сразу это предложил.

Может, конечно интегральная аналоговая ИМС работает "импульсно"- но у меня об этом сведений нет.

[Wladimir_TS]

билиберда, ерунда какая-то. Что БП, стал импульсным? Нет.

Там часть мощности тупо греет стабилитрон. При стабилизаторе нагрев идет только током потребления схемы.

[niarbagem]

Самый !,

Про пульсации - вполне может быть и чушь, но там дел было минут на 30, поэтому сделал.

По ротору поясните тогда на что смотреть, разошедшиеся пластины? Если да, то ничего подобного не заметил.

Пассик стоит ровно при вращении как на шкиве мотора, так и на субдиске, нагрузка была - перевернуный диск. Шкив мотора не полированный.

Если музыкант какой будет в гостях, попрошу оценить. Классика стала звучать как бы "ровнее", не знаю как объяснить. На скипках и пианино заметно.

По ОС - возможно, но там нагрузкой был субдиск, и не думаю что схема настолько чувствительная к его вращению, хотя он легкий и любые подергивания может она и отрабатывала. Попробую как нибудь вообще без нагрузки.

Билиберда или нет - цифры я привел. Да измерялись разными приборами, но не настолько они кривые. БП импульсным не стал, но предположу что КПД 7910 выше чем у стабилитрона с резисторами.

Вот такой вопрос давно возник - скорость вращения измеренная DT2234+ и по меткам отличаются. Если по прибору выставить 33.3 об/мин - метки не стоят, если по меткам - скорость около 35 об/мин. Замерял когда в стробоскопе была и лампа, и светодиод. В сети частота поддерживается точно СО за этим очень сильно следит. Прибор конечно врать может, но скорость у него до 99999 об/мин заявлена, 33 думаю для него не проблема точно измерить.

[Самый !]

На скипках и пианино заметно.

- заметно что?
Что ровнее стало- или что таки "плавает"- ?

не думаю что схема настолько чувствительная к его вращению

- и не надо думать что-то иное, она именно для отслеживания оного и сделана.

что КПД 7910 выше чем у стабилитрона с резисторами.

- ну о чём это?! Опять придумали или таки ИМС-стаб "импульсный" ? Какая разница, что ПЕРЕВОДИТ излишек В ТЕПЛО ?
От названия влияет или количества элементов в схеме?

По измерениям ничего не могу сказать.

По мотору-ротору, опять пятый раз: viewtopic.php?p=801231#p801231 пункт "5 ) Общее по ЛПМ и моторам"
и фото

[niarbagem]

Самый !,
Про музыку - стало "ровнее" на слух.

Ничего не придумывал https://studfile.net/preview/2703452/page:31/ КПД параметрического 0.3, компенсационного 0.5-0.6
Ещё добавлю, до замены R14 (было 68Ом) потребление было 250мА, сейчас (47Ом) чуть больше 200мА. А нужен он там для облегчения теплового режима Т3, т.е. транзистор работает эффективнее чем резистор в тепловыделении, потребление снизилось.

С ротором отрывов не было, коллектор сидел прочно, когда оттирал его, он не шевелился.