Форумы сайта "Отечественная радиотехника ХХ века"

Valkyr2003, дело в том, что общие подпаяны к плате на плюс 10 В. И шасси под таким же потенциалом.

Sulphur писал(а):Valkyr2003, дело в том, что общие подпаяны к плате на плюс 10 В. И шасси под таким же потенциалом.

Дело в том что общий у стола, общий у вертака и земля у тонарма это по идее три разные общих. При этом общий у стола еще и вверх ногами относительно всего остального. Поэтому правильно весь стол вообще изолировать от, и единственная земля стола становится точкой заземления через тонарм. А общий стола пускай остается общим стола, но не имеет контакта с шасси.

Что самое забавное в старые времена было именно так, пока какая-то обезьяна стабилитрон на шасси без прокладки не прикрутила. Мол один хрен оно под общим потенциалом находится, а то что силовой потенциал накрутили на слаботочную землю (а у стола земля ващще другая) ну так и хрен бы с ним.

Sulphur писал(а):Valkyr2003, дело в том, что общие подпаяны к плате на плюс 10 В. И шасси под таким же потенциалом.

Александр, я это понимаю. Сигнальные провода у меня уже оторваны от платы и я не хочу их туда припаивать. Тогда получается как сказал НуС - проще оставить шасси с тонармом соединенными с отдельным заземлением на ФК и отвязать от них все цепи платы управления и мотора (изолировать стабилитрон и контактный лепесток).
В общем, в сотый раз "спасибо" конструкторам братской ПНР за их технические решения.

Valkyr2003 писал(а):В общем, в сотый раз "спасибо" конструкторам братской ПНР за их технические решения.

Это спасибо рационализаторам которые премии за это получали. В старых столах такого [цензура] не было. Самое занятное что в более поздних столах попытались порешать этот геморрой, заменив транзисторы шунтирующие голову контактной парой, как надо было с самого начала, но перевернутую землю, которая ради этих транзисторов затевалась так на место и не поставили.

То есть сначала вроде сделали правильно, дорацонализировали до "остановите землю я сойду", а потом сделали как будто снова правильно, но все равно через одно место, потому-что никто не помнил зачем это одно место было сделано.

HyC писал(а):

Valkyr2003 писал(а):В общем, в сотый раз "спасибо" конструкторам братской ПНР за их технические решения.

Это спасибо рационализаторам которые премии за это получали. В старых столах такого [цензура] не было.

Так ведь эту гнилую традицию продолжили и в следующем поколении - G602C. Там стабилитрон-бусина, напаянная на штырях платы, теплоотвод-радиатор вообще не предусмотрен. Казалось бы, с какого на этот раз... Но общий, он же +10В - опять на шасси. Надежно так, через приклепанный лепесток.

Я когда занимался своей G-600C и устранял фон, убрал потенциал с шасси соединив просто всё проводами, а стабилитрон заменил на кренку, стало заметно лучше с фоном. Шасси с потенциалом точно влияет на уровень фона. Даже была задумка таки изолировать тонарм от шасси, но лень и полученный результат победили. Ещё заменил силовой на тор, который в гараже нашёлся с чего то медицинского ...

Valkyr2003 писал(а):Так ведь эту гнилую традицию продолжили и в следующем поколении - G602C. Там стабилитрон-бусина, напаянная на штырях платы, теплоотвод-радиатор вообще не предусмотрен. Казалось бы, с какого на этот раз... Но общий, он же +10В - опять на шасси. Надежно так, через приклепанный лепесток.

Бусина была как раз раньше и с ней было получше. Привинтив ее к шасси там сделали третий земляной контур =) С бусиной попроще было =) Но она имела свойство гореть, поэтому кто-то ввел рацуху.

По уму все это порно со стабилитроном нужно заменить на 7810, отвязать всю электронику стола от шасси, а тонарм вместе со столом посадить в одной точке проводком от тонарма на землю корректора.

А G-1001, по-моему, имела свободное шасси.

Valkyr2003,дык они безцокольные.Продавану показал-он мне три варианта предложил.24V-1,2Wt.

HyC писал(а):

Valkyr2003 писал(а):Так ведь эту гнилую традицию продолжили и в следующем поколении - G602C. Там стабилитрон-бусина, напаянная на штырях платы, теплоотвод-радиатор вообще не предусмотрен. Казалось бы, с какого на этот раз... Но общий, он же +10В - опять на шасси. Надежно так, через приклепанный лепесток.

Бусина была как раз раньше и с ней было получше. Привинтив ее к шасси там сделали третий земляной контур =) С бусиной попроще было =) Но она при подклинивании движка имела свойство гореть, поэтому кто-то ввел рацуху.

В моем случае бусина именно в новом G602C, таком как в Веге-ЭП110. А в том G602, что из Веги -106 - стабилитрон на шасси. А с чего ей гореть, это гасящий резистор должен гореть? Ток движка через стабилитрон не протекает, хоть накоротко его замкнуть.
Впрочем, не суть. Направление деятельности понятно.

bluezmoon писал(а):Valkyr2003,дык они безцокольные.Продавану показал-он мне три варианта предложил.24V-1,2Wt.

Это понятно, что бесцокольная. Тип-то все равно у нее есть. Какой-нибудь T1,2 или W1,2..... Есть же W5W, W16W и тп. Просто что спрашивать у продавца, если старой сгоревшей нет под рукой?

я тоже со сгоревшей пришел, но предложили только светодиод, пришлось колхозить

Valkyr2003,на лампе стоит К5,хз.

oleg_semeniako,дык лампа в автомагазе.

Valkyr2003 писал(а):Это понятно, что бесцокольная. Тип-то все равно у нее есть. Какой-нибудь T1,2 или W1,2..... Есть же W5W, W16W и тп. Просто что спрашивать у продавца, если старой сгоревшей нет под рукой?

Я спрашивал бесцокольные индикаторные 12 и 24 вольтовые. Мне в магазине дали вот это:


Что за тип не знаю. Новодел. Подходят как родные.

Если не ошибаюсь такие лампочки по сию пору применяются в автомобильных приборных панелях.

Valkyr2003 писал(а):В более серьезных столах тонарм всегда имеет свое заземление на фонокорректор, не связанное с остальными элементами конструкции или схемы.

Я с таким не встречался. Тонарм нормально посажен на общую землю, но не соединяется с землей звукоснимателя. В конструкциях с RCA разъемами земля выведена отдельным проводком. А есть модели для европейского рынка, где используется обычный DIN5. И в этой конструкции земля звукоснимателя соединена с общей землей в штекере. Работает нормально. Я даже встречал "фирменный" переходник DIN5 -> RCA, где был сделан отдельный проводок на землю Даже встречал вполне так японские проигрыватели с RCA, но без отдельной земли. И тоже работает.
У меня был фонокорректор от Behringer. Там внутри земля заводилась через кондер. И с этим фонокорректором фонило. Я нафиг замкнул кондер и все стало нормально. Вероятно, у производителя была какая-то умная затея в тему. Но вот я эту затею не догнал в силу малообразованности.
В моем варианте G602 никаких стабилитронов на корпусе нет. Поскольку блок питания выполнен отдельно на 7810/7815 cо своими радиаторами. На корпусе для охлаждения только керамическое сопротивление 100 ом (R14 по схеме).

HyC писал(а):такие лампочки по сию пору применяются в автомобильных приборных панелях.

Дюже похоже на подсветку и индикацию перегрузки в БРИГ 001, БАРК 001 недавно менял и ещё такое ставили в первых Корвет-068, потом светодиоды вроде пошли, да много где они были.

bluezmoon писал(а):на лампе стоит К5,хз.

Классное решение! Я даже не подумал о таком в свое время. Пошел проторенным форумно-интернетным путем через светодиод. А наверняка и в нашем захолустье такие лампы есть Хотя светодиод работает не хуже.

la59 писал(а):...
Дюже похоже на подсветку и индикацию перегрузки в БРИГ 001, БАРК 001..., да много где они были.

В Астрах,Орбитах,да везде.Но они меньше раза в два.

HyC
Огромное спасибо за совет про шуршание при движении тонарма. Это действительно от трения штырей механизма антискейтинга.

HyC - трудно ошибиться про лампочки, я сто лет тут говорю, где их взять. Последнее- http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=2118950#p2118950 последняя строка. Прошлая страница.

Прочитал всю тему. Но так и не выявил конкретное решение. Унитра 602. Стартует на одной скорости через 30сек - минуту меняет скорость на другую. Причем это не с момента включения, а иногда просто после срабатывания автостопа и последующего включения. Да, я знаю что по инструкции 3 минуты и тд. Но это неудобно да и не было этого у других виденных мной аппаратов. Из темы понял, что возможный эффект от термостабилизации T4 либо d6. Как это проверить на практике? Или может я упустил решения?

Термостабилизация- это когда скорость немного меняется со временем, и побеждается на 90% заменой РЕЗИСТОРА. Остальное- "тюнингом" др. элементов.
Неужели "чётко" меняет на другую- риски на диске стоят?
Общие проблемы- лампа, контакты, микротрещины паек платы: от щелчка реле меняется контакт.
Включить, постучать по платам-контактам-элементам диэлектриком.
Реже - проблема в роторе мотора, отрыв обмоток от коллектора http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=804236#p804236

Поделюсь советом по ремешку к G-602. Тоже был озадачен этой проблемой, пока на глаза не попалась резиновая шапочка для плавания. Её размер - 100% длина ремешка. Ну а вырезать, так это дело умелых рук. Прошла неделя. Пока нареканий нет. Обороты стоят как вкопанные. Ещё, устанавливать желательно вывернув его на изнанку, т. е. гладкой стороной внутрь.

КонНик неплохо.

Поведение такое.
Сначала обороты четко стоят на одной скорости, затем через минуту в среднем - ускоряется и стоят на другой скорости. Переход плавный секунд за 10. Изменение скорости процентов 15-20.
И так либо до срабатывания автостопа, либо до выключения. Такое впечатление что какой-то из элементов прогревается и уменьшает напряжение. Т4 посадил на радиатор, не помогло. Резистор тепловой пока не менял, но кажется он ни причем. Напряжения на стабилитроне не меняются. Вобщем, не могу отловить, кто из элементов ответственнен за ускорение.
Естественно, фотоэлемент и лампочку почистил, проверил, простукал все. Унитра в отличном состоянии, домашняя. Почти не пользовались ей.

1) "Сначала обороты четко стоят на одной скорости, затем через минуту в среднем - замедляются и стоят на другой скорости. Переход плавный секунд за 10. Изменение скорости процентов 15-20. " - как на другой скорости- там меньше 33 нету. Непонятен набор признаков.
2) "Резистор тепловой пока не менял, но кажется он ни причем. " - ещё в прошлом веке болгары установили его "проблемность" для стабилизации, я это проверил-подтвердил-устранил. Вы настолько специалист, что не подвергаете сомнению свои противоположные "знания"- тогда зачем др. вопросы, может, я опять "неправильно подсказываю"- тут такое часто встречается.
3) Про мотор - НИ СЛОВА.
4) В подписи- тема, там есть про "стабилизацию" без переделок.

Снимите видео, так мне не понятно, о чём речь.

Прогрейте паяльником корпуса транзисторов/диодов паяльником в работе.
С разу станет какой элемент виноват.
Тут удобнее паяльным феном с насадкой на минимальной температуре.

А не из за пассика эта беда.

если последних выпусков то там нехватка деталей в начале схемы
нет первого транзистора и его обвязки смотри схему
я все поставил согласно этой схемы и все метки стоят как в вкопанные не убегают

http://forum.vegalab.ru/attachment.php? ... 1458380557

С мотором как раз засада чистот организационная - не могу вынуть его. Он запрессован в держатель с помощью какой-то войлочной субстанции. Не выходит из нее, боюсь толкать с обратной стороны.

Я не спорю со специалистами, заменил на 150 омный R14. Ничего не изменилось.

Пассик ни при чем, есть два и оба одинаково работают.

Детали все в налиции. На R15 напаян параллельно резистор на 560 ом зачем-то. Его наличие - отсутствие никак не влияет.

Замерил напряжения, на стабилитроне жестко 10.6 в.
После резистора R14 (те на коллекторе) напряжение пляшет от 2.4 до 3.2 вольт.
Возможно, лело в движке. Но снять его пока не смог.

Про фен хорошая идея.

Ничего он не запрессован. Извлеките прижим (если есть), он в прорезь металлического держателя вставлен со дна, затем вытолкните моторчик из войлочного стакана.

"заменил на 150 омный R14" - я не знаю на память, о чём речь. И на схеме не нашёл. Имеет смысл приводить картинки-схемы.

Сначала отодвиньте кронштейн-держатель лампы, тогда снимется мотор.
Но перед этим стоит снять "пропеллер" стробоскопа- ибо потом надо будет мотор чем-то прочно держать.
Подробно тут http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=2163829#p2163829

Ну вобщем, вынул мотор и не стал с ним ничего делать, а сразу воткнул из запасов новый мабучи high torgue. Ровно та же картина. Хотел идею с подогревом деталей реализовать, но это организационно сложно, нужно какой-то подиум соорудить.

Попробуйте поменять транзистор Т4 на КТ817. Самый лучший вариант замена всех транзисторов и диодов и конденсаторов. И не надо смотреть что они рабочие при проверке.

dmkbox
скин фото платы управления со стороны деталей

Посмею обрадовать многих, кто жаловался на отсутствие сервис-мануала по G602. Издательство "Радио и связь", серия Массовая Радио Библиотека, выпуск 1133, Ю.П.Алексеев. "Бытовая радиоприёмная и звуковоспроизводящая аппаратура", стр. 55-63. Качайте из инета, читайте и наслаждайтесь.

Вот фото со стороны деталей.
А на 815 можно поменять vt4?

D6(BAVP18) нужно заменить на Д18.

плата полная,проверь какой под напряжением греется,какой то транзистор плывет под напряжением,замерь напряжения на транзисторах на холодную и после 10 минут работы

Не могу удержаться.
Мой совет - пропаять!
Там окисляются ноги. Именно внутри пайки, очень часто окисление вызывает подобные эффекты.
1. Зачистить, залудить и пропаять ноги транзистора Т4, потом и других.
2. Ноги подстроечников.
3. Ноги стоек.

Ещё предохранитель в гнезде может окислиться.
Но это ни при чём. Как и "термостабилизация" - тут явно отказ элемента или непропай. Спокойно тыкайте поаяльником в элементы в работе или гните плату-контакты- но аккуратно.
Фото не видно. Выкладывайте сюда, меня "туда" не пускают.
Электролиты- меняны?

Совет давали уже - пассик посмотреть.
Неужто трудно? Или гордость не позволяет?
Загляните под юбку!
В начале работы где стоит пассик?
Включили- поработал аппарат, скорость изменилась-
теперь где стоит пассик?
Резкое ( 10%) изменение скорости говорит о том,
что пассик перемещается по бобышке двигателя.

Я бы заменил С4 - 2,2мк, сдвинул с места движки R31 и R32, попытался отследить, на каком транзисторе меняется напруга. Ну и, естественно, меняется ли питание платы. А R14 ни причём. А вот на R11 - 15кОм стоит обратить внимание.

Конечно, R14 ни при чём, поскольку он на скорость не влияет, а вот на пусковой момент двигателя он очень влияет.

так дело не пуске а то что через время скорость уходить на ускорение значить при нагреве какой то элемент плывет

Спасибо за советы. Плату я пропаял сразу.
Напряжения стоят в основном жестко - ну там на десятые вольт меняются. Греется vt4. На нем напряжение прыгает очень незначительно.
Пассик не меняет положения. У меня два пассика. Но правда, оба не новые. Новых увы нет, где взять быстро не знаю. Резинка канцелярская - ставил, поведение такое же.
Фото сюда не выкладывается. Ошибка.

T4 греется, значит не в режиме. Он работает в паре с Т3. Он тоже может быть виновником проблемы. КТ815, 817 подходят, хоть и не очень, причём надо быть готовым, что он тоже может греться, но по другой причине - несоответствия рабочей точки. Прочитай, в конце концов, описание работы схемы. Ссылку я давал выше. Если ничего не поймёшь, отдай мастеру, который отремонтирует. Ну не возможно давать советы, не видя картины в контрольных точках, не зная, какой ток течёт через двигатель в разные моменты и т. д. Не мешает глянуть на осциллограммы с датчика скорости. Ответы типа "напряжение прыгает очень незначительно" никак не проясняют картину. А каким прибором пользуешься? Здесь нужен стрелочный. А осциллограф есть?
Вернусь к вопросу о ремешке. Правильный ремешок должен быть такой длины, чтобы одев его на пластмассовый маховик и удерживая но не растягивая, к примеру, спичкой, она находилась над осью двигателя и даже на 1-2 миллиметра дальше от маховика. Вот если это условие соблюдается, тогда можно говорить, что оба ремешка нормальные. Успехов.

КонНик писал(а):T4 греется, значит не в режиме.

- если все работает, то Т4 "в режиме".

Для отвода лишнего тепла от Т4 там поставлен мощный резистор R14 (100 Ом).
Суммарное тепло остается неизменным (T4+R14).

Проверь сколько там напряжение на коллекторе Т4.
Для нормальной работы там вполне достаточно 5 вольт (при самой большой нагрузке, те при разгоне).
Если там напряжение значительно больше, то можно пробовать увеличивать номинал R14 для снижение выделяющегося тепла на Т4.

При слишком большом номинале R14 (как отрицательный эффект) - более "вялый" разгон диска будет

КонНик писал(а):T4 греется, значит не в режиме.

Нет.
Т4 греется - это нормальный его режим.
А наоборот - да.

FAI4 писал(а):Для отвода лишнего тепла от Т4 там поставлен мощный резистор R14

Нет же.
Просто, как ограничитель тока. Тепло тут не при чем.

dmkbox писал(а):Плату я пропаял сразу.

Всю плату ? - Это лишнее.
Важнейшее - это ноги Т4. Именно то, что Т4 греется, со временем приводит к окислению ног в местах пайки.
Потом подстроечники Р1 и Р2.
Вообще, непонятно то, что вы описали.

dmkbox писал(а):Поведение такое.
Сначала обороты четко стоят на одной скорости, затем через минуту в среднем - ускоряется и стоят на другой скорости. Переход плавный секунд за 10. Изменение скорости процентов 15-20.

Я понял, было на 33, а само старо на 45. Так ?
Ну тогда, кнопку переключения режима смотрите. Или провода к ней.