Морион МП-101 стерео - Реанимация

[VictorSib]

Всем привет! Морион МП-101 стерео, про него не раз сказано, и про копию Вега МП-120. Тему создаю что бы рассказать как восстанавливал, поделится что знаю, и может кто что подскажет по ходу работы. Фото много не будет, прижелании можно добавить, если кому что интересно.
Кратко о пациенте; Рожден - 02,1992г. Проживал по видимости в гараже и там же наверно хорошо упал с полки. был обнаружен возле гаражей.
Внешний осмотр; весь в мазуте, передняя панель имеет хорошую вмятину от удара, задняя аналогично, и корпус тоже деформирован местами.
Вскрытие; внутренности покрыты черной пылью, шасси местами покрылось окислами и ржавчиной, трансформатор удержался на креплении, но смял шасси, когда маг мордой упал. Плата внешних повреждений не имеет, модули валялись в корпусе. Осмотр ЛПМ - под вопросом. решил рискнуть, тем более Вега 120, за время работы не мало отремонтировал.

Итак начали, полная разборка, всего, чистка, и всё же пришлось отмывать плату, сажа или угольная пыль (кругом города шахты) не очищается так просто. последнее время использую для этих целей такое мыло:
,
борная кислота, хлорид и гидроксид натрия и т.п. делают свое дело, после использую обычное хоз.мыло (щелочное) для нейтрализации кислот и пр. химии, и хорошая промывка и просушка. в результате чистая плата :

[VictorSib]

Про шасси писать почти нечего, работа жестянщика, молотком, зачистка железной щеткой-насадкой окислов и ржавчины, после очистки смазка тех.вазелином мест повреждений. С ЛПМ придется повозится, хотя бы запустить сначала для экпериментов. видок не радует.
, .
не очищенный налет от ленты, окись железа, сделала своё дело, ржавчина проникла на тонвал и рабочую поверхность МГУ.

[Flying]

борная кислота, хлорид и гидроксид натрия и т.п. делают свое дело, после использую обычное хоз.мыло (щелочное) для нейтрализации кислот и пр. химии, и хорошая промывка и просушка. в результате чистая плата

Приветствую Вас! Внутри П2К, на подстроечных резисторах - мыльный налёт не остаётся?

[VictorSib]

Приветствую Вас! Внутри П2К, на подстроечных резисторах - мыльный налёт не остаётся?

нет, не замечал, а вот если протирать спиртовым раствором борной кислоты 1%, от этого процента остаются белые разводы.
Плату обмываю, намыливаю кисточку и прохожу ей по всей плате, что бы пена покрыла все детали, за два прохода успевает гряз отмокнуть, потом ещё проход кисточкой обычным мылом, проход кисточкой под водой, промываю струёй воды, и далее на просушку.

[VictorSib]

Про П2К напомнили, как раз кстати, на плате оказался сломан ползунок П2К , что бы не выпаивать весь переключатель, делаем ремонт так.

выпаиваем катушку, и один вывод (достаточно) конденсатора, что бы снять пластину скрепляющую корпуса в единый блок, далее чистка и смазка внутренностей, новый ползунок начиняем "контактами" одновременно надевая на них пружинку от этого же п2к, и втавляем всё это в корпус, поправляя шилом "контакты" при вводе, не забывая про фиксатор под передней пластиной.забираем пружинку и запаиваем на место детали.

[JAS]

Когда ЛПМ будете запускать или процессор перепрошивать!?

[VictorSib]

Плата, как видно на фото выше, напичкана печально известными конденсаторами из Еревана, в результата пришлось их все менять, 32 шт.+ 3 банки что слева от платы. из всех неисправны всего 7шт. Хотя я не любитель менять все кондеры подряд, тут приходится. Например высохли К50-16 и с заливкой и с рез.пробками ,исполнение не влияет, причина у них , как нам объясняли, грязный элетролит (наверное ослинной мочой разбавляли)), что приводит к разрушению, эл. хим. корозия внутри банок. Кто вскрывал оборванные банки на 1к-2к.мкф, видел как "отгнивают" поводки от эл.пакетов к выводам. малые конденсаторы не исключение. конец подкрадывается незаметно, как суслик "его не видно, а он есть". пример:
,
тут вам и корозия выводов, и усыхание заливки до такой степени, что стаканчики просто сами снимаются, без усилия.
Конденсаторы тысячники (банки), не стал раскидывать по стенке, а изготовил новое крепление, и заменил провода на сечением побольше и покороче.

Печатная плата заставила повозится, видимо от времени или условий не хранения, не смотря на применение отсоса, контроля температуры жала, печатка частенко отваливалась, пришлось пускать в ход клей БФ-2, подмазывать отслоение, прижим, нагрев. Старое поколение помнит, как изготавливали печатки самоделные, пластик от мебели или гетинакс, клей БФ-2 и фольга. Дальше буду пытаться запустить ЛПМ.

[Flying]

VictorSib, по поводу ремонта П2К, здесь на Форуме, кто-то из коллег советовал применять кембрик при вставке штока с контактами. Весьма эффективно и удобно.
Поделившемуся коллеге - спасибо большое! (К сожалению, не помню его имени)

[Самый !]

кто-то из коллег советовал применять кембрик

- ну кто же, как не Я!
Правда, может и не первый и не единственный.
Потом делал проще: на каждую пару контактов- петлю их нитки. По мере "вдвижения" штока петли нитки сдвигается к концу или обрезаются бритвой, если застряли.
Кембрик "правильный" сложнее подобрать и работать с ним, особ. если П2К длинный.
viewtopic.php?p=2227120#p2227120 - третье фото.

Отвалившийся монтаж превосходно держит клей "моментальный" из мелкого тюбика любой- и температуру тоже, + застывает "сразу".

viewtopic.php?f=3&t=45920 - там и по ЛПМ, и ссылки на чужое.

[Пентатоник]

последнее время использую для этих целей такое мыло: борная кислота, хлорид и гидроксид натрия и т.п. делают свое дело

Борная кислота, хлорид и гидроксид натрия в мыле, или это отдельный рецепт?

[VictorSib]

последнее время использую для этих целей такое мыло: борная кислота, хлорид и гидроксид натрия и т.п. делают свое дело

Борная кислота, хлорид и гидроксид натрия в мыле, или это отдельный рецепт?
[/quote]
над этой строкой 2 фото: мыло и его состав. т.е. все это в мыле.

[VictorSib]

про П2К, способов много, описал самы доступный способ, т.к. пружинка всегда по рукой, не надо искать кембрик или гнуть направляющий лоток из жести (при сборке импортных хорошо помогает). и у кембрика есть минус - что бы проталкивать в нем шток , сзади нужно ещё место для толкателя, а оно бывает занято деталями.
Добрался до ЛПМ
набил масло в зазор между втулкой и маслоотражающей шайбой тонвала, смазал доместосом тонвал, и куском картона оттирал ржавчину, потом стаматологическим абразивом (резиновый диск с алмазной крошкой), далее 2х цветным ластиком, синяя сторона имеет добавку в виде стеклянной пыли или пр.абразив, красная обычный ластик без абразива.
,
МГУ очищал таким же образом.
, , , ,
как видно коррозия не пожалела и вал и головку, особенно зацепило пакет левого канала около зазора. далее видно будет что делать с МГУ, а по виду износа на ней особо не заметно, на фото так из за освещения и коррекции ужасно выглядит.
После очистки вала появилась возможность разобрать ЛПМ, внутри, чистка, смазка, замена С2 (что бы больше туда не лазить), половина катушек отвалилась, пришлось опять применять БФ2.
Клей Момент (сопли) последнее время совсем исключил из своего списка, он был клеем вначале, после изменения рецептуры и исключения
толуола из состава, он стал хуже, со временем стал рассыпаться, т.е. склейки отваливались, а сейчас он годится только для детского творчества.

[Самый !]

он стал хуже, со временем стал рассыпаться,

Было подобное года два-три- и то сто лет назад.

[Flying]

набил масло в зазор между втулкой и маслоотражающей шайбой тонвала

Можно подробнее - что за «зазор»? И нельзя-ли было полностью «запчасть» с тонвалом изъять (почистить/смазать)?

[Klen1205]

Все правильно было сделано, иначе вся грязь с ведущего вала попала-бы в п/ш, а это не есть хорошо. А смазка в зазоре ограждала п/ш от агрессивных компонентов при очистке вала.

[Самый !]

Все правильно было сделано,

- вы хточно поняли, что написано? Тогда и мне поясните этот "процесс".
Я лично считаю, что СМАЗЫВАЮТ ВТУЛКУ ТОНВАЛА, на не набивают что-то под сальник, оставляя бронзографит "сухим".
Авто пытается протоптать "индивидуальную" тропинку, игнорируя расписанное в моей теме.


На ЛПМ, точнее на пластике под блоком головок, отсутствуют направляющие-фиксаторы кассеты: выломаны.
Не будут головы при поднятии чётко попадать в окно кассеты ...

С них надо было начать.
Пластик "чёрного" цвета может клеиться- но и ломается легче.

[persey.a]

На ЛПМ, точнее на пластике под блоком головок, отсутствуют направляющие-фиксаторы кассеты: выломаны. Не будут головы при поднятии чётко попадать в окно кассеты ...Пластик "чёрного" цвета может клеиться- но и ломается легче.

Здравствуйте, подтверждаю, это критичная деталь в БС02. Когда пристраивал крышку SONY к БС02 в своей деке, обломал узкую правую часть и получил пожизненную проблему - периодически ломается, сначала клеил дихлорэтаном, но при этом в месте шва при расплавлении шва дихлорэтаном прижим утапливается и сокращается расстояние от прижима до кассеты и кассета снова выламывает прижим. Последний раз клеил суперклеем, он не дает сокращаться расстоянию, т.к. делает прослойку между склеенными деталями, пока держит. Может у Самого есть новый или б/у целый? На Веге нет, а то бы купил. В левый подкассетник сразу сделайте текстолитовую фрикционную шайбу вместо фторопластовой. Эксплуатация показала обалденный эффект, о проблеме подтормаживания подающего узла можно навсегда забыть. С Уважением.

[Klen1205]

Самый !,
Вы меня неправильно поняли, я написал, что все правильно сделано только на этапе разборки механизма. После этого конечно нужно делать все в соответствии с основной темой по Вегам 120 и 122.
Влагодарен лично Вам за основную тему, благодаря которой я настроил свою 120.

[Самый !]

Может у Самого есть новый или б/у целый?

- нету.
Попробуйте поискать кого из Новосибирска-Бердска, мож там ещё "что" осталось: напр. novosibiretc
Образец:
https://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?p=2458066#p2458066

Авито- ЛПМ БС-2 от Вега МП-120+МП-122 в р-не 800 , или запчасти 300 рэ.

Или спросить - у автора темы https://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=3 ... &start=200
Во всяком случае маховики-подкассетники и колпачки от БС-2 у него есть. Или были.

Я пытался вплавлять в пластик и подсовывать под блок головок металлич. аналоги с др. кассетников, получалось коряво.

[VictorSib]

набил масло в зазор между втулкой и маслоотражающей шайбой тонвала

Можно подробнее - что за «зазор»? И нельзя-ли было полностью «запчасть» с тонвалом изъять (почистить/смазать)?

шайбу нельзя было снять, т.к. тонвал был ржавый, а если насилно сдирать, то шайбу на выброс, а сам тонвал по причине ржавчины тоже изъять невозможно было. после Николай правильно сказл. а по поводу смазки сказано было "После очистки вала появилась возможность разобрать ЛПМ, внутри, чистка, смазка, ...". так что Самый чуток поторопился с выводом. Спасибо за посказку про направляющие, совсем упустил из виду, что их нет совсем.

[VictorSib]

Собрал ЛПМ, Эл.Магниты на удивление легко очистились от ржавчины, смазал немного графиткой, заменил ролик на новый, пока примотал кабель проволокой, держатели обломаны. Собрал, но это не последний раз, придется разбираться с Подстроечниками на плате А1-R45p R40p , сейчас глвное оживить этот набор. На кнопки не реагировал, прочистка всех кнопок, замена VT29 VT30, стояли КТ502Е, один в полном обрыве, у второго переход более 100ом. Поставил КТ3107, как и должно быть, ЛПМ защелкал, появился звук, УРА, ожил. Шумодав не рабочий. Выгоревший подстроечный резистор - R16a (Jp-Fe) снял. на его место поставил снятый R14a, а взамен новый R14a на 470 ом. ползунок все равно около самого края стоит. ещё разбираться надо из за чего R16 выгорел, просто коротнуло шумодавом в полете или что ещё погорело. Теперь можно и музыку послушать, и с приборами работать.

[Flying]

шайбу нельзя было снять, т.к. тонвал был ржавый, а если насилно сдирать, то шайбу на выброс, а сам тонвал по причине ржавчины тоже изъять невозможно было….
Спасибо за посказку про направляющие, совсем упустил из виду, что их нет совсем.

Можно поинтересоваться - каков ожидаемый результат по аппарату?

[persey.a]

Я пытался вплавлять в пластик и подсовывать под блок головок металлич. аналоги с др. кассетников, получалось коряво.

Здравствуйте, рассматривал такой вариант, но сразу отказался по причине "корявости". Последний вариант с суперклеем прокатил, полгода при средней эксплуатации по 0,5 кассеты в день - пока держит. Последний раз полного отлома не было, только надлом в месте склейки дихлорэтаном, в щель надлома затек суперклей предотвратив отваливание язычка прижима. С Уважением.

[Самый !]

Можно попробовать армировать: тонким сверлом предварительно сделать отверстие, затем вплавить металлич. штырь (обычно использую сталистую скрепку). Со стороны ЛПМ , и длинную не надо и не видно будет. Арматуру желательно "опаять"- тогда она станет "шершавой" и не будет скользить в месте установки. Или можно её и чем-то "обцарапать"- груб. напильник например.
"Там места" много, можно и по два паралельно.

[VictorSib]

В ответственных местах из скрепки приходится иногда делать арматуру в прямом смысле, основанием кусачек, где они не заточены, делаю насечки, получается копия армтуры в миниатюре, после этого шанс того что стык расползётся, уменшается в разы по сравнению с гладкой. неплохо края арматурки немного загнуть (как делают строители).
Все советы хороши, когда есть чего клеить, а если обломков нет, то похоже придется делать из железа.

Можно поинтересоваться - каков ожидаемый результат по аппарату?
[/quote]
Раз звук появился, процессоры живые, буду восстанавливать до конца, хотя бы сделать МП-101-1.
Шумодав на гетинаксовой плате, плата дугой, отгнили выводы на 2х ИМС и полевик все 3 вывода, один под корень. и выводы у разных конденсаторов, заменил, звука через ШПо нет. пока не до него, отложил в сторону, дел с ЛПМ хватает.
кстати Вопрос
- Кто занимался заменой втулок на узлах покассетников? на подмотке имеется люфтик под углом по напралению ленты, при перемотке проявляется.
- можно ли втулку сместить по оси? или вытащить совсем, имеется ли на ней насечки, это к тому что некоторые производители втулки прессуют на горячую.
- по диаметру подходят втулки от ролика и от моторчиков, ваши мысли по всему этому?

Ещё вопрос, что делать дальше с ручками и кнопками?

После отмывки черного налета, который оказался окислом верхнего слоя металлизации, на месте где соприкасались руками, остался слой меди. зацищать дальше не стал, пока не будет ясно, что делать дальше.
перебрал регуляторы записи и громкости, после сборки запаиваем жилу монтажного провода на лепесток крышки регулятора, делаем виток вокруг втулки оси, и припаиваем с другой стороны. Зачем? - 100% контакт заземления крышки, особенно если регулятор старый окислившийся, а зажим лепестков не дает полной уверенности в контакте и прочности .

[Самый !]

Зачем? - 100% контакт заземления крышки, особенно если регулятор старый окислившийся, а зажим лепестков не дает полной уверенности в контакте и прочности

- там во-щето ВНУТРИ есть пружина, которая замыкает шток регулятора с его корпусом. Если не профукана.

пока не будет ясно, что делать дальше.

- покрасьте серебрянкой, полирнуть слегка (если надо) и потом лаком: никто не узнает, если не будет всматриваться.

Самый чуток поторопился с выводом

- с выводом о том, что бесполезно "набивать смазку под сальник", она реально помогла убрать ржу над ним- ???

Кто занимался заменой втулок на узлах покассетников+...

не поленитесь таки прочитать ссылку мою, там ВСЁ есть. И про другое, что появится потом- тож наверняка есть "всё".
Время сэкономите- полезней проведёте: именно в ремонте.

Удачи.

[Flying]

Раз звук появился, процессоры живые, буду восстанавливать до конца, хотя бы сделать МП-101-1.

Не сомневаюсь, что Ваших знаний, опыта и умелых рук хватит для этого. Но вот может зря растрачиваете свой талант - есть ещё много других аппаратов, достойных восстановления.
ИМХО если тонвал и другие критичные детали изъедены ржавчиной или просто отсутствуют, аппарат - донор

[persey.a]

Здравствуйте, будет работать, никуда не денется. Тут все готово, довести до ума, это не с нуля строить. Сейчас имеется просто огромный выбор всевозможных красивых алюминиевых ручек, подобрать можно. С кнопками сложнее, я бы попробовал вариант с зеркальной краской (есть в аэрозольных баллончиках) с последующим покрытием бесцветным лаком на масляной основе (не нитро, а то краска облезет), чтобы краска не стиралась. Также попробовать покрасить и родные ручки. С Уважением.

[JAS]

звук появился, процессоры живые,

Возня с чисткой или полировкой - это механика, интересно было бы узнать про восстановление в случае отказа именно процессора...

[kivan74]

интересно было бы узнать про восстановление в случае отказа именно процессора...

В радио была схема замены управляющего проца на россыпуху...

[JAS]

В радио была схема замены управляющего проца на россыпуху.

Ссылки нет? Или год...

[kivan74]

Или год.

Нашёл. 10/89.стр.63

[VictorSib]

- с выводом о том, что бесполезно "набивать смазку под сальник", она реально помогла убрать ржу над ним- ???

Все правильно было сделано, иначе вся грязь с ведущего вала попала-бы в п/ш, а это не есть хорошо. А смазка в зазоре ограждала п/ш от агрессивных компонентов при очистке вала.
С уважением , Николай.

как ещё объяснить зачем? всё сказано правильно, что только для защиты подшипника на время очистки. а под ним все нормально, ржа только на местах контакта с лентой.

не очищенный налет от ленты, окись железа, сделала своё дело, ржавчина проникла на тонвал и рабочую поверхность МГУ.

спасибо за подсказки.

[Klen1205]

VictorSib,
Здравствуйте!
Искренне соболезную Кузбассу всвязи с трагедией.
По теме: в моем раскуроченном доноре эта деталька - целая, пишите в личку адрес, вышлю малым пакетом.

[VictorSib]

Николай, Спасибо за предложение, далековато Вы живёте, глянул калькулятор почты. Не стоит думаю, Вас напрягать, и тратится на неё, попробую фиксаторы изготовить самостоятельно.

Сегодня раскажу как занимался заменой втулки приемного узла.
Снял приемный узел, магнит не приклеен, и имеет смещение от оси, поэтому при перемотке возникало биение, что привело к износу втулки. выработка элептической формы, натяжение ленты так же повлияло на износ. Решено снять втулку, но выстукивать рисковано, пластику почти 30 лет. решил выдавливать, для чего подобрал из того что попалось под руки: винтик длинной вдвое больше втулки, гайку ( втулку подобную гайке не нашел), что бы снимаемая втулка могла пройти внутрь, шайбу, гайку. Винтику пришлось немного подточить головку в диаметре, т.к. диаметр отверстия со стороны регулировки меньше. выкручиваем регулировочный винт узла и вставляем наш винтик во втулку, с обратной стороны, гайку, шайбу, и гаечку. Закручивая винтик отверткой, втулка плавно выдавливается из корпуса в гайку, добавляем по мере выхода втулки шайбы к гайке, втулка выходит полностью. вот такой импровизированный съёмник получился.


новую втулку можно взять из БУ ролика. на фото процесс разборки. размер новой и родной 1:1 .


мне они не пригодились, достаточно было перевернуть родную и вставить другой стороной на место. для разгрузки давления оси на втулку, решил установить дополнительную втулку, длина примерно половина от основной, хорошо подошла бочкообразная втулка от моторчика, единственное пришлось обтачивать снаружи, что бы диаметр был меньше чем у основной втулки. для удобства установки немного под конус ( доли милиметра) . на фото ниже видна установленная дополнительная втулка.
,

втулка должна проходить в отверстие немного не до конца, не даст расширение, до конца запрессовка винтом. Пример как устроен узел на рисунке, и на нем же отмечена дополнительная втулочка.
,

после такой доработки нет ни малейшего люфта, и думаю не появится.

[Klen1205]

Это фото я уже приводил в основной теме по Вегам.
Надёжная центровка магнита, даже без приклеивания. Толщина стяжки 1мм.

[VictorSib]

Центровка магнита стяжкой - этот пример, именно там я видел, мне он не подошел, т.к. в моем случае зазор о,5 мм. Раньше центровку делал жилой от т.в.кабеля, она как раз 1мм. сейчас пришлось брать ПЭ трубку-кембрик от оптической муфты. у монтажников эти трубки всегда лишние остаются, разные, длиной 20-30 см. диаметромм 3-7мм. толщина стенки тоже разная. Вот такую трубку разрезал канц.ножиком повдоль, и полученную ленту загнал в зазор, лишнее отрезал.

[VictorSib]

Размышления по поводу подтормаживания подающего узла.
Пример рисунка из ИПР , для удобства рисунок раскрашен. Как обычно без ошибок документов не бывает, на рисунке они тоже были.

Принцип работы узла, при работе в режиме рабочего хода, нижняя букса 31 отжимается вниз и весь узел остается неподвижен, а верхняя букса 32 вращается на оси, для чего внутри буксы стоит втулка. Зазор между буксами около 1 мм. Подтормаживание происходит за счет пружины и второпластовых шайб 20, сверзу и снизу буксы. Колпачек 30 имеет внутри наплыв ответный проточке на оси, и держит давление пружины и трения вращения фрикциона буксы.
Сверху - Колпачек 30 неподвижен, букса 32 вращается, шайбы между ними , их должно быть 2 шт, работают как фрикцион. Если колпачек старый, разбит, он может вращаться на оси вместе в буксой, и если нет шайб, то после выработки колпачка внутри, пружина его выдавит с оси. узел разваливается и приходится поновой ставить 2 второпластовых шайбы, железную, и фиксирующую 26 (разрезную), которой обычно нет.
Снизу - Пружина и узел неподвижны, металлическая шайба так же , в лучшем случае, 2 второпластовые шайбы - фрикционы, не могут нормально работать, т.к. контакт шайбы 20 с буксой происходит по самому краю из за большого отверстия в буксе. Встречались случаи выдавливания этой шайбы внутрь буксы, и тогда железная шайба терлась или о пружину или о буксу, создавая рывки и шум. Видимо на заводе знали эту слабость, и набивали в это место до 4 второпластовых шайб. На работе решали этот вопрос так, железная шайба, 2 второпластовых, железная или латунная от неисправного КПЕ с радиоприемника. Главное что бы было 2 шайбы.
Тут на форуме в одной из тем было предложение устанавливать вместо сминающейся шайбы 20, что контачит с буксой, текстолитовую. Эфект есть, но мне больше понравилось с второпластовой между железной и текстолитовой, мягче подтормаживание.
Интересно, какие решения ещё использовались?

[golf62]

Я смазывал верхнюю буксу силиконовой смазкой пмс300000,количество подбирал экстремально

[VictorSib]

Ремонт основания ГС и МГУ. Тут можно сказать повезло, нашел левый фиксатор МК от другого ЛПМ, немного подправил обломаный край, а правый фиксатор пришлось вытачивать. После подготовки всех деталей, наметил и засверлил заход отверстий простой иголкой от шприца, а далее просврлил отверстия сверлом 1мм. на глубину ~7 мм.
Для интересующихся , сверло вставлено в основание иглы шприца, край сверла емеет надпилы алмазным надвелем и посажен на клей, хотя без клея держит не плохо, еле загнал сверло в корпус. на корпусе иглы край подпилен под 6 гранник, что бы держался в шуруповерте или электроотвертке. Сверла побольше, до 3 мм. вставляю в шестигранные стойки из металла, намотка проволоки на сверло, и на клею вкручиваю в стойку. Такие самодельные сверла тоже находят применение. порой ими удобнее работать, чем сверлилкой или дрелью.
Далее, в отверстия вставил смазанные клеем куски стальной проволоки и после приклейка фиксаторов к основанию.
, ,
После сборки и установки головок, ЛПМ готов к работе.
PS
Добавление, если не нравится как клацает ЛПМ при переходе в режим стоп, (Ползун стучит о стойки (фиксации кассеты) основания)), можно зделать следующее; Вырезать из виброрезины (Пенорезины), 2 брусочка размером 2х4х8 мм. и наклеить на стойки (ф.к.) см. рисунок ниже.