Форумы сайта "Отечественная радиотехника ХХ века"

Adi
Ну что ж Вы так с электролитами то...
Сразу надо было. А потом уже в дебри.

С лампочками всё правильно. Они соеденины плследовательно как советская новогодняя гирлянда
Напряжение как и должно быть - 42в. Вам надо точно просто диагностировать кто сгорел, кто нет. Я делал так, аккумулятром 18650 с выводами касался по очереди выводов каждой лампочки. На обесточеном усилителе. Крайний раз 12 штук из 16 были мёртвые.

Mr.Rain писал(а): С лампочками всё правильно. Они соеденины плследовательно как советская новогодняя гирлянда
Напряжение как и должно быть - 42в. Вам надо точно просто диагностировать кто сгорел, кто нет.

Не увидел трудностей в определении какие лампочки перегорели и так видно: которые не светят, те и горелые. У моего усилителя не светят лампочки "Ограничение уровня", "Моно", "МФ1" и "ЭП", "Сеть".

При поиске, какие лампочки должны стоять, наткнулся на тему http://rt22.ru/viewtopic.php?f=9&t=36679
, в которой озвучен номинал этих лампочек.
"Лампочка должна быть 6 Вольт, 20 мА, это около 36 Ом"

Поставил вместо сгоревшей новую лампочку 6.3В 20мА. При включении соответствующего режима, новая лампочка ярко вспыхнула и перегорела.
Кстати при включении режима "ЭП", напряжение на выводах негорящей лампы 1.7В., и при этом остальная индикация не отключается.

Какой же номинал ламп там должен стоять?
.

Adi
В моём случае при диагностики кнопками не горели ВСЕ лампочки. Пробежался аккумом на всякий случай. 4 живые
Я ставил СМН 6.3-20-2
И судя по одинаковой яркости с остатками оригинальных, стояли такие же.

Mr.Rain писал(а): В моём случае при диагностики кнопками не горели ВСЕ лампочки.

Mr.Rain писал(а): Я ставил

Я такую же лампочку (СМН 6.3-20-2) поставил, она моментально перегорела. В чем же тогда причина м.б.?

На счет, на первый взгляд, последовательного включения лампочек, я бы поспорил. Там последовательное соединение нарушено переключателями и по факту его там нет.

Именно последовательное включение. На кнопках стоят в параллель каждой лампочке размыкатель или замыкатель смотря как смотреть. Т.е. во время включения кнопки размыкается параллельный лампе контакт. Когда вы отжимаете кнопку, лампа гаснет, но замыкается контакт, и цепь не разорвана. И т.д.
Вот поэтому и при перегорании лампы на этой кнопке цепь остаётся целой когда отжата кнопка. А если нажали, то и лампа не горит, и цепь рвётся и не горит ничего вообще.

Почему пергорает одна лампочка? Что естественно от 42в. Я понял это так.
В усилке есть три блока спаренных кнопок.
1й - Ас1,ас2, наушники
2й - стерео, реверс, моно
3й- весь селектор входов
Так вот думаю должно в любом случае гореть как минимум всегда три лампы. По одной из каждого блока. 42в на троих выдерживают они легко.
Если специально или случайно на на этих спаренных блоках как бы ничего не включить. Не до конца нажать, то уже будет перебор.

СМН 6.3-20 может не подходить. Выяснить просто - вместо сгорающей лампочки подключить амперметр, прямо к контактам сгоревшей лампочки, он и покажет ток. Насколько помнится, он там 40...50 мА.

Просто выпаивал все лампочки и ставил вместо них миниатюрные светодиоды. Полет нормальный.

K_Oleg писал(а):Просто выпаивал все лампочки и ставил вместо них миниатюрные светодиоды. Полет нормальный.

И лучше не яркие и раздражающие . Стоят синие яркие мешают смотреть тиливизир .Купил зелёненькие светодиоды но лень уже открывать эти пластмассовые крышки корпуса .Кстати я там какое ещё то сопротивление добавлял к светодиодам наверное яркость уменьшал .

Mr.Rain писал(а):А если нажали, то и лампа не горит, и цепь рвётся и не горит ничего вообще.

Так, в моем случае, перестает светить вообще вся индикация на усилителе.

Adi писал(а):Так, в моем случае, перестает светить вообще вся индикация на усилителе.

Вся индикация гаснет? Странно. А при каких нажатых кнопках все лампочки гаснут? Питание лампочек (или светодиодов) поступает с блока УВ (устройство выпрямительное) с коллектора VT2 через резистор R5 под наименованием "Накал 1". Второй провод питания лампочек (или светодиодов) - общий. Изначально напряжение "накала" формируется с обмоток трансформатора (переменка 2 х 30 В) вывод 13 (переменка 30 В) и 15 (общий, средняя точка). Остальные питания лампочек (накал 2, 3, 4, и т.д.) формируются из Накал 1. Если погасли все лампы - вероятная неисправность как раз в блоке УВ.

K_Oleg писал(а):

Adi писал(а):Так, в моем случае, перестает светить вообще вся индикация на усилителе.

Вся индикация гаснет? Странно. А при каких нажатых кнопках все лампочки гаснут? Питание лампочек (или светодиодов) поступает с блока УВ (устройство выпрямительное) с коллектора VT2 через резистор R5 под наименованием "Накал 1". Второй провод питания лампочек (или светодиодов) - общий. Изначально напряжение "накала" формируется с обмоток трансформатора (переменка 2 х 30 В) вывод 13 (переменка 30 В) и 15 (общий, средняя точка). Остальные питания лампочек (накал 2, 3, 4, и т.д.) формируются из Накал 1.

Вся индикация гаснет при нажатии одной из кнопок: "Ограничение уровня", "Моно", "МФ1"

Проверил напряжение на контакте Накал1 в блоке УВ.

При не нажатых кнопках "Ограничение уровня", "Моно", "МФ1" напряжение на контакте Накал1 устанавливается -11В.
При нажатии одной из кнопок "Ограничение уровня", "Моно", "МФ1" напряжение контакте Накал1 устанавливается -42В.
Вероятнее всего -42В как раз и пожгли лампочки у перечисленных кнопок. Происходит какая-то заморочка с питанием в различных режимах,

K_Oleg писал(а):Если погасли все лампы - вероятная неисправность как раз в блоке УВ

Странно, пока не нажаты злополучные кнопки напряжение на Накал1 находится в норме. В блоке УВ нет никаких управляющих цепей, просто задается напряжение питания и все. Возможно -42В приходят через контакты нажимаемых кнопок на контакт Накал1.

В коммутаторе режимов:

при нажатой кнопке Стерео или Реверс напряжение на Накал3= -8.5В, Накал2= -3В;
при нажатой кнопке Моно напряжение Накал3 = -42В, Накал2= 0В.

Примерно так ...

Когда все кнопки отжаты и лампочки не должны светиться - накал 1 замкнут на общий. И на выводе контакта 11 блока УВ (накал 1) должен быть ноль относительно общего.

Как я уже писал

Mr.Rain писал(а):Adi
С лампочками всё правильно. Они соеденины плследовательно как советская новогодняя гирлянда
Напряжение как и должно быть - 42в.

Ограничение уровня", "Моно", "МФ1" - у Вас сгоревшие, я так понял? Думаю если просто поставите недостающие лампочки всё заработает.

Вот мой "страшной" корвет. Напряжение на входящей клемме 42в. Тоже помню напрягся сначала, думал откуда то не от туда идёт. Усилок то видавший виды достался.



Вот приведу пару выдержек не помню с каких конференций по этому поводу:

Про не горящие лампочки уже где-то писали - находим сгоревшую (под кнопкой, при нажатии на которую тухнут все) и заменяем на новую типа СМН на 5-8 вольт, 50-70 мА (именно ток важен, поэтому его стоит предварительно померить тестером). Можно вместо лампочки поставить светодиод 3мм с соблюдением полярности и резистором в параллель (я ставил 47 ом).

Все лампочки выпаял, впаял светодиоды, чтобы они не сгорели, поставил резистор из расчета 10 мА, получилось: 42вольта/10мА=4,2кОм. Он ставится вместо штатного резистора R5 в «устройстве выпрямительном». Мощность следует выбрать 0,5Вт.. Схему соединения диодов вместо лампочек рисую как вид спереди. Если ломы откручивать «устройство выпрямительное», то можно резистор впаять в разрыв синего провода, идущего к «ограничителю уровня» (это плата, где находятся коммутаторы выходов и кнопка «тихо»). Он там сверху виден, идет прямо на блок питания. Светодиоды надо покупать маленького размера, иначе не влезут в держатели.

При нажатой кнопке МФ1 на соответствующих контактах перегоревшей лампочки измерил ток = 58 мА, напряжение -42В.
Кстати, не упомянул, что при нажатой кнопке "ЭП" ее лампочка не светит, но при этом остальная индикации светится без изменений.

Ну вот и доигрался мой корвет что без "морды".
Один канал. Постоянка на выходе -43в. На схеме напряжения(-20,-27) это уже с выпаянными транзисторами. Синим отмечены физически снятые транзисторы и напряжения с включенными вт10,11. Красным крестом помечено где отпаивал питание вт19,20.(без изменений), и ноги R30,31 исключая вт10,11. Вот тут уже стало теплее. При отпаянных ногах R30,31 на выходе сразу прим.-1в. Припаиваю ногу R30 - так же -1, добавляю R31 включая вт11 - снова -20,-27. Поменял 4! этих кт850а, хотя звонятся как положено. Без изменений. Ну и под финал снял с исправного канала - тоже самое! У меня идеи закончились. Прошу подмоги.

1. БЕССМЫСЛЕННО измерять напряжения в схеме, когда у вас разорвана цепь ОС.
(когда выпаяна часть транзисторов по которым проходит сигнал)

2. если все же решили проверить работу УМ без выходных транзисторов, тогда:
- подключите резисторы R30 R31 обратно в схему!
- ВРЕМЕННО замкните цепь ОС, соединив коллектор VT10 (КТ851) с выходом усилителя (с левым выводом резистора R32)
- "синие" транзисторы должны быть отключены
(достаточно выпаять VT14 VT15, остальные если исправны - сами выключаться из работы)

- !!! нагрузку к выходу УМ не подключать.
Можно только измерять напряжение.
При отсутствии сигнала на выходе УМ должен установиться ноль (вольт).

Если не так - нужно искать неисправность во входных цепях.
Для этого замерьте напряжение на транзисторах VT3...VT11.

FAI4
1. Конечно понимаю это. К замерам "всерьёз" не отношусь. Если на выходе -20 выпаянные выходники просто вывел из подозрения. Я так думаю.
2.Резисторы и диоды присоединил. Соединил коллектор с R32 - без изменений. -20 на выходе. VT19, VT20 тоже отпаяны. За одно термопасту освежить.

Вот замеры.


Так же в схеме опечатка. Пропущена точка-соединение. Пометил кружком.

Mr.Rain писал(а): Вот мой "страшной" корвет. Напряжение на входящей клемме 42в. Тоже помню напрягся сначала, думал откуда то не от туда идёт. Усилок то видавший виды достался.

Лампочки на 6.3В 20мА на мой усь не подходят. Вспыхивают на мгновение и перегорают.
Подключал светодиод вместо сгоревшей лампочки через резистор, остальная индикация перестала гаснуть.

По морде лица у уся, идиёты пытались приклеить металлическую накладку (Громкость) суперклеем. В итоге вместе с накладкой залили еще пару кнопок: тембр и универсальный вход. Что характерно, лицевая накладка отлетела снова, а кнопки были намертво заклинены. Но 2 часа выскрёбывания этого засохшего клея из пазов, помогли оживить обездвиженные ранее кнопки.

Не в курсе, как у Корвета -068 избавиться от хлопков при выключении?

Adi писал(а):Не в курсе, как у Корвета -068 избавиться от хлопков при выключении?

Так стандартно. Свободные контакты выключателя которые работают в инверсном режиме, (т.е. при выключении замыкаются) соединяем с выводами конденсатора C2 в плате защиты. При выключении усилителя идёт моментальный разряд конденсатора и размыкание реле. Вот в моём.

Про замыкание контактов на ПКН я в курсе.
Но, был у меня сотый Корвет-068, там проблема с хлопком при выключении отсутствовала, без всяких доработок на этот счет. А вот в полтиннике вскрылась.

Mr.Rain писал(а):Вот замеры.

Спасибо за информацию.
Что-то не так на входе.
Возможно неисправен ОУ
(/или нет + питания на 7 выводе ОУ/ или неконтакт в его обвязке).
1. Какие сейчас напряжения на выводах ОУ?

2. Нужно временно исключить ОУ.
Для этого выпаять R14.
После этого базу VT4 соединить с Общим.
Возможно после отключения ОУ на выходе установится ноль вольт.
(здесь временное соединение коллектора VT10 с выходом - все еще пока оставляем)

Если нуля на выходе не будет - тогда снова нужна таблица напряжений на тех же транзисторах.

FAI4
Ну что, всё так и есть. Отключил ОУ. Сразу на выходе 0,2в. Дополнительно с отключением 6й ноги отключил входы 2 и 3 ноги. Оставил только питание. Для чистоты эксперимента. Замерил напряжения на ногах ОУ.


Померла, так померла.
Сказать по правде оу я замерял ещё в самом начале. Но не придавал значения. Думал разберусь с силовой частью, а потом уже тут буду смотреть. Вот растолмачте мне, как неисправный ОУ, может провоцировать полное напряжение питания на выходе -43в.? Применительно к этой схеме.

Mr.Rain писал(а):Отключил ОУ. Сразу на выходе 0,2в. Дополнительно с отключением 6й ноги отключил входы 2 и 3 ноги. Оставил только питание. Для чистоты эксперимента. Замерил напряжения на ногах ОУ.

Нужно измерит напряжения на выводах ОУ, при подключенных входах (2 и 3 вывод) в схему.
А так - неинформативно (входы болтаются в воздухе).

Возможно ОУ работает, но где-то обрыв в цепи вокруг ОУ.

FAI4 писал(а):Нужно измерит напряжения на выводах ОУ, при подключенных входах (2 и 3 вывод) в схему.[/color]
А так - неинформативно (входы болтаются в воздухе).

Возможно ОУ работает, но где-то обрыв в цепи вокруг ОУ.

Мерил. там по-другому было. не лучше.

Mr.Rain писал(а):Мерил. там по-другому было. не лучше.

Нужно проверить цепь по 3 выводу.
Там должно быть близко к 0 вольт.

Либо это неисправность ОУ (пробит вход)
Либо откуда-то поступает +5 вольт:
- Посмотреть какое напряжение на входе (на R7)
- Что будет если отключить ХР1?

Видимо ошибся со знаком. На 3м выводе -5.


С откинутой хр1, почти -9 в этих же точках. На 2м выводе тоже.
Пробит оу, по любому.

Точно +12 вольт есть на 7 выводе ОУ?
Может пайка плохая?

FAI4
Точно. А что не так?

Mr.Rain писал(а):Точно. А что не так?

- если на ОУ не поступает положительное питание - то такие же напряжения в схеме могут быть.

FAI4
Ладно, махну оу завтра. Посмотрим.

Отрицательное напряжение питания ОУ (-10 вольт) - маловато.

Нужно как и в положительном плече примерно -12,5 вольт.
Возможно это излишнее потребление неисправного ОУ.

Если после замены ОУ останется -10 вольт - заменить/подобрать стабилитрон VD8 (Д814В)

Вот, чуть выше. Человек решал правда другие задачи. Но замеры в принципе исправных мощников могут быть показательны. Тут перекос ещё больше, и ничего.
В лавку сгоняю, и ближе к вечеру заменю оу. Напишу что получилось.

audiomaniak писал(а):

Сегодня заменил все сгоревшие лампочки индикации 5 шт., поставил СМН6-80-2 сопротивление у ламп 8 Ом. Светят такой же яркостью, что и уцелевшие. Теперь индикация не гаснет полностью, работает как надо.
Причем, вместе с заменой лампочек исчезли и хлопки в колонки при выключении.

FAI4
Спасибо за помощь!
Поменял ОУ, вернул на место все транзисторы - запела птичка!
Но я всё же хочу понять, как пробитый ОУ, мог устроить полное напряжение питания на выходе?
Я потерял время, копаясь только в силовой части. Эх..

Mr.Rain писал(а):Но я всё же хочу понять, как пробитый ОУ, мог устроить полное напряжение питания на выходе?

- весь усилитель охвачен обратной отрицательной связью,
которая в т.ч. и поддерживает режим по постоянному току - т.е. ноль вольт на выходе УМ.
При разорванной ОС усилитель теряет балансировку и сваливается в одну или другую крайнюю точку (максимально возможный "+" или "-" на выходе)
Также и неисправность любого элемента в цепочки каскадов приводит к такому же результату.
ОУ - он первый в этой цепочке.

FAI4

Всем привет!
Столкнулся с проблемкой. Опять эти лампочки корветовские. Начиналось всё как обычно, не горела ни одна.
Поменял все лампочки (кроме 4х живых что были). Опять ничего не горит вообще. Проверил коммутацию, подкинул от внешнего БП напряжение на левую верхнюю и правую нижнюю. Всё отлично!
(Схема с пометками коллеги с форума)
Остаётся БП. Нахожу пробитый кт315. 815 живой. Меняю 315й, и снова здорова!

Т.е. происходит как я понял следующее: без нагрузки при отпаянном выводе Накал1, имеем -42в. Как только всё на место - потенциал 0. Т.е. срабатывает защита от КЗ. Почему? Три блока ламп индикации с их коммутацией исправны если запитать отдельно. БП вроде как тоже, но не держит нагрузку. 815й к слову тоже махнул на всякий. Что там ещё может быть? Я в тупике. Прошу подмоги

Mr.Rain писал(а):БП не держит нагрузку. Что там ещё может быть?

Блок питания лампочек и не должен "держать нагрузку" в виде определенного напряжения. Он рассчитан, чтобы выдавать определенный стабильный ток. Проверить его исправную работу можно любым тестером.

TLS писал(а):

Mr.Rain писал(а):БП не держит нагрузку. Что там ещё может быть?

Блок питания лампочек и не должен "держать нагрузку" в виде определенного напряжения. Он рассчитан, чтобы выдавать определенный стабильный ток. Проверить его исправную работу можно любым тестером.

Конечно, не правильно выразился про "не держит". Имел в виду уходит в защиту.
Замерил потребляемый ток 1.6А, чего то многовато.

Если все контакты шунтирующие лампочки замкнуты - то конечно будет КЗ и источник тока на КТ315 КТ815 выдаст ноль вольт.

Проверить отсутствие замкнутого контакта хоть на одной лампочке

FAI4 писал(а):Если все контакты шунтирующие лампочки замкнуты - то конечно будет КЗ и источник тока на КТ315 КТ815 выдаст ноль вольт.

Проверить отсутствие замкнутого контакта хоть на одной лампочке

Да нет проверял конечно по-разному. Я уже писал, коммутация работает правильно. Запитывал от стороннего источника всю гирлянду. Включаются и выключаются абсолютно все лампочки. А вот от родного БП нет. БП в защиту.

Mr.Rain писал(а):Замерил потребляемый ток 1.6А

Это где такое "потребляется"? Лампочки питаются от источника тока на VT1, VT2, он должен выдавать стабильные миллиампер 50. Чтобы точно померить, нужно тестер подключить вместо лампочек - между контактом "Накал 1" и общим проводом, отключив провод к лампочкам (ну или также можно померить ток на контактах сгоревшей лампочки, как писалось выше).

TLS писал(а):

Mr.Rain писал(а):Замерил потребляемый ток 1.6А

Это где такое "потребляется"? Лампочки питаются от источника тока на VT1, VT2, он должен выдавать стабильные миллиампер 50. Чтобы точно померить, нужно тестер подключить вместо лампочек - между контактом "Накал 1" и общим проводом, отключив провод к лампочкам (ну или также можно померить ток на контактах сгоревшей лампочки, как писалось выше).

Такое "потребляется" как раз в разрыве цепи "накал 1". Замерил между накалом и общим, те же 1,6а. Т.е. БП как я понимаю исправен и уходит в защиту при КЗ.
Но гирлянда запитанная отдельно от внешнего источника работает, сопротивление между первой лампочкой и общим (при максимально включенных) около 260Ом. Т.е. в ней кз нет, но БП "видит" Кз.
Оба транзистора менялись. Что там может не работать??? Не понимаю(

Напряжения на транзисторах с откл. накал1
э к б
VT1 -42 -40,8 -41,4
VT2 -41,3 -41,1 -40,8
С подкл. накал1 тоже самое, кроме на колл. VT2 0

Mr.Rain писал(а):Что там может не работать?

Ну, найти дефект в схеме из двух транзисторов - какбэ не самая сложная задача. 1.6 ампер будет, если VT2 постоянно открыт или закорочен. Да и с лампочками надо разобраться. Какого они сейчас типа? Судя по всему они были двух номиналов на разный ток.

TLS писал(а):

Mr.Rain писал(а):Что там может не работать?

Ну, найти дефект в схеме из двух транзисторов - какбэ не самая сложная задача. 1.6 ампер будет, если VT2 постоянно открыт или закорочен. Да и с лампочками надо разобраться. Какого они сейчас типа? Судя по всему они были двух номиналов на разный ток.

Лампочки стоят СМН 6,3-20-2, на 6,3 вольта 20ма ток. Может в оригинале чуть другие, но это не существенно. Беру эти лампы постоянно, уже на 4й аппарат ставлю.

Mr.Rain писал(а):Лампочки стоят СМН 6,3-20

Кстати, интересный момент. Мне попадались варианты с лампочками на 80 мА. Эти два варианта между собой не совместимы, лампы на 20 мА во втором случае будут сгорать, и Adi тоже писал об этом. А более "мощные" лампочки почти не будут гореть в первом.

TLS
И что схемы защиты и питания этих вариантов отличались? Не думаю.

Ещё вопрос почему на резисторе R3 падение напряжения около 84в? Т.е на одном выводе +42, на другом -42. Это как?

Mr.Rain писал(а):Это как?

Могу предположить, что КТ315 (VT1) сквозняком пробит К-Э.

K_Oleg писал(а):

Mr.Rain писал(а):Это как?

Могу предположить, что КТ315 (VT1) сквозняком пробит К-Э.

Пробит он был когда попал только ко мне. Когда поменял на исправный ничего не изменилось, поменял в третий раз, уже исправный на исправный. Результат тот же.
Я привёл таблицу замеров. Сквозняка там нет.