Склейка корпуса

[1956]

Фото

[Tofiq62]

Не понятен вопрос.Вы просто показываете склейку корпуса или спрашиваете как склеить.

[1956]

Не понятен вопрос.Вы просто показываете склейку корпуса или спрашиваете как склеить.

Как лучше сделать?

[Tofiq62]

Склеить клеем ПВА.

[1956]

Такой клей пойдёт

[Самый !]

ПВА знаю сортов пять в магазине.
Они все имеют "усушку", но разную.
Потому сначала зачистить-пропитать им же, потом сажать на клей. Иначе может "впитаться" и будет щель-несклейка.

Да скорее всего любой подойдёт.

[2vlad]

Tofiq62
Это же загадка была... Что ж Вы так: не понятен...

[1956]

Tofiq62
Это же загадка была... Что ж Вы так: не понятен...

Загадки в прошлом. Это реальная склейка.

[1956]

Верхняя крышка с перекосом и большими зазорами просто так её не приклеить

[Samodelkin]

Минимум- вам нужен пресс или длинные струбцины для стягивания деталей
корпуса.
ПВА- подходит почти всем корпусам, но иногда я применял эпоксидку.
Но тут аккуратно надо- вылезет из щели, замажет корпус,
хрен скроешь потом это место.
Пробуйте сами, лучше вначале "на кошках".
Личная практика - лучший учитель.

[VINT]

Уважаемый коллега,1956,
Объясните четко, чего Вы хотите, а то больше создается впечатление, что Вы решили только похвастаться старым аппаратом.
Здесь не склейка нужна, а его полная реставрация. Зазоры не в крышке, а результат усыхания древесины и образования увеличенных щелей. Начнете стягивать, перекосите весь корпус. Будет плохо. Нужна полная разборка всего корпуса, смывка старого покрытия, расчистка узлов соединения деталей от столярного клея, повторная сборка и склеивание, а затем тонирование и лакирование. Локальная "подклейка" не поможет Вашему хорошему аппарату.
Вам потребуется много чего. Чтобы дров не наломать, сначала нужно все приготовить, а уж потом за дело браться. Но если Вы не очень четко представляете, чем клеить, то не спешите начинать. Почитайте для начала хотя бы здесь на форумах или в интернете, потренируйтесь. Тогда у Вас все уж точно получится. А без этого - большой риск испортить стоящую вещь.
К слову сказать, никакой пропитки клеем делать не нужно. Если клей "уходит" в дерево, это не клей, а вода. Его использовать нельзя. Клей должен ровным слоем лежать на поверхности. Главное условие качественного (ровного и прочного) склеивания - плотное прилегание склеиваемых деталей друг к другу, сухая и чистая поверхность, а также использование струбцин для фиксации и стяжки склеиваемых деталей. Эпоксидный клей для древесины не желателен (он не "дышит" как древесина, поэтому при малейших колебаниях температуры в древесине будут появляться трещины). Клей тот, что Вы показали, не самый плохой, но есть на порядок лучше - например, Тайтбонд (Titebond II Premium (он влагостойкий) или любой другой). Он продается сегодня повсюду. Лучше покупать не белый клей, а бежевый. Качество склеивания будет выше. Но самое главное - тщательная расчистка и выравнивание склеиваемых стыков.
Определитесь с задачами.

С уважением, VINT

[Пентатоник]

Нужна полная разборка всего корпуса, смывка старого покрытия, расчистка узлов соединения деталей от столярного клея, повторная сборка и склеивание, а затем тонирование и лакирование.

Всё верно, но тогда от старины ничего не останется. Историческая ценность такого отреставрированного аппарата будет стремительно приближаться к нулю. В данном случае поможет только колхоз на стенках корпуса внутри. Тогда хотя бы снаружи корпус будет выглядеть аутентично.

[VINT]

Всё верно, но тогда от старины ничего не останется. Историческая ценность такого отреставрированного аппарата будет стремительно приближаться к нулю. В данном случае поможет только колхоз на стенках корпуса внутри. Тогда хотя бы снаружи корпус будет выглядеть аутентично.

Колхоз и рассохшийся корпус не прибавляют аутентичности. Более 90% всех экспонатов в музеях истории - это отреставрированные предметы, которые находились в плачевном состоянии. Но выглядят не как новоделы. Посмотрите у наших коллег-коллекционеров: какие прекрасные экспонаты получаются после умелой реставрации, душа радуется. И никакая аутентичность не упала до нуля.
Если следовать Вашей логике, то лучше вообще ничего не делать - так будет аутентичнее. В результате еще годиков через 10 этот корпус развалится совсем.
Речь тут, скорее, о другом. В старом предмете невозможно ничего качественно приклеить, если делать это как попало: там мазнуть каким-нибудь клеем, здесь заплатку налепить. В одном месте приклеишь, в другом разрушение будет продолжаться. Нужно обязательно снимать то, что начало отваливаться, зачищать места склеивания и клеить заново. Есть только одна проблема в этом: отсутствие навыков. Вот в этом случае, согласен с Вами, памятник старины можно попросту уничтожить. Поэтому нужно браться за такую работу после того, когда хотя бы немного научишься этому.

С уважением, VINT

[сухи]

А вот более интересно, что за коробочка была с правого борта с крутилкой? https://picsb.meshok.net/pics6/216676884.jpg?1

[andrew7308]

рп 8 их не так много знал 4-5 штук вместе со своим
1956 корпус склейте натрите маслом для реставрации лучше оставить как есть.

[1956]

Там ещё одна боковая стенка качается. Снять пока не могу. Верхняя крышка чуть буквой " С" склеить сложно.

[1956]

Фото

[1956]

Нужно разгладить фотоплёнку

[FAZA]

1956
Прислушайтесь к советам коллеги VINT

Он в отличие от нас - профессионал в этом деле.
Не стоит портить редкий аппарат.
Определитесь, что именно Вы хотите.
Если только сделать этот - лучше отдать специалисту.
Если интересно научиться самому.
Начните с какого то из нередких аппаратов.
Можно специально найти у друзей сарайно,чердачного хранения.
Удачи в делах!

[Радио......битель]

1956, оставьте одиозность для другого форума – здесь, как не трудно заметить обсуждается немного другой профиль радиотехники. И ничего удивительного, что наибольшей пользы в своём вопросе вы добьётесь, например, на форуме по реставрации старой мебели.
Я бы посоветовал воспользоваться советом Андрея 7308, а раз вы задали вопрос здесь (как бы намёк на сохранении аутентичности) – то я бы посоветовал воспользоваться столярным (костным) клеем и никакого ПВА.
Посмотрите на пример ремонта приёмника «ЦРЛ» Николаем Кретовым, почитайте его советы – он много дельного писал, я так понял - его сообщения всё еще доступны для прочтения.
Порадуйте нас обзорными фотографиями этого редкого приёмника, и мы порадуемся вместе с вами чудесным приобретением. Смените ваш тон на более дружелюбный и ваше участие на этой площадке останется приятным, а ваши сообщения ожидаемыми.
Если слишком резко – извините.

[1956]

соглашусь с вами но убежден в том что приклеить деформированную крышку с зазорами поможет только клеевая паста на основе столярного клея простой клей здесь бессилен

[Радио......битель]

Мешок с песком, веревочные струбцины и заполнитель из древесной пыли помогали моему отцу склеивать рассохшуюся домашнюю мебель (заводского изготовления). Правда у нас ПВА был в дефиците, а Энгельсский клеевой завод работал. Тут главное правильно распустить клей на водяной бане (не на плите), и консистенция не должна быть слишком жидкой. У музыкальных инструментов достаточно криволинейный профиль, но они склеены столярным клеем. Я не навязываю, но ПВА схватывает намертво и переделать после него - непростая задача. Вам советовали потренироваться "на кошках". Я считаю, что этот приёмник заслушивает вдумчивого подхода (по тренируйтесь, поспрашивайте мебельщиков). Судя по фото - сохран очень достойный. Удачи!

[VINT]

... а раз вы задали вопрос здесь (как бы намёк на сохранении аутентичности) – то я бы посоветовал воспользоваться столярным (костным) клеем и никакого ПВА.

Мешок с песком, веревочные струбцины и заполнитель из древесной пыли помогали моему отцу склеивать рассохшуюся домашнюю мебель (заводского изготовления).... Тут главное правильно распустить клей на водяной бане (не на плите), и консистенция не должна быть слишком жидкой. У музыкальных инструментов достаточно криволинейный профиль, но они склеены столярным клеем. Я не навязываю, но ПВА схватывает намертво и переделать после него - непростая задача...

Уважаемые коллеги! Советы, данные мимоходом дилетантом, могут ввести в заблуждение того, кто ищет варианты ремонта/реставрации. Я - профессиональный реставратор мебели, поэтому когда вижу неправильные рекомендации, не могу промолчать. Прошу списать это на профессиональную болезнь!:))
Да, теоретически, настоящий столярный клей - это лучшее средство для соединения деталей из древесины. Он, безусловно, применяется профессионалами в реставрации старинных деревянных предметов. Главным образом - музейных экспонатов. Но он требует гораздо больших знаний, навыков и опыта, чем ПВА. Но самое главное - при соблюдении правильной технологии ИМЕННО он клеит намертво, и при этом почти ничего исправить потом нельзя. Потому именно его и использовали для производства музыкальных инструментов. Один из нюансов в технологии работы с ним такова, что после нанесения клея детали нужно немедленно прижать и точно зафиксировать нужном положении, потому что время открытого периода (время до схватывания) у него минимально. Клеевой шов у него каменный, обычные растворители его не берут. При попытке отделить неправильно склеенные детали из старой древесины с использованием столярного клея почти неизбежны разломы деталей не в месте клеевого шва, а самой хрупкой древесины. Поэтому в работе с ним не место дилетантам, иначе милый сердцу предмет старины окажется на свалке.
А вот клей ПВА обладает совсем другими качествами: он эластичен, имеет достаточный открытый период до схватывания, т.е. склеиваемые детали можно поправить, стянуть струбцинами и т.д. И этот клей, уважаемый коллега Радио......битель, легко можно расплавить, отделить детали и снова их соединить (в отличие от столярного клея). Именно на этом принципе базируется технология фанерования деревянных поверхностей шпоном "по сухому" (когда клей ПВА наносится на обе поверхности, ему дают просохнуть до отлипа, затем шпон накладывают на поверхность основы, выравнивают его положение и потом с помощью утюга или нагретых металлических пластин прогревают. Клей расплавляется и прочно сцепляет фанеровку. При необходимости можно опять прогреть шпон и снять его. Он очень прост в применении, поэтому его и рекомендуют для бытового использования. И он обеспечивает надежное склеивания (если, конечно, он качественный). Но при этом, конечно, нужны: сам клей, обязательно струбцины (они есть сегодня в любом хозмаге, а время веревочек и мешков с песком ушло в прошлое) и тщательная подготовка поверхностей для склеивания. Приемник у автора темы хороший, но работы с ним (судя по фото) много. Сделать ее можно, но не абы как. Иначе будет хуже. В остальном (тренировки, изучение и тп.) с Вами нельзя не согласиться.

С уважением, VINT

[1956]

А что Вы думаете по поводу клеевой пасты? Там ведь зазоры и деформации верхней крышки. Соприкосновения с обычными клеем будет не совсей площадью склеивания. Плотного прилегания здесь добиться трудно. Видно что это пытались сделать несколько раз, но всё отваливалось

[VINT]

А что такое клеевая паста? В профессиональном лексиконе такого термина не существует. Что Вы под этим подразумеваете?
Может быть, замазку какую-то? Не понимаю. Объясните, как умеете, простыми словами.
Не думайте, что если клей намазать с палец толщиной, то будет держаться лучше. В технологии склеивания действует обратный закон: чем тоньше слой клея, тем прочнее будет удерживаться соединение. НО: при условии плотности прилегания склеиваемых поверхностей.
Прежде чем склеивать места, где есть "зазоры и деформация", сначала нужно разобраться, в чем причина этого. Она может быть всего лишь в том, что где-то мешает кусочек старого столярного клея (я говорил, что он как камень). А может быть, что из-за рассыхания материала и образования трещины крышку просто перекосило. Или доска покоробилась (это исправимо). Причин может быть множество. Если это исправить, все станет на место. Поэтому и не надо торопиться клеить. Разберитесь сначала. А лучше вообще осторожно разобрать корпус (можете даже не смывать с него старое покрытие, хотя это не правильно: у Вас на фото видны множественные локальные отслоения фанеровки; без специальных мер это все разрушится в течение нескольких лет, т.е. просто отстанет окончательно) и тщательно зачистить все склеиваемые месте от старого клея. Это делается очень просто - с использованием ацетона и шприца с иглой. В шприц набирают ацетон и вводят его внутрь щелей в места соединения деталей корпуса (там у Вас таких щелей достаточно). Минут через 15-20 соединения сами начнут разваливаться. Зато после расчистки все станет на свои места без перекоса.

С уважением, VINT

[1956]

Вот ступенька на которой лежит верхнюю доска её надо разбирать полностью

[ДедФеном]

Лучше ПВА не придумали , только хороший нужен.

[1956]

Посмотрел внимательно: Эти ступени из фанеры нужно удалить .Они мешают склейке. Остальные поверхности ровные .Тогда всё получится.

[Радио......битель]

VINT, спасибо за поправку. Я не описывал личный опыт, и в подписи у меня фраза: "от радиолюбителя до радиогубителя один шаг". Но хочется узнать - как можно расплавить засохший ПВА? (думаю и остальным будет интересно).

[VINT]

VINT, спасибо за поправку. Я не описывал личный опыт, и в подписи у меня фраза: "от радиолюбителя до радиогубителя один шаг". Но хочется узнать - как можно расплавить засохший ПВА? (думаю и остальным будет интересно).

Никаких проблем, коллега! Мы здесь все товарищи по увлечению, и пытаемся в чем-то помочь друг другу.
Ваш вопрос требуется уточнить. Что значит "расплавить засохший ПВА"? Засохший где? В банке? Или в области клеевого шва?
Если в банке, его расплавлять уже ни к чему. Нужно выбросить. Этот клей уже все самые ценные свойства утратил.
А если в области клеевого шва, то все зависит от размера и характера склеенных деталей. Пожалуйста, уточните. Постараюсь рассказать.

С уважением, VINT

[Радио......битель]

Да, в районе клеевого шва. Склеивал рассохшийся корпус радиолы "Кантата 204". Он из слоёной фанеры, внутренние углы усилены прямоугольными рейками. Приклеил немного криво, но размочить водой, 646 растворителем не удалось. При попытке применения грубой силы оторвался нижний слой фанеры, а рейка осталась на месте. В итоге пришлось достаточно долго выравнивать поверхности и клеить корпус заново, но всё тогда получилось. И еще момент, по неосторожности накапал клея на наружные поверхности, так потеки от клея проявились лаком и пришлось делать цвет корпуса темнее. Как можно нивелировать подобные огрехи? Я понимаю - аккуратность, но при минимальном опыте сразу ничего не получается.
Ps И да, корпус был склеен на фабрике не столярным клеем (судя по его остаткам), а каким-то белым или полупрозрачным .

[ДедФеном]

Я тоже шпон ПВА заляпал , потом аккуратно лезвием содрал. Проводишь влажной тряпочкой по шпону и пятна клея проявляются , и видно надо ли ещё счищать или уже хватит.

Результат отличный.

[rekord-61]

В детстве частенько околачивался в столярке - там у мастеров был чайник со шлангом, одетым и прикрученным проволокой на носике - ставили на электроплитку (на ней и клей готовили костный и мездровый вонючки), дядька надевал на руку голицу и паром из шланга в стыки - так он разбирал остатки старой мебели на заготовки - там я впервые узнал, что есть "выдержанное дерево" и много народных хитростей. Для особо уважаемых людей они клеили "рыбьим" костным клеем... Но уже тогда не особо заморачивались с "горячим" - в ходу был казеиновый - сейчас неплохой камышловский.
Поддерживаю мнение уважаемого профессионального реставратора VINT в части мысли "торопиться не надо"!

[1956]

Здесь главная проблема в фанере которую " повело". Клей и очистка на втором месте.

[VINT]

Да, в районе клеевого шва... Приклеил немного криво, но размочить водой, 646 растворителем не удалось... И еще момент, по неосторожности накапал клея на наружные поверхности, так потеки от клея проявились лаком и пришлось делать цвет корпуса темнее. Как можно нивелировать подобные огрехи? ...
И да, корпус был склеен на фабрике не столярным клеем (судя по его остаткам), а каким-то белым или полупрозрачным .

Я тоже шпон ПВА заляпал , потом аккуратно лезвием содрал. Проводишь влажной тряпочкой по шпону и пятна клея проявляются , и видно надо ли ещё счищать или уже хватит.

Уважаемые коллеги, отвечу по-порядку.
Вначале о белом клее. Скорее всего, это казеиновый клей. Клеил он ничего, но был слишком чувствителен к влаге и перепадам температуры окружающей среды. В процессе реставрации предметов из древесины его сейчас не используют, заменяя другим.
А теперь о главном. Столярным клеям животного происхождения "по барабану" все жидкие растворители, типа 646 и даже ацетона: клеевой шов, образованный таким клеем, остается каменным. Введение ацетона шприцем в стыки соединенных деталей действует не на клей, а на древесину, которая начинает "дышать" (разбухает при введении ацетона и вновь сжимается по мере его испарения) и в этом процессе "отталкивает" от себя столярный клей. Тем самым нарушается прочность склеивания, и детали удается разъединить. Потом остатки столярного клея удаляются циклеванием. Поэтому реставраторы чаще всего не заморачиваются размягчением клеевого шва.
А если в этом возникла необходимость, то единственным средством размягчения столярного клея (клеевого шва) является очень теплая вода или пар (как вот написал Николай Александрович rekord-61). Пар использовали давно и главным образом для удаления остатков клея с деталей. Работает он очень мягко, а следов клея практически не остается. Но закрытый клеевой шов таким образом разрушить можно только, если стенки пазов тонкие (например, как у деревянных рам). Если такие стенки долго прогревать паром, клей может размягчиться. А если склеиваемые детали толстые, то действуют иначе. Внутрь клеевого шва очень мелким сверлом и шуруповертом (он работает мягче, чем дрель) делают несколько глубоких отверстий, внутрь которых с помощью шприца вводят горячую воду (почти кипяток) и дают ей там впитаться. Горячая вода размягчает клеевой шов и позволяет разъединить склеенные детали. Но потом все равно остатки клея удаляются циклями.
Теперь о каплях клея. Это очень коварные вещи. Сразу скажу: если любой клей (столярный, ПВА и др.) попал на ремонтируемую поверхность, то на нее уже никогда равномерно не ляжет любая морилка или лак. И даже при непрозрачной отделке в месте нахождения клеевого пятна будет виден дефект в виде ступеньки с другой степенью глянца. В то же время, как бы ни осторожничать, ошибки бывают и у профессионалов, и капельки клея могут попасть на поверхность. Общее правило таково: если это ПВА и другие клеи с более длительным открытым периодом до схватывания, такой клей немедленно удаляют с поверхности влажной тканью (для ПВА - смоченной в теплой воде, для других клеев - в ацетоне или растворителе 646).
А в случае работы с быстросхватывающимися клеями (все виды животных столярных клеев) наоборот: капельке клея дают затвердеть, а потом удаляют ее острым предметом (ножом, резаком, лезвием бритвы и т.п.). Если попытаться стереть такую каплю, клей не уберется, а размажется по поверхности, мгновенно вцепится в нее и образует большое поверхностное пятно. Такие наслоения можно будет удалить только циклеванием. Так что, если у кого-то случилась промашка и капелька клея попала не туда, куда надо, ее ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно удалить БЕЗ СЛЕДА.
Если остатки клея обнаружились в процессе тонирования поверхности морилкой (в месте клея останется белесое пятно), это место нужно соскоблить циклей (в крайнем случае скоблящими движениями лезвия ножа). Цикля (и др. инструменты) должны перемещаться вдоль волокон древесины. После этого тонирующий состав наносится снова и растирается по поверхности до общего тона с соседними участками.

С уважением, VINT

[VINT]

Здесь главная проблема в фанере которую " повело". Клей и очистка на втором месте.

В любых случаях обнаружения каких-либо дефектов у "пациента" для их качественного исправления в реставрации применяется общее правило: сначала нужно понять причины возникновения этих дефектов. Они могут быть разными, и методы их устранения будут тоже отличаться. Посмотрите на эту фанеру очень внимательно. Причина перекоса может быть в расслоении или в появлении каких-то трещин на поверхности. Да мало ли? Если понять причину и действовать в обратном направлении (обратно тому, как возникал дефект), можно все поправить без следа. Если есть перекос, но не видите явных причин, попробуйте простой способ выпрямления: смочите поверхность с внутренней стороны "горба" искривления, прижмите эту крышку к ровной поверхности струбцинами (чтобы расправить ее) и дайте ей высохнуть. Можно при этом прогреть поверхность горячим утюгом (только в расправленном положении), чтобы расплавленный клеевой шов зафиксировал такое состояние объекта. Для естественного высыхания нужно подержать деталь в расправленном состоянии примерно 8 часов (оставить на ночь в теплом помещении). Если будете клеить покоробленную деталь, то из-за внутренних напряжений материала рано или поздно поведет сам корпус или возникнут дополнительные дефекты.

С уважением, VINT

[1956]

Фото

[VINT]

Уважаемый коллега 1956

Фото - это хорошо. А Вы не можете пояснить, что Вы пытаетесь сделать?
Если пытаетесь выправить фанеру, которую "повело", то это нужно было сделать иначе: использовать ровную твердую поверхность (идеально подходит участок старой советской мебели с лаковым полиэфирным покрытием (советская ДСП была непревзойденной по твердости и прочности), к которой струбцинами нужно прижать увлаженную крышку.
Но, может быть, Вы пытаетесь сделать что-то другое?

С уважением, VINT

[1956]

Так

[VINT]

Нет, не совсем правильно!
Если не хотите, чтобы Ваша крышка превратилась в "пропеллер", ее нужно зажимать между двумя досками, которые покрывают ее полностью с обеих сторон, а не частично. Только не забудьте ее увлажнить, как было написано. Иначе, как ни зажимай, ничего не произойдет. А прокладки (целлофан или газета) делаются при склейке, чтобы не приклеились прижимные доски. Если Вы там ничего не клеили, то газета не помешает, но сушиться крышка будет дольше.

С уважением, VINT

[1956]

Фото:

[1956]

Так правильно крепить стёклышко?

[VINT]

Не очень понятно "КАК", но, возможно, Вы, коллега 1956, спрашиваете - можно ли крепить стекло с помощью силиконового герметика. Отвечаю: да, можно. При этом стекло должно быть для этого полностью готово (размеры, чистота) и правильно вставлено в окошко. "Правильно" - это когда есть небольшие зазоры по периметру между стеклом и деревянной рамкой (посадочным окном). Если я правильно понял, Вы спичками стараетесь прижать и зафиксировать стекло? Это нормально! Затем наносится силикон и выдерживается до отвержения. Тогда все лишнее (типа спичек) убирается.
Кстати, вместо силикона вполне можно использовать и клей ПВА. Разница лишь в том, что его полное затвердение потребует немного большего времени.

НО, запомните одну тонкость, это ВАЖНО! Всегда внутренняя часть окна для вставки стекла (как и зеркала) должна быть затонирована (или попросту - покрашена) в один общий темный цвет (в Вашем случае - в черный). При этом лучше - матовой краской. Дело в том, что на поверхности стекла отражается то, что присутствует на торце (на этом основан принцип подсветки стеклянной шкалы лампами, которые расположены именно в торце стенка). Если ваш герметик будет белого цвета, то белый контур будет виден по всему периметру шкалы. Поэтому лучше, если герметик будет бесцветным (прозрачным).

И вот еще что (я забыл ответить на Ваш вопрос по бумажной шкале: как ее выправить). Отвечаю: эту бумагу тыльной стороной (там где нет рисунка шкалы) пинцетом можно подержать в облаке пара над кипящим чайником со снятой крышкой. Под действием пара клеевое вещество бумаги тоже начнет размягчаться, бумага станет мягче и ее свободный край начнет медленно опускаться вниз. Это сигнал! Не мешкая, эту бумажную шкалу помещают между двумя гладкими досками (как я говорил, лучшее - кусочки лакированного ДСП от старой советской мебели) и обязательно между прокладками из гладкого полиэтилена или целлофана - и туго зажимают струбцинами, оставляя в таком положении в теплом помещении на ночь, т.е. не менее чем на 8 часов. Все должно выправиться. Но учтите, что если целлофан будет мятым, его неровность может отобразиться на бумаге.

Удачи!
С уважением, VINT

[rekord-61]

.. Не мешкая, эту бумажную шкалу помещают между двумя гладкими досками ... не менее чем на 8 часов.

А утюгом высушить сразу не проще будет??? Просто навеяли стыдуху молодости - когда-то трамвайные билетики компостировал чуть не до конца, потом смачивал и разглаживал утюгом с обр стороны - как новенькие - таким макаром до 2-4 раз.

[VINT]

А утюгом высушить сразу не проще будет???

Уважаемый Николай Александрович,
про утюг Вы все говорите правильно, но он больше подходит к свежим бумажным носителям (как трамвайные билетики для Вас в ТО время). Но шкала от этого приемника была много десятилетий в неблагоприятных условиях - перепады температуры от радиоламп (нагревание-остывание), пыль, влага - да мало ли что еще! От этого изменилась структура бумаги (она стала более хрупкой и ломкой), менее устойчивыми стали надписи. Поэтому в подобной ситуации более подходит мягкое воздействие увлажняющего пара и последующая мягкая сушка в расправленном состоянии под струбциной. Воздействие утюга более радикальное, а значит - и более рискованное. Только и всего.

С уважением, VINT