Форумы сайта "Отечественная радиотехника ХХ века"

Самый ! писал(а):Всегда есть убегания меток со временем в разные стороны.

Поддерживаю. Я сколько провозился со своей. Всё равно есть небольшой уход. На одном из болгарских сайтов была статья с анализом температурной зависимости блока управления G602.
У меня стабилизированное питание, гасящий резистор керамический закреплен на корпусе для охлаждения. Работает лучше, чем обычная схема. Но всё равно есть дрейф скорости. Да и движок шумноват, хотя я выбирал из нескольких. Конечно, можно подобрать японский движок на замену. Но стоил ли овчинка выделки. Мне кажется, что не стоит. Затраченные деньги-время не оправдывают себя.
ИМХО если просто к чему-то руки приложить, то изделия Unitra годятся для развлечения. А для послушать лучше взять что-то получше.

rsdrp - решение этой проблемы расписана в моей теме подписи, немного тут - http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=2029546#p2029546
Если не видно сразу- резисторы МЛТ установлены вместо некот. штатных: ибо оные термо-НЕСТАБИЛЬНЫ. Аналогичное ИМХО указано в болгарской статье.
У меня ещё тр-ры диф-каскада прижаты (можно и сборку), диоды помощнее (термостаб.), но как показало дальнейшее - замены одних резисторов достаточно.

"Да и движок шумноват" - абсолютно безшумен, если успеть обслужить до износа подшипников и использовать РОДНОЙ пассик.
Неужели бы исходно ставили "жужащий"- ?
У него даже щётки сделаны "малошумящие".
Про мотор http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=804236#p804236

Удачи.

Самый ! писал(а):Да и движок шумноват

Спасибо большое за инфу. Я ей уже воспользовался
Что касается движка. Я слушаю пластинки на 78 оборотов. Шум весьма заметен. На 33 шум гораздо меньше. Но если сравнивать с другой техникой, например с японцами, шум двигателя у G602 больше. Именно это я и имел в виду. Думаю, что замена мотора на японца все же улучшит характеристики. К тому же развязка от шасси оставляет желать лучшего.
Насчет пассика не знаю что сказать. У меня пассик нормальный, но не родной конечно. Не думаю, что пассик играет какое-то принципиальное значение. На тех же японцах ставил новые пассики от продавцов из Германии и Португалии (думаю, что все made-in-china). Никаких проблем не заметил.

Всем добрый день! Попала ко мне ВЕГА 106 с Г602, включил, скорость вращения сильно выше... Оказалось лампочка 24В возле мотора сдохла, заменил на светодиод 12В с понижающим резистором - помогло! (радость-то какая что фоторезистор живой). Теперь скорость на пару процентов ниже нужной, и это в правом крайнем положении переменника, метки чуть плывут. Может быть меня кто тыкнет носом в подстроечник на плате? Вечером плату сфоткаю если надо...

Кроме умельца- подстроечник вряд ли кто трогал. Зачем его щас крутить?
Имеет смысл СМАЗАТЬ мотор и ось диска, + весьма желательно заменить электролиты, все.
Крутить = сбить заводские настройки.
А надо - ОБСЛУЖИТЬ.
Подстроечник подписан на схеме и соотв. на плате. Платы тут знают наизусть, ибо они у всех одинаковы:

Спасибо, подстроечники по центру я так понимаю, один для 33, другой для 45, так?
но для начала смажу ось диска, мотор без разборки возможно смазать?

Нет, только верхний подшипник. Если речь о смазке маслом.

В моторе достаточно попробовать смазать верхний подшипник- капля смазки на ось мотора (трансмиссионка лучше) под диск с дырочками. Диск с дырочками можно снять- можно нет: применить шприц с маслом. Верхний подшип. самый "нагруженный" и доступный для пыли.
Он разбивается от боковой нагрузки (пассиком) и образов. грязи первым, начинает тарахтеть.Тогда смазка считай бесполезна.
И пассик проверьте- не скользит ли он: за столько времени он мог высохнуть-отполироваться, разная "шероховатость" сторон на отблеск или мелкие трещины.
Я иногда от скольжения делаю шероховатым насадку на моторе- вертик. царапины, пока владелец не купит новый пассик.

С оси пластмас. диска и из его канала в ЭПУ старую смазку удалить.

Если не спасёт оное- то обслуживание у специалиста или "добивать так", через кручение резистора.

Если фоторезистор живой то вертушка должна выйти в заводские настройки без кручения резисторов. Как выше коллеги заметили нужно капнуть маслица в движок. Стол очень критичен к усилиям на трение. Но я бы трансмиссионки не капал, я бы капал моторного. Как-то оно расчитано на работу в более тонких зазорах чем трансмиссионка все-таки.

Если у вас в движке будет повышенное трение, то резисторами вы ее вполне возможно в скорость выкрутите, но вот от прогрева она у вас будет гулять так что не будет все равно хватать регулировки от максимума до минимума, и в зависимости от того как оно трется оно по скорости будет убегать люто.

И я крайне не рекомендовал бы капать силиконку, а равно как и вообще ее использовать где бы то ни было. Она зараза вроде сперва помогает, но очень быстро иссыхается а то что после нее остается разбивает подшипники пуще напильника. Уж лучше бы просто густела и колом вставала. Мазать ей можно только компутерный кулер, чтоб дотянуть до пока магазин откроется чтоб новый купить а этот ухи не сверлил.

PS: поигравшись с 602 столом я все-таки остался при своем мнении что я за прямоход. Лучше за кварцованый. Ну с 600 столом эксперимент еще надо поставить, я все никак его в ум не приведу.

HyC писал(а):Стол очень критичен к усилиям на трение.

Потому что в нём нет выравнивания скорости под нагрузкой...

Sulphur писал(а):

HyC писал(а):Стол очень критичен к усилиям на трение.

Потому что в нём нет выравнивания скорости под нагрузкой...

Она бы там была. Еслиб петля регулирования была не такой узкой. Фактически вся основная регулировка там выполняется ручкой, а CAP выполняет только очень тонкую подгонку. В итоге как только условия выбивают скорость из диапазона регулировки схема упирается в какой-то крайний предел и перестает что либо регулировать оставляя все на температуру, трение и ручку скорости.

Изначальная конструкторская задумка там была чтобы с фоторезистора генерилась либо пила (и входной каскад даже можно в такой режим загнать) либо подобрать RC цепь по входу так чтоб при изменении скорости сильно менялась скважность (что от пилы принципиально недалеко). Но входной каскад втулили в насыщение (типа работает и так и точно ничо подбирать не надо), поэтому вместо ШИМки которая генерирует сигнал обратной связи получился тупой меандр, спектральная мощность которого конечно от частоты зависит, но не так сильно как надо бы.

По факту даже опускание иглы на пластинку вызывает уход скорости. Но если после этого ее подстроить диапазона стабилизации хватает чтоб не бежала.

В итоге получилась схема работоспособность которой сломать с точки зрения электроники практически невозможно, но которая имеет настолько узкий диапазон регулировки что она ломается от трения которая систему из этого диапазона выводит.

Можно добавить ещё всем известное маленькое пятно контакта пассика со шкивом мотора. Отличные условия для проскальзывания. Это и плюс схема = беееее...

Sulphur писал(а):Можно добавить ещё всем известное маленькое пятно контакта пассика со шкивом мотора. Отличные условия для проскальзывания. Это и плюс схема = беееее...

С пассиком там на самом деле вполне традиционное решение и оно не самое страшное. Более того бочкообразный шкив сделан специально чтобы компенсировать неравномерность пассика. Другое дело что плита как правило штампована криво настолько что пассик сволакивает на край шкива, он упирается в бортик и теряет способность самоцентроваться.

Изначально задумка была вполне работоспособная, но культура производства умноженая на рацуху "а давайте загоним схему в предельный режим, все равно работает зато ничо подстраивать не надо чо ни воткни" все уговнякало.

Пока блины были тяжелые а усилитель с фотодатчика двухкаскадный все это худо бедно работало, а порой даже хорошо. Но после того как блин облегчили с 3 кг до 800 г наступиоа задница которая по разному расцветает в зависимости от того как что где смазано.

А на мой взгляд - страшное. Мал обхват. Если бы было как, например, в RRR-101 или Б1-01, то другое дело. Но там тихоходные синхронники, а коллекторник при таких оборотах может и не в режиме быть; и так мало напряжения на нём...

Sulphur писал(а):А на мой взгляд - страшное. Мал обхват. Если бы было как, например, в RRR-101 или Б1-01, то другое дело. Но там тихоходные синхронники, а коллекторник при таких оборотах может и не в режиме быть; и так мало напряжения на нём...

На самом деле коллега бочкообразный шкив применяется чуть менее чем везде и всегда. Более того я бы удивился если бы где-то встретил ременную передачу с плоским пассиком без бочкообразного шкива. Вектора сил там устроены таким образом что тянут пассик всегда по центру шкива. Поэтому даже если он неравномерный по толщине и плотности он всегда стремится встать в "равновесную" позу.

Другое дело что шасси на 602 унитре отштамповано так что вал движка и вал шпули не соосны, и усилия которое загоняет пассик по центру бочки не хватает. Поэтому он вертится всегда упираясь в бортик, а все неравномерности его литья вылезают в неравномерность вращения.

Мы друг друга не понимаем... Вы об одном, я - о другом...

Sulphur писал(а):Мы друг друга не понимаем... Вы об одном, я - о другом...

Я говорю о том что проскальзывание оказывает влияния чуть меньше чем ничего (кроме на разгоне). И идея использования тихоходов с большими шкивами в виниловых вертаках растет ногами из сдвинуть рокот в инфраниз.

Пятна контакта там вполне достаточно.

При должной глубине обратной связи это "одно-другое" влияет только на постоянную времени установки скорости, и при определенных условиях проскальзывание даже скорее хорошо чем плохо.

HyC писал(а):
Пятна контакта там вполне достаточно.

Тут остаюсь при своём.

HyC писал(а):И я крайне не рекомендовал бы капать силиконку, а равно как и вообще ее использовать где бы то ни было.

Я использовал смазку PTFE (фторопласт из баллончика). Сначала из баллончика в банку, поболтать хорошенько, чтобы летучие (аэрозольные) компоненты выветрились, а потом уже капать. Но потом узнал, что трение сталь-бронза практически не зависит от смазки. Так что смазка мало поможет. Разве что грязь вымоет
Насчет сохнущей силиконки не в курсе. Жидкую я не пробовал, а обычные смазки (белая или прозрачная) вроде как и не сохнут вовсе.

В чем я с Вами категорически согласен, так это с тем, что 602 скорость держит хреново. Даже после доработок. И реально конкурентов прямоходам нет. Я тут недавно возился с одним японцем. Так он диск "со свистом" раскручивает. Даже написано на панели "high torque" то бишь высокий крутящий момент. Рукой диск останавливается с некоторым усилием, а когда отпустишь, то моментально набирает нужную скорость

Приветствую!А лампочку в стабилизатор оборотов какую взамен сгоревшей ставили?
Каку-нить авто на 24V можно подобрать?

HyC - почему трансмиссионка.
Потому что в моторном огромную долю состава занимают термостабилизационные присадки, чего в трансмиссионном мизер, только надо брать "современные". Соотв. смазывающие св-ва у него дольше и стабильнее.
Про зазоры- ну не те тут режимы, а трансмиссионка во-още смазывает туманом даже.

Тут другое дело: что если не смазывать, откажет. А если смазывать регулярно хоть транс., хоть моторным, хоть чем угодно "масляным"- прослужит 300 лет, 280, или 250- всё равно достаточно.

rsdrp "трение сталь-бронза практически не зависит от смазки" - Где это Вы узнали?
Инструкция на RRR 101 (не помню точно) для смазки шахны удалить старую, потом ЗАПОЛНИТЬ её маслом на сутки- что бы дост. кол-во впиталось в бронзу.

bluezmoon лампочка 24в.- подсветка приборов авто с 24в. питанием: диз. Тоёта, или любой грузовик.

bluezmoon
я поставил светодиод 12В через резистор, номинал подбирал, в итоге 13-14В на светодиод попадает вместо 24В.

В общем вчера проводил ТО. Снял шкив латунный с вала двигателя. Из масла дома было только моторное. Попробывал шприцем в верхний подшипник, капля лежала, уходить внутрь не хотела, я даже включил 45ю и смотрел...Если пальцами вал крутить, вращается легко, сопротивления патологического не заметно. При работе конечно тарахтит, при прослушивании в принципе не мешает. Вал субдиска и что с ним контачит протер (был и так чист) и смазал моторным. Разницы не заметил, вращалось хорошо и лучше не стало.
Собрал. Теперь без пластинки в крайнем правом положении переменника есть запас пару процентов, при опущенной игле пару процентов не хватает - на слух незаметно, но метки чуть плывут.

Такие дела...

Ок,парни,спасибо.Пойду сначала лампочку в автомагазе посмотрю.

Самый ! писал(а):rsdrp "трение сталь-бронза практически не зависит от смазки" - Где это Вы узнали?

В интернете полно справочников. Например этот http://osntm.ru/kt_tren.html

Коэффициент трения скольжения
Сталь — бронза: Без смазки - 0,10 Со смазкой 0,07-0,10

Так думаю, что именно поэтому маленькие моторчики никто не смазывает. Производители были в курсе темы.

bluezmoon
Я поставил обычный красный светодиод через резистор. Расчет резистора например здесь https://cxem.net/calc/ledcalc.php
Успехов

oleg_semeniako писал(а):Такие дела...

Я потратил кучу времени и денег на G602. Результат неутешительный. Если бы не 78 оборотов, то не стал бы парится. G602 такой советский миф, типа лучшее изделие всех времен и народов, надо только руки приложить
Если Вы хотите слушать обычные старые пластинки, то берите любого "пластмассового" прямоходного с кварцем японца занедорого. Будет на порядок лучше.
Насчет современного винила ничего сказать не могу. У меня его нет и не вижу в нем никакого смыла. Хотя говорят, что там какое-то такое необыкновенное качество (сомневаюсь). Но это каждый сам решает за себя.

rsdrp писал(а):

oleg_semeniako писал(а):Такие дела...

Я потратил кучу времени и денег на G602. Результат неутешительный. Если бы не 78 оборотов, то не стал бы парится. G602 такой советский миф, типа лучшее изделие всех времен и народов, надо только руки приложить
Если Вы хотите слушать обычные старые пластинки, то берите любого "пластмассового" прямоходного с кварцем японца занедорого. Будет на порядок лучше.
Насчет современного винила ничего сказать не могу. У меня его нет и не вижу в нем никакого смыла. Хотя говорят, что там какое-то такое необыкновенное качество (сомневаюсь). Но это каждый сам решает за себя.

Лучшее изделие? может с г600б путаете?)
у меня есть разные проигрыватели, с г602 просто забавляюсь. А на счет современного винила, то в основном шлак лишенный смысла, согласен

rsdrp писал(а):Я использовал смазку PTFE (фторопласт из баллончика). Сначала из баллончика в банку, поболтать хорошенько, чтобы летучие (аэрозольные) компоненты выветрились, а потом уже капать. Но потом узнал, что трение сталь-бронза практически не зависит от смазки. Так что смазка мало поможет. Разве что грязь вымоет

Как бы то ни было, но факт массового существования в природе бронзографитных подшипников скольжения, а также подшипников из пористой бронзы напитываемых маслом говорит о том что все несколько сложнее чем кажется на первый взгляд.

Что касается силиконовых смазок (силоксанов), то несмотря на то что они кагбе при нагреве свойств своих не теряют они при этом разлагаются до летучих диметилциклосилоксанов и чем жижа жиже тем меньше в ней силоксановых связей и тем она "растекаемее", то есть может самостоятельно выбраться из подшипников (и выбирается).

В качестве смазочных эти жидкости никогда и нигде не используются и их применение - охлаждающие, гидравлические и демпфирующие жидкости.

Цитата:
Жидкости ПМС обладают невысокими смазывающими свойствами при трении сталь по стали, но некоторые сочетания трущихся пар, например, бронза - сталь, латунь – пластмассы, при гидродинамической смазке жидкими полидиметилсилоксанами работают удовлетворительно (на троечку, прим. мое). Использование ПМС в качестве жидких сред в маслах и смазках, компаундированных разными противоизносными добавками и дисперсиями, создаёт благоприятные условия для избирательной адсорбции добавок на поверхностях трения и для образования противоизносной плёнки, позволяющей существенно повышать давление и скорости скольжения.

HyC писал(а):все несколько сложнее чем кажется на первый взгляд

Согласен. Однако я думаю, что речь идёт о разных нагрузках. Думаю, что было бы неплохо, чтобы в тему выступил кто-то из профессионалов в машиностроении, конкретно в двигателях. Тогда была бы полная ясность. Если бы сейчас были времена СССР и я был на старой работе, то сходил бы к конструкторам и они внесли бы полную ясность А сейчас пенсионеру и спросить не у кого
По крайней мере пара японских маленьких движков от автокассетников, которые я разобрал из любопытства, точно ничем не были смазаны. Бронзовые втулки, пластмассовые шайбы и всё. И очень похоже по конструкции, что эти двигатели не предназначены для обслуживания. Да и от G602 двигатели тоже ничем не мазали.
Если же посмотреть на шпиндели. Например, шпиндель от знаменитой Technics 1200 устроен очень просто, никаких маслонаполненных бронзовых втулок и прочего графита нет. Предполагаю, что подпятник там смазан. Но также предполагаю, что этой смазки хватит на жизнь вертушки Не думаю, что японцы сознательно ухудшали характеристики, чтобы почаще в ремонт таскали

oleg_semeniako писал(а):с г602 просто забавляюсь

Понял

HyC писал(а):В качестве смазочных эти жидкости никогда и нигде не используются

Возможно. У меня есть белая силиконовая смазка. Написано, что применяется для смазки пар трения пластмасса-металл-резина. И есть прозрачная силиконовая смазка двух консистенций. Одна пожиже, другая типа вазелина. Написано, что также применяется для пластмассы-метала-резины, в том числе и для скольжения.
Более того, на одной из прозрачных смазок даже написано, что может применяться в машинах для пищевой промышленности
А где уж смазке так нагреваться в бытовой аппаратуре даже и не представляю
Я тут недавно приводил в порядок один буржуйский проигрыватель. Так там в сервисной инструкции конкретно написано про silicone oil.

rsdrp писал(а):

HyC писал(а):В качестве смазочных эти жидкости никогда и нигде не используются

Возможно. У меня есть белая силиконовая смазка. Написано, что применяется для смазки пар трения пластмасса-металл-резина. И есть прозрачная силиконовая смазка двух консистенций. Одна пожиже, другая типа вазелина. Написано, что также применяется для пластмассы-метала-резины, в том числе и для скольжения.
Более того, на одной из прозрачных смазок даже написано, что может применяться в машинах для пищевой промышленности
А где уж смазке так нагреваться в бытовой аппаратуре даже и не представляю

Во первых вы в пример поставили преимущественно густые смазки. Во вторых пары трения пластмасса-металл-резина это как правило не пары вращения и они низкоскоростные. В третьих электродвигатели бытовой аппаратуры существенно нагреваются.

А силоксаны биологически инертны, да.

Приветствую!
Кто имеет опыт замены проводов в тонарме G602? Болезнь следующая. При ручном плавном ведении тонарма к центру диска примерно в центральной части непостоянный шорох-треск-помеха, причем в обоих каналах сразу.
Я, к слову, провел переделку платы управления по "болгарскому" образцу, долговременная стабильность скорости стала лучше. Только вот выход на эту стабильность гораздо более 3 минут после включения вращения.
Скорость и "качание" меток сильно зависит от пассика, это непреложный факт. Еще никак движок не смажу, возможно и в этом причина. Времени просто в обрез.
Теперь вот встал вопрос с проводами в тонарме...

Valkyr2003 писал(а):Приветствую!
Кто имеет опыт замены проводов в тонарме G602C? Болезнь следующая. При ручном плавном ведении тонарма к центру диска примерно в центральной части непостоянный шорох-треск-помеха, причем в обоих каналах сразу.

Это не провода. Это трещит механизм антискейтинга шкрябая тягой по рычагу. Тонарм заземлен недалеко от опоры, а на землю там привинчено еще многачего. Можете грузик прям рукой побалабонькать и убедиться. Там по шасси есть земляная петля. Если у вас стабилитрон в корпусе TO126 (а скорее всего это так) привинченный к шасси то поставьте его на изолирующую прокладку, на слюду или терморезинку современную. Полегчает.

HyC писал(а):электродвигатели бытовой аппаратуры существенно нагреваются

Асинхронники на 110/220в - да, даже горячие. А моторчики типа G602 так думаю почти нет. И шахта со шпинделем ИМХО не нагревается на этих скоростях.
Хотя я не призывал мазать всё подряд силиконовой смазкой. Речь шла о PTFE. Конечно, шпиндель можно и нужно обычным машинным маслом смазать. ИМХО без разницы каким. Самым простым для швейных машинок будет более чем достаточно. В агрегатах с которыми мы здесь имеем дело нет ни температур ни нагрузок для применения специальных смазок. И моторчики так понимаю в смазке не нуждаются. Иначе бы их конструкторы предусмотрели это.

HyC
Спасибо! Только бы не провода. Все точно как говорите, стабилитрон на шасси прикручен. Попробую его заизолировать.

Valkyr2003 писал(а):Теперь вот встал вопрос с проводами в тонарме...

Нормальные там провода. По крайней мере в той, что у меня.

rsdrp писал(а):И моторчики так понимаю в смазке не нуждаются. Иначе бы их конструкторы предусмотрели это.

Их приходится мазать не потому-что конструкторы предусматривали, а потому-что подшипник изношен, люфтит и забит продуктами износа, и моторчик надо менять, а помазав его можно ему на несколько лет жизнь продлить ибо даже вычистить нормально его невозможно.

rsdrp писал(а):

HyC писал(а):электродвигатели бытовой аппаратуры существенно нагреваются

Асинхронники на 110/220в - да, даже горячие. А моторчики типа G602 так думаю почти нет. И шахта со шпинделем ИМХО не нагревается на этих скоростях.
Хотя я не призывал мазать всё подряд силиконовой смазкой. Речь шла о PTFE. Конечно, шпиндель можно и нужно обычным машинным маслом смазать. ИМХО без разницы каким. Самым простым для швейных машинок будет более чем достаточно. В агрегатах с которыми мы здесь имеем дело нет ни температур ни нагрузок для применения специальных смазок. И моторчики так понимаю в смазке не нуждаются. Иначе бы их конструкторы предусмотрели это.

Не скажите. В мануале на QL-A7 тоже сказано, что подшипники ротора в смазке не нуждаются. Однако опыт перебиравших тот привод говорит об обратном.

Valkyr2003 писал(а):Не скажите. В мануале на QL-A7 тоже сказано, что подшипники ротора в смазке не нуждаются. Однако опыт перебиравших тот привод говорит об обратном.

Тут важно делать разницу между "в смазке не нуждается ващще никогда" и "в смазке не нуждается в запланированный срок службы". А это две большие разницы, и унитровские инденеры вряд-ли закладывали 40-летний ресурс в подшипники моторчика.

Как правило бронзовые подшипники "не нуждающиеся в смазке" сделаны из пористой бронзы напитаной маслом, поэтому в смазке они нуждаются. Просто смазка уже сразу внутри. Когда ей от времени приходит крандец, приходится мазать его по старинке, или вываривать такой одшипник сперва в растворителе а потом снова в масле.

Некоторые автомобильные коробки автоматы тоже не нуждаются в замене гидравлической жидкости если верить мануалу, но сливные и заливные горловины тем не менее на них имеются, и менять жижу в них порой приходится.

HyC писал(а):

Valkyr2003 писал(а):Не скажите. В мануале на QL-A7 тоже сказано, что подшипники ротора в смазке не нуждаются. Однако опыт перебиравших тот привод говорит об обратном.

Тут важно делать разницу между "в смазке не нуждается ващще никогда" и "в смазке не нуждается в запланированный срок службы". А это две большие разницы.

Некоторые автомобильные коробки автоматы тоже не нуждаются в замене гидравлической жидкости если верить мануалу, но сливные и заливные горловины тем не менее на них имеются, и менять жижу в них порой приходится.

Ну так мы здесь и говорим о предметах техники, которые по понятиям их проектировщиков давно подлежали бы утилизации... Однако работают.

В продолжение темы про шорохи-трески при повороте тонарма. А можно ли полностью гальванически отвязать тонарм от металлического шасси? Кто-нибудь делал это?

Valkyr2003 писал(а): В мануале на QL-A7 тоже сказано, что подшипники ротора в смазке не нуждаются.

Я об этом говорил раньше. Шпиндели смазывают, тут никто не спорит. Однако в большинстве случаев с японскими изделиями ничего смазывать не надо. Всё работает.
Я говорил только про моторчик G602. Если его износ уже достиг предельного, то смазка никак не поможет. Поскольку выработку подшипника никакой смазкой не устранишь.

HyC писал(а):Как правило бронзовые подшипники "не нуждающиеся в смазке" сделаны из пористой бронзы напитаной маслом

Не уверен, что подшипники обычных моторчиков в проигрывателях и кассетниках напитаны маслом. Нет смысла удорожать производство. Ну нет тут таких нагрузок никак. Это не станок и не трактор.

Valkyr2003 писал(а):В продолжение темы про шорохи-трески при повороте тонарма. А можно ли полностью гальванически отвязать тонарм от металлического шасси? Кто-нибудь делал это?

Гораздо проще изолировать все остатнее от тонарма и шасси.

Valkyr2003 писал(а):В продолжение темы про шорохи-трески при повороте тонарма. А можно ли полностью гальванически отвязать тонарм от металлического шасси?

А не лучше ли выяснить, в чём дело?

Valkyr2003 писал(а): А можно ли полностью гальванически отвязать тонарм от металлического шасси?

Проверьте, что тонарм заземлен. Там есть такой проводочек внутри, который надежно заземляет тонарм. Деталей конструкции уже не помню. Думаю, специалисты подскажут.

Да - к хвостовику противовеса привинчен лепесток, к которому припаян заземляющий провод.

Закончу насчёт лампочки.Прогулялся с собакиным до магаза.Оказалось,что их там даже на выбор от 20 до 50 рэ.1,2 Wt

Александр, разумеется, проще и правильнее выяснить в чем дело. Обязательно этим займусь. И очень надеюсь на то, что не провода виноваты.
Про заземление тонарма немного другая тема, я неточно построил фразу своего вопроса выше. В более серьезных столах тонарм всегда имеет свое заземление на фонокорректор, не связанное с остальными элементами конструкции или схемы. Опять же пример - QL-A7. Плинт у него вообще деревянный, "кастрюля" привода с диском - законченный узел, тонарм-законченный узел с отдельным земляным проводом к ФК. И никаких проблем с контурами по "земле" и соответствующими помехами. Отсюда и идея отвязать тонарм от всего остального в G602 (про металлическое шасси я помню).
Лепесток заземления тоже проверю, хотя с чего ему отваливаться, механически все ЭПУ в идеале без повреждений, стояло в прекрасно сохранившейся Веге-106.

bluezmoon писал(а):Закончу насчёт лампочки.Прогулялся с собакиным до магаза.Оказалось,что их там даже на выбор от 20 до 50 рэ.1,2 Wt

Поздравляю! Да здравствует стандартизация. Как такой тип цоколя/лампочки называется в автомагазах?