Форумы сайта "Отечественная радиотехника ХХ века"

Столкнулся с проблемой, на Комете-206 стал “плавать” звук, вплоть до остановки двигателя. При повороте набок магнитофона скорость протяжки ленты восстанавливалась, перемотка работала нормально во всех положениях.

Все указывало на неисправность центробежного регулятора оборотов. Чистка его контактов не дала результатов. Для определения неисправности снял двигатель и оставил его работать рядом с магнитофоном на сутки. Когда движок остановился, убедился, что напряжение на щетках есть, значит, центробежный регулятор исправен, а проблема кроется в щетках или в загрязнении коллектора. В интернете по разборке движка материалов не нашел, поэтому для общей пользы изложу свои действия. Напоминаю, что залогом успеха являются простые правила - все действия надо делать аккуратно, без спешки и конечно не прилагая чрезмерных усилий. Я разбирал два двигателя и потратил на каждый около часа времени.

1. Снятие двигателя.


Отпаиваем провода двигателя от платы, предварительно запомнив по цветам (красный плюс, белый минус, зеленый центробежный регулятор) куда они были припаяны. Снимаем полупрозрачный пластмассовый колпачок с двигателя. Снимаем пассик с двигателя. Покачивая из стороны в сторону за верхнюю часть, извлекаем двигатель из экрана. Стараемся не давить на центробежный регулятор. В крайнем случае, можно сбоку между экраном и корпусом двигателя без фанатизма помочь отверткой. У меня, как я достал двигатель, провода питания от него сразу отвалились по причине их чрезвычайной заколдобленности и к тому же еще и залудить их не удалось. Заменил провода на свежие. Кстати грязь на коллекторе видно без разборки двигателя.

2. Разборка.


Фломастером или маркером делаем отметки на корпусе и пластмассовой крышке для возможности установить ее в то же положение после сборки. Откручиваем винт, снимаем лепестковый контакт на ось. Откручиваем два винта крепления крышки. Дальше есть два варианта. Нам нужно снять крышку, но снять ее мешают щетки. В крышке есть два отверстия, можно развести щетки и зафиксировать их всунув (неглубоко, чтобы не повредить обмотку на якоре) в отверстия канцелярские скрепки. Двигатель 1969 года выпуска я разбирал именно так. Но в двигателе выпуска 1972 года щетки уперлись в корпус и зафиксировать их скрепками не удалось. Итак, вариант второй. Снимаем крышку вместе с якорем. Затем разводим щетки и снимаем крышку с якоря.

3. Чистка коллектора.


На ламелях коллектора обнаружился стойкий налет из графитовых остатков щеток. Попытка счистить его зубной щеткой со спиртом не привела к успеху. Мне помогла шкурка – микронка. Но перед применением шкурки настоятельно рекомендуется (спасибо Самый !) попробовать почистить коллектор школьной стирательной резинкой и только при неудаче переходить к шкурке. Маленькой полоской шириной 2-4 мм вручную зачищаем ламели до чистого вида меди. Мне хватило 4 квадратных сантиметров шкурки. Дальше тщательно чистим от образовавшейся пыли ламели и особенно зазоры между ними зубной щеткой смоченной в спирте.

4. Чистка контактов центробежного регулятора.



Отводим в сторону (опять же без фанатизма 1-2 мм до ограничителя) подвижный контакт центробежного регулятора и вставляем внутрь между контактами фрагмент ватного диска обильно пропитанный спиртом. Чуть-чуть пошевелить контакт. Повторить процедуру 2-3 раза. Также протираем концы оси якоря и лепестковые контакты на торцах двигателя.

5. Подшипники.

5.1 Чистка и смазка подшипников.


Опускаем зубную щетку в спирт, затем на подшипник пару раз, можно пошаркать щеткой по подшипнику. Покрутить рукой подшипник, впитать спирт с остатками старой смазки ватным диском. Повторить процедуру 2-3 раза для каждого подшипника. Смазываем подшипник консистентной смазкой, например, Циатим 221, проворачиваем рукой и добавляем смазку. Подшипники должны вращаться без заеданий и не иметь ощутимого руками люфта. В противном случае подшипники требуют замены. Особенно тот, который со стороны центробежного регулятора стоит.

5.2 Замена подшипников.


Если собранный после профилактики двигатель шумит в режиме воспроизведения громче лентопротяжного механизма подшипники явно просятся на замену. Два одинаковых подшипника на валу якоря сидят не очень туго. Вместо съемника можно попробовать использовать бокорезы. Аккуратно заводим их между подшипником и пластмассовой шайбой и неторопливо снимаем подшипник. Размер подшипника 3x7x2.5, что означает внутренний диаметр 3 мм, внешний диаметр 7 мм и толщина 2,5 мм. У наших китайских друзей такие подшипники стоят на сегодня чуть более 300 рублей за десяток. Установка подшипников не должна вызвать затруднений.

6. Сборка и обкатка двигателя.


Разводим в стороны и фиксируем щетки скрепками. Надеваем крышку на якорь, убираем фиксирующие скрепки. Вставляем якорь с крышкой в корпус двигателя. Устанавливаем крышку по меткам на корпусе, которые мы сделали перед разборкой. Устанавливаем и прикручиваем контакты с торцов. После сборки двигателя для приработки щеток ему необходимо дать поработать без нагрузки хотя бы минут 30. После этого можно переходить к регулировке скорости.

7. Регулировка скорости.


Если разбирался “родной” двигатель скорость не должна измениться. У меня же получилось так, что пришлось другой двигатель поставить из-за разбитых подшипников. Скорость движения ленты на слух значительно отличалась от номинальных 9,53 см/c. На центробежном регуляторе есть два винта – один меньший контрящий, второй с конусным контактом регулировочный. Перед регулировкой надо ослабить контрящий винт, а по окончанию его затянуть. Правда я не ослаблял контрящий винт, итак все регулировалось без усилий. Поворот регулировочного винта по часовой стрелке – увеличение оборотов. Я установил на планшет бесплатную программу генератора Function Generator из плей маркета и сделал запись синусоиды частотой 5 кГц на Маяке-203 на 9 скорости на 1-4 дорожку на предварительно стертую на Комете ленту. Затем поставил запись на Комету, подключил на линейный выход китайский осциллограф DSO-150 (улучшенный DSO-138) и регулировкой винта добился 5 кГц. Есть и проще способ. Можно воспользоваться бесплатной программой (например, gStrings) из того же плей маркета на телефон для настройки гитары. Вместо генератора записать на эталонном магнитофоне сигнал с телефона какой-нибудь ноты, а затем поставить запись на Комету и отстроить скорость через динамик Кометы и микрофон телефона ровно также как струну у гитары.

Так сказать послесловие. Родной динамик я после нескольких экспериментов с разными динамиками заменил на 1ГДШ-6. Субъективно звук самый мягкий из 80 мм динамиков. Еще у моего экземпляра магнитофона не работала запись по причине выгорания подстроечного резистора подмагничивания, после замены все заработало. Также я перепаял полярность разъема питания, теперь прекрасно работает от любого 12 Вольтового блока питания роутера. Заказал у китайцев котроллер заряда для 3 литиевых элементов 18650 – автономное питание будет. Электролиты 1969 года проверил на выбор парочку – емкость в норме, ни одного не поменял. По частотке на новую ленту до 10 кГц пишет хорошо, до 12 кГц завал идет.

Очень грамотная и подробная рекомендация/обмен опытом.Полезен также метод установки скорости ленты

Хорошее описание по обслуживанию двигателя. Перед сборкой, я бы ещё слегка почистил "микронкой" сами щётки. На них тоже есть нагар, плохо проводящий ток.

novosibiretc писал(а):Перед сборкой, я бы ещё слегка почистил "микронкой" сами щётки. На них тоже есть нагар, плохо проводящий ток.

Я бы все же не рекомендовал "микронкой" щетки обрабатывать. Щетки более мягкие по сравнению с ламелями коллектора и во время эксплуатации прирабатываются по месту. После шкурки потребуется более длительная приработка щеток. Я у своих двигателей не увидел грязи на щетках. Если же окажется что они грязные сначала попробовать их спиртом протереть, ну а шкурка уж как самый крайний вариант.

1) "На ламелях коллектора обнаружился стойкий налет из графитовых остатков щеток" - лучше удалить стирательной резинкой. Если уж потом надо будет - шкуркой.
1) Не надо шкуркой щётки никогда.
2) Подшипники стоит установить закрытые- лучше с резиновыми уплотнениями.

Самый ! писал(а):лучше удалить стирательной резинкой

Абсолютно поддерживаю.

Интересный, полезный обзор.

nboris2000 писал(а):

Самый ! писал(а):лучше удалить стирательной резинкой

Абсолютно поддерживаю.

- а "закрытые" подшипники ?
Их имеет смысл ставить во все электроинструменты тоже- пыль от щёток убирать.

Самый ! писал(а): - а "закрытые" подшипники ?
Их имеет смысл ставить во все электроинструменты тоже- пыль от щёток убирать.

Я полагаю тут как повезет, кто что достанет, то и поставит. Проблемы в этом не вижу. Здесь подшипники вполне прилично конструктивно закрыты от пыли и работают в относительно ненагруженном режиме на малых оборотах. Легко ресурса еще на половину века хватит.



Я заказал у китайских друзей такие. Их весьма проблематично смазать, а положили туда наши друзья смазку - вопрос. Главный критерий был цена, поскольку качество на вид все равно не определить. Придут отпишусь.

"Родной" подшипник А2000083, ссылка http://www.podshypnik.info/index.php?be ... aring_info

Опускаем зубную щетку в спирт, затем на подшипник пару раз

Спирт,к сожалению ,не растворяет смазку,тем более загустевшую,настоятельно рекомендую для этого использовать именно бензин,так же как и для удаления следов скотча ,изоленты клейкой ленты и пр.

Nikolay писал(а):

Опускаем зубную щетку в спирт, затем на подшипник пару раз

Спирт,к сожалению ,не растворяет смазку,тем более загустевшую,настоятельно рекомендую для этого использовать именно бензин,так же как и для удаления следов скотча ,изоленты клейкой ленты и пр.

Конечно бензин лучше смазки задубевшие растворяет, но в данном случае его применение оказалось не оправдано. Спирт справился с задачей.

Подходящие подшипники увидел на дружественном ресурсе.
http://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=39&t=137214

nboris2000 писал(а):

Я заказал у китайских друзей такие. Их весьма проблематично смазать, а положили туда наши друзья смазку - вопрос. Главный критерий был цена, поскольку качество на вид все равно не определить. Придут отпишусь.

Пришли... Китайские друзья подвели. Подшипники имеют размер 3*7*2 (против заявленных 3*7*2,5) и ощутимый люфт. Ставить их нельзя.

Обмотайте фольгой (жестью с банки) или (и) на фиксатор "резьбовых соединений".
Не те нагрузки, что бы опасаться проблем.

Самый ! писал(а):Обмотайте фольгой (жестью с банки) или (и) на фиксатор "резьбовых соединений".

Так он не по диаметру, а по толщине отличается.

Не понял сразу.
Шайбу не поставить ?
Ведь часто подшипники юстируются именно по толщине подкладками "нужной" толщины. Это или шайбы, или просто кольца по внешнему периметру-радиусу.

Самый ! писал(а):Ведь часто подшипники юстируются именно по толщине подкладками "нужной" толщины. Это или шайбы, или просто кольца по внешнему периметру-радиусу.

Ага. А в некоторых ситуациях с помощью шайб выбирается осевой люфт.

nboris2000 писал(а): Подшипники имеют ... ощутимый люфт. Ставить их нельзя.

Какой люфт и как определили? Почему нельзя ставить, это радиальные подшипники?

На ось они должны сажаться жёско- с натягом.
А "встроенный" люфт подшипника небольшой обязан быть:
1) "Тепловой" зазор
2) "Обжимется" внешняя обойма при установке в посадочное ( в электр. инстр. не всегда жёстко)
3) "Расширяется" внутр. обойма при установке на ось.

Ес-сно всё в разумных рамках.

Самый ! писал(а): А "встроенный" люфт подшипника небольшой обязан быть:
Ес-сно всё в разумных рамках.

Конечно должен. А размер люфта в основном зависит от класса точности подшипника.

Дополню про китайский 3*7*2 подшипник. Если задаться целью его можно поставить. У ДКМ-1М на заводе осевой люфт регулировался установкой под подшипники с обоих сторон якоря бронзовых шайб около 0,1 мм. У меня с завода стояло 3 шт. Можно выбрать лишние 0,5-1 мм (в зависимости один или оба меняем) дополнительными шайбами. Но проявился еще один непрятный момент. У нового подшипника (субъективно конечно) несколько увеличенный собственный радиальный люфт. К нему добавляется то, что на оси якоря он почти болтается и внешний размер тоже в минусовом допуске. В итоге примерный радиальный люфт нового подшипника делает возможным перемещения конусного конца оси якоря (на который ложится лепестковый контакт) со стороны нового подшипника около 0,1 мм на глаз. "Родной" разбитый подшипник давал около 0,15 мм. Вот я и не стал его ставить. Да и деньги китайцы возвращают за обман с размерами.

Купил на дружественном ресурсе "родные" подшипники. Радиальный люфт по оси стал менее 0,05 мм. Движок работает как часы. Такое окончание истории.

nboris2000 писал(а):Движок работает как часы.

Самое главное.

Самый ! писал(а): 2) Подшипники стоит установить закрытые- лучше с резиновыми уплотнениями.

Не для портативной техники. У них сопротивление кручению сильно больше.

По коллектору и щеткам - полностью согласен.

Вообще, моторы с магнитами АЛЬНИ, АНКО и прочими подобными лучше не разбирать (не вынимать ротор). Разомкнутая магнитная цепь теряет силу...

Вот это реально полезная информация. Без всяких ютубов и пр. мишуры. Респект.
Лежит Весна-3 с мотором под профилактику, никак не соберусь. А надо..

"Не для портативной техники. У них сопротивление кручению сильно больше." - дайте пояснение, насколько это "больше" и критично в этом случае ?
Неужели в переносном это хуже- чем мусор с коллектора ?

Самый ! писал(а):"Не для портативной техники. У них сопротивление кручению сильно больше." - дайте пояснение, насколько это "больше" и критично в этом случае ?
Неужели в переносном это хуже- чем мусор с коллектора ?

Видимо, производитель моторов решил для себя этот вопрос.
Не верить ему я оснований не вижу =)

А крышки влияют сильно.

Те, кто на роликах катаются, снимают с подшипников крышки и вымывают всю смазку, для лучшей катучести.
Подшипники, разумеется, становятся расходниками. Зато можно разогнаться как следует.

Я обычно менял в электроинструментах на закрытые, ресурс на порядок больше.
Ответ про "больше" не увидел. Про роликеров- может, как золочёные ножки у контактов ?
"вымывают всю смазку, для лучшей катучести" - ???
1) "Метал по металлу"- трение ВЫШЕ.
2) Без смазки подшипники в сепараторе - КЛИНИТ! Хотя бы жидкую надо- и сальники, а не металл в уплотнение.
Проверьте.

Самый ! писал(а):Я обычно менял в электроинструментах на закрытые, ресурс на порядок больше.

Про электроинструмент - вопросов нет. Там запас по мощности огромный.

Ответ про "больше" не увидел. Про роликеров- может, как золочёные ножки у контактов ?
"вымывают всю смазку, для лучшей катучести" - ???
1) "Метал по металлу"- трение ВЫШЕ.
2) Без смазки подшипники в сепараторе - КЛИНИТ! Хотя бы жидкую надо- и сальники, а не металл в уплотнение.
Проверьте.

Суперстар я для роликов =)
Жидкой и мажут.
Да и сепараторы в мелких (да и не только) подшипниках все чаще капролоновые или типа того.

Впрочем, крышки бывают разные. Есть с резиновым сальником, есть и без него.
Такие лучше, чем открытые, понятное дело.

Я в открытые вставлял тонкое фторопластовое кольцо а-ля крышка, как маслоотражатель.
Оно и не тормозит, и смазку от грязи защищает.
Толщина должна быть такой, чтобы кольцо между сепаратором и посадочным местом подшипника не зажимало.

Неметаллический сепаратор встречал только в "спецподшипниках"- для точных станков. Наверняка ещё где применяют- не знаю.
1) Металлические уплотнения- для "внутренних" подшипников, что бы не вылетала смазка. Высокоскоростные.
2) С резинкой-"пыльником"- для "внешних" подшипников, резинка- + защита от "внешнего" воздействия.
3) Открытые подшипники- в узлах где смазка потоком, масляным туманом и пр.- т.е. постоянная принудительная смазка.
В электромоторе- последнее отсутствует.
Поэтому ставлю "закрытые" хоть металлом, их проще найти. Не совсем верно- но годится, ресурс работы у инструмента- не как у авто, и грязи не так много. Металл вполне справляется.

Самый ! писал(а):Неметаллический сепаратор встречал только в "спецподшипниках"- для точных станков. Наверняка ещё где применяют- не знаю.

Навскидку - подшипники тонвала Орбит 1, 2, 303 - сепаратор, по-моему, капролоновый.
Подшипник помпы "классики" - попадались с пластмассовым сепаратором.
Что было ценным - когда подшипник развалился, вал остался держаться на сепараторе (он там длинный) - и тем спас крыльчатку.
Ступичные SNR - сепаратор капролоновый (да и вообще, не припомню ступичных шариковых подшипников с металлическим сепаратором).

1) Металлические уплотнения- для "внутренних" подшипников, что бы не вылетала смазка. Высокоскоростные.

Ну да. Получается локальная масляная ванна.

2) С резинкой-"пыльником"- для "внешних" подшипников, резинка- + защита от "внешнего" воздействия.

Угу. Вот они весьма туго крутятся.

3) Открытые подшипники- в узлах где смазка потоком, масляным туманом и пр.- т.е. постоянная принудительная смазка.
В электромоторе- последнее отсутствует.
Поэтому ставлю "закрытые" хоть металлом, их проще найти. Не совсем верно- но годится, ресурс работы у инструмента- не как у авто, и грязи не так много. Металл вполне справляется.

Если Вы про такие крышки, а не сальниковые - то вопросов нет. Это лучше, чем полностью открытый.

"да и вообще, не припомню ступичных шариковых подшипников с металлическим сепаратором" - у меня в обеих авто - Субару и Сузуки передние ступичные в металлическом сепараторе.
"Основной недостаток и фактор, на который следует обращать внимание при выборе в пользу подшипника с полимерным сепаратором — строгие требования к соблюдению температурных пределов, как верхних, так и нижних. Ведь смолы, являющиеся связующим материалом в полимерах, становятся хрупкими или пластичными при низких или высоких температурах."
Хотя в некот. авто их действительно в ступич. ставят.

Всё, удачи- пора домой.

nboris2000

http://forumimage.ru/show/105394040

а вот мне интерсно, хоть кто когда замерял емкости этих трубчатых конденсаторов? там 3300 на них написано, замерил, по факту 300-400пик.... они стоят от щеток к корпусу двигателя... интересно какие приделы этих ёмкостей должно быть....

Емкость у них не замерял, это просто от помех искрогасящие элементы, особых требований к этим конденсаторам нет.

nboris2000
ага. Спасибо за ответ.

Сейчас обратил внимание на эту тему. "Комета-206" мой первый магнитофон, купленный на заработанные мною деньги. 1968 год. Тоже стала мучить такая же проблема. Зачищаешь центробежный регулятор и на какое-то время хватало, но потом опять "плавание" скорости. Мучился, пока в "Радио" не нашел схему электронного стабилизатора скорости. Спаял, установил, отключил уже ненужный центробежный стабилизатор, и все. О проблеме просто забыл. Контактная схема регулирования скорости "не есть хорошо". Тем более, что контакты работают не как в реле, сразу на максимальный прижим, а на грани фола, едва касаяь друг друга.

Аутентичность страдает... Центробежный регулятор в молодости тоже исключал из Кометы в пользу стабилизатора. Сейчас нагрузки на аппарат нет, поэтому хочется оригинальную конструкцию использовать.

У меня уже возникала дилемма: аутентичность или работоспособность. Выбрал первое. Нужно показывать, каким был аппарат. Со всеми подробностями. Как и многие откликнувшиеся в той теме. В то давнее время мне он нужен был для прослушивания, поэтому и было такое решение, но то, что у меня в коллекции, сохранено как с завода. Поскольку я не кручу "машинки" интенсивно, то и показать их в работе можно. Не долго

Все верно. У меня в прямом смысле коллекции нет. Просто несколько аппаратов из разных лет, которые дороги как память. Люблю повозиться с ними, восстановить до максимально оригинального и рабочего состояния. Потом лежат они почти без дела. Много хранить негде, из дома выгонят.