Форумы сайта "Отечественная радиотехника ХХ века"

Маленькие житейские хитрости которые могут оказать помощь в реставрации.

Как удалить белые пятна от воды.


Разглаживание вмятин на деревянной поверхности
Если поверхность мебели из дерева за много лет поизносилась и на ней появились вмятины, то необходимо прогладить эти места утюгом через тряпочку или бумажную салфетку с применением пара. Вмятины исчезнут полностью, так как при нагревании с воздействием паром дерево слегка набухает и поднимается. Этот способ избавит от вмятин даже на деревянном полу.



Как убрать пятна с ковра
Пятна на ковре — не проблема, если есть чистящее средство, полотенце и утюг. Можно избавиться от больших и застарелых пятен даже на пушистых поверхностях. Прежде всего, надо сбрызнуть пятно чистящим средством, увлажнить это место и положить сверху полотенце. Если пятно большое, а полотенце маленькое, то можно просто передвигать его, чтобы обработать все пятно. Ставим на приготовленное место разогретый утюг на несколько секунд и наблюдаем, как пятно с ковра переходит на полотенце. Конечно, понадобится некоторое время и повторные попытки, чтобы убрать все пятно.

Спасибо!

Если нет уже лака (как на верхнем фото слева) то можно лить воду и жарить утюгом, но лучше вмятину накачать шприцом глицерином и прогревать паяльником на малом расстоянии - без контакта с деревом (но шпон может отстать). А с ковром похоже реклама от производителя или продавана - жарьте свой ковер с паром..., а потом покупать новый. Вряд ли синтетика такое выдержит, а натуральные ковры на полу имеют состоятельные люди и не жлобят сдавать их в хим. чистку...

maister писал(а):Если нет уже лака (как на верхнем фото слева) то можно лить воду и жарить утюгом, но лучше вмятину накачать шприцом глицерином и прогревать паяльником на малом расстоянии - без контакта с деревом (но шпон может отстать). А с ковром похоже реклама от производителя или продавана - жарьте свой ковер с паром..., а потом покупать новый. Вряд ли синтетика такое выдержит, а натуральные ковры на полу имеют состоятельные люди и не жлобят сдавать их в хим. чистку...

Требуются уточнения:
1. Реставраторы подобные вмятины «вытягивают» только водой и утюгом, а не глицерином. Вода при этом не льется на поверхность, а наносится медицинской пипеткой или шприцем ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в зону вмятины так, чтобы образовалась как бы «водяная горка», выступающая над поверхностью. Затем быстро (важно: пока вода не впиталась в древесину) острием утюга (разогретым примерно до 100°), стараясь не касаться поверхности, производится «выпаривание» воды с вмятины. При этом происходит быстрое испарение (резкое шипение) нанесенной капли. Это испарение поднимает за собою спрессованные волокна древесины до уровня соседних участков. Операцию повторяют (в зависимости от глубины вмятины) 2-3-4 раза. Но после такой процедуры участок должен быть "по сухому" проглажен утюгом (для равномерной плотности поверхности), после чего слегка зашлифован мелкой наждачной губкой. Операции и эффект видны на фото из реставрационной практики.

- вмятина
- так наносят воду
- результат применения утюга до шлифовки
- после шлифовки


2. Если вода разливается по поверхности (а не наносится только в место вмятины), или вмятина покрывается влажной салфеткой, которая затем разглаживается по поверхности, то сила пара на подъем волокон действует не локально, а на всю накрытую поверхность, т.е. эффекта подъема волокон вмятины и выравнивания их с прилегающими участками не достигается. Но мокрая салфетка или ткань под утюгом особенно опасна для вмятин шпона, поскольку в этом случае влага размягчает клей под шпоном и неизбежно ведет к образованию вздутий.
3. Прав коллега maister, что подобные приемы более уместны после удаления лака, хотя если это не шеллачная политура, при очень осторожном орудовании кончиком утюга вытянуть вмятину древесины здесь тоже возможно (если только это вмятина, а не царапина). Однако здесь придется подшлифовывать покрытие в зоне вмятины, а затем локально лакировать вылеченный участок очень жидким и подогретым лаком. Эффект будет несколько хуже, но приемлем. И все же паяльник в подобных случаях в реставрационной практике не применяется. А вот утюг – обычное дело. Кроме описанного выше, дело еще и в том, что поднятые паром волокна теряют плотность (поверхность становится рыхлой). Поэтому нагретым утюгом без всяких влажных прокладок (в музейных практике – через кальку), т.е. «на сухую», приглаживают выровненную поверхность для однородного уплотнения восстановленного участка. Эта операция делается перед окончательной шлифовкой поверхности. В случаях со шпоном горячий утюг «на сухую» наоборот – восстанавливает приклеивание шпона, а паяльником этого не сделать.

Относительно ткани.
Мечта каждого, кто сталкивался с загрязнением радиотканей приемников, какое-то подобное «сказачное» действо осуществить, чтобы все стало чистенько. Не знаю, как там уж с коврами, а с радиотканями были такие эксперименты. Пытались неоднократно. Увы! Приведенный метод НЕ РАБОТАЕТ. Более того, действительно, становятся визуально заметны уплотнения и ожоги ткани. Красиво получается все только в рекламе!

И тем не менее, уважаемая Ирина, спасибо Вам за желание помочь коллегам советами. Удачи Вам!

С уважением, VINT

Ткань радиоприёмника - только стирать, не снимая с доски.
Прямо сейчас этим занимаюсь, транзисторный Минск.
Закрепил степлером и клеем.
Простирал в растворе стирального порошка.
Обнаружились следы залития какой-то жидкостью.
Обработал отбеливателем Белизна.
Пару часиков посохнет, буду смотреть на результат.
Может ничего делать не буду, но скорее ещё раз отбеливателем...

VINT писал(а):...острием утюга.....

[/quote]
Не наш метод. Наш мотод - ПАЯЛЬНИКОМ!
И удобнее.

Александр Хрисанов писал(а):Ткань радиоприёмника - только стирать, не снимая с доски.
Прямо сейчас этим занимаюсь, транзисторный Минск.

После всех плясок с бубном и стиркой ткани, попробуйте окрасить "старинным русским " пасхальным красителем яиц с последующим закреплением (как делали наши бабушки) в растворе уксуса. Я делал - результат прекрасный!!! Золото да и только!!

maister
Краска не выгорает?

Ирина писал(а):maister
Краска не выгорает?

НЕТ.Я имел ввиду отвар из луковой шелухи и куриные яйца, а не свои как Вы подумали и один вдруг разбогатевший америкос, который свои в итоге покрасил золотой краской для дисков авто и откинул копыта. Это было недавно...

А тем временем я обработал отбеливателем сомнительные места, подождал пять минуток и засунул доску с тканью в ведро с растворённым стиральным порошком.
Прополоскал хорошо, промокнул бумажными полотенцами, не жалея.
Сушится. Вроде результат положительный.
Вообще чистка ткани - это долгий процесс. Иногда несколько дней занимает.

Что то так и не нашел тему про радио-ткань.
Вот такой совет. У меня жена занимается вышиванием, покупает разные наборы для вышивания крестиком. Присмотрелся к ткани (канва), очень даже плотная (приличная по толщине) ткань в мелкую клеточку, с маленькими дырочками. Цвет, кофе с молоком. А почему и нет? Очень даже может выручить. В натуре, смотрится очень даже.

Александр Хрисанов писал(а):Ткань радиоприёмника - только стирать, не снимая с доски.

А деревянные части не повело, не покоробило?
А то у меня тоже стоит проблема стирки ткани на съемных панелях колонок, но опасаюсь, что дерево перекорежит после сушки!

Фанеру достаточно сложно перекорежить, она многослойная, и каждый слой перпендикулярен соседнему.

Пока ничего не покоробило.
Но надо смотреть на состояние фанеры и на приклеенные детали. Иногда полезно промазать торцы фанеры клеем, приклеенные детали дополнительно зафиксировать шурупами.
И надо стирать быстро. 5 минут стирки, промакиваем, сушим.
Конечно 100%-й результат никто гарантировать не может...

П.С. Кстати, у стирки на доске есть ещё один положительный результат. Если у ткани повреждены некоторые нити и торчат, то после стирки их утянет внутрь и ничего видно не будет.

Sandy писал(а):Фанеру достаточно сложно перекорежить, она многослойная, и каждый слой перпендикулярен соседнему.

Посмотрел сейчас на свои панели, а они-то не из фанеры! Каркас связан из деревянных брусков сечением 20 на 20(мм) с общим размером где-то 70 на 40(см). За кореженность опасаюсь, потому что вспомнил, как в школьные годы в столярке сушили влажные бруски для поделок под прессом, чтобы их не коробило и не изгибало. А ткань тоже боюсь снимать, вдруг сядет после стирки! Может какие-нибудь щадящие технологии стирки есть, типа "химчистки"?

Тогда только тетрахлорэтилен.

duremon писал(а): вспомнил, как в школьные годы в столярке сушили влажные бруски для поделок под прессом, чтобы их не коробило и не изгибало.

Не нужно сравнивать деревянный погонаж и Ваши бруски, которые 50 лет подвергались естественной сушке. Чтобы теперь их сделать влажными, нужно минимум сутки замачивать в воде. А Вам уже написАли, что стирать нужно быстро, 5 мин. За это время ничего с ними не произойдет, или Вы ни разу деревянные столы, стулья и т.д. водой не обливали?

А ни кто не пробывал очистить радиоткань "ванишом" (шампунь для ковров), там по инструкции наносится только пена и ткань особо не должна намокнуть.

gsmart писал(а):А ни кто не пробывал очистить радиоткань "ванишом" (шампунь для ковров), там по инструкции наносится только пена и ткань особо не должна намокнуть.

Я не пробовал. А те, кто пробовал нужного результата не получили. Оставались разводы и пятна.
Недостаточно чистить только поверхность, надо на всю толщину простирывать.
И самое главное, не надо бояться это делать.

Подтверждаю, бытовой химии много: трудновыводимые пятна ни лок, ни ваниш ни какие другие ч.с. не выведут.

Есть химия для ухода за салоном авто.
Подарили мне аэрозольный баллон, какого-то американского средства для чистки карпета, алькантары, кожи и прочее.
Реально пробовал на белом потолке салона и эко-коже. При нанесении покрывается белой пеной. Через минуту стираешь чистой тряпочкой - никаких следов. На белом потолке не остается никаких разводов. На память не помню, но могу в гараже сфотать баллончик.

Sandy писал(а):На память не помню, но могу в гараже сфотать баллончик.

Типа этого:

maister писал(а):У Вас "реально" потолок салона машины обтянут вискозной тканью?

Понятия не имею, каков материал потолка, он "реально" белый, а эта хрень разводов не оставляет.

maister писал(а): А эко-кожа с кого снята?

С эко-теленка.

Ткань для автомобиля изготовленная вчера и ткань для радиоприёмника, которой 50 лет, это совершенно разные ткани.
Их состав, структура, свойства и назначение абсолютно разные. И методы чистки соответственно не могут быть одинаковыми.
Кстати, при ремонте/реставрации ткань надо обязательно стирать. Даже если кажется, что всё хорошо, то ткань всё равно грязная. Просто она грязная равномерно...

Атос писал(а):Если пролил кетчуп достаточно протереть мокрой тряпочкой и через пару минут следов не останется.

Нужно будет попробовать. Желательно не в своей.

Небольшой совет как облегчить сборку П-2К при их ремонте, только час перебирал такую. Многие наверное знают, но возможно кому пригодится. У кнопок такого плана имеет место окисление контактов особенно при длительном хранении, для восстановления работоспособности можно попробывать залить керосин с маслом дабы промыть контакты не разбирая, но лучше конечно разобрать кнопку, почистить контакты ластиком, смазать и собрать обратно, вот последнее проблематично если кнопка "длинная" с несколькими группами контактов и расположенна неудобно.
Для простоты сборки нужно предварительно собрать подвижный язычёк с контактами в кембрике подходящего диаметра, а затем вставить его в кнопку через кембрик, нажимая с обратной стороны отвёрточкой или ещё чем либо:



в итоге как то так:

[youtube][/youtube]

Ирина писал(а):[youtube][/youtube]

Спасибо!

Ирина писал(а):[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=EuakPifgyQ4[/youtube]

Наверное так лишняя S https://www.you:
[youtube][/youtube]

Совет про пену-реальный-растворяет на ура-только вот мужику надо было под рейлинги подстелить что нибудь-потому что капля попавшая на краску её(краску) вспучит до пузыря-по себе знаю-эта штукенция подогретая-растворяет и корпуса пластиковые микросхем(типа 155,176и тп)и даже размягчает эпоксидку-но в горячем виде-работать надо на открытом воздухе иначе оно размажет лёгкие изнутри по грудной клетке изнутри-со всеми вытекающими отсюда
А вообще-темка хорошая

А Хрисанов зачем надо было акустическую ткань степлером гвоздить.Не лучше ли бы как раньше заклеить клеем.

Ткань уже приклеена клеем, обычно столярным. В тёплой воде он быстро размягчается и ткань отстаёт. Промазывание поверху другим, водостойким клеем этому не препятствует.

Поднять тему.
Советы от меня

"Обычной деревянной зубочисткой, удобно прочищать отверстие от припоя, при пайке печатного монтажа."

"Прежде, чем нарезать резьбу на металлических изделиях, смажьте место под резьбу свиным не соленым салом. Резать будет легче, а резьба не будет "рваной".

" Ящики вашего деревянного стола будут легче выдвигаться, если вы направляющие смажете парафиновой свечкой".

" Прежде чем наточит нож, подержите "жало" в соленом растворе."

" Что бы легче залудить паяльник, делайте это на наждачной бумаге."

"Обычный тормозной барабан может превратится в отличный мангал-барбекю"

С помощью такого приспособления у вас всегда будут свободны обе руки, для настройки инструмента.

А кто как борется с неравномерностью подсветки шкалы у ламповых приемников, радиол? Есть способы стандартными лампами сделать освещенность шкалы равномерной?

Andrew79
Миньонки на одинаковый ток и напряжение рассчитаны? Обе лампы с прозрачной колбой?
Бывает, достаточно развернуть ее нитью накала на 90 градусов.

До лампы одинаковые, светят так что на рассеивателе два пятна... Бр... Развернуть на 90 градусов попробую...

А какой приемник? У некоторых этот дефект трудноизлечим.

Александр Хрисанов писал(а):А какой приемник? У некоторых этот дефект трудноизлечим.

Александр, Вы как в воду смотрите... Будущий приемник, бывшая радиола Рекорд 311

Методика всегда обычная, надо рассеять свет.
Можно правильно расположить нити у лампочек, можно заматировать стекло ламп или проложить матовую плёнку или бумагу между лампой и шкалой.

Andrew79 писал(а):Есть способы стандартными лампами сделать освещенность шкалы равномерной?

Если этого отродясь там не было, то остаётся только придумать что-то своё. Как уже здесь рассказали матирование лампочек мелкой шкуркой или самодельные отражатели из лужёной жести или зеркального скотча, помогут немного исправить ситуацию. Каждый такой случай неравномерного освещения нужно рассматривать отдельно, как сделана шкала, где расположены штатные лампы. Нужно много экспериментировать, подбирая положение родных ламп. Но, главная проблема там сами лампочки, как правило используются на 6,3 Вольта и они очень мощные, могу запросто прожечь материал рассеивателя. Заводчане использовали эти лампы везде где можно, потому что они дешёвые и распространённые. Но, они также и невысокого качества, колба быстро темнеет, перегорают невпопад. Поэтому, оптимальнее совсем от них отказаться.
С подобной проблемой я справлялся обычно полной заменой ламп, использовал большее количество, но миниатюрных приборных ламп с гибкими выводами. Так удавалось добиться большей равномерности подсветки шкалы. Хотя возни с их установкой немало.

Ирина писал(а):Бывает, достаточно развернуть ее нитью накала на 90 градусов.

Почему то ваша фраза про нить накала, напомнила детскую проблему (если это можно так выразить). В фонарики старались подобрать лампочку с нитью накала, строго по центру. Дабы "навести" точку. Это было не просто, так как у наших лампочек она могла "смотреть" куда угодно, только не по центру. В этом отношении китайские лампочки, были большим дефицитом и пользовались спросом. Тогда мнение о китайских товарах было совсем противоположное нынешнему.

Наклеил светодиодную ленту, так как лента 12в., то освещение получилось приглушенным равномерным, с ощущением того что подсветки нету, какбы шкала светлая от внешнего света.

Подыму тему.

Есть у меня вот такой блок питания. Очень даже не плохой для настройки и ремонта транзисторной аппаратуры с нагрузкой до 2 ампер. Появился у меня еще в том веке. Для удобства работы с ним, расширил его функции, вмонтировал делитель для определения токовой нагрузки. Что значительно стало удобнее, имея в одном блоке и вольтметр, и амперметр.
Рекомендую, надписи делал уже на готовом (не аккуратно).

Атос писал(а):Наклеил светодиодную ленту, так как лента 12в., то освещение получилось приглушенным равномерным, с ощущением того что подсветки нету, какбы шкала светлая от внешнего света.

Интересно было бы взглянуть на фото. Спасибо.

Мастер писал(а):Есть у меня вот такой блок питания.

Блок питания был отличный для того времени, у меня их две штуки. Правда 2 Ампера он ни как не тянул, полтора это с барабанным боем, уже индикатор пригасал и защита срабатывала. Эх сильна была Советская власть, такие продукты выпускала!
Жаль как Вы его грубо заапгрейдили. Заклёпки поставили профессионально, а всё остальное криво.

Мастер писал(а): ..Очень даже не плохой..
..значительно стало удобнее..

Отличнейший блок!! Доработка Ваша хороша удобством, млин!
Я, в своё время, место только рубильник врезать нашёл.
Показания 15 вольт = 1,5 ампера.

ПС. У нас такой блок "марсиком" звали..

tvmaster писал(а):Жаль как Вы его грубо заапгрейдили. Заклёпки поставили профессионально, а всё остальное криво.

А кому жаль? И что криво по вашему, а главное как это повлияет на работу? Панельку нашел готовую ( с дырками), крашенную ужО, приспособил меж регуляторов (другого места не нашел), ну и приклепал (приварит нечем было). Ну а что написал криворуко, так ужО прописал про это
Меня это в том веке, устроило. Главное результат положительный, делал для себя, не на выставку. Поделился советом, а не дизайном. Не показал бы (просто написал), обсуждать было бы нечего.
Пользуюсь "до-сих-пор", сейчас стоит на столе.
А что бы вы предложили, может переделаю по вашему совету? Руки у меня правильно растут, Мастер все же.

Clamp из хоккейной шайбы:

Источник: http://www.instructables.com/id/Record-Clamp/?ALLSTEPS

Flying писал(а):Clamp из хоккейной шайбы:

Дуракам закона нет.