Форумы сайта "Отечественная радиотехника ХХ века"

Доброго времени суток!
Долгое время я всё ни как не мог взяться за восстановление корпусов... Знаний ноль, не совсем представляю как быть, что делать. Посоветуйте если не сложно...
Решил попробовать отреставрировать корпус телевизора "Рубин-102". Выбрал более поздний (не закруглённый, а прямоугольный).
С чего начать?
Как я прочитал нужно снять старый лак, для чего нужна либо смывка, либо ацетон, либо наждачка (180 - 320). А как правильно восстановить места с утраченным шпоном и сколами по углам? (беда ещё и в том, что у нас в городе я его не нашёл в продаже...)

-- 10 минут 17 секунд --

Я-бы всё ободрал и оклеил шпоном заново.
Тем более, что на боковинах шпон разного цвета , сверху сильно повреждён, спереди куски отломаны и наверняка утеряны.
Где покупать шпон в Барнауле - правда не знаю.
Что и как делать - наш коллега очень хорошо написал вот тут:
http://www.wlamp.ru/tex_01f.html
http://www.wlamp.ru/tex_02.html

Последний телевизор, что я шпонировал, Экран, в конце лета.
Так как не мой, то только вот такое техническое фото сохранилось.
Шпон - "пересобранный", "орех".
Тонирование - "Текстурол".
Лак - лвухкомпонентный акрил.

Александр - спасибо!
Отлично выглядит отремонтированный Вами телевизор! Я к своему такому-же так и не нашёл ручек и задней стенки...
Я посмотрел, шпон можно заказать через интернет. И сразу вопрос, хочу заказать сразу, так сказать, про запас... А какие виды шпона использовали в советской аппаратуре? Конечно карельская берёза красиво смотрится, но будет не оригинал... И какую толщину лучше использовать?

Шпон - чем тоньше, тем лучше. Легче закругления проходить.
Я в шпонах плохо разбираюсь, но похоже, что в советской технике в основном использовали крашеную берёзу.

У нас есть склад фирмы Буманс, мы ходили с сыном часа два. Но купили в результате вот это, максимально похожее по структуре на то, чем один Экран был шпонирован, а другой окрашен (делали из двух теликов один)

Конкретно на этот телевизор ушло:
Шпона 1 лист размером 60х250 см.
Немножко из банки Текстурола за 550 руб.
Акрилового лака половина банки примерно на 500 руб.

Клеили только горячим способом, утюгом через бумагу, после недолгой просушки.

Avgust

Уважаемый земляк (по моей малой Родине),

специально для Вас – полезная информация

1. Большая часть радиоаппаратуры СССР, которая выпускалась в 50-е и в начале 60-х годов в деревянном корпусе с прозрачной отделкой (шпон с лаковым покрытием), имеет шпон из ОРЕХА. Прежде всего, это радиоаппаратура более высокого класса. Этот шпон имел несколько большую толщину, чем выпускается сегодня (0,8-1,2 мм, сегодня наиболее распространен 0,6-1 мм). При полной замене шпона это не так важно, но при частичной – разница в толщине будет визуально заметна. Поэтому при частичной замене шпон лучше выбирать не самый тонкий, а толщиной 1 мм.
2. Изготовление деревянных корпусов телевизоров производилось в ограниченный отрезок времени, при этом имело существенные особенности (требовалось, чтобы корпус имел повышенную прочность, т.к. электронная «начинка» в нем была тяжелее, чем у радиоприемников). Шпон ореха использовался тоже, но оказывалось несколько дороговато для массового производства, поэтому постепенно остановились на березе, Александр Николаевич прав. Но в ряде случаев использовалась так же и текстурная бумага. Дело в том, что использование шпона имело ряд технологических сложностей. Основная масса более качественного шпона производилась строганием бревна древесины (поперек ствола), в этом случае получается множество листов шпона с похожим рисунком, но листы имеют большую длину (до 3 м) и небольшую ширину (20-25 см) и корпус обклеивать приходится при многократных состыковках боковых участков шпона. Такие однотипные неширокие полоски называются КНОЛИ. У вас на одном из снимков видна боковая стенка, отделанная как раз кнолями шпона. Широкие листы шпона получаются только при лущении ствола дерева (когда нож снимает стружку вращающегося бревна). Такой шпон используется при производстве фанеры. Недостаток его в том, что однотипного рисунка практически невозможно найти, а это важно при фанеровании. Поэтому, если будете делать запасы, выбирайте то, что продается кнолями. В этом случае вы получите однотипный материал, рисунок которого будет хорошо совмещаться при наклейке и создавать красивую отделку. Кноли (они продаются пачками) чаще всего бывают длиной от 1,4 до 3 м, шириной 16-25 см и минимум 7-8 листов.
3. Недостаток березового шпона в том, что он имеет слишком невыразительный рисунок, а его тонирование не спасает от этой унылости. Лучшим вариантом (по единодушному мнению профессиональных реставраторов) является использование светлого американского или европейского ореха. Береза тоже может подойти, но ее нужно выбирать не по интернету, а при живом контакте, иначе получите не интересный (как лист бумаги) узор. Карельскую березу для отделки телерадиоаппаратуры не используют.
4. Какой бы шпон вы не выбрали, результат зависит от качества подготовки основы, технологии наклейки шпона и технологии его отделки. Последнее не менее важно, чем наклейка.
Если вы решите полностью заменить шпон – подумайте хорошенько: нужно ли это? Для этого придется снять старый шпон и выровнять основу (не исключается – и отремонтировать ее, т.к. при снятии шпона не исключены повреждения основы). Если не хотите загубить своего любимца, не снимайте старый шпон варварским методом: шлифмашинкой, стамеской и тп. Есть "правильные" способы! Полная замена шпона рекомендуется ТОЛЬКО при значительных повреждениях и утратах старого. Чаще всего бывает другое: старый лак трескается и осыпается, возникают мелкие трещины или отслоения на старом шпоне, но в целом он вполне ремонтоспособен. В этом случае более целесообразно ограничиться удалением старого лакового покрытия, подклейками отслоений, локальными вставками шпона в месте утрат, а затем повторным лакированием. Вставки можно сделать из слоев березовой фанеры (расщепив ее вдоль листов), а затем слегка затонировать вставку (морилкой, акварельными красками или цветными карандашами).
Если вы решите заменить весь шпон, лучший результат удается получить при сухом способе наклейки (ПВА наносится на основу и шпон, сушится при комнатной температуре 30-60 минут, прижимаются друг к другу, обрабатываются горячим утюгом <100°). Детали технологии упускаю. Скажу только то, что нигде не пишется.
I. Новый шпон всегда будет светлее и холоднее старого (старый кажется более теплым (желтоватым), это естественное старение материала - патина времени). Поэтому при прозрачной отделке (у вас именно такая) его нужно «состарить» или оживить. Для этого рекомендую взять неводную морилку «МОККО» (любые водные морилки и красители поднимают ворс древесины, и она никогда не будет гладкой) и растворитель Р-4 (аналоги: Р-5, ксилол), развести цвет МОККО, начиная с небольшой дозы (например 1 часть морилки и 5 частей растворителя, но в зависимости от насыщенности и тона старого шпона – подбирается концентрация) и широкой малярной кистью (№ 50 или 100 мм) обработать поверхность нового шпона. После высыхания поверхность нового шпона будет очень близкой к оригиналу. Теперь можно лакировать.
II. Могут быть где-то мелкие щели или выбоины. Забудьте по шпатлевку – она при прозрачной отделки не применяется. Опилки с клеем применять можно, но опилок должно быть много, а клея мало (если на поверхности останется ПВА, то никакая морилка на этот участок не ляжет (будет белое пятно)). Поэтому замазка с опилками должна хорошо отшлифовываться, а оставшиеся в этой зоне мелкие частицы от шлифовки лучше оставить на месте, так лучше ляжет тонировка.
III. Забудьте по шеллак. Его никогда не используют без предварительной подготовки поверхности, а у шпона всегда есть поры, он уйдет в них. Нужно загрунтовать поверхность, грунт закроет поры, тогда поверхность станет гладкой. В качестве грунта можно использовать любой лак. Можно использовать и акриловый, но он больше подходит к водным красителям (морилке и тп). Не знаю, можно ли в Барнауле найти профессиональный двух компонентный лак, хотя это и не обязательно. Советую обратить внимание на традиционные лаки, которые используются очень давно, в т.ч. и в реставрации: нитролаки типа НЦ (например, НЦ-218). Этот лак наносится в 3-4 слоя, между слоями сохнет 1 час, после второго слоя можно выполнять шлифовку мелкой наждачной губкой (бумагой на куске дерева). Последний слой нужно хорошенько просушить (36 ч). Но поверх НЦ хорошо ложится шеллачная политура, при случае можете отполировать до зеркального блеска.

С уважением, VINT

Уважаемый VINT! Благодарю Вас за столь обстоятельное описание процесса!
Опишу, пока, на какой стадии у меня всё находится...
Во первых - у нас в городе нет ни где шпона. Очень трудно и с остальным... За шпоном придётся ехать в Новосибирск, кстати, тоже склад фирмы "Буманс". Планирую поехать в один из дней со среды по пятницу. Я им сегодня звонил продают упаковками не менее 10 м2 (не совсем понял каких это будет объёмов (длинна и ширина упаковки) и смогу ли с этим багажом поместиться в междугородний автобус). Сейчас составляю список, что ещё можно там прикупить, что не найду у себя в городе. Например, мне кажется, что пригодится лента клеевая для склейки полос шпона (гумирка).

Если вы решите полностью заменить шпон – подумайте хорошенько: нужно ли это? Для этого придется снять старый шпон и выровнять основу (не исключается – и отремонтировать ее, т.к. при снятии шпона не исключены повреждения основы). Если не хотите загубить своего любимца, не снимайте старый шпон варварским методом: шлифмашинкой, стамеской и тп.

Насколько я почитал, для того, что бы удалить старый шпон нужно смочить его и отпаривать утюгом...
Огромные бело-чёрные пятна на верхней части корпуса, при попытки счистить наждачной бумагой (дома оказалась на 320) даёт результат - счищается (правда пахнет как из трубы старого угольного самовара) - фотографию размещу чуть позже. Утраты шпона есть, я их выше сфотографировал они все на лицевой части.
Про морилки, лаки, текстурол сейчас читаю - для меня все это весьма ново и в магазин не сходишь, поскольку их нет, нужно сразу определяться и ехать куда-то покупать уже со знанием дела.

-- 11 минут 59 секунд --

Фото:



-- 20 минут 9 секунд --

Но в ряде случаев использовалась так же и текстурная бумага.

Вы правы, а ещё корпуса красились под дерево. Например, телевизоры на фото, "Авангард-55" крашенный, а "Волна" оклеен текстурной бумагой:

Уважаемый Avgust,
для сведения:
1. Кноли в пачках могут быть и 20 кв.м., поэтому 10 м - это не очень большая пачка. Когда будете покупать, обратите внимание на состояние боковых кромок кнолей. Они должны быть ровными и целыми (иногда на складах их повреждают и они "лохматятся", а в этом случае будет сложнее их наклеивать и отходов будет больше). Наиболее удобными являются кноли, длиной не более 2,5 м. Не бойтесь, при перевозке их скручивают по длине в рулон. Попросите их сделать так, чтобы рулон был не меньше, чем автомобильная покрышка (но и не больше) и пусть хорошенько закутают стреч-пленкой: проверено - шпон не портится, очень удобно.
2. Гумирка главным образом используется при изготовлении рисунков типа "маркетри", а при наклейке шпона почти не пригодится. Торцовые края нарезанных полос шпона (в местах разреза), чтобы не трескались и не расходились лучше всего фиксировать малярным (бумажным) скотчем.
3. Старый шпон удаляется следующим образом:
Обычно удалить старый шпон относительно легко бывает лишь в зоне серьезных повреждений или отслоений. В других случаях шпон держится довольно прочно. Снять его механическим способом (ножом, стамеской или шпателем) весьма непросто. Скорее всего при этом пострадает сам корпус. Тем более недопустимо это делать шлифмашинкой: при малейшем ее наклоне (а строго перпендикулярно к поверхности ее удержать трудно) будет уничтожен не только шпон, но и часть основы. В этом случае на поверхности наклеенного нового шпона появятся "волны", которые будут заметны после лакирования. Для аккуратного снятия шпона используют отпаривание. Делается это так. Обычный утюг нагревают до 80-100 градусов. Тем временем на пластиковом кухонном подносе ХБ-ткань тщательно пропитывается обычной водой, а затем ровным слоем накладывается на поверхность, с которой необходимо удалить шпон. Нагретым утюгом через мокрую ткань тщательно пропаривается шпон. Высохшая ткань смачивается вновь и так повторяется несколько раз. Пар проникает сквозь шпон, размягчает клей, а поднимаясь вверх – образует вздутия, в результате чего шпон поднимается волнами и отстает от основы. Это хорошо видно визуально. Вот теперь, не мешкая, можно использовать нож или шпатель и приподнять шпон. Не мешкая потому, что через 2-3 минуты распаренный клей начнет отвердевать и вновь приклеит шпон. Поторопитесь! Потом шпон будет ломаться.
Но и чрезмерно горячее отпаривание опасно, поскольку для основы корпусов использовалась многослойная фанера, состоящая из нескольких склеенных почти таких же листов шпона. Если воды будет слишком много, она впитается не только шпоном, но и верхним слоем фанеры, который тоже может приподняться. Если это произойдет, то его нужно приклеить горячим утюгом без мокрой ткани. Это исправимо.
После снятия шпона на поверхности корпуса остается клей, который удаляется так же, как и лак (ацетон в «бане», щетка или цикля).
НЕОБХОДИМО ЗАПОМНИТЬ при работе с утюгом: при сухом контакте горячего утюга со шпоном происходит ПРИКЛЕИВАНИЕ, а если под утюг положить мокрую ткань – происходит ОТКЛЕИВАНИЕ, т.е. снятие шпона.
4. Про пятна на корпусе - не понял. Если наждачкой Вы хотели удалить шпон, то лучше застрелиться, чем это делать. Уйдет 10 лет при крайне негативном результате. Если снять лак, то для это существует простейший прием ("баня": ткань, обильно смоченная ацетоном - на поверхность, затем укутать полиэтиленом на 10-15 минут, снять разжиженный лак шпателем, мягкой металлической или жесткой щетинной щеткой, промыть ацетоном - готово!). Но у Вас шпон почти в порядке. Утраты минимальны и легко поправимы. Удалить лак, сделать вставки, слегка обработать морилкой и вновь залакировать - будет как новый. Это будет раз в десять (с учетом поездки в Новосибирск) дешевле. Подумайте!
5. Морилка и растворители на фото - это самые распространенные материалы.

С уважением, VINT

4. Про пятна на корпусе - не понял. Если наждачкой Вы хотели удалить шпон, то лучше застрелиться, чем это делать. Уйдет 10 лет при крайне негативном результате.

Полностью с Вами соглашусь! Наждачкой я хотел попробовать удалить фрагмент пятна на крышке, чтобы понять повреждён ли шпон под этим. Оказалось, что нет.

Но у Вас шпон почти в порядке. Утраты минимальны и легко поправимы. Удалить лак, сделать вставки, слегка обработать морилкой и вновь залакировать - будет как новый. Это будет раз в десять (с учетом поездки в Новосибирск) дешевле. Подумайте!

Тогда я попробую восстановить то, что есть и пока за шпоном не поеду. Один только вопрос - на корпусе есть участки шпона, которые при каких-либо работах с ними могут отломится (отставшие участки, но не отломившееся). Пред тем, как устроить корпусу "баню" и счищать остатки лака - их стоит приклеить?
С уважением, Андрей.

Avgust
Вам много дали уже стоящих советов, они помогут вам. А я хочу предупредить вас (так как для вас это впервые), это очень "тонкий" (много своих тонкостей, которые нужно знать)и долгий процесс. Есть у вас на это время и особенно терпение, усидчивость. Наскоком это не сделаете хорошо. И так ли важно для вас так "круто", как предложил А.Н.? Лучшее! Может по возможности сделать косметический ремонт. Стоит ваш корпус, таких затрат?

Я понимаю, что всё далеко не просто, по этому и попросил советов. Время и желание есть, усидчивости хватает. На счёт "круто" или нет - однозначно ответить не смогу, поскольку, опять же, нужно попробовать. Корпус этого телевизора, возможно и не стоит этих затрат, но нужно на чём-то поучиться. Я специально выбрал его, так как мне показалось, что он по проще по сравнению с другими. А хочу научиться не для того, что бы отремонтировать именно этот телевизор, а всё остальное, что у меня есть.
Вот лишь часть:

Avgust
Конечно надо всегда оценивать состояние, что по фото сделать очень трудно.
Если повреждения шпона удаляются шлифовкой, а незначительные утери можно заместить вставками, то действительно полного перешпонирования не требуется.
Но это только вы можете решить, мы в данном случае бессильны.

В моём случае (телевизор Экран) других вариантов не было. Пригодный корпус был крашен нитрокраской, с очень большими дефектами, а одной боковины не было вообще. Предыдущему владельцу видимо потребовался срочно кусок фанеры и он выпилил этот кусок фанеры из корпуса телевизора...

Насчёт шпона. Я думаю, что начинать тренировки в шпонировании с использования дорогого шпона не следует. Пачка шпона может стоить несколько тысяч рублей.
Обратите своё внимание на так называемый "пересобранный" шпон.
Этот шпон стоит очень дёшево, поставляется в листах размером 250х60 см.
На Экран у меня ушел один лист, который стоил примерно 250 руб. Клей ПВА стоил дороже...

П.С. Мне предстоит перешпонирование футляра телевизора Ленинград Т-2. Он сильно повреждён. С одного бока шпон обгорел, сверху залит каким-то маслом, которое глубоко пропиталось.
Похоже никто ранее этого не делал.
Начну через неделю примерно. Расскажу и сфотографирую.

Как всё непросто! Ничего не буду делать - потомкам оставлю .

Avgust
Отвечаю на конкретный вопрос.
Если в процессе предварительного осмотра обнаружена угроза дополнительных утрат шпона (локальные отслоения или вздутия), их вначале необходимо закрепить. Делается это так. Поскольку причины таких дефектов разные, последовательно применяются два метода. Вначале горячим утюгом (80-90 градусов) отслоения или вздутия притираются, т.е. хорошо прогреваются с постепенным усилением давления (но без резких движений). Клей под шпоном расплавляется (если он там сохранился) и склейка восстанавливается. Через 2-3 минуты после начала такой операции станет ясно - помогло или нет. Если участок зафиксирован, можно этим ограничиться и приступить к снятию старого лака. Если приклеивания не произошло, применяется другой прием. Для него желательно запастись подходящей мебельной струбциной, парой небольших дощечек для прижима склеиваемых деталей (или малярным скотчем и каким-то тяжелым грузом), крупным медицинским шприцем с иглой, скальпелем (или резаком с тонкими выдвижными лезвиями), а ПВА слегка разбавить водой до состояния густого молока и набрать в шприц (он должен выступать через иглу при нажатии поршня). Если шпон отстает с краю корпуса, то достаточно его слегка приподнять скальпелем и в образовавшийся проем до упора осторожно ввести иглу. При нажатии шприц должен медленно выниматься из пустоты, равномерно распределяя клей в участках отслоения (его не должно быть много). Затем пальцами прижать подвижный фрагмент шпона к основе, удалить остатки клея, проложить на него бумагу (прокладку), прижимные дощечки с внутренней и наружной стороны и стянуть их струбциной. Если это не удается по конфигурации - тщательно прижать место фиксации пальцами, тщательно зафиксировать это положение малярным скотчем. Склейка произойдет в течение 1 часа (если ПВА качественный), но обрабатывать участок рекомендуется через 6-8 часов. Если подвижный участок расположен не с краю, то делается осторожный надрез (может быть 1-2-3 см, это нормально) скальпелем ближе к середине отслоения, лезвием осторожно (чтобы не отломить шпон) приподнимаются края разреза и через них иглою на максимальную глубину вводится клей. Далее все так же, как в первом случае.
Так необходимо зафиксировать все, что может быть утрачено.
Согласен с коллегой, фанерование - процедура деликатная. Но бояться ее не нужно: после первого раза все пойдет нормально. Самое сложное не сама наклейка, а состыковка боковых участков кнолей (листов шпона). Это связано с тем, что как бы плотно и ровно полоски шпона ни прилегали друг к другу, при наклеивании с помощью утюга шпон дает усадку, т.е. линии стыков могут расходиться (увеличиваться). Хуже всего, что усадка происходит не равномерно и зависит от времени прижатия разогретого утюга (где-то больше, где-то меньше). Поэтому специалисты всегда листы приклеивают с некоторой накладкой на закрепленный участок, а потом два шпона (верхний и нижний) либо разрезаются насквозь и совмещаются по единой линии резки , либо верхний напуск зачищается наждачной губкой (это лучше), а стыки тщательно притираются специальным притирочным молотком (можно наполовину разогретым утюгом).
Совет. В руки коллекционеров частенько попадают старые абонентские громкоговорители с деревянным корпусом. Они не столь дорогие, но имеют схожие свойства с корпусами ламповых приемников и телевизоров. Советую потренироваться в фанеровании на них - площадь небольшая, шпона требуется немного, имеются там и закругления - эти объекты идеальны для экспериментов по фанерованию. А уж потом смело можно браться и за серьезную работу.
Я тоже настойчиво рекомендую Вам не менять весь шпон, а ограничится вставками.
Желаю удачи!

С уважением, VINT

VINT
Все замечательно описано. Я бы добавил, что прикладывать утюг "голый" нельзя. Собственно утюг требуется для создания температуры, (можно строительным феном). Для утюга, требуется ровная поверхность, что в нашем случае не всегда возможно. Так же, что для таких работ, требуется теплое помещение, что клей, лаки и т.д. имеют специфические запахи. Вы готовы к этому?

клей, лаки и т.д. имеют специфические запахи. Вы готовы к этому?

Я - да, и супруга тоже. Раньше возился не с деревом так с машиной
Ну, а не захочет терпеть - поживёт у родителей недельку. И мне спокойно и ей тоже
VINT - благодарю Вас за советы. Я решил сделать вот что. Для начала, приклею отстающие участки шпона, так как Вы советуете. Далее очищу от старого лака, по вашему совету. Дальше будет видно. Завтра поеду в магазин специализирующийся на продаже материалов для обработки древесины за тем, что Вы мне посоветовали.
За шпоном тогда пока не еду, после того как будет видно состояние шпона после снятия лака уже сделаю выводы о его покупке. О продвижении дела, буду тут сообщать.

П.С. Мне предстоит перешпонирование футляра телевизора Ленинград Т-2. Он сильно повреждён. С одного бока шпон обгорел, сверху залит каким-то маслом, которое глубоко пропиталось.
Похоже никто ранее этого не делал.
Начну через неделю примерно. Расскажу и сфотографирую.

Спасибо! Будет очень полезно и любопытно.

Мастер писал(а): Я бы добавил, что прикладывать утюг "голый" нельзя. Собственно утюг требуется для создания температуры, (можно строительным феном). Для утюга, требуется ровная поверхность, что в нашем случае не всегда возможно. Так же, что для таких работ, требуется теплое помещение, что клей, лаки и т.д. имеют специфические запахи. Вы готовы к этому?

Коллеги, обращаю внимание, ибо это важно для избежания ошибок. Утюг можно использовать по разному, в том числе и через кальку, и "голый", если он не перегрет (чрезмерно горячий может образовать "ожог" наклеиваемого шпона). Поэтому его нельзя ставить на полную мощность. НО! Утюг используется не только для создания температуры, а еще и для обеспечения ПЛОТНОГО прилегания шпона к основе, отчасти работая как притирочный молоток. Поэтому приклеивать шпон с помощью строительного фена невозможно - прошу на это обратить внимание! При его использовании в момент разбухания клея происходит некоторое приподнимание шпона и образование многочисленных "чижей", т.е. внутренних пустот. Утюг же препятствует этому, прижимая шпон к основе. Наоборот, профессиональные реставраторы стараются использовать при этом более тяжелые (старые советские) утюги, которые дают лучшее качество (отсутствие перегревов, медленное остывание и лучшее прижимание шпона). Утюгом можно работать на любых, поверхностях, включая выпуклые и закругленные. Сложнее - на вогнутых. В этом случае берется обычный речной песок, разогревается на сковородке, ссыпается в подходящий мешочек, который плотно (сверху дощечка, струбцина, ременная стяжка или мускульное усилие) прижимает шпон к основе. Главное: при склеивании нужно усилие, а не просто тепло от фена.

Удачи, коллеги!
С уважением, VINT

Многие не обращают внимание на совет проглаживать утюгом через лист бумаги. А это очень важно.
С одной стороны материал может оставить на утюге следы, с другой стороны утюг может очень сильно загрязнить шпон.
Я в качестве прокладки обычно использую кальку. Покупаю рулон, метров 10 или 25 и понемногу отрезаю.
Если после проглаживания калька осталась целой, то конечно не выбрасываю, использую снова.

VINT писал(а):Поэтому приклеивать шпон с помощью строительного фена невозможно - прошу на это обратить внимание!

Вы не правы, все наоборот.

Фен не надо использовать. Результат непредсказуем, особенно если это первые опыты.

Александр Хрисанов писал(а):Фен не надо использовать. Результат непредсказуем, особенно если это первые опыты.

........не надо использовать. Результат непредсказуем, особенно если это первые опыты.
Вместо точек, можно вставить все...
Да и утюжком не везде возможно. Эти приборы для создания температуры, а вот все остальное потом и зависит от вашего умения. Скорее "разглаживание", больше ассоциируется с утюгом, да и привычнее.

Мастер писал(а):VINT писал(а):Поэтому приклеивать шпон с помощью строительного фена невозможно - прошу на это обратить внимание! Вы не правы, все наоборот.

Уважаемые коллеги,
затронутый вопрос имеет принципиальное значение. Поэтому еще раз обращаю внимание: применение фена для наклейки шпона является серьезным нарушением технологии и неизбежно приведет к указанным выше последствиям. Если уж говорить профессиональным языком, то условием качественного (т.е. равномерного и прочного) приклеивания шпона является его хорошее прижимание к основе. Лучшие результаты дает приклеивание "по мокрому", т.е. на жидкий клей с последующим использованием струбцин, как на фото 1.
Но это длительный процесс и он не всегда возможен. Поэтому более распространен способ, именуемый "на сухую", при котором клей наносится на обе склеиваемые поверхности, они выдерживаются до просушки и далее начинается процесс ПРИТИРАНИЯ шпона к основе. Для этого используется утюг и притирочный молоток (фото 2). Притирочный молоток - профессиональный инструмент. Он бывает 3 видов (большой - 1,2 кг, средний около 0,5 кг и малый - 260 г), но главное - у любого есть зеркально отполированная рабочая часть (фото 3) для приглаживания шпона и колесико для его первоначальной фиксации.



Но идеальным средством для приклеивания шпона все-таки является утюг, который НЕ ТОЛЬКО РАЗОГРЕВАЕТ КЛЕЙ, но и ПРИГЛАЖИВАЕТ шпон к основе, обеспечивая при этом прочность прилегания шпона и его фиксацию в момент "схватывания" клея. Фен никогда не может обеспечить именно плотность прилегания. Ситуацию не спасает даже применение после прогрева притирочного молотка, потому что нагретый (т.е. расплавленный) клей схватывается в доли секунды, фиксируя шпон в любом положении, в т.ч. и приподнятом.
На более ровных поверхностях реставраторы работают большим (старым советским) утюгом, который довольно тяжел и обеспечивает более качественное прижимание шпона (фото 4). К тому же утюг для профессиональной работы имеет реостат с цифровыми обозначениями температуры (фото 5), а бытовые - с указанием материала (фото 6). Но небольшой бытовой утюг с острым носиком хорошо подходит для работы в труднодоступных местах.




Конечно, Александр Николаевич прав, говоря о копировальной бумаге. Ее используют тогда, когда трудно установить нужную температуру нагрева утюга, а предмет (включая материалы), имеет большую ценность. Необходимо учитывать, что приклеивают шпон при температуре 80-100 градусов (не больше). Поэтому при использовании профессионального утюга такой опасности нет, потому что его можно установить строго в заданном режиме. Но все-таки для начального этапа, действительно, целесообразнее использовать копировальную бумагу. Правда для вставок достаточно и листа обычного формата, который легче найти в региональных магазинах (фото 7).


С уважением, VINT

-- 48 минут 14 секунд --

Avgust

Уважаемый коллега, советую Вам обратить внимание на качество очистки старого шпона от лака и загрязнений. Судя по фото, у Вас сам шпон в неплохом состоянии. Когда укрепите подвижные участки, и смоченной в ацетоне тканью, а поверх - полиэтиленом, укутаете поверхность, старайтесь не захватывать очень больших участков, их труднее чистить в последующем, т.к. ацетон быстро испаряется и лак опять затвердевает. Лучше открывать участки небольшими площадями и поэтапно снимать лак. Для этого Вам понадобятся 2 вещи: металлическая щетка, как на фото 1, и цикля. Хорошую циклю в магазинах не найти, ее делают самостоятельно из дисковых пил по металлу, толщиной 0,8-1,5 мм (фото 2). Но потребуется наждачный станок с рабочим столом (т.е. небольшой опорной поверхностью рядом с вращающимся кругом). Чтобы цикля качественно очищала поверхность, ее нужно затачивать только в положении строго перпендикулярном кругу, когда она плотно прижата к опоре и не "гуляет" в руках. При этом края цикли (левый и правый, на фото - это углы, разделяющие соседние рабочие кромки) должны быть слегка закруглены, чтобы они не оставляли царапин при циклевке. Хорошо, когда на диске несколько рабочих поверхностей: затупится одна, можно использовать другую. Обычно цикли требуются разной формы и размера, сообразно особенностям реставрируемой поверхности. Первоначальное удаление разжиженного старого лака возможно щеткой, но Вы увидите, что на поверхности будут оставаться некоторые остатки лака или загрязнений. Легкая циклевка обеспечит идеальную очистку поверхности, а от этого зависит качество нового покрытия. Когда удалите лак, слегка отшлифуйте очищенную поверхность шпона наждачной губкой № 280 или 400. Затем тканью, смоченной в ацетоне протрите поверхность и посмотрите на нее в отраженном свете. Ацетон будет быстро испаряться и поверхность становится матовой. Так вот: там, где лак удален не полностью поверхность останется слегка глянцевой. Придется повторить очистку в этом месте, потому что тонирующие составы не покроют это место. Полностью очищенная поверхность будет существенно отличаться от старой: шпон станет светлым и ярким (для примера фото 3). Но не забывайте: современные лаки более прозрачны, чем старые, поэтому при нанесении их на поверхность она может оказаться светлее, чем Ваш раритет. Поэтому попробуйте где-нибудь на нижней поверхности корпуса небольшой участочек покрыть слабым раствором указанной выше морилки (МОККО). Если цвет шпона возвратится к прежнему старому виду, можно покрыть всю поверхность и приступать к лакированию.
Но вставки делаются до морилки и лакировки!




Удачи Вам!
С уважением, VINT

VINT
Благодарю вас, за такой подробный анализ. Замечание о "голом" утюге, прозвучало чуть раньше, но не это главное. А что вы скажите о таких мнениях? Вот выдержка одного из постов (что бы много мне не писать), да и мнение других мастеров. Они что, не правы?

Мастер
Я тоже когда-то это читал.
Но почему-то ничего такого ни разу не наблюдал.
А слова про "неравномерный по толщине клеевой шов" вообще для меня свели авторитетность этого текста к нулю.

Мастер писал(а):VINT Благодарю вас, за такой подробный анализ. Замечание о "голом" утюге, прозвучало чуть раньше, но не это главное. А что вы скажите о таких мнениях? Вот выдержка одного из постов (что бы много мне не писать), да и мнение других мастеров. Они что, не правы?

Уважаемые коллеги,
мне не очень хотелось бы давать оценку мнениям "известных столяров-краснодеревщиков", особенно, когда они произносят такие сентенции, которые противоречат практике реставрационной работы не только российских, но крупнейших в мире центров реставрации. Позволю себе для примера лишь сослаться на опыт работы реставраторов парижского ЛУВРА. В 1977 и 1979 Лувр издал книгу известного реставратора-практика, главного хранителя отдела прикладного искусства этого музея Даниэля Алькуфа (в русском переводе книга издавалась в 2013 г.). Еще 38 лет назад он описывал действия утюгом и нагретым песком в мешочке, о которых я рассказывал. Правда в те времена принято было пользоваться не электрическим, а цельнометаллическим утюгом, который подогревался на плите (так легче было избегать высоких температур подошвы утюга). Вместо утюга использовались так же и цинковые пластины. Советские и российские реставраторы давно используют такие приемы. Более того, даже в музейной реставрации допускается использовать ПВА, правда для реставрации уникальных памятников мебельного искусства XVI-XVIII веков применяются только те материалы, которые использовались при изготовлении этих предметов: о ПВА тогда и речи не было, поэтому только столярный или подобный ему клей. А уж в работе нынешних коммерческих (т.е. не музейных) реставраторов ПВА (правда качественный) используется повсеместно (как вода в домашнем хозяйстве!).






Поэтому спорить далее о допустимости утюга и ПВА в процессе фанерования смысла нет.

Теперь о "посечении" шпона, наклеянного с помощью ПВА, через 2-3 месяца, а также о неравномерном давлении, нагреве, неравномерном по толщине клеевом шве, посечении поверхности и т.п. Простите, коллеги, но не могу удержаться - это полная ерунда (поверьте мне как реставратору).
ПВА относится к категории универсальных качественных клеящих веществ, и при плотном прижимании шпона к основе утюгом будет прочно удерживать фанеровку многие годы. Шпон иногда может давать трещины только в том случае, если он наклеян так, что его волокна идут параллельно волокнам древесины основы и то лишь в том случае, если трещины возникли в самой основе. Это естественный процесс и никакой другой способ приклеивания от этого не спасет. Поэтому клеить шпон целесообразно поперек волокон древесины каркаса. Применительно к радиоприемникам это вообще не важно, потому что основа корпусов старых аппаратов в большинстве случаев изготавливалась из клееной фанеры, листы которой итак всегда кладутся крест-накрест. Кстати, Александр Николаевич упоминал Т-2 с обгоревшей стенкой. Для примера похожий случай, а также свидетельство устойчивости перефанерованного корпуса радиоприемника: на фото ниже одна из моих работ (Латвия М-137 до и после реставрации, правда, родную или максимально близкую ткань пока найти не удалось, но все прекрасно держится не один год; фото из собственной коллекции, аппарат полностью рабочий).




Никогда не видел мелких продольных трещин на наклеянном шпоне. Это либо естественные поры, которые наиболее заметны на тыльной стороне шпона (особенно дубового) при его неправильной наклейке, либо чудеса, в которых нужно разобраться. Сеточка мелких трещинок может появляться не на шпоне, а на новой отделке при нанесении нескольких слоев шеллачного лака с нарушением времени выдержки каждого слоя.
Равномерный нагрев всей площади шпона на корпусах радиоаппаратуры, как и любых готовых корпусных изделий, не только не требуется, но даже вредит делу - это неизбежно приведет к неравномерному наклеиванию, поскольку в корпусных изделиях обычно всю нагретую площадь шпона к основе прочно прижать невозможно, а клей схватывается моментально - отсюда и "чижи" (равномерный нагрев используется ТОЛЬКО при шпонировании мебельных щитов с помощью термопрессов).
Для качественной наклейки шпона нужен именно локальный нагрев и плотное прижатие участка в месте нагрева (утюг дает именно это). Начинают этот процесс (после того как лист шпона зафиксирован валиком притирочного молотка) с середины, постепенно двигаясь к краям. В этом случае давление утюга постепенно вытесняет излишки расплавленного клея от центра к краю и наружу, а в процессе перемещения расплавленный клей заполняет те места, где его было не достаточно, и тем самым приобретает равномерную толщину слоя. За счет этого образуется и равномерное приклеивание. Важно лишь утюг водить по поверхности медленно, а не так как в спешке по сорочке или брюкам.

Надеюсь, ответ аргументированный.
С уважением, VINT

Александр Хрисанов писал(а):Мастер
Я тоже когда-то это читал.
Но почему-то ничего такого ни разу не наблюдал.
А слова про "неравномерный по толщине клеевой шов" вообще для меня свели авторитетность этого текста к нулю.

Но это же не единственное мнение, есть и еще подобное. Суть в том, кто прав. Или каждый способ устраивает, если вы его уже освоили? Это как с болгаркой?!

-- 6 минут 12 секунд --

VINT писал(а):Поэтому спорить далее о допустимости утюга и ПВА в процессе фанерования смысла нет.

Давайте не будем так категоричны. Пилу тоже изобрели до нашей эры, но это не значит, что лучше нет пилы. Время идет, развиваются технологии, изобретаются новые инструменты.
Да и спорить бесполезно, разобраться желательно. Еще раз хочу заметить, вы так считаете и привели примеры за этот способ. Начиная с древних времен, когда и про фен то не слыхали. Но мы не услышали мнение о других способах. Все ли они так никчемны и все "они" несут чушь про это?

Хотелось бы услышать технологию шпонирования при помощи фена.

VINT - благодарю!
Я обзвонил и обошёл почти все магазины, удалось найти морилку "Мокко" неводную, а "Ацетон" не проблема. Завтра планирую купить металлическую щётку и диск по металлу для пилы, а также рекомендованный растворитель. Шлифмашинки у меня нет, попрошу сделать на работе токаря. Думаю, к концу следующей недели я соберу всё необходимое.
Ещё спрошу - какой лучше выбрать клей ПВА? Или разницы особенной нет?


-- 2 часа 34 минуты 15 секунд --

И ещё уточнение по заточке "Цикли" - получается, после её заточки грани будут около 90 градусов, примерно так, как на моём рисунке?

Мастер писал(а):Но это же не единственное мнение, есть и еще подобное. Суть в том, кто прав. Или каждый способ устраивает, если вы его уже освоили? Это как с болгаркой?!

Уважаемый Мастер,
Вы - мой собрат по увлечению, которое для души, и я совершенно не собирался с Вами (как и с другими коллегами) спорить. Просто рассказывал о той технологии, которая большинством профессиональных реставраторов мебели на протяжении десятилетий считается наиболее эффективной. Я не навязывал свое мнение никому, а лишь пытался помочь, пройдя длинный путь поиска лучших решений. В конце-концов, если кому-то нравится, - пусть приклеивает шпон хоть канцелярским клеем!
Конечно, существуют и другие способы, которые можно использовать для фанерования. Я уже говорил о том, что музейные предметы клеят тем клеем, который использовался в максимально близкие времена к изготовлению памятника, и без всякого утюга, тем более - фена. И дальше так будет, как бы ни развивались технологии, если речь идет о реставрации предметов старины. Таковы правила. Кроме того, в среде реставраторов существует закон: использовать только те методы, которые лично ты сам хорошо знаешь, многократно использовал и они позволили именно тебе получить хороший результат. Поговорка: "Черт всегда кроется в мелочах" - увы, очень актуальна в нашем деле. Поэтому услышав или читая чьи-то высказывания о тех или иных методах, нужно всегда не только оценивать их с позиции логики или собственных знаний, но еще и проверять опытным путем. Меня, например, с позиции логики крайне раздражают высказывания дилетантов, не имеющих серьезного опыта работы в той или иной теме, но приходится отвечать - "Попробуйте так сделать!". Например, в теме приклеивания шпона мне доводилось слышать утверждение, что лучший метод - это намазать шпон и основу клеем ПВА и, пока он не высох, быстренько наложить шпон, а затем пригладить его утюгом. Сразу видно, что человек никогда этого не делал, иначе сам бы увидел катастрофические последствия такой "работы". Жидкость-то из клея под воздействием утюга начнет испаряться и отторгать (приподнимать) шпон назад. На этом свойстве основана технология снятия приклеянного шпона с помощью тряпки, смоченной в воде, и утюга, т.е. как раз обратный процесс (поэтому мокрым способом клеят только под холодным грузом, а высохший клей, в котором влага испарилась - только утюгом). Как к таким мнениям можно относиться? Никак, пусть делает!
Кстати, Вы несколько раз упоминали при наклейке шпона фен. Я Вам постарался аргументированно ответить, почему этот метод не даст хорошего результата. Мне уже скоро 60 лет, но я не слышал от коллег-реставраторов, чтобы кто-то из них феном клеил шпон. Так расскажите! Может как раз, возвращаясь к упомянутой поговорке, и назовете те самые мелочи, которые решают все. Потом Вы упоминаете "и другие методы", спрашивая мнение о них. Каких? Вы изложите их конкретно, а мы вместе постараемся разобраться.
В любом случае, искренне желаю Вам удачи в поисках лучших методов.

Avgust писал(а):Ещё спрошу - какой лучше выбрать клей ПВА? Или разницы особенной нет?

Уважаемый Avgust,

отвечаю на Ваш вопрос. Реставраторами, конечно, используется только профессиональный клей высшего качества. Лично я (как и большинство моих друзей из числа коллег) предпочитаю немецкий Клейберит, считая его лучшим. Но некоторые применяют американский Titebond, привыкнув с ним работать. Оба качественные (фото). С магазинным ширпотребом очень все неоднозначно, бывает всякое. Говорят, ничего так клей ПВА Столяр-момент. Может быть. Поэтому совет один: не покупайте дешевый клей, потеряете больше.




Желаю удачи!
С уважением, VINT

Момент-Столяр очень хорош. У меня обычно две большие бутылки в хозяйстве: в одной - как из магазина, в другой слегка разведённый водой.

Прошлой зимой на рынке увидел неожиданное применение строительного фена. Человек, который жарил шашлыки для ускорения дул на них сверху феном...

Уважаемый Avgust,

Извините, пропустил вопрос о цикле. Отвечаю.
По теории - да, все так, как у Вас изображено. Но на практике обе кромки цикли являются рабочими, поскольку материал, из которого она изготавливается, хрупкий, но очень высокого качества, поэтому зайсениц на нем при заточке не возникает. Достаточно перевернуть циклю противоположной стороной и можно работать.

С уважением, VINT

-- 33 минуты --

Александр Хрисанов писал(а):Момент-Столяр очень хорош. У меня обычно две большие бутылки в хозяйстве: в одной - как из магазина, в другой слегка разведённый водой.

Александр Николаевич, Вы cовершенно справедливо обратили внимание на очень важный момент, который я упустил. В работе с ПВА принято иметь 3 консистенции клея (три разных емкости). Густой (тот, что в заводской упаковке) - для склеивания столярных деталей, испытывающих большие эксплуатационные нагрузки (он и наносится иначе). Средней вязкости (добавляется примерно 20-25% воды) - как раз для наклейки шпона. И жидкий (с добавлением 30-40% воды) - для подклейки с помощью шприца или кисти отстающих участков шпона, маркетри и т.п. Тщательное перемешивание клея с водой обязательно до однородной массы. Густой клей при нанесении кистью на шпон не равномерно растекается по поверхности, образуя разную толщину. Это плохо.
И последнее. Небольшая хитрость. При нанесении ПВА полоски шпона (не вставки - здесь проще) начинают сворачиваться в трубочку. Чтобы этого избежать, полоску шпона раскладывают на ровную деревянную доску, торцы ленты фиксируют от образования трещин шпона малярным скотчем, и тонкими (такие есть в продаже) гвоздиками по углам (если длинная полоса - еще и по средним боковым участкам) фиксируют, слегка вбивая гвоздики (чтобы их после высыхания клея легко можно было извлечь пальцами руки). Полоски шпона нарезают по длине с запасом в 2-3 см, в эти уголки наносится малярный скотч и забиваются гвоздики.
При такой технологии на шпон гораздо легче наносить клей, а шпон во время его высыхания не коробится. По окончанию шпонирования напуски аккуратно удаляются, а их торцы слегка подшлифовываются мелкой наждачной губкой. Советую взять на заметку.

С уважением, VINT

Итак, подвернулся случай и шпоном бука я обзавёлся, а также подарили лист шпона файн-лайн.
VINT - уточнение по цикле ещё одно, в магазине, диски по металлу я смог найти только по алюминию они подойдут? И диаметр, вероятно не принципиален?

Avgust писал(а):а также подарили лист шпона файн-лайн.

Это тоже самое, что "пересобранный" шпон, о котором я писал выше.

Диск по алюминию имеет только другой угол заточки зубьев, а материал тот-же, что и для других металлов.
По иностранному обычно материал обозначен HSS, что значит хай спид стил, "быстрорежущая сталь". А у нас традиционно марку указывали, типа Р18 или Р6М5...
Все годятся.

Понял - спасибо!

Avgust писал(а):VINT - уточнение по цикле ещё одно, в магазине, диски по металлу я смог найти только по алюминию они подойдут? И диаметр, вероятно не принципиален?

Здравствуйте!

На моем фото выше изображен не диск по металлу, а дисковая фреза для резки металла. Эти фрезы используются только в промышленном производстве на фрезерных станках, а не на болгарках и тп. Поэтому, к сожалению, это не то же самое, что и диск по алюминию.
Материал для дисков по алюминию (которые продаются в магазинах) увы, намного мягче, чем фрезы. Последние обладают повышенной прочностью и хрупкостью (это особенно важно!). Тест простой (доступен любому): если молотком ударить по отрезному диску для алюминия, будет вмятина или он слегка согнется, но не сломается. Если ударить по фрезе, она расколется (по типу стекла). Как это сказывается на работе циклей? Вот как. Цикля из фрезы будет служить существенно дольше, реже тупится, острее затачивается и ее можно использовать с двух сторон. Циклю из отрезного диска по алюминию можно использовать только одной кромкой (с той стороны, откуда при ее заточке вращался наждачный круг), поскольку из-за мягкости и текучести металла на противоположной кромке неизбежно образуются заусеницы металла. Эту циклю придется чаще точить (примерно через каждые 4-5 минут работы) и она будет ржаветь. Все это проверено многими годами работы, поверьте.
Ни разу не видел таких фрез ни в одном магазине Москвы. Реставраторы покупают их на инструментальных или на блошиных рынках. В Москве - это Москворецкий рынок, там есть всегда.

Совет. Для работы с Вашим корпусом для цикли, на крайний случай, может подойти и диск для резки алюминия. Но имейте в виду, что они бывают разной толщины. Вам подойдет не более 1,7 мм. Одним словом, возьмите самый тонкий вариант, какой попадется. Диаметр диска не имеет значения, но учтите, что у этих дисков наиболее качественный металл - ближе к зубьям, поэтому делайте рабочую часть цикли из этих участков (большие брать не имеет смысла, отходов много). Зубья у этих дисков более крупные, но их можно легко отрезать болгаркой, а потом - кромки точить как было описано.
Удачи Вам!
С уважением, VINT

А почему в качестве цикли нельзя использовать обычное оконное стекло? Дёшево и "сердито". Пойти в мастерскую по нарезке стекла, да набрать там в мусоре отрезов - после профессионалов они ровные и без сколов.

В качестве цикли даже можно использовать циклю.
В советские времена продавалась во всех хозмагах, в виде деревянной рукоятки с двумя привинченными лезвиями.
Было в продаже три размера, различались по ширине. Лезвия были в виде буквы П, два стояли в цикле и два давались в запас. Вроде были из стали У12А, но не уверен.
Найду - сфотографирую.

novosibiretc писал(а):А почему в качестве цикли нельзя использовать обычное оконное стекло? Дёшево и "сердито". Пойти в мастерскую по нарезке стекла, да набрать там в мусоре отрезов - после профессионалов они ровные и без сколов.

К сожалению, это одно из самых известных заблуждений в вопросах циклевки. Не только Вам, коллега, но и очень многим мысль о стеклах приходила в голову. Но это только на первый взгляд кромка стекла идеально ровная. В действительности его острые кромки имеют множество микрозазубринок, которые оставляют на очищаемой поверхности царапины и заусеницы. Визуально они не очень и заметны, но при первом же тонировании они начинают проступать в визе тонких царапин (в них скапливается морилка), которые очень трудно исправить (только полная циклевка другим инструментом). Кроме того, из-за особой хрупкости стекла от него постоянно отделяются крупинки (мелкие и крупные осколки стекла), которые создают немало проблем. Поэтому все без исключения специалисты единодушны - стекло для этого не подойдет.

Александр Хрисанов писал(а):В качестве цикли даже можно использовать циклю.В советские времена продавалась во всех хозмагах, в виде деревянной рукоятки с двумя привинченными лезвиями.

Подобные цикли и сейчас продаются в магазинах (в разных вариациях). Для нашей темы (т.е. для финишной расчистки поверхности из древесины) они не подходят по своим свойствам (мягче, чем сталь дисков для резки алюминия). Но по своему изначальному предназначению - соскабливанию масляной (и др.) краски, разогретой тем самым феном или размягченной смывками - подходят очень хорошо.

С уважением, VINT

В общем такого диска, как Вы посоветовали я найти не смог... Сегодня был и на барахолке, там тоже пусто.

Avgust

Да, найти его не просто, хотя цена - 100-150 рублей в зависимости от диаметра. Используйте то, что есть, а если в будущем еще придется заниматься фанерованием, то как земляку, я вышлю Вам подобный инструмент в подарок.

Удачи!
С уважением, VINT

VINT писал(а):Подобные цикли и сейчас продаются в магазинах (в разных вариациях). Для нашей темы (т.е. для финишной расчистки поверхности из древесины) они не подходят по своим свойствам (мягче, чем сталь дисков для резки алюминия).

Пользуюсь вот такой. Твёрдости стали более чем достаточно.

Этим скребком я паркет чистил, и старую краску снимал с дверей.
И уж никак при фанеровке я бы не советовал этим пользоваться - грубый слишком. И садится быстро.

Ы писал(а):И уж никак при фанеровке я бы не советовал этим пользоваться - грубый слишком. И садится быстро.

А я пользуюсь и довольно успешно.
Грубый - это как заточите.
Насчёт посадки - корпусов дубовых нет.

Впрочем я ни на чём не настаиваю.

Да, найти его не просто, хотя цена - 100-150 рублей в зависимости от диаметра. Используйте то, что есть, а если в будущем еще придется заниматься фанерованием, то как земляку, я вышлю Вам подобный инструмент в подарок.

Спасибо! Думаю, ближе к выходным уже начну. У меня как раз зимой времени свободного много... Повезло мне с работой - на кладбище работаю, а зимой работы меньше...

Дай Бог, чтобы такой работы всегда было как можно меньше!

VINT писал(а):Дай Бог, чтобы такой работы всегда было как можно меньше!

Ну вы же не знаете, что он там работает? И почему ее зимой меньше? Мрут то зимой не меньше (если не больше).

Я тут отсутствовал некоторое время. Тема очень актуальная, не только для "ремонта" корпусов приемников. Каждый нашел и освоил свой путь в этом промысле. Сам, в основном пользуюсь тоже "утюгами" для мелкого ремонта, стараюсь не менять шпон полностью(не усложнять). Использовать фен приходится тоже (почему и поднял этот вопрос), считаю что отвергать на 100% это не правильно. При своих работах, фен у меня не на последнем месте. Даже когда еще не было строительных фенов, использовал "женский". А вот правильно его использовать, это уже другой вопрос.
Могу признать с удовольствием, что А.Н. и VINT знают в этом толк и не только. Стоит поучится.

Ну вы же не знаете, что он там работает? И почему ее зимой меньше? Мрут то зимой не меньше (если не больше).

Мрут примерно одинаково, моя работа заключается в расчёте, обрисовке, оформлении памятников. Только зимой их не устанавливают.

Только-что увидел эту тему. Рад, что Андрей пытается корпуса восстанавливать.
Шпон в Барнауле есть, всякий. Если ещё надо стучись в личку, расскажу где.

"Дизелист" - спасибо, я уже нашёл, но всё равно Вам напишу!

Сегодня начал проклейку тех мест старого шпона, которые отошли. С помощью утюга не удалось приклеить, по этому, приклеиваю на ПВА, так как Вы (VINT) мне посоветовали.
Только Вот ещё один вопрос: после того, как все отстающие части шпона будут подклеены, что сделать в первую очередь - начать удалять старый лак или вклеить недостающие фрагменты шпона?
И как правильно их вставить, что бы этого не было видно впоследствии..

Avgust писал(а):Только Вот ещё один вопрос: после того, как все отстающие части шпона будут подклеены, что сделать в первую очередь - начать удалять старый лак или вклеить недостающие фрагменты шпона? И как правильно их вставить, что бы этого не было видно впоследствии..

Здравствуйте!
Отвечаю:
Любое восполнение утраченных фрагментов фанеровки производится ПОСЛЕ снятия старого лакового покрытия. Последовательность действий такова: 1.Укрепление (Вы сделали); 2. Смывка; 3.Изготовление и установка вставок; 4.Окончательная шлифовка и маскировка вставок; 5. Лакирование.

Главное в изготовлении вставок - правильно подобрать рисунок (узор) шпона (цвет потом подтонировать легче). Он должен быть максимально приближен к узору прилегающих сохранившихся участков. Как минимум, волокна шпона вставки должны совпадать с направлениями волокон прилегающих участков. Дальнейшие действия зависят от того, насколько большую толщину имеет сохранившийся шпон. Тонкий шпон (0,6-0,8 мм) можно резать в два слоя, а более толстый (1-1,2 мм ) – только в один.

Вариант 1: ШПОН ТОНКИЙ, действия таковы:
1. Из шпона для вставки вырезается (ножом или ножницами) участок, соответствующий утраченному, но с запасом в 1 см по периметру (т.е. больше, чем нужно). Назовем его «заплата».
2. Края сохранившегося шпона в зоне вставки слегка смачиваются водой. Затем заплата с максимальным совмещением накладывается на место вставки так, чтобы «запас» накладывался на сохранившиеся (слегка смоченные) участки шпона. После совмещения узора, заплата фиксируется в выбранном положении любым подходящим способом (струбциной, малярным скотчем и др.).
3. Острием ножа заплата аккуратно подрезается по всему периметру так, чтобы острая кромка ножа одновременно резала 2 слоя шпона: саму заплату и подложку. При этом резка должна производиться при некотором наклоне, так чтобы острие было направлено в сторону заплаты. Здесь важно лишь, чтобы верхний шпон (заплата) не смещался при резке.

4. По окончанию резки заплата убирается, подрезанные края сохранившегося шпона очищаются, заплата накладывается в зону вставки (пока лишь для проверки точности прилегания с краями). Если все хорошо, она извлекается, на нее наносится тонкий слой клея и вставка окончательно устанавливается на место, осторожно притирается тяжелым предметом (например, холодным утюгом) и фиксируется на 5-8 часов под струбциной с прокладками или хотя бы малярным скотчем.

ВАРИАНТ 2: шпон толстый, действия таковы:
1. В зоне вставки ножом выравниваются края, так, чтобы они имели вид ровных линий (фигурную вставку с нужным качеством вырезать очень трудно). Для этого подрезаются сохранившиеся участки шпона (наклон лезвия ножа как было указано выше), удаляются подрезанные фрагменты, выравнивается основа (дно).
2. На очищенный участок кладется калька, на ней острым карандашом обводится конфигурация вставки, которая затем переносится на подобранный участок шпона. Участок осторожно вырезается, и затем приклеивается на место, как было описано выше. Более удобно вырезать полученный рисунок прямо из кальки, примерить его в месте вставки, и если он точно подходит, то просто наклеить его на подобранный шпон небольшим количеством ПВА – так удобно будет резать, а шпон при этом не будет колоться. Кальку легко удалить после установки вставки на место.
Если под рукой нет кальки, можно взять копирку, положить ее рабочей поверхности ВВЕРХ, накрыть ее чистым листом бумаги и любым твердым предметом провести через бумагу и копирку по кромке места вставки. На бумаге при этом копирка отобразит края вставки. Полученный рисунок вырезается и далее – в том же порядке.

НО: если новый шпон тоньше старого, под него нужна будет еще одна точно такая же вставка, которую изготовить очень просто: достаточно приклеить подготовленную заплату на подходящий (уже не важно какой по рисунку и цвету, но подходящий по толщине) участок шпона, а затем обрезать края, не повредив лицевую вставку. Для подгонки по толщине в этом случае шлифуется подложка (нижняя вставка).

После высыхания клея участок шпона в зоне вставки шлифуется мелкой наждачной губкой (280-400) и можно приступать к тонированию (маскировке) вставки под цвет и тон основной фанеровки. Узор древесины на вставке можно слегка подогнать к основному цветным карандашом или акварелью, а общий оттенок и цвет – с помощью слабого раствора морилки или тех же акварельных красок.

Будут вопросы – обращайтесь.
Желаю удачи!
С уважением, VINT