Форумы сайта "Отечественная радиотехника ХХ века"

FAI4,а экранирование,как на С-111 даёт какой-то эффект?

bluezmoon писал(а):FAI4,а экранирование,как на С-111 даёт какой-то эффект?

я думаю, что эффект значительный.
Илеть-110 - там металлическая передняя панель (своего рода магнитный экран)
У Союз-110/111 там пластик, поэтому экран не помешает.

Также нужно помнить что поле в момент включения электромагнита в 5 раз примерно больше (режим форсажа) чем при удержании.

Ок,спасибо!
Орбитчики по-ходу пренебрегли этими показателями.Ни экранов,ни металлической панели.

Спасибо. FAI4, вы только подтвердили мои мысли, осталось как-нибудь проверить вред от этого на практике. О результатах постараюсь отписаться.

Здравствуйте! Вопрос таков: подойдет ли прижимной ролик от магнитофона "Ростов-105" к магнитофону "Орбита-107С"? Или от какого другого магнитофона подойдет? Вопрос задан на этом форуме: https://www.elforum.info/topic/119414-r ... 1572606809 . Там же указаны размеры ролика. Кто-нибудь знает и может ли ответить?

Может кому пригодится..
При замене в Орбите 106 головы на 710 феррит, львинная доля наводок шла от трансформатора и длинных проводов от УВ. Остальное на уровне фона. Провода укорачивал и менял на самодельно свитые в экране МГТФ, в идеале бы пермаллоем транс закрыть, или поставить пластину у блока голов как в Э004, но увы, этой орбиты давно нет, а то попробовал бы эксперимент с пластиной.

Растаман писал(а):...
При замене в Орбите 106 головы на 710 феррит...

У меня есть такая Орбита.В деревне она стоит.Голова поменяна без каких-либо дополнений и экранов.
Каких-то особых шумов и фонов не припоминаю.Может не прислушивался.Эксплуатация на встроенный усь и колонки от Э-Б1-01

у меня сейчас нечто подобное на воскрешении после потопа.
Признаки жизни подаёт, осталось подобрать сопли и тогда можно и послушать, как оно там фонит, и кто там даёт на водку.

bluezmoon, не знаю, как вам, мне шум и фон слышится и запоминается сразу и надолго. Особенно фон, сразу начинаешь искать пути для устранения.

Добрый день!
Посоветуйте, пожалуйста.
В магнитофоне "Орбита-МПК107" немного некорректно показывает электронный счётчик ленты. Когда магнитофон включается показания на нём не 000, а 080. При перемотке или воспроизведении он считает по порядку от 081 до 089, затем появляется нормальная единица, т.е. на счётчике будет 010, 011 и т.д. Т.е., индикатор при включении показывает 000, но почему-то подсвечивается средний сегмент на индикаторе при высвечивании нуля. Все остальные цифры высвечиваются нормально и правильно. Как думаете, в чём проблема?

Avgust
В микросхемах счетчика. К1534ИЕ1.

bluezmoon писал(а):

Растаман писал(а):...
При замене в Орбите 106 головы на 710 феррит...

У меня есть такая Орбита.В деревне она стоит.Голова поменяна без каких-либо дополнений и экранов.
Каких-то особых шумов и фонов не припоминаю.Может не прислушивался.Эксплуатация на встроенный усь и колонки от Э-Б1-01

Фон в Орбите есть, хоть и не очень большой - одной из причин можно назвать применённые тиристорные регуляторы двигателей подмотки... Я здесь писал - переделка, полностью ликвидирующая проблему, простейшая: поставить реле, которое будет подавать на узел половину напряжения (с одной половины обмотки...) во всех режимах, кроме перемотки. Да, придётся вскрыть экран трансформатора и припаять два проводка, к середине соответствующих обмоток трансформатора и заново отрегулировать усилие подмотки и подтормаживания...

Здравствуйте.
Уважаемые соратники, подскажите, пожалуйста, схему верёвочных тормозов левого подкатушечника на 107-ой,
Порваны оба, не могу правильно сложить..(

Ovod писал(а):Здравствуйте.
Уважаемые соратники, подскажите, пожалуйста, схему верёвочных тормозов левого подкатушечника на 107-ой,
Порваны оба, не могу правильно сложить..(

Может это Вам поможет?

kuzmin писал(а):bluezmoon, не знаю, как вам, мне шум и фон слышится и запоминается сразу и надолго. Особенно фон, сразу начинаешь искать пути для устранения.

У ферритовой головы очень большая добротность и заметно большая индуктивность по сравнению с пермаллоем. Поэтому прежде всего нужно убедиться что при замене головы баланс фаз УВ не съехал в сторону ПОС и УВ не срывается в возбуд на ультразвуке. Срываясь в возбуд УВ начинает работать как регенеративный приемник, только в силу отсутствия узкополосного входного контура оно соберет все что есть в эфире. Тут вам и будет полный набор, и фон и шумы и искажения. Косвенным признаком такого явления является сильный задир верхов. Поскольку ЭДС ферритовой головы тоже ниже чем пермаллооевой приходится поднимать усиление и здравствуй срыв в генерацию.

Попробуйте последовательно с головой воткнуть резистор сопротивлением 330-470 ом, это собьет добротность головы, срыв в генерацию прекратится и наводки должны будут пропасть.

...А я, вместе с ферритовой головкой воспроизведения, поставил и самодельный УВ на 2ПС104, с пассивной коррекцией... Получилось весьма неплохо - уровень шума пренебрежимо мал по сравнению с шумом ленты, довольно неплохая АЧХ и, благодаря отсутствию ООС - низкий уровень интермодуляционных искажений, много меньше, чем у штатного УВ. Пользовался несколько лет, для воспроизведения студийных фонограмм (писал на Идель 001-1...)

Здравствуйте! Орбита 106. При подаче сигнала на линейный вход в режиме записи или усилителя правый канал работает нормально а на левом надо уровень записи на максимум что бы хоть что то было слышно. Менял платы УВ местами проблема переходит на правый канал. Заменил все електролиты в УВ, ничего не изменилось, прозвонил транзюки и диоды все нормально. Подстроечники на обоих платах УВ выставлены одинаково, питание +15 -15 измерял на плате блока питания на ногах 4 и 8 (-19 и +17в). Осталось только на микросхемы DA3, DA5 грешить подскажите куда копать? С катушки воспроизводит нормально оба канала , только когда на запись включаешь или в режим УМ такая беда.

УЛ1 ни разу не видел отказавших. КП- тож редкость.
КП могла отказать из-за дохлого электролита, как и тр-ры КТ.

Самый ! писал(а):УЛ1 ни разу не видел отказавших. КП- тож редкость.
КП могла отказать из-за дохлого электролита, как и тр-ры КТ.

Микрух пока нет надо звонить по магазинам транзюки протыкал тестером по 2 раза ничего подозрительного, тыкал не выпаивая. Я думаю либо половинка УЛ в канале записи либо какой то из ключей КП. Единственно что смущает звука то не совсем нет просто слабенький, но дело точно в этой плате.

1) Слабенький м.б. и из соседнего канала, у 90% аппаратуры это присуствует.
С этим как раз борется "двойное моно". Или по печати пролезает со входа на выход. Наск. помню, там плох. фильтрация по питанию- у УЛ1 на 99%.
2) Могу предложить "нудный" вариант: переставить УЛ1 из канала в канал. И другую потом.
3) Более "опасные" варианты:
а)В работе, под питанием- перемкнуть сигналы в идентичных точках. Т.е. сигнал из исправного подать в неисправный, можно понять, в какой точке примерно он исчезает.
Опасности: можно замкнуть - и вылетит исправный. Сложности с доступом- предварит. напаять перемычки, и снаружи их замыкать.
б)Тут есть и менее "опасная" лазейка: можно подать в идентичные точки идентичный сигнал из-вне: хоть тот же палец, и по фону судит о чутье каскада. Только сигнал в АС надо убрать в минимум.

Я бы заморочился с "последним" 3б.

Самый ! писал(а):1) Слабенький м.б. и из соседнего канала, у 90% аппаратуры это присуствует.
2) Могу предложить "нудный" вариант: переставить УЛ1 из канала в канал. И другую потом.
3) Более "опасные" варианты:
а)В работе, под питанием- перемкнуть сигналы в идентичных точках. Т.е. сигнал из исправного подать в неисправный, можно понять, в какой точке примерно он исчезает.
Опасности: можно замкнуть - и вылетит исправный. Сложности с доступом- предварит. напаять перемычки, и снаружи их замыкать.
б)Тут есть и менее "опасная" лазейка: можно подать в идентичные точки идентичный сигнал из-вне: хоть тот же палец, и по фону судит о чутье каскада. Только сигнал в АС надо убрать в минимум.

Я бы заморочился с "последним" 3б.

Спасибо за советы! я пожалуй сначала куплю микрухи и махну сначала одну потом другую, лезть с проводами замыкать, можно конечно но у меня в результате лазаний уже индикатор сдох даже не заметил когда да и не удобно там лазить места мало между платами надо удлинитель паять но где же теперь такие разъемы взять.

1) Удлинитель паять не надо, достаточно напр. по три-четыре пары проводов: вход, перед УЛ и после УЛ, после выход. тр-ра (необязат).
Можно не замыкать выведенные провода, а касаться их руками и слушать фон.
2) Сразу две втыкать не обязательно. Можно по одной, в тот же разъём.
3) "где же теперь такие разъемы взять" - указывайте город, я мож смогу и платы-шнуры удлинительные дать попользоваться. Раньше сам делал, а щас в брошеных ЗИП-ах к оборуд. связи попадаются.
Удачи.

Самый ! писал(а):1) Удлинитель паять не надо, достаточно напр. по три-четыре пары проводов: вход, перед УЛ и после УЛ, после выход. тр-ра (необязат).
Можно не замыкать выведенные провода, а касаться их руками и слушать фон.
3) "где же теперь такие разъемы взять" - указывайте город, я мож смогу и платы-шнуры удлинительные дать попользоваться. Раньше сам делал, а щас в брошеных ЗИП-ах к оборуд. связи попадаются.
Удачи.

Лучше конечно целый кабель и генератор с осцилом но у меня ничего этого сейчас нет так как не ремонтировал аудио технику лет 25 а все больше офисную. Да и здоровья уже то же нет сейчас магнитофон стоит на полу из за сердца и грыжи позвоночной я его не смогу на стол поднять а на полу не удобно ползать да и видно плохо и голова потом раскалывается. Так что пока так вытащил платку поковырял проверил вставил включил

Пока нет микрух на УВ попробую заняться двигателем подмотки с ним то же какие то странности. Как в начале темы уже обсуждалось мотор с прогревом сильно гудит у меня происходит то же самое так это даже надрывно гудит и довольно ощутимый запах видимо пропитки, греется не хило. И еще он перематывает плохо, пол катушки еще мотанет а дальше уже не тянет. И третья странность такая, ставишь на запись (пауза нажата) нажимаешь кн Запись и Воспроизв. и правый движок начинает сам крутиться скорость примерно как при воспроизведении без катушек прижимной ролик остается на месте как и должно быть, отпускаешь Паузу прижим включился. На плате управления заменены все литы протыканы все диоды-транзисторы пробитых нет. Есть еще платы управляющие движками, ну кроме тех что за самими движками? Почему подмоточный сам вклучается?

Tower-VA писал(а):Как в начале темы уже обсуждалось мотор с прогревом сильно гудит у меня происходит то же самое так это даже надрывно гудит и довольно ощутимый запах видимо пропитки, греется не хило. И еще он перематывает плохо, пол катушки еще мотанет а дальше уже не тянет. И третья странность такая, ставишь на запись (пауза нажата) нажимаешь кн Запись и Воспроизв. и правый движок начинает сам крутиться скорость примерно как при воспроизведении без катушек прижимной ролик остается на месте как и должно быть, отпускаешь Паузу прижим включился. На плате управления заменены все литы протыканы все диоды-транзисторы пробитых нет. Есть еще платы управляющие движками, ну кроме тех что за самими движками? Почему подмоточный сам вклучается?

В режиме "пауза" приёмный узел должен включаться. Ленту держат тормоза. В Вашем случае, что выше описано, все симптомы увеличенной силы подмотки. Почитайте мои сообщения в соседней теме - О-106 Клин Логики , а также не поленитесь поискать и другие, возможно даже в этой, по настройке тормозов и подмотки. Вотссылка

Антон писал(а):

Tower-VA писал(а):Как в начале темы уже обсуждалось мотор с прогревом сильно гудит у меня происходит то же самое так это даже надрывно гудит и довольно ощутимый запах видимо пропитки, греется не хило. И еще он перематывает плохо, пол катушки еще мотанет а дальше уже не тянет. И третья странность такая, ставишь на запись (пауза нажата) нажимаешь кн Запись и Воспроизв. и правый движок начинает сам крутиться скорость примерно как при воспроизведении без катушек прижимной ролик остается на месте как и должно быть, отпускаешь Паузу прижим включился. На плате управления заменены все литы протыканы все диоды-транзисторы пробитых нет. Есть еще платы управляющие движками, ну кроме тех что за самими движками? Почему подмоточный сам вклучается?

В режиме "пауза" приёмный узел должен включаться. Ленту держат тормоза. В Вашем случае, что выше описано, все симптомы увеличенной силы подмотки. Почитайте мои сообщения в соседней теме - О-106 Клин Логики , а также не поленитесь поискать и другие, возможно даже в этой, по настройке тормозов и подмотки. Вотссылка

Спасибо Антон! Посмотрю обязательно, я уже много чего перечитал и эту ветку тоже. Тормоза видимо у меня не держат, держал рукой но вобще то это странненько как то зачем работающий мотор исскуственно удерживать он и так как утюг греется. А какой из двух подстроечников на плате за движком подмотки что настраивает в схеме не понятно написано.

Tower-VA писал(а):Спасибо Антон! Посмотрю обязательно, я уже много чего перечитал и эту ветку тоже. Тормоза видимо у меня не держат, держал рукой но вобще то это странненько как то зачем работающий мотор исскуственно удерживать он и так как утюг греется.

Так если усилие подмотки нормальное (не перетяг), то и нагрев не сильный будет, и рычать не будет.

вот как было у меня до замены двигателя и регулировки натяга - Видео

Антон писал(а):

Tower-VA писал(а):Спасибо Антон! Посмотрю обязательно, я уже много чего перечитал и эту ветку тоже. Тормоза видимо у меня не держат, держал рукой но вобще то это странненько как то зачем работающий мотор исскуственно удерживать он и так как утюг греется.

Так если усилие подмотки нормальное (не перетяг), то и нагрев не сильный будет, и рычать не будет.

вот как было у меня до замены двигателя и регулировки натяга - Видео

Boney M конечно приглушить надо было, с трудом слышен гул, но похоже у меня такой же. Так я так и не понял зачем подмотка при записи сразу включается почему она не может включаться после отжатия ПАУЗы. И мне теперь двигатель менять?

Tower-VA писал(а):Так я так и не понял зачем подмотка при записи сразу включается почему она не может включаться после отжатия ПАУЗы. И мне теперь двигатель менять?

Что страшного в том, что подмотка включается в режиме "паузы" ? Вы ведь на паузе стоите не более минуты, ну две-три... плюс к этому на двигатель далеко не полное напряжение подаётся в этом режиме, и перегрев ему при правильной настройке так то не грозит.
И про двигатель я также писал в указанных темах. Если Ваш свободно вращается и не клинит, то достаточно смазать. Я просто не стал со своим заморачиваться, и поменял на заведомо исправный с донора.

Антон писал(а):

Tower-VA писал(а):Так я так и не понял зачем подмотка при записи сразу включается почему она не может включаться после отжатия ПАУЗы. И мне теперь двигатель менять?

Что страшного в том, что подмотка включается в режиме "паузы" ? Вы ведь на паузе стоите не более минуты, ну две-три... плюс к этому на двигатель далеко не полное напряжение подаётся в этом режиме, и перегрев ему при правильной настройке так то не грозит.
И про двигатель я также писал в указанных темах. Если Ваш свободно вращается и не клинит, то достаточно смазать. Я просто не стал со своим заморачиваться, и поменял на заведомо исправный с донора.

Да вроде свободно, не так конечно что крутанул и он сам крутится полминуты если хорошо двумя пальцами крутануть то 1-2сек покрутится это с веревочкой в выключенном состоянии. И какой из двух резисторов надо крутить чтоб убавить подмотку а то у меня и так перематывает только пол катушки дальше не тянет. 10 или 13?

Уважаемый Tower-VA, я понимаю, что листать 12 страниц данной темы занятие не из приятных, тем более что многие картинки за годы потеряны. Но я ведь указал Вам более новую тему из двух страниц, указал конкретное сообщение из этой темы, где вся необходимая информация есть.

Tower-VA писал(а):Да вроде свободно, не так конечно что крутанул и он сам крутится полминуты если хорошо двумя пальцами крутануть то 1-2сек покрутится это с веревочкой в выключенном состоянии. И какой из двух резисторов надо крутить чтоб убавить подмотку а то у меня и так перематывает только пол катушки дальше не тянет. 10 или 13?

Повторю последний раз, вот ЗДЕСЬссылка есть схема управления двигателем с описанием. В Вашем случае, если и подмотка сильна, что аж вытягивает ленту в паузе, если и перемотка лишь до половины доходит, то скорее всего высох электролит С1. А подстраивать придётся и R10 и R13, один из них для режима рабочего хода, другой для режима перемотки - в схеме указано кто за что отвечает.

Уж извините, но Вам дали книгу, указали страницу, а Вы и её прочитать не можете. Уж тыкать носом в конкретную строку и обводить в схеме нужный элемент я не стану. Если Вы со схемотехникой не знакомы, то это Вам всё равно не поможет. А если хоть немного разбираетесь, то найдёте сами.

Пардоньте.

Антон писал(а):Уважаемый Tower-VA, я понимаю, что листать 12 страниц данной темы занятие не из приятных, тем более что многие картинки за годы потеряны. Но я ведь указал Вам более новую тему из двух страниц, указал конкретное сообщение из этой темы, где вся необходимая информация есть.

Tower-VA писал(а):Да вроде свободно, не так конечно что крутанул и он сам крутится полминуты если хорошо двумя пальцами крутануть то 1-2сек покрутится это с веревочкой в выключенном состоянии. И какой из двух резисторов надо крутить чтоб убавить подмотку а то у меня и так перематывает только пол катушки дальше не тянет. 10 или 13?

Повторю последний раз, вот ЗДЕСЬссылка есть схема управления двигателем с описанием. В Вашем случае, если и подмотка сильна, что аж вытягивает ленту в паузе, если и перемотка лишь до половины доходит, то скорее всего высох электролит С1. А подстраивать придётся и R10 и R13, один из них для режима рабочего хода, другой для режима перемотки - в схеме указано кто за что отвечает.

Уж извините, но Вам дали книгу, указали страницу, а Вы и её прочитать не можете. Уж тыкать носом в конкретную строку и обводить в схеме нужный элемент я не стану. Если Вы со схемотехникой не знакомы, то это Вам всё равно не поможет. А если хоть немного разбираетесь, то найдёте сами.

Пардоньте.

Антон! пожалуйста не надо сердиться, Вы правы я не внимательно посмотрел схему (к стати спасибо большое Вам за них) и отдельное спасибо за подробные описания. Я последние 26 лет не занимался ремонтом магнитофонов а только офисной техникой и возможно подзабыл навыки чтения советских схем. Я ведь не спрашивал как некоторые где на схеме конденсатор и почему он в полосках так что я еще не худший ученик И раз уж пошел такой разговор... мне почти 56 у меня постоянная аритмия если Вы знаете что это такое то сами понимаете в таком состоянии очень сложно на чем то концентрироваться но жить как то надо и делать то же что то надо. Я не жалуюсь это просто чтоб Вы понимали.
Еще раз огромное спасибо за помощь, надеюсь что еще подскажете в трудную минуту

Tower-VA
Да я не сержусь. Всегда рад помочь и поделиться своим успешным опытом и знаниями, но повторять одно и тоже из раза в раз, поверьте, не очень то приятно. Тем по орбитам здесь не так уж много, по сути аппарат не самый сложный для понимания, практически всё о нем рассказано.

А по поводу нерабочей платы УЗ, обратите внимание на ВСЕ подстроечники, они там отвратительного качества, контакт отваливается где попало, не только на подвижной части. Особенно если платы гетинаксовые, там и элементы хреновенькие, на текстолитовых вроде и детальки получше.

Полный альбом схем, если нужно, тоже можете найти и скачать в моих темах.

Я в своей все подстроечники заменил на подобранные постоянные: "когда коту делать нечего..."
Родные реально плохого качества, даже "поджимать"-промывать их считай бесполезно.

Блин, я уже не могу с этим чудом чем больше меняешь конденсаторов тем больше все не работает. Заменил С1 2.2м на плате за движком подмотки теперь при включении перестала работать левая перемотка не крутит совсем, вернул назад кондер, при включении само включается воспроизведение на кнопку стоп надо несколько раз нажать что бы выключилось. Левая перемотка так и не заработала зато когда включаешь правую начинают быстро крутиться оба движка, и левая и правая перемотки каждый в свою сторону. На плате за подмоточным движком все протыкал ничего подозрительного. Что могло случиться?

Антон писал(а):Tower-VA
Да я не сержусь. Всегда рад помочь и поделиться своим успешным опытом и знаниями, но повторять одно и тоже из раза в раз, поверьте, не очень то приятно. Тем по орбитам здесь не так уж много, по сути аппарат не самый сложный для понимания, практически всё о нем рассказано.

А по поводу нерабочей платы УЗ, обратите внимание на ВСЕ подстроечники, они там отвратительного качества, контакт отваливается где попало, не только на подвижной части. Особенно если платы гетинаксовые, там и элементы хреновенькие, на текстолитовых вроде и детальки получше.

Полный альбом схем, если нужно, тоже можете найти и скачать в моих темах.

Платы гетинаксовые, в понедельник-вторник привезут микрухи махну для успокоения души если не проканает буду все смотреть. А схемы Ваши все я давно скачал и распечатал, Спасибо!

Tower-VA писал(а):Что могло случиться?

Да банальная сопля или непропай. может ещё что-то где-то задели. Если снимали платы, будьте внимательнее - некоторые из них к металлическим стойкам крепятся через изолирующие шайбы, могли выпасть.

А по поводу работы перемотки таки придётся повториться... ДА, при включении перемотки вращаются оба узла - приёмный (в зависимости от направления) на полную силу, подающий с меньшим усилием для натяжения. Итак. Если мотаем вперёд, то надо подстроить левый мотор так, чтобы он слабо крутил. Соответствено при перемотке назад, подстраиваем правый узел. В режиме рабочего хода (уже другим резистором) настраиваем силу подмотки только правого (приёмного) мотора. Как я описывал ранее, в режиме перемотки силу подающего узла убираю практически в ноль, чтобы тот именно еле-еле вращался. По мере "высыхания" электролита С1, сила (и подмотки в рабочем ходе и торможения при перемотке) увеличится, так что со временем может потребоваться новая подстройка. Собственно этим и объясняется, что через много лет Орбиты-106-107 перестают доматывать катуху до конца.

"Платы гетинаксовые, в понедельник-вторник привезут микрухи махну для успокоения души" - может, таки уже с заменёнными электролитами сначала разобраться, а не валить все проблемы в одну кучу?

Самый ! писал(а):"Платы гетинаксовые, в понедельник-вторник привезут микрухи махну для успокоения души" - может, таки уже с заменёнными электролитами сначала разобраться, а не валить все проблемы в одну кучу?

Согласен! Просто пока не могу заняться УВ ввиду отсутствия МС решил заняться движками (лучше бы не делал) на плате управления ЛПМ заменил все електролиты и на плате которая за правым движком заменил С1 2.2мк, перестало вообще половина всего крутиться (выше описывал) Внимательно посмотрев плату ЛПМ обнаружил что С10 я запаял вместо 20м - 220мк, уж не знаю как так получилось. Поставил как надо 22м теперь ситуация такая: Воспроизведение работает, Левая перемотка НЕТ, нажимая Правую включаются ОБЕ. Протыкал все полупроводники не выпаивая на плате ЛПМ напрочь сдохших нет и подозрительных нет. Кондеры запаяны новые китайские наверно, ESR метра у меня нет а обычным тестером их толком не проверишь.
Вот такая беда сейчас

1) "ESR метра у меня нет а обычным тестером их толком не проверишь" - и тем тоже.
Результат- "неисправный или не знаю"- http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=2014850#p2014850 "А ведь, при проверке были живыми (по ERS-метру)"
из http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=1869858#p1869858 за последним фото.
2) "Протыкал все полупроводники не выпаивая на плате ЛПМ" - фотки бы этой платы с двух сторон- ВНЯТНЫЕ.

Вернул временно все старые боченки на ЛПМ, заменил еще раз С1 2.2 в плате за движком подмотки не заметил после чего но заработала Левая перемотка. Правая так и включает оба движка, один ленту тянет влево другой вправо а так как видимо силы примерно равны все стоит на месте и гудит и тот и другой движок. Фото сейчас попробую вставить.

Антон писал(а):

Tower-VA писал(а):Что могло случиться?

Да банальная сопля или непропай. может ещё что-то где-то задели. Если снимали платы, будьте внимательнее - некоторые из них к металлическим стойкам крепятся через изолирующие шайбы, могли выпасть.

А по поводу работы перемотки таки придётся повториться... ДА, при включении перемотки вращаются оба узла - приёмный (в зависимости от направления) на полную силу, подающий с меньшим усилием для натяжения. Итак. Если мотаем вперёд, то надо подстроить левый мотор так, чтобы он слабо крутил. Соответствено при перемотке назад, подстраиваем правый узел. В режиме рабочего хода (уже другим резистором) настраиваем силу подмотки только правого (приёмного) мотора. Как я описывал ранее, в режиме перемотки силу подающего узла убираю практически в ноль, чтобы тот именно еле-еле вращался. По мере "высыхания" электролита С1, сила (и подмотки в рабочем ходе и торможения при перемотке) увеличится, так что со временем может потребоваться новая подстройка. Собственно этим и объясняется, что через много лет Орбиты-106-107 перестают доматывать катуху до конца.

Спасибо Антон! с перемотками наконец удалось утрясти, крутил-крутил вроде заработало, частенько стало ленту выталкивать 37мк старая DP26 наверно совсем не даст, видимо я что то не докрутил, как думаете на какой движок тяги лучше прибавить чтоб не сползала пленка. На подающем у меня только один подстроечник.

Tower-VA писал(а):, видимо я что то не докрутил, как думаете на какой движок тяги лучше прибавить чтоб не сползала пленка. На подающем у меня только один подстроечник

ещё раз Вот и вот

Вы что-то недопоняли. R10 регулирующий силу подмотки в режиме "рабочий ход" есть только на правом двигателе (а R13 на обоих платах). Если в режиме воспроизведения у Вас лента вытягивается из-под ролика, это означает одно из двух: либо сильный натяг приёмного узла, и его нужно убавить, либо слабые тормоза и их надо подтянуть. НО!!! тормоза здесь механические, верёвочные, и платы управления двигателями тут не при чём. резисторы R13 работают только в режиме перемотки вперёд и назад.

Антон писал(а):

Tower-VA писал(а):, видимо я что то не докрутил, как думаете на какой движок тяги лучше прибавить чтоб не сползала пленка. На подающем у меня только один подстроечник

ещё раз Вот и вот

Вы что-то недопоняли. R10 регулирующий силу подмотки в режиме "рабочий ход" есть только на правом двигателе (а R13 на обоих платах). Если в режиме воспроизведения у Вас лента вытягивается из-под ролика, это означает одно из двух: либо сильный натяг приёмного узла, и его нужно убавить, либо слабые тормоза и их надо подтянуть. НО!!! тормоза здесь механические, верёвочные, и платы управления двигателями тут не при чём. резисторы R13 работают только в режиме перемотки вперёд и назад.

Про веревочки я понял, я их не трогал они в таком же состоянии как и 25 лет назад когда этот магнитофон у меня оказался. Завтра попробую еще R10 подрегулировать, сегодня уже башка раскалывается. Благодарю за помощь!

Здравствуйте все! В настоящий момент дело обстоит так: Заменил 157ул1 и дело пошло нормально оба канала одинаково стали работать но.. на левом канале больше высоких частот чем на правом, пробовал покрутить переменники толку нет я конечно не уверен что они правильно стоят так как магнитофон не мой изначально и видимо когда то в нем лазили судя по грубо припаянным проводам =- 15в может у кого есть фото усилителя записи и воспроизведения в интернете я нашел одну там только 2 правых как у меня остальные немного да отличаются.
Пробовал записывать, проверяя кнопкой сквозного канала заметно снижение громкости и верхних частот на пленке и индикатор еле дергается хотя на входе сигнал сильный по индикаторам почти до красных меток достает, прижимая пленку к записывающей головке верхние частоты несколько повышаются на воспроизводящую башку забыл понажимать, лента хорошая Braun 26 прежний хозяин для проверки минут 15 сделал запись у него все четко пишется. Может конечно башки стерлись все таки аппарат 85г а мне он достался в 94г судя по внешнему виду прилично использовался и не заметно что башки меняли. К стати какие головки для него подходят на схемах нигде не нашел?
И еще такая фигня когда дотрагиваешься до ползунков уровня записи возникает "возбуд" не сильно конечно но противно че это может быть? Спасибо что дочитали

Всем доброго дня!
Вот решил переделать свою "Орбиту 107" на пассик.
Подскажите как правильно это сделать?
Я так понимаю нужно токарю вытачивать новый шкив на двигатель?
Тогда, какого диаметра должен быть новый шкив?
Где лучше купить новый пассик и какой у него должен быть диаметр?

Никто не переделывал орбиту на пассик?

Alex640404 писал(а): ↑

21 май 2021, 05:51

Никто не переделывал орбиту на пассик?

Орбиты сами по себе мало распространены. Смотрите темы переделки других роликовых магнитофонов на пассик

Alex640404 писал(а): ↑

12 май 2021, 10:03

Я так понимаю нужно токарю вытачивать новый шкив на двигатель?
Тогда, какого диаметра должен быть новый шкив?

.
Определить расчетным путем, исходя из оборотов двигателя, диаметра тонвала, диаметра маховика, и желаемой скорости движения ленты.
Учесть нагрузочную характеристику двигателя (насколько его обороты проседают под нагрузкой при движении ленты).

Alex640404 писал(а): ↑

12 май 2021, 10:03

Всем доброго дня!
Вот решил переделать свою "Орбиту 107" на пассик.
Подскажите как правильно это сделать?
Я так понимаю нужно токарю вытачивать новый шкив на двигатель?
Тогда, какого диаметра должен быть новый шкив?
Где лучше купить новый пассик и какой у него должен быть диаметр?

Вот на Авито продает человек готовый ролик и пассик https://www.avito.ru/samara/audio_i_vid ... 2058644439

Alex640404 писал(а): ↑

21 май 2021, 05:51

Никто не переделывал орбиту на пассик?

Вчера воткнул шкив и пассик. Чисто из спортивного интереса...
Родовой травмы в виде тарахтения как не бывало!

Alexmax писал(а): ↑

21 май 2021, 07:19

Определить расчетным путем, исходя из оборотов двигателя, диаметра тонвала, диаметра маховика, и желаемой скорости движения ленты.

Какие сложности...
Зачем?
Диаметр нового шкива должен совпадать с диаметром той части родного шкива (который штатно работает с роликом) какая скорость нужна. Для 19-й скорости это 30 мм.
Только при переделке Орбиты на пассик нужно осознавать, что механически 2 скорости реализовать не получится.
Размеры шкива для пассика перед установкой на скорую руку снял.
Единственное сомнителен размер отверстия. И на родном шкиве, и на шкиве под пассик подручный кЕтайский электронный штангенциркуль (хоть и металлический) показывает размер 4,85 мм, а диаметр шкива самого двигателя 5 мм с сотыми...
Коллеги, кто замерял, поправьте.



Антон, Самый !, попутно такой вопросик по Орбите-106: подмотка работает нормально первые полчаса. Затем приемный узел подматывать перестает. Перемотка назад тоже перестает работать, хотя в начале мотает бодро. И гул движка к этому времени нарастает. С1 стоял танталовый. При замере его емкость была в норме, ESR даже ниже, чем у нового. На всякий случай заменил, но проблема пока остается