Замена рп1-57 регулятора баланса и ремонт Одиссея 100у-021

[audiomaniak]

Про замену регулятора громкости в данном усилителе найти информацию можно, а вот по балансу не так легко.
Сейчас стоит на 330 кОм, но он пришёл в негодность. Причём, контактные площадки вполне нормальные, скользящая металлическая щёточка чуток сточена, но цела, а контачить не хочет - только в определённых положениях.
Вопрос к опытным форумчанам, съевшим на таких вопросах Барбоса.
Чем его заменить, ведь он там специализированый? Закоротить его не предлагать - это я и сам понимаю.

[HyC]

Чем его заменить, ведь он там специализированый? Закоротить его не предлагать - это я и сам понимаю.

Если до дыр не сточено то разобрать, почистить, подогнуть и задуть WD40. Лет на пять хватит (у меня просто дольше пяти лет эксперимент этот не продолжается еще). Часто помогает просто задуть без разборки.

[audiomaniak]

Я его разобрал и прочистил, проверил всё ли на месте. Всё равно контачит только в нескольких положениях.
Прочистка мне помогала много раз, но тут безполезна.

[Серега]

Тоже разбирал и чистил.Не помогло.
Надо замену искать.

[Александр Хрисанов]

Металлическую щёточку надо подогнуть, чтобы сильнее прижималась. И ещё её надо обязательно подогнуть вбок, чтобы проволочки двигались по новым траекториям. В какую сторону - исходя из прежнего положения.
Все остальные контактирующие детали надо почистить стирательной резинкой, подогнуть для лучшего контакта и смазать консистентной смазкой.

Чтобы потенциометр баланса навсегда вышел из строя? Не верю.

[HyC]

Дуньте WD40 в него уже.

Я на форуме лет 10 уже читаю "плачи ярославны" про "не контачит". И занимаются всякой хренью, перебирают, гнут, чистят последнее что счищать нельзя.... Подонгите контакт и дуньте WD40 и отляжет ему. Во первых жидкость эта отмоет все что там налипло. Во вторых смазка. В третьих изоляция от воздуха, поэтому при первом повороте переменника там где оно друг об друга шоркнется больше не окислится. Чем больше крутить будете тем надежнее будет работать.

Не верите в WD40 контактолом дуньте. Это по составу то же самое, тока дороже в 4 раза.

Я уже не помню когда хрустящие переменники-потенциометры менял. Задул и все. Ни единого возврата.

[Серега]

Перед тем как разбирать ведешкой пшикал.
Не помогло.

[audiomaniak]

До меня его уже разбирали ( весто заклёпок сжат алюминиевой проволокой плоскогубцами ). И был задут WD. Я его вытер ватой со спитром. Затем зачистил стирательной резинкой ( грубой или шершавой ). Проволочки, тоже, зачистил и подогнул. Но они, в месте контакта с поверхностью пластины, имеют некий износ, отчего пружинчатость не держат - поэтому и боялся сломать. Вероятно, из-за потери эластичности ( силы прижима ) они и не контачат, как следует. К тому же, в некоторых местах защитный красный лак на пластине, поверх токоведущих дорожек, немного стёрся.

[Александр Хрисанов]

Но регулятор баланса - это не регулятор громкости. Его крутят в сто раз реже.
Как он мог так износиться?
Какой "защитный красный лак поверх токоведущих дорожек"?
О чём это?

[Серега]

это не регулятор громкости

Как он мог так износиться?

Таким достался.Все работает пучком после замены кондеров.Громкость кстати нормально а баланс пропадает при вращении.

[Самый !]

Натрите резистивный слой грифелем карандаша, та же можно и контакты у центра.
С WD-40- осторожнее, ибо она весьма агрессивна- особенно к пластмассе.
Неремонтируемых практически не бывает, если конечно слой не треснул.

"металлическая щёточка чуток сточена" можно поставить с графитовой вставкой с другого регуля.
Сделайте фотку разобранного регуля.

[marcel_x]

Нету там резистивного слоя, это дискретный регулятор.
audiomaniak, а если попробовать подложить под щетку кусочек картона или тонкого пластика? В "кармашек" где сидит щетка? Прижим должен увеличиться.

[audiomaniak]

Сам не понимаю, как можно было износить так баланс Могу предположить, что, раз перебран и перепаян, то собрали из чего было, лишь бы продать. Регулятор громкости, тоже, перепаян, но он в хорошем состоянии ( разбирал и проверял ).
Фото я сделал бы давно, но мой Canon Power Shot A 450 требует замены шлейфа затвора. Шлейф я уже заказал и получил. На днях заменю и сделаю фото.

[audiomaniak]

Нету там резистивного слоя, это дискретный регулятор.
audiomaniak, а если попробовать подложить под щетку кусочек картона или тонкого пластика? В "кармашек" где сидит щетка? Прижим должен увеличиться.

Как раз есть слой. Это от У-010 из наборных резисторов, а здесь с нанесением резистивного слоя на керамическую подложку.

[marcel_x]

Я имел ввиду, дорожки и контактные площадки, по которым скользит щетка, они ничем не покрыты - голый металл.

[HyC]

Натрите резистивный слой грифелем карандаша, та же можно и контакты у центра.
С WD-40- осторожнее, ибо она весьма агрессивна- особенно к пластмассе.

WD40 неагрессивна ни к резине ни к пластмассе.

[Самый !]

HyC - только к автомобильной. А агрессивность легко проверить6 капните на консервную банку. Через два-три дня капля испариться, и защитное покрытие проестся до "голого" металла. Там химия для разруш. коррозии.
marcel_x - трещины в контактах напыления и металлизации. Можно попробовать натереть и проклеить. Есть спец. клей для проводников.
Тестером - все прозваниваются нормально ?

[audiomaniak]

Всё, конец...
Сегодня решил попробовать устранить отсутствие упругости щётки и запаять каплю припоя с обратной стороны того места, которым скользящий контакт трётся о пластину. Заполнить ямку. Таким образом устранить ( усилить ) слабое протёртое место. На одной щётке получилось, а от другой сначала отламался один усик в месте трения о пластину ( как раз результат изношенности щётки ), хотя я был очень аккуратен, а потом и сама щётка улетела куда-то в бок теперь в куче радиохлама её отыскать почти нереально. Нужно искать из чего бы вырезать новую.

[Самый !]

Не заморачивайтесь. Поставьте обычный регуль. Разницы не увидите.
А над этим можно потихоничку колдовать. Заменить весь узел щеточный (вклеить с "обычного") - никак ?

[audiomaniak]

Думаю, пока оставлю его в покое. Может, попадётся аналогичный. Буду внимательнее ходить по киевской барахолке на Петровке и на радиорынке Кардачи, по рядам с хламом. Тем более, что рабочий мне не нужен. Ну и попутно буду обращать внимание на материал для вырезания новой щёточки.
У меня нет регулятора с которого можно было бы снять подобную щётку. Даже не знаю в каких они могут находится.

[audiomaniak]

Спецэффекты продолжаются
Исключил на время регулятор баланса. Думаю, ладно, буду настраивать далее. Решил начать с установки тока покоя. Вычитал в инструкции по ремонту, что на каждом эмиттерном резисторе по 1 Ом должно быть падение напряжения от 20 до 30 мВ. Я выставил около 15 мВ. На каждом из резисторов было разное напряжение. Причём, в левом канале меньше 13 мВ не выставлялось, а в правом от нуля. После прокручивания подстроечного резистора туда-сюда, стало регулироваться от нуля и в левом. Постоянка на выходе обоих каналов 270 мВ.
Затем замерял напряжения на базах выходных транзисторов. Выяснилось, что на всех выходных 8101а в обоих каналах на базах 0,8 В, в то время, как на всех 8102а обоих каналов 0,25 В. Должно быть по схеме 0,55 В.
Но и это ещё не всё.
Потом, при замере напряжения на эмиттерном резисторе правого канала 8101а ( на верхнем ближнем к передней панели, если смотреть свеху на усилитель ) закоротил щупом мультиметра на радиатор. Искры...горелый предохранитель по цепи +58 В. Раздалось слабое гудение из динамика и сработала защита. Потом чёрт меня дёрнул поменять предохранитель и включить снова. Предохранители были на 5 А. Теперь сразу сработала защита, затем, через 5 - 7 секунд, стали накаляться R51 и R52 номиналом 10 Ом 0,5 Вт в обоих каналах УМ. Одновременно закипели и стрельнули оба конденсатора обоих каналов УМ С23 и С24 на 22мкФ 250 В по минусовым шинам - 58 В. После этого мне, наконец-таки, хватило ума выключить питание.
После тотального выпаивания и прозвонки всех транзисторов обоих каналов УМ. Нашёл в УМ ПК пробитый 8101а ( тот, который я коротнул ) и два 8102а в разных парах. Пробиты были все переходы. Транзисторы заменил на аналогичные.
Конденсаторы все заменены, кроме банок фильтра. Диоды кд213а в мосте прозвонил с выпаиванием - целые.
Вопрос такой. Как его теперь грамотно проверить и включить? Палить больше не имею права и сил. Транзисторы закончились.

Вот схема http://radiostorage.net/?area=news/3229

[Самый !]

А:
1) Большинство усилков можно и без выходных- играют на предоконечных, достаточно для маломощ. динамиков или ТЛФ.
2) Выпаять по одному диоду из моста- макс. ток упадёт в два раза.
3) Вместо предиков- резисторы, их иногда ставят в паралель предикам- дабы при перегорании оных тока хватало только для срабат. индикации-защиты, а не для выгорания при перекосе питания.

НО Одиссей 100у-021- я ни разу так не включал: надо будет как-либо это проверить.

В:
Ток покоя - практичне мерять в цепи предика:
1) Отключить выходные транзисторы- и померить ток в питании без них.
2) Затем подключить выходные- разница с "1" и будет ток покоя.
3) "1" пункт можно исключить, он не сильно скажется.
Самый простой способ подходит дя 99% усилителей: выставить примерно так, что бы в режиме молчания радиаторы через 5-10 мин. в режиме молчания были чуть теплые для руки.

С:
Сфоткайте повнятнее щёточный узел, мож что где найдётся подобное.

Удачи.

[audiomaniak]

Благодарю за совет. Буду пробовать.
Про ток покоя. В инструкции так и указано, что ток покоя нужно мерять на сетевом предохранителе. Он должен быть 150 мА. Только мне интересно другое. А именно. Как в таком случае узнать, какой ток в каждом из каналов? Там же будет индицироваться общий ток потребления усилителя.

[audiomaniak]

Сегодня спаял два резистора последовательно ПЭВР-25 по 100 Ом, чтобы получилось два по 200 Ом вместо каждого из предохранителей. Подпаял. Включил - не дымит и не гудит. Уже хорошо. Замерил напряжения в контрольных точках и во всех местах, где есть ориентировочные по схеме. Вроде, нормально. Насколько это может быть при питающем напряжении +- 46 В, так как остальные 10-12 В сели на резисторах по 200 Ом. Вставил предохранители и включил. Всё нормально. Разность напряжений на базах выходных транзисторов осталась прежней. Постоянка на выходе тоже. Решил я убрать постоянку 280 мВ. Для этого подобрал резисторы ЛК УМ Р9 и Р15, ПК УМ Р10 и Р16. Поскольку постоянка была одинакова в обоих каналах, то я резисторы Р15 и Р16 оставил родные по схеме, а Р9 и Р10 увеличил, соответственно, до 1600 Ом и 1200 Ом. После этого в ЛК постоянка стала около 45 мВ, а в ПК около 20 мВ. Показания пляшут от указаных мною значений по 20 мВ в обе стороны хаотично и быстро. Р9 можно было бы увеличить ещё, но я не захотел, т.к. при изменении его номинала от 1100 Ом до 1600 Ом постоянка снизилась с 90 мВ до указаных мною 45 мВ. Дальнейшее увеличение его номинала счёл нецелесообразным. После этого напряжение на базах 8101 и 8102 обоих каналов и плеч практически сравнялось, а разница стала составлять не более 0,15 В. при этом я захотел установить с какого момента эта разница лезет. И выяснил, что она появляется с вт13 и 14 ЛК и вт15 и 16 ПК. На эмиттере вт13 всё, как по схеме ( +1,25 В ) а на коллекторе вт14 вместо -1,2 В только -1,1 В. На этой разнице я успокоился. Кстати, до подбора резисторов Р15 и Р16, при касании щупом баз транзисторов вт7 и вт8, с целью замера на них напряжений, трансформатор начинал сильно гудеть. Я так понимаю, если бы были подключены колонки, то они бы нечеловечески рычали. После подбора резисторов и устранения постоянки, это явление исчезло.
Ток покоя я выставил по напряжениям +- 0,55 В в кт 5,6,7,8. Подстроечник стал ровно в заводское положение. Это положение, вначале работ с усилителями, я всегда помечаю маркером.
Вечером, когда доделал, решил его проверить на музыкальном сигнале и подключил всё ту же 10АС-401, которая была подключена к нему во время выхода его из строя. Из колонки, вместе с музыкой, стало доноситься хрипение и искажения, будто диффузор зажали и насыпали гадости в зазор. Я уже испугался, но потом подумал и решил потрогать сам динамик - заклинен. Жаль, сгорела катушка 10ГД-30Е. Значит, защита тогда не справилась, хотя и щёлкала. Да и сегодня, во время подбора резисторов дифкаскада, срабатывала при появлении постоянки свыше +- 1,3 В. Странно.
Завтра буду регулировать УМ на нагрузочных сопротивлениях. Для этого спаял кучу ПЭВ и ПЭВР, чтобы получилось 10 Ом и хотя бы 60-70 Вт. Просто у меня были только на 5,1 Ом и 10 Ом.

[Самый !]

"Про ток покоя. В инструкции так и указано, что ток покоя нужно мерять на сетевом предохранителе. Он должен быть 150 мА." - ИМХО что-то не так написано или не так прочитано.

[audiomaniak]

Вот все выдержки про ток покоя из инструкции по ремонту.

[audiomaniak]

Сегодняшний день не был оригинален... я снова спалил канал, но теперь уже левый. Во время измерения напряжений в рабочих точках щуп соскочил и ... Замерял напряжение в точке УМ 34. Всё обошлось и сгорел только один из кт8102а. Как раз один он у меня и оставался.
После этого выставил ориентировочный ток покоя и дал усилителю прогреться около 15 минут. Далее подключил нагрузку из батарей ПЭВ и ПЭВР по 10 Ом. Одна батарея вышла на 40 Вт, а другая на 70 Вт. Подал на вход 200 мВ 1000 Гц и выставил на выходах каналов по 29 В. Потом повторил процедуру с отключеным тембром и подкорректировал показания. Батарея на 40 Вт через 5-7 минут развалилась пополам вследствие расплавления припоя. Этого следовало ожидать. После спаивания оной усилитель прогревал с уровнем сигнала на выходе равным 16 В. После 15 минут прогрева быстренько ( чтобы не остыл ) отпаял питание с обоих каналов и впаял в цепи питания резисторы на 1 Ом 2 Вт. Всего 4 штуки, по одному в каждую цепь. Затем выставил ток каналов по падению напряжений на этих резисторах. Падение составило 70 мВ, что равно току потребления в 70 мА каждого из плеч каналов. На этом я успокоился. Наверное, надо было выставить хотя бы 80-90 мА из расчёта по 20 мА на каждом транзисторе плеча + на слаботочную часть схемы. Но, даже, при 70 мА радиаторы были вполне тёплыми после 15 минут во включённом состоянии без подачи сигнала и нагрузки.
Ещё не было сигнала на клемме ЛК АС1. Проверил прохождение сигнала через реле - ПК проходит, а ЛК нет. Выпаял реле, позамыкал контакты вручную, одновременно проверяя тестером на замыкание контактов. Снова одна контактная группа замыкается, а другая нет. Думаю, что за чертовщина. Оказалось, что не было контакта между пластиной реле и полусферой, которая наклёпывается на неё для контакта с такой же полусферой другой пластины. Я всё зачистил мелкой наждачкой и пропаял. Контакты были сильно перегреты, что пластины сильно потемнели, чуть ли не почернели. Соседнее реле АС2 было, как новое.
Вывод. Не стоит лезть в усилители, когда самочувствие оставляет желать лучшего, а мысли заняты желанием подержать за горло.
Если выразить всё происшедшее со мной и этим усилителем фразой из фильма Леонида Гайдая " Не может быть ", то подошла бы фраза Володьки Завитушкина, в исполнении Леонида Куравлёва, - "...прям в первый раз со мной такое..."

[Самый !]

1) Про резисторы- это ладно: но 20-30мВ (!) для "любительской" измерительной аппаратуры несколько сложно померить более-менее точно. Нет такой шкалы- "мВ". Гораздо проще и точнее- в цепи предика.
2) Там написано: ТОК ПОКОЯ УСИЛИТЕЛЯ- всего (!), а нам надо - ТОК ПОКОЯ ВЫХОДНОГО КАСКАДА, к тому же одного канала.
Несколько совсем разные вещи.

Инструкции пишут ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, и пишут- СПЕЦИАЛИСТЫ, поэтому там полно "само-собой" размуеющихся недомолвок и некокретных указаний.
Если берётесь делать по инструкции, считая это простым- начинайте с перечня приборов, обязательно указанных в ней: иначе придётся думать !

Удачи.

[audiomaniak]

Сейчас я не шибко соображаю (голова чугунная), иначе бы не было всей этой эпопеи с усилителем. Значит, этот жизненный урок мне зачем-то был нужен, ведь просто так ничего не происходит.
Вникать в инструкции для специалистов ( читать, дополняя пробелы, между строк ) тяжело не будучи таковым или, хотя бы, не имея профильного образования.

[Самый !]

Всё нормально. Можно продолжить !

[atoll]

Инструкции пишут ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Это же нормально!

и пишут- СПЕЦИАЛИСТЫ

А вот тут глядя на эту выдержку приходится засомневаться: