Форумы сайта "Отечественная радиотехника ХХ века"

Видимо, хорошо упала. В лужу... Сбит угол, расклеились стыки, немного разбухла одна стенка. Есть какая-то технология реставрации подобного?
Главное сейчас восстановить форму, отделкой займусь после.



должно быть так

С "разбухло" - ИМХО только угол на шпаклёвку переделывать.

Наверное можно латку наложить,предварительно фрезером вырезать определенную глубину.Затем зашпаклевать,отшкурить,покрасить.

Господа волки, (шутка про аватарки) можно поподробнее, не представляю, что вы имеете ввиду

Необязательно это уронили и в лужу. ДСП сам по себе отвратительный материал, легко набирает влаги даже из воздуха, через трещины. Дальше начинает его пучить, наружный лак осыпается и вылезают такие вот проблемы. Красиво откультурить такие повреждения довольно сложно, нужен опыт, сноровка и материалы разные закупать. Вышкуривать, шпаклевать, подбирать цвет. Лаки краски и шпаклёвки в мелкой таре не продаются, так что купите кучу банок и будут потом валяться пока не высохнут.
Поэтому, по простому советую просто закрыть (замаскировать) повреждения пластиковыми уголками, типа, для как музыкальной аппаратуры применяются. Они есть разного размера и недороги. Ну а если, всё такие хочется как на картинке - советую отдать в столярную мастерскую.

Если нужна полная аутентичность- срезать разбухшее, шпаклевать, крыть шпоном, лакировать-красить. Сложно и не быстро.
Если просто приличный вид- можно и уголки, а можно вместо шпона после шпаклёвки- покрыть клеющейся плёнкой, все панели. Быстрее-проще, но не "заводской" вид.

Колонки изготовлены из белой ЛДСП и покрашены черной краской на производстве. Коцки краски и ламината по всему корпусу, так что снимать краску, шпаклевать, шлифовать и заново красить. Но сначала - форма. Со стыками и распухшестью примерно понятно что делать. а вот замятый угол как "добрать"? Может крупные опилки смешать с очень густым клеем и сформовать, какбы нарастить ДСП?

Колонки жуть редкие и очень хорошие, не хотелось бы колхозить. Пока оставим их название интригой

ДСП необходимо прогрунтовать хорошо и глубоко слегка разбавленным клеем ПВА
дабы предотвратить дальнейшее рассыпание, то что не держится лучше сразу удалить.
После того как уголок высохнет можно шпаклевать.

Но ! Корпус разошёлся, и этого будет мало, надо разбирать по доскам и заново подгонять и склеивать.

Атос
щели не насквозь, стенки довольно толстые, герметичность в порядке, только снаружи вот так.

MuadDib писал(а):Атос
щели не насквозь, стенки довольно толстые, герметичность в порядке, только снаружи вот так.

Хозяин барин

Тогда щели заливать неразбавленным ПВА

Раз возникли вопросы, значит не столяр.
Раньше в мебельных цехах были участки по востановлению возврата,
как раз их случай.

Жесткой кордощеткой раздрачить угол, убрав разбухшие фрагменты до более-менее твердого "тела".
Прогрунтовать акриловым грунтом, разбавленным наполовину водой.
Через сутки нанести полиэфирную шпаклевку со стеловолокном грубого помола с "запасом".
Прошлифовав грани угла, по месту доработать полиэфирной шпаклевкой более мелкой фракции.

.....
Прогрунтовать акриловым грунтом, разбавленным наполовину водой.

И опять разбухнет. И даже если водою не разбавлять.

Акриловый грунт полимеризуется и укрепляет стенки "сосудов", замещая удаленный или вымытый формальдегид.
После полимеризации грунта возникает жесткая пространственная пористая структура плиты (грунт разбавляется водой для более глубокого проникновения за счет снижения концентрации и увеличения времени полимеризации ) , которая даже при расширении сохраняет прочность и сошлифовывается при необходимости до нужного уровня.
И самое главное - она прекрасно заполняется в итоге растущими полиэфирными цепочками.
Если после первого нанесения разбавленного грунта поверхность еще шелушится. обработать вторично неразбавленным.
ПВА же как грунт диффундирует на гораздо меньшую глубину, чем акриловый грунт , создает эмульгированный слой и соответственно порождает практически только поверхностную адгезию.

Так разрушение произойдёт до того как грунт полимеризуется
Формальдегидная смола уже улетучилась со временем и ДСП скорее представляет собой прессованую стружку, которой любая вода смертельно опасна.
хотя конечно надо бы её пощупать и поковырять, а потом спорить

MuadDib писал(а):Колонки изготовлены из белой ЛДСП и покрашены черной краской на производстве....
Колонки жуть редкие и очень хорошие, не хотелось бы колхозить. Пока оставим их название интригой

Сгораю от нетерпения - кто такие "оч.хорошие" колонки из ЛДСП сотворил..

Flying
Бывшая советская социалистическая республика.

MuadDib писал(а): Может крупные опилки смешать с очень густым клеем и сформовать, какбы нарастить ДСП?

Я б так и сделал.
ПВА из банки (густой), замешать опилки до консистенции "чтоб не текло".
Вылепить недостающий угол, по высыхании (пару суток) прошлифовать бруском и домазать. Потом опять прошлифовать.

Предварительно внутрь (если есть доступ) вклеить угол из картона, чтобы туда шпатлевка не натекла.

old_hippie писал(а):...Я б так и сделал.
ПВА из банки (густой), замешать опилки до консистенции "чтоб не текло".
Вылепить недостающий угол, по высыхании (пару суток) прошлифовать бруском и домазать. Потом опять прошлифовать.

Предварительно внутрь (если есть доступ) вклеить угол из картона, чтобы туда шпатлевка не натекла.

.
ПВА усыхает что создаст трудность при моделировании
Размокает плохо обрабатывается и держит форму.

Для таких целей подойдёт эпоксидная шпатлёвка так как она не усыхает
очень прочная и хорошо держит форму с наполнителями.
Ну ли полиэфирка как уже предлогал paulman

Уважаемые коллеги, ДСП (как и ДВП) из-за своей повышенной хрупкости и чувствительности к влаге довольно часто получает подобные повреждения. То, что на фото - еще мелочи. Наиболее труноисправимые дефекты - общее разбухание и рассыпание структуры материала. Так вот: никакой клей ПВА подобные дефекты НЕ ИСПРАВИТ и для этих целей специалисты его НЕ ПРИМЕНЯЮТ. Дело в том, что ПВА в своей сущности эмульсия, которая при высыхании приобретает эластичность; она не шлифуется, на нее плохо ложатся другие отделочные смеси и краски, а, кроме того, ПВА очень чувствителен к влаге (разрушается при ее попадании). Поэтому в процессе устранения дефектов в виде разрушения ДСП (ДВП) последовательно решаются 2 задачи: 1. Укрепление основы (остановление дальнейшего разрушения) и 2. Отделка укрепленной поверхности.
1. Укрепление основы производится ТОЛЬКО с помощью подогретого эпоксидного клея (например, клея ЭДП), который в таком жидком виде проникает глубоко в структуру ДСП (ДВП). Для этого "разлохмаченный" или разрушенный участок пропитывается приготовленным составом, затем деталь помещается между двумя гладкими и подобранными по размеру досками (идеально - обрезками лакированной ДСП 16-18 мм) с прокладками из бумаги или полиэтилена и крепко сжимается струбцинами на сутки. В образовавшийся проем между ними дополнительно может заливаться эпоксидка (возможно с любыми сухими наполнителями, включая стружки ДСП) до восполнения утраченных краев или заливки отверстий. После высыхания и снятия стяжки имевшийся дефект устраняется полностью, основа приобретает прочность и может обрабатываться любым способом (отпиливаться, шлифоваться и т.п.).
2. Отделка может предполагать окончательную обработку поверхности (шлифовку и т.п.), шпатлевку, подготовку к финишной покраске, покраску, лакироввание и т.п.
Случай на фото проще тем, что даже не требует таких серьезных мер укрепления (из того, что видно на фото; Атос прав - надо смотреть и прощупать материал для определения глубины повреждений). Но здесь ПВА не поможет, как уже было сказано. Нужна ЭПОКСИДНАЯ шпатлевка, которая отличается высокой адгезией, прочностью и хорошо обрабатывается. Она позволит выровнять сколы и восстановить утраты, т.е. фактически восстановить угол в прежнем виде. Некоторые виды такой шпатлевки одновременно являются грунтом для последующей покраски. У нее есть один недостаток - она тоже сохнет долго, как и эпоксидный клей - 24 часа, поэтому объект ремонта нужно зафиксировать в одном положении на сутки, чтобы избежать растекания. На разнонаправленных дефектах использование шпатлевки можно производить в несколько этапов (сначала на одной стороне, потом на другой и т.п.).

Желаю удачи!
С уважением, VINT

VINT писал(а):...кроме того, ПВА очень чувствителен к влаге (разрушается при ее попадании)...

Пардон... Существуют водостойкие ПВА. Есть ПВА "Столяр" класса D3 (для влажных помещений) и класса D4 - для склейки уличной мебели.
Это так, на заметку.

Игорь С писал(а):
Пардон... Существуют водостойкие ПВА. Есть ПВА "Столяр" класса D3 (для влажных помещений) и класса D4 - для склейки уличной мебели.
Это так, на заметку.

Не забывайте, коллега: как клей - ПВА работает хорошо (правда специалисты используют не "Столяр", а профессиональные клеи, например, "Kleiberit"). Увы! - Даже трижды "влагостойкие" ПВА все равно разрушаются от влаги (намочите склеенное соединение и через некоторое время увидите сами, как клей постепенно набухает и размягчается). Но в этой теме рекомендовалось другое использование ПВА - своего рода заполнителя разломов и т.п. А здесь без вариантов: ПВА ДЛЯ ЭТОГО НЕ ПОДХОДИТ по указанным ранее аргументам. А эпоксидный клей и шпатлевка - лучший вариант!

С уважением, VINT

Несколько аргументов, почему я использую при таких работах полиэфирную шпаклевку со стекловолокном, а не эпоксидную. Хотя можно с успехом пользоваться и эпоксидкой. только это муторней и требует определенного опыта.
1. Заводская готовность шпаклевки. Т.е. наличие наполнителя, идеально распределенного в базе ,причем 6 видов.
2. Время отверждения - около 30 мин., а не сутки как у стандартной эпоксидки без активатора.
На такой короткий промежуток времени можно создать и давление на отверждающийся слой, и даже смоделировать, "слепить" геометрию элемента ( даже в процессе твердения).
3. Разброс адгезии к разным материалам при прочих равных у полиэфирной шпаклевки меньше.
4. Лучшая трещиностойкость.
5. Меньшая плотность (близость по этому показателю к ДСП,фанере и т.д.) чем у эпоксидки.
Механический слом формы как правило происходит по границе разных плотностей.
6. Возможность вышлифовать отвердевший слой с уходом "до нуля" - у эпоксидки такое возможно при определенной вязкости, температуре исходного состава, пористости поверхности нанесения и типе наполнителя (или отсутствии его).

VINT писал(а): ....Но в этой теме рекомендовалось другое использование ПВА - своего рода заполнителя разломов и т.п.....

Я же этого не советовал. Просто уточнил, что ПВА бывают разными...

paulman писал(а):Несколько аргументов, почему я использую при таких работах полиэфирную шпаклевку со стекловолокном, а не эпоксидную. состава,

Игорь С писал(а):
Я же этого не советовал. Просто уточнил, что ПВА бывают разными...

Уважаемые коллеги,
нас с Вами сближает общее увлечение для души. Поэтому, относясь с уважением ко всем участникам форума, я всегда стараюсь ответить на вопросы коллег, чтобы помочь практическими советами с учетом своего профессионального опыта художника-реставратора предметов старины. Так и здесь. Я говорил о тех лучших методиках, которые применяются профессионалами в подобных случаях и которым учат реставраторов. Но это не значит, что других методов не существует. Поэтому, уважаемые paulman, Игорь С и другие: если Вам удается добиться результата Вашими методами - очень хорошо! Просто имейте в виду то, что применяют специалисты. Я надеюсь, что хотя бы что-то из сказанного мною кому-то из наших единомышленников пригодится.

Желаю Вам удачи!
С уважением, VINT

VINT писал(а):...Я говорил о тех лучших методиках, которые применяются профессионалами в подобных случаях и которым учат реставраторов......
Просто имейте в виду то, что применяют специалисты. Я надеюсь, что хотя бы что-то из сказанного мною кому-то из наших единомышленников пригодится.

Непременно пригодится! Век живи - век учись.

Я размешивал с эпоксидным клеем детскую присыпку из аптеки. После отвердевания прекрасно обрабатывается и красится. Углы у АС выводил идеально.

Единственный оптимальный вариант - автомобильная шпатлевка. Отковырять все что плохо держится и автомобилкой. Затем шкуркой на твердом бруске всё вывести, если что где провалится, то ещё шпатлевочки нанести. Потом всё шлифануть и в малярку. Краска на виниловой плёнке конечно легко царапается, но если не возить колонки в грузовике с камнями и металлоломом, то сама по себе краска не отвалится. Покрасить можно с эффектом шагрени, это когда маленькая подача воздуха и большая подача краски, краска вылетает из пистолета крупными каплями и так и остаётся на поверхности. На таком покрытии даже и дефектов не видно, если таковые останутся.

edward66 писал(а):Единственный оптимальный вариант - автомобильная шпатлевка. .

Вопрос в том, куда идём?
Нодо чётко понимать, каким образом будет восстанавливатся изделие
и только потом вподбирать метод восстановления

Грунтовки, автомобильные шпаклевки, клеи ПВА, все это сильно отличается по текстуре, цвету и плохо маскируется, покупать надо банку, а потом стоит, сохнет.
Чтоб "в глаза не бросалось" Надо только три вещи: жидкий цианоакрилат, фломастер под цвет, кусочек дерева любой. Из инструмента тОлько лезвие от ножа который обламывается.
Место, которое надо восстановить, подкрашивается фломастером и пропитывается суперклеем. Поначалу впитывается очень сильно, не надо пытаться сразу пропитать насквозь, может вытечь где-нибудь и все испортить. Когда высохнет клей, снова красишь фломастером и снова суперклей и так далее. Если нарастить надо много, красишь кусочек дерева (подойдет даже спичка) фломастером и соскребаешь покрашенное, а полученную крашенную стружку добавляешь в свежий клей на сбитый угол. Главное не торопится. Ровно не надо сразу сильно стараться вывести, пусть лишнее торчит, нужно нарастить объем. Потом лезвием от ножа как циклей потихоньку соскребается лишнее и выводится угол. Чуть тряпочкой полирнуть воском-маслом и все.

Кто-нибудь заказывал реставрацию в мастерской? По факту есть акустика, но не в шпоне, а отделанная жесткой плёнкой. Имеются царапины и потертости, а также одна "рубленная рана", не пойму как её назвать по другому, и не представляю как её поставили. Сами колонки технически норм, ничего не требуют, ставь и слушай. Вроде бы можно и рукой махнуть, но не получается, гложит какая то зараза .