Форумы сайта "Отечественная радиотехника ХХ века"

Получил реле. Раньше в конце паспорта -01 означало военную приемку. На этом реле треугольник ОТК. Ну ладно. Замкнул щупы тестера он показал их сопротивление 0,1 Ом. Измерения выводов 1-2 и 4-5 тестер показал 0,2 Ома, итого сопротивление контактов 0,1 Ом. По паспорту 0,6 Ом.

Кому надо можно купить почтовым пересылом.

http://www.radiopost.ru/catalog//res-6- ... 02-01.html

maker70 писал(а):Общая дорога целая в УТ?

да общая дорога повреждена.
Как лучше её восстановить, бросить мостик из провода?

что могло способствовать сгоранию дороги?

Вроде бы не похоже на перегорание, копоти не видно.. Я в таких случаях пользую МГТФ нужного сечения.

Петрович090 писал(а):Получил реле. Раньше в конце паспорта -01 означало военную приемку. На этом реле треугольник ОТК. Ну ладно. Замкнул щупы тестера он показал их сопротивление 0,1 Ом. Измерения выводов 1-2 и 4-5 тестер показал 0,2 Ома, итого сопротивление контактов 0,1 Ом. По паспорту 0,6 Ом.

Попробуйте на всякий случай с десяток раз "пощёлкать" релюшкой с одновременным измерением сопротивления контактов.
"Разное" приключается при этом...возможно, придётся выкинуть.

Как вариант http://www.rt20.getbb.ru/viewtopic.php? ... 3#p1845683
Только "перебирать-чистить" не надо, достаточно слегка помазать контакты- что бы искрение не шло.
Я оной и контакты батарейных отсеков пользую.

Доброе время суток.
Как и советовали лишние провода отпаял,
Мостики на дороги припаял, их (отгоревших) оказалось две.




Хорошая новость, усилитель запел почище, чем ранее.
Гудение ушло.
Спасибо всем кто давал советы.
Но, есть ещё несколько вопросов.
При выкручивании громкости на максимум, или почти максимум, слышно шипение, (в тихой комнате в пяти метрах от колонок).
Так и должно быть? Если нет подскажите что ещё поменять.
И при регулировке баланса, например выкручиваю регулятор на правую колонку, в левой полностью не отключается звук и наоборот.
Так должно быть?
По поводу замеров напряжения, должны привезти прибор, да и показать как мерить ,
потом всё замерю.

Баланс работает хитро.
При выкручивании в ту или иную сторону от центрального положения регулятора, тот или иной канал начинает играть ещё громче. Вот и весь баланс.
Я поначалу, тоже, был удивлён такой его работе, но так он и должен работать.
Шипение при полностью выкрученой громкости - норма. Вы же усиливаете тепловые шумы темброблока и усилителя входного. Просто за полезным сигналом они всегда незаметны.

А у меня проблема с реле защиты Барка 001 - катушка оказалась в обрыве. Запасного под рукой нет. Есть только с Одиссея у 010 РФ0.452.103-01. Посмотрел в справочнике и, оказывается, что по току срабатывания они, практически, идентичны, но отличаются по сопротивлению обмотки. В родном оно около 850 Ом, а в Одисеевском около 550 Ом. Значит, надо будет подбирать сопротивление ограничительного резистора. Никогда ещё такого не проделывал, значит, буду играться.

Samodelkin писал(а):

Петрович090 писал(а):Получил реле. Раньше в конце паспорта -01 означало военную приемку. На этом реле треугольник ОТК. Ну ладно. Замкнул щупы тестера он показал их сопротивление 0,1 Ом. Измерения выводов 1-2 и 4-5 тестер показал 0,2 Ома, итого сопротивление контактов 0,1 Ом. По паспорту 0,6 Ом.

Попробуйте на всякий случай с десяток раз "пощёлкать" релюшкой с одновременным измерением сопротивления контактов.
"Разное" приключается при этом...возможно, придётся выкинуть.

При первом включении оба контакта показывали порядка 20 Ом. Путем волшебного тыркивания клеммы на блоке питания, одна группа сразу пришла в себя и показывала 0,3 - 0,2 Ома вместе с проводами тестера. А вторая на перекид показывала 14 Ом. И на дальнейшее дыр-дыр не реагировала. При поднятии в воздух и постукивании бокорезами по корпусу, удалось увидеть цифры 3 и 4 Ома. Но стабильно показывает 14.
Меня ввел в заблуждение индекс -01 в конце паспорта. Так обозначалась военная приемка и я думал, что реле с ромбиком. Оказалось с треугольником. Эх, в середине 90-х я мог бы из Харькова притаранить воз и маленькую тележку.
Выбрасывать не буду. Надо номинальным током контакты нагрузить. Посмотрим, мож окисел скинут.

Рассказываю про РЭС6.

Группы контактов на переключение при подаче неоднократным включением напряжения туда-сюда (тренировка) на катушку реле показали сопротивление одна норму 0,3 Ома, то другая порядка 14 Ом и не снижалось. Дав нагрузку 270 Ом от напряжения питания после неоднократного тырканья клеммы питания в БП, сопротивление контактов вернулось в пределы нормы (0,6 Ом) и показывает 0,3-0,2 Ома со щупами.
Буду считать что реле ожило и годно для использования. Перед постановкой в усилитель пройдет еще раз входной контроль.

Сегодня запустил усилитель с Одисеевским реле - работает хорошо. Вывел из блока проводки под подстроечный резистор (вместо штатного на 120 Ом ), а с обмотки реле дополнительные проводки для контроля напряжения на нём. Запаял последовательно в цепь резистор на 1 Ом, чтобы по падению напряжения на нём мерять ток в цепи - амперметр в мультиметре я давно сжёг. В качестве подстроечного взял проволочный на 470 Ом из 3УСЦТ ( от МС-3 или МК-1-1 ), выставил его движок в положение максимального сопротивления, чтобы потом только уменьшать.
Включаю питание и, о чудо, реле щёлкнуло. Замерил ток в цепи. Вышло около 44 мА. Напряжение на реле 25 В. Прям, как по паспорту. Постоял включенным около получаса - реле очень тёплое, а не как обычно родное ( горячее ). Решил такое сопротивление и оставить. Запаял постоянный резистор МЛТ2 на 470 Ом.
Может, кому из новичков, пригодится мой опыт.

По поводу паспортных "0,6ом" я даже не представляю в каком должны быть состоянии контакты.., однозначно с сильным окислом, даже у 50 летних не более 0,1ом.
Не советую чистить механическим способом - бытовая химия и кисть и ВДшка закрепит результат. Густые смазки нельзя использовать в данном виде контактов, это не П2К и не клемма АКБ авто где консервируется контакт.
На фото в качестве примера кусок провода 15см Ф0.75мм, так что РЭС-6 вполне приличное, прибор нули кажет моментально.

По поводу чистить контакты если визуально не подгорели, то можно, наверное, купить ювелирную жидкость для чистки изделий из серебра в ювелирном магазине.
Я потемневшую медную оплетку освежил в 9% уксусе с солью.

Петрович090 писал(а):По поводу чистить контакты если визуально не подгорели, то можно, наверное, купить ювелирную жидкость для чистки изделий из серебра в ювелирном магазине.

Для чистки серебра используется амиак (нашатырный спирт)

Как раз WD-40 НЕ РЕКОМЕНДУЮ использовать для чистки конт. реле и во-още в радио апаратуре- ибо она ОЧЕНЬ агрессивна, её надо тщательно смывать.
Для чистки- стирательную резинку для 5-го класса+ ПОКРЫТЬ ТОНКО СМАЗКОЙ по ссылке- она именно для контактов.

Самая мелкая наждачка обычно помогала.

Alexaund писал(а):Самая мелкая наждачка обычно помогала.

Наждачкой не рекомендуется, так как происходит вкрапление абразива (не токопроводного) в контакты, что не есть хорошо.

Перепроверил сопротивление 11-15, почистив перед этим контакты. Сопротивление 0,4 Ом в обоих каналах. Установил напряжение 0,025В, ток соответственно 62мА.

bykowina писал(а):Перепроверил сопротивление 11-15, почистив перед этим контакты. Сопротивление 0,4 Ом в обоих каналах. Установил напряжение 0,025В, ток соответственно 62мА.

Там же два по 0,15 Ом стоят, то есть получается 0,3 Ом. Ток вы установили соответственно: I=U/R=(0,025В-(-0,025В))/(0,15Ом+0,15Ом)=0,166А=166мА.

maker70 писал(а): Там же два по 0,15 Ом стоят, то есть получается 0,3 Ом. Ток вы установили соответственно: I=U/R=(0,025В-(-0,025В))/(0,15Ом+0,15Ом)=0,166А=166мА.

Небольшая ошибочка.
Не 0.025В на резисторе, а 0.025В на обоих резисторах. Напряжение снято с точек 11-15. Сопротивление на них 0.4Ом по показаниям мультиметра. На самом деле наверное немного меньше, видимо округляет в большую сторону, я и напряжение на них выставил 24,7мВ в одном канале и 24,8мВ в другом. Получается ток 70мА.
Забыл взять прибор у приятеля, что бы точнее сопротивление измерить.
Еще бы где найти удлинитель селектора входов, можно было бы ставить его в стойку.
Но Одиссей-010 мне нравится больше.

Вчера появилось время продолжить ремонт Брига. В принципе ремонт вроде как был закончен, усилитель вроде как работал нормально, но надолго я его не включал. Решил, перед тем как закрыть, немного погонять. Проработал он у меня на небольшой громкости минут 20, слышно было как сработало реле и сгорел сетевой предохранитель. После замены предохранителя ситуация повторилась. Радиаторы чуть теплые, в УМ вроде как ничего не греется что бы заметно было. Реле в блоке ВМ заметно теплое, из блока ВС вроде как был запах, но ничего не нагрелось. В блоке ВС вместо емкости 1000мкФ приколхожена емкость 5000мкФ.
Может у кого было подобное.

"В блоке ВС вместо емкости 1000мкФ приколхожена емкость 5000мкФ. Может у кого было подобное." - страное выражение.
Выгорание предика- либо возбуд, либо прыгает ток покоя.

Самый !
Оно относится не только к этой фразе, а ко всему тексту.

На платах УМ с обратной стороны транзистор, видимо термостабилизации, смазан термопастой. Я платы приподнимал. Может нужнт было нанести еще термопасты?
Реле должно немного греться?
Непонравился запах от платы ВС, но там вроде ничего не нагрелось.
После установки нового предохранителя все повторилось. Есть термопредохранитель, может временно поставить его?

bykowina писал(а):После установки нового предохранителя все повторилось. Есть термопредохранитель, может временно поставить его?

Выходные транзисторы целые? Через лампу включите.

maker70
Я может не совсем понятно описал ситуацию. После замены предохранителя усилитель опять работает нормально какое то время а потом горит сетевой предохранитель.

bykowina писал(а):После замены предохранителя усилитель опять работает нормально какое то время а потом горит сетевой предохранитель.

А конденсатор сетевого фильтра (висит на кнопке вкл. сети) в порядке? Хотя он вроде до предохранителя в первой версии Брига. Ну или конденсатор на выходе вторички транса (на мостике) 0,05 мкф.

K_Oleg писал(а):... Ну или конденсатор на выходе вторички транса (на мостике) 0,05 мкф.

На сетевом выключателе висит немного другой тип конденсатора, такие же висят еще на трансе, на каких то обмотках. А вот на мостике блока ВС висел единственный МБМ на 0.1мкФ, заменил его утром еще, поставил керамический какой то. Помню сколько из за них было проблем в Комете 201 и этот в первую очередь вызвал подозрения. Как мне показалось, запах шел именно из этого блока, но явного нагрева небыло ни на одной детали. Заменил еще колхозный конденсатор 2000мкФ на номинал по схеме, ну и заодно 100мкФ и 0.01мкФ красный флажок в этом же блоке. Поставил сетевой биметалический предохранитель на 2А вместо родного, временно. Включил на экв. нагрузки, 5Ом. подал 1000Гц 350мВ на вход, на выходе погонял минут пять на 6 Вольтах переменки. Нагрелось реле в блоке ВМ и транзистор который единственный на плате на радиаторе, естественно в обоих каналах. Палец еле терпит. В среду возьму пирометр, померию температуру точно.

Попутно, удобная штука этот осциллограф USB DISco, сразу 2канала и параметры сигнала сразу показывает.

Все металлобумажные конденсаторы по переменке питания выкусывать без сожаления.

bykowina - реле может немного греться. На транзисторе достаточно тонкой плёнки термопасты- остаков по краям хватает в 90% случаев, если её не стёрли случайно.
Проверьте пайки проводников питания.
Можно поставить в нагрузку с БП предики послабее- понять, откуда проходит бросок: с самого усилителя или всё-таки со стороны транса.

У меня подозрение на МБМ в блоке ВС в плече диодного моста. Запах явно был из этого блока, но горячим там ничего небыло. Гонял вчера, не долго правда, минут 5 на частоте 1000Гц 350мВ на мощности в ~6В на выходе на нагрузку 5Ом, проблем небыло, транзистор только нагрелся который один на плате на радиаторе. Радиаторы чуть теплые были. У меня Бриг 84-85 года, там не понятна последняя цифра. УМ с операуионником и на 808-ых. Почитал инструкцию по ремонту, там ток покоя замеряют непосредственно подключив амперметр вместо предохранителя и значение 90мА.
Меня сейчас беспокоит этот транзистор, который довольно сильно греется. Градусов 60 наверное, палец еле терпит. Хочу пирометром посмотреть.

Отыграл сегодня весь вечер на небольшой громкости на 11 часов. Радиатор слегка теплый, а вот транзистор на рисунке довольно горячий, палец не терпит. Фото не мое.
Интересно, а он так греется при любой мощности или при бОльшей, больше и нагреется?

bykowina писал(а):У меня подозрение на МБМ в блоке ВС в плече диодного моста. Запах явно был из этого блока, но горячим там ничего небыло. Гонял вчера, не долго правда, минут 5 на частоте 1000Гц 350мВ на мощности в ~6В на выходе на нагрузку 5Ом, проблем небыло, транзистор только нагрелся который один на плате на радиаторе. Радиаторы чуть теплые были. У меня Бриг 84-85 года, там не понятна последняя цифра. УМ с операуионником и на 808-ых. Почитал инструкцию по ремонту, там ток покоя замеряют непосредственно подключив амперметр вместо предохранителя и значение 90мА.
Меня сейчас беспокоит этот транзистор, который довольно сильно греется. Градусов 60 наверное, палец еле терпит. Хочу пирометром посмотреть.

Купите кондеры у коллеги Гранта и меняйте МБМы. У меня в усилителе на трансе стоят К73-17 и К73-15А, в платах К73-15А . На кнопке питания К73-15А . Усилитель Барк второй модификации, по Бригу 3-й.

http://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=39&t=129521
http://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=39&t=127578
http://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=39&t=127732
http://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=39&t=127830

bykowina - менйте МБМ обязательно. У меня в аппарате (другом) все три были негодными- "немного" или "полностью".

Самый !
Их я все поменял. Меня сейчас другое беспокоит. Температура транзистора.

bykowina писал(а):Отыграл сегодня весь вечер на небольшой громкости на 11 часов. Радиатор слегка теплый, а вот транзистор на рисунке довольно горячий, палец не терпит. Фото не мое.
Интересно, а он так греется при любой мощности или при бОльшей, больше и нагреется?

И с током покоя не все понятно. Сколько инструкций столько и значений. Где пишут 90мА вместо предохранителя, где 50мА, где 65мА.

Я тоже с этим сталкивался- иногда указан ток покоя разный. Реально был всегда не более 60Ма в цепи одного транзистора- если их там несколько впараллель. Но большинству УНЧ и 30-40 "хватает".
Делал так: уменьшал до появления искажений (на слух)- мерял и прибавлял 10-20 мА., ставя в обеих каналах идентично.
Транзисторы на рисунке- греются прилично, но порядок сильнее оконечников.

"Проблемный" транзистор нагревается сразу на маленьком уровне громкости на 8 часов до 54-55 градусов, при увеличении уровня дальнейший нагрев не такой стремительный, на 11 часов 62-64 градуса. Вроде как это в норме.

Недавно купил Бриг 001 1988г. выпуска. Предидущий хозяин хотел переделать гнёзда входа на тюльпаны, а выход на акустику под зажимы. Начал, а закончить не смог - гнёзда были отсоединены от шасси, но проводки ещё не отпаяны.
Я и сам давно хотел попробовать такое сделать. Вот и случай представился.
Всё сделал - электролиты заменил, тюльпаны поставил, зажимы по акустику установил. Всё работает, но вход корректора, опять, как и в том усилителе ( о котором речь шла в июне этого года в этой же ветке ) сильно фонит при приближении руки к переключателю входов. Если коснуться корпса, то всё становится в норму. Землю на входных гнёздах развёл, как ранее, даже, зарисовал перед отпайкой. Теперь используются только три входа - ЗМ1, тюнер, вспом. Остальные неиспользуемые проводники, от галетника ко входным гнёздам, висят в воздухе ( на всякий случай не откусывал ) подписаные, а концы в термоусадке. Где искать причину, не пойму. Понимаю, что дело в земле, но всё, как и было ранее.

Днём поработал с блоком УС.
Все неиспользованые провода от переключателя к входным гнёздам, запаял на землю ( ЗС2, вход МФ1 и МФ2 ), хоть ЗС2 и так, при переключении на ЗС1, соединяется с землёй перключателем. В воздухе остались только выходы на запись, ранее подпаяные к выводам 1 и 4, гнёзд МФ1 и МФ2.
Зачистил наждаком места соединения корпуса УС с шасси усилителя. Скрутил винтами с шасси, припаял все провода питания и к УТ, включил. Ураааааа... не рычит, но это был левый канал ( динамик у меня один ) при подключении же динамика на выход УМ ПК, рычание осталось и при приближении руки к переключателю входов многократно усиливалось. Это при открытом входе. При подключении шнура от источника сигнала ( ноут ) рычание пропадает. Зато при одевании верхней крышки, деффект ушёл, даже с открытым входом. Вот теперь и думаю, можно ли так оставить или менять вслепую все элементы корректора ПК ?
Ещё, я раньше не замечал, так как подключал обычным 5 пин штеккером и не было возможности подключать ко входу только ЛК или ПК, что присутствует ощутимое проникновение сигнала ЛК в ПК и наоборот. Это, если выкрутить громкость в максимум или близкой к тому.

Кстати, решил найти маркировку галетников усилителя. Ииииииии не нашел. В общем как то нашлось описание УКУ Бриг-001-стерео первого выпуска и нерусскими словами на передней панели в какой-то толстой книге. Ибо страницы с 516 по 533-ю. В этом описании есть картинка с тыла и маркировка: переключатели ПГМ-5П6Н и ПГМ-3П3Н.

Петрович090 писал(а):Кстати, решил найти маркировку галетников усилителя. Ииииииии не нашел.

Лучше смотреть надо. И на схеме внизу есть, и в инструкции по ремонту в перечне деталей есть.

maker70 писал(а):

Петрович090 писал(а):Кстати, решил найти маркировку галетников усилителя. Ииииииии не нашел.

Лучше смотреть надо. И на схеме внизу есть, и в инструкции по ремонту в перечне деталей есть.

Ну да. Когда в руках держишь. А то тем схемам, что в интернете, этот кусок отрезан. Есть ТУ, но там этого нет. Список измерительных приборов есть. Инструкции по ремонту нет. Если есть в электронном виде, прошу скинуть в личку. Заранее благодарен.

Лучше смотреть надо. И на схеме внизу есть, и в инструкции по ремонту в перечне деталей есть.
А ещё лучше взять и написать как называется каждый...не все в схемах разбираются, а надо такие найти...как-то надо их спрашивать есть они или нет

Петрович090 писал(а): Инструкции по ремонту нет. Если есть в электронном виде, прошу скинуть в личку. Заранее благодарен.

Отправил в ЛС

Олег53 писал(а):А ещё лучше взять и написать как называется каждый...не все в схемах разбираются, а надо такие найти...как-то надо их спрашивать есть они или нет

Вы хоть заглядывали туда? Чего писать, чего там понимать, что вам всё разжевывать? Всё там написано и нарисовано.

Ух...я такого не видел))), спасибо...на всех схемах которые я пересмотрел нет такого...и в инструкции по ремонту тоже...

Приветствую. Есть Бриг 1 версии. Кондеры электролиты кроме больших банок заменил все.
Напряжения измерены по постоянке.
Ситуация следущая. Разница напряжения корпуса с нулем усилитиеля = 28 В. На плате стабилизатора напряжение относительно нуля точка К8: К8К7 = 28.5 В, К8К9 = -28.5 В, т.е. в норме. На пятиштырьковом гнезде входа усилителя мощности на контакте 2 напряжение относительно корпуса 28В. В чем м.б. причина?

Кто может подсказать, в чем причина возникшего постоянного напряжения между корпусом и нулем, равного 28 В?

Я могу. Причина в неисправности.

Adi
По памяти . У мну Бриг 3 версии и монтаж там с выхода входа(с заглушкой) контакт 2 по экрану идёт на предваритель корректор (узкая плата с коммутатором входов ) и через один из винтов соединяется с корпусом . Проверь целостность пайки к конт 2 на гнезде (с заглушкой) экран (не сгнил) и соединение контакта платы предварителя с корпусом (притянуто винтом в передней части). Больше ничего не должно там висеть .

la59
В УМ на правом канале были 2 пробитых выходных транзистора - заменил, проверил остальные - целые. Уточнение, нулевой провод в УМ на данный момент не соединен с корпусом потому, что в гнезде УП/УП на 2 контакте относительно корпуса имеется постоянное напряжение 28 В. Для проверки работоспособности УМ подключал кабель непосредственно к гнезду УП/УМ. При подключении кабеля в этом гнезде все искрило. Разобрал подключаемый кабель, там экран штекера и провода был замкнут со 2 контактом. Подключил другой кабель, у штекера которого экран штекера не замкнут со 2 контактом, также отпаял также общий провод идущий ко 2 контакту гнезда УП/УМ от платы тембров. После этого включил усь, УМ по обоим каналам играет нормально.

На плате тембров восстанавливал сгоревшую общую дорожку в месте под гнездом наушников ( был описан случай на предыдущих страницах). Затем снова припаял провод, идущий от 2 контакта гнезда УП/УМ к плате тембров и решил проверить, как идет сигнал с платы селектора и платы тембров. Усь включаю через 100 ВТ лампочку, а она горит всей яркостью, т.е. КЗ. Вот сейчас думаю, каким образом, подружить корпус с нулевым проводом УМ и так чтобы КЗ не случилось. Где, так сказать "собака порылась"?

Обе платы выпрямителей "дышат" нормально, напряжения питания выдают в пределах нормы 28-30 В