Форумы сайта "Отечественная радиотехника ХХ века"

Smocke_Bellju
В него я так понимаю не лазили внутрь? И это очень радует. Какая модель Амфитона?
Тогда думаю да, можно всё исправить. Скорее всего электролит в БП высох. Но вы уверены, что справитесь один с усилителем, а не он с вами? Это целый усилитель, если его настраивать, нужны приборы и знания некоторые. А то получится как всегда
И еще раз про разные там -100500 db. Это не самоцель. У каждого аппарата свои теххарактеристики. Простой заменой детальки ничего не выйдет, даже выйдет наооборот.
Лучше свяжитесь с товарищем Phlanger, вы же где-то наверное живёте там рядом, судя по инфе.
А вы лучше в это время теорию изучите диффузии звука сквозь стены соседа (шутка про соседа).

Амфитон А1-01-2 Стерео. Самый конец 80х, точно не знаю. Где собран - тоже не в курсе. Его вскрывали, но условно это был я. Пломбы заводские были на месте, хотя та пара винтов, которая у задней его стенки выглядела странно. Вскрыли, посмотрели - и закрыли - нам там делать нечего. Пока так слушаю. И даже в таком состоянии он прекрасен! До сих пор на себя ругаюсь, ведь несколько лет такой звук был совсем рядом, а я упорно колонки в какую-то дрянь втыкал. Ну, и стояли они чуть-чуть не так)
Про взаимопроникновение каналов - согласен, вообще не цель) однако, если есть такая возможность без перерасчета всей схемы усилителя - почему бы и нет?
как раз пытаюсь с ним связаться, спасибо! Вообще есть большое желание освоить хотя бы минимально эту тему, но для этой цели впоследствии приобрету какой-нибудь труп и его буду пытаться воскресить. Так что вопрос с литературой открыт - что почитать, чтоб было понятно человеку, не изучавшему схемотехнику?

Smocke_Bellju писал(а):Здравствуйте. Есть вопрос по сабжу. В схемотехнике не силён, так что не понимаю, есть ли возможность улучшить такую его характеристику, как crosstalk, он же взаимопроникновение каналов. У стокового Амфитона, на сколько я понял, crosstalk -70дб. У моего цапа на линейном выходе (по ттх) -114. И при использовании усилителя Cambrige Audio Azur640, у которого также указано -114 разницу с амфитоном я чувствую.

Вопросы:
1. какое проникание из соседнего канал обеспечивают источники фонограмм?
(подсказка:
магнитная запись - 40...50 дБ
тюнер -30...40 дБ
винил -20дБ

2. Какое проникание вы получите, использовав просто соединительный кабель?

3. Какой реальный динамический диапазон у CD-записи?
(ответ: там не будет выше -80 дБ)

Так чего вы нам голову морочите?


ЗЫ. Проникание из канала в канал в основном определяется конструктивными моментами, а не схемотехническими.
(экранировка, разводка плат, размещение элементов, хорошая фильтрация по питанию ...)

Не согласен про динамический диапазон cd. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Dynamic_range
Здесь есть оценочные цифры для cd.
Но взаимопроникновение каналов это немного другое https://en.m.wikipedia.org/wiki/Crosstalk
Соответственно, в идеале crosstalk должен быть равен -(динамический диапазон), который в первой статье для записи в audio cd указан ~96дб. Причем, 96 это уже реалистичная цифра, в идеале там указан 120. Так что теоретическая цифра в -114 для crosstalk вполне релевантна.
А вот про провода - интересный вопрос.

96 дБ для СД это не "реалистичная" а максимальная теоретически возможная для 16 битового квантования (стандарт CD)

Рассчитывается как

20 * log (2 ^ 16) = 96,329 дБ

Но с учетом запаса на перегрузку там будет на 15 дБ меньше.

Кроме того вопрос про источник записи.
Если брать Битлов или ПинкФлойд, то там мастер-записи хранились на магнитной ленте.
Магнитная лента лучше чем 65 дБ не обеспечит
Выше это только с использованием шумоподавителя

Но какие Dolbi могли быть в 60-х ???

Надо ещё реально помнить про акустику, про искажения динамиков. Про много факторов, которые не будут идеальным в самом идеальном доме, помещении со специальной звукопоглащающей отделкой.

Ок, по дд для аудиоCD согласен. Однако, почему же только Битлы? Есть ещё куча современной электронщины, в которой много съедобного и интересного, коли там покопаться. По началу звучит не привычно, но в итоге я очень рад, что полез туда. И амфитон, кстати, добавил в этот процесс ярких красок - очень широкий спектр возможного звучания, настраивай как хочешь - хоть чтобы в грудной клеткой низкие частоты чувствовать, хоть ночью тихонечко виолончельные концерты. За то и полюбился, с остальными устройствами так не получается, сплошные компромиссы. Так вот, среди современных записей немало того, что изначально синтезировано электроникой и в этих записях есть потрясающие эффекты, которые терять очень обидно. Такое, конечно, ещё поискать, но попадается.

Murmul писал(а):Надо ещё реально помнить про акустику, про искажения динамиков. Про много факторов, которые не будут идеальным в самом идеальном доме, помещении со специальной звукопоглащающей отделкой.

Да, хочешь другого звучания - двигай колонки! На данный момент у меня Орбита 35ас-216. И тоже сначала на басе гудели, и звучали фу. Уже читал, как их лечить, но случайно переставил - и вуаля. Прекрасная картина, отличная локализация и никакого гула или бубнения. Хотя такая расстановка при серьезном подходе в голову не придёт, я их просто переставлял, чтоб не мешались, а включил только из-за непреодолимой тяги к экспериментам.

Нужно еще представлять себе какой динамический диапазон выдает акустика + УМ.

Если за 0 дБ взять порог слышимости,
то болевой порог находится как раз на уровне +115дБ где-то.

Поэтому в жилой квартире вы никогда не будете слушать с уровнем выше 70...80 дБ
(может быть редко до 90...100 дБ на 5-10 минут пока не прибегут соседи)

И зачем тогда вести речь о динамическом диапазоне в 114 дБ,
для которого нет вообще источников звука и который нельзя воспроизвести через обычный УМ и акустику.
(Ну если только не слушать в наушниках)

Smocke_Bellju
Смешались в кучу кони, люди . Переходные затухания ,динамический диапазон , уровень шума и фона ,все эти параметры в децибелах пишут , но не надо их путать и валить в одну кучу .

С этим не поспоришь. Я слушаю как правило очень тихо, ибо по ночам. А дд упомянут был в тему интересующего меня взаимопроникновения каналов. Сей параметр ценен при любой громкости, ибо напрямую влияет на стереопанораму.
Однако, аккумулируя сказанное, -70дб должно хватать при полностью исправном аппарате. Так что сначала - восстановление, затем прослушивание, а уж потом эти мелочи.
Так что спасибо, и за пищу для размышлений тоже)

la59
Про шум/сигнал ещё не говорили - это будет слишком много параметров для меня)
Да и в целом мои оценки Амфитона, пожалуй, не корректны - о чем можно говорить, когда он гудит в оба канала... так что я не прав был, сравнивая пациента со здоровыми экземплярами.

Гудит (то есть ФОН) ? А если отключить всё кабели от входов И ПОСЛУШАТЬ гудит ?

la59
Если ничего не подключено - все равно гудит. Характер звука меняется только при регулировке баланса, при перемещении баланса на левый канал, оба канала начинают гудеть значительно сильнее.

Smocke_Bellju писал(а):la59
Если ничего не подключено - все равно гудит. Характер звука меняется только при регулировке баланса, при перемещении баланса на левый канал, оба канала начинают гудеть значительно сильнее.

Процедура замены электролитических конденсаторов первое что делают ,после настройка режимов , а потом по обстоятельствам переключатели регуляторы . Лучше профи поискать ...

Товарищ Планжер точно поможет. Только не соваться в усилитель паяльником до него. И всё будет добра

Планжер помогни!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!аааааааааа!!!!!!!!!!

Smocke_Bellju писал(а):Есть вопрос по сабжу. В схемотехнике не силён, так что не понимаю, есть ли возможность улучшить такую его характеристику, как crosstalk, он же взаимопроникновение каналов. У стокового Амфитона, на сколько я понял, crosstalk -70дб. У моего цапа на линейном выходе (по ттх) -114.

В качестве источника iBasso dx80, подключаю в универсальный.

- а вы знаете что на выходе на наушники iBasso dx80 имеет разделение между каналами те же самые -70 дБ ?

Однако, аккумулируя сказанное, -70дб должно хватать при полностью исправном аппарате.

- вполне должно хватить и -30...40 дБ
Кстати, у "Амфитон А1-01" переходные затухания (разделение/crosstalk) между каналами составляет не -70 дБ, а -30...40дБ.
(-70дБ - это уровень шума)

В качестве входа на усилителе можно использовать любые входы "Универсальный / Магнитофон 1/Магнитофон 2" (они однотипны. Разница только в возможностях коммутации)

Но нужно учитывать, что выходное напряжение iBasso dx80 на выходе наушников 2,9 вольта, а на линейном выходе 1,6 вольт,
а номинальное напряжение на указанных входах "Амфитон А1-01" составляет всего 0,2 вольта.

Поэтому, если брать сигнал с линейного выхода вашего устройства, то по хорошему - нужно поставить делитель 1:8 (уменьшить сигнал в 8 раз)

FAI4 писал(а):у "Амфитон А1-01" переходные затухания (разделение/crosstalk) между каналами составляет не -70 дБ, а -30...40дБ.

Дадад, жъ вы это сами совершенно точно определили, наложив свои шаловливые ручонки на картиночьку в эньтюрьнетеках. После чего с вами сделался энурез по фото.
Вы бы штоле перестали нести в этих ваших эньтюрьнетеках этот ваш характерный слабоумнопаранойный бред, тут всё-таки и дети бывают.

Phlanger писал(а):

FAI4 писал(а):у "Амфитон А1-01" переходные затухания (разделение/crosstalk) между каналами составляет не -70 дБ, а -30...40дБ.

Дадад, жъ вы это сами совершенно точно определили, наложив свои шаловливые ручонки на картиночьку в эньтюрьнетеках. После чего с вами сделался энурез по фото.
Вы бы штоле перестали нести в этих ваших эньтюрьнетеках этот ваш характерный слабоумнопаранойный бред, тут всё-таки и дети бывают.

Планжер в своем амплуа.
Мыслей нет - один словесный "понос"

Смотрим на справочник Анисимова (стр 155) :

А-ха-ха! Желтолицый кагабычно перешел на наболевшую для него тему бреда и обделался. Может, хватит уже выступать в роли дешевого олбанского тролля?

Надо РАЗУМНО и внимательно отностися к справочникам и др. "написанным" данным, особенно это касается бездумного поклонника печатной продукции.
Как пример- данный параметр НИКАК не обозначает реальное звучание.

1) В данном от Анисимова - затухания - " не менее". Т.е. скорее всего- БОЛЕЕ.
2) Корвет 088с - "Переходное затухание между каналами на частоте до 1000 Гц 60 дБ" + Бриг "Разделение каналов на частоте 1 кГц 50 дБ."- никуда не годны ?!
3) "У моего цапа на линейном выходе (по ттх) -114." и чо ?! Вы хоть раз слышали стерео-запись с таким разделением? Звучит на уровне "Свежий Фреш-берёзовый сок".

4) Никто не знает как и чем мерялось это разделение НЕИЗВЕСТНОГО сигнала, в разных странах в разное время- т.е. явно по разным стадартам.

Сравнивать разделение УНЧ и фактически ЦАП- как сравнивать дырки в заборе и стволе.

С учётом доделок по П1. темы - вполне приличный усилитель.
А что звучит "не так как любимый" - естественное дело вкуса.

кОРОЧЕ.
1 Амфитон - товарищу Планжеру на профилатику.
2 Товарищу, интересующемуся разделением каналов, - путь в Настоящую библиОтИку с Настоящими бумажными книга (желательно выпуска до пердестройки).
3 И будет всем тёплый цифро-лампочковый звук с ужасающим транзисторным привкусов подлинной свободы мысли.

Кстати. Если разделять так разделять. Електричество должно идти от отдельных электростанций, расположенных на разных реках. А ежели АЭС - от разных реакторов. По отдельным ЛЭП вплоть до дома потребителя. Это мечта ауди-фила, но я надеюсь как и все тут, что филизмом тут никто не увлекается

так если вы хотите реально на слух проверить разделение каналов то подайте на один канал музыкальный сигнал и нагрузите его резистором равным акустике и в другом канале с закороченным входом в колонке вы наверняка услышите много интересного для себя !!! и не только "тихий" проникший звук но и фон питальника и ещё кучу гомна! а если за место резюка подключить многополосный громкоговоритель аналогичный второму но в котором вместо динамиков подключить резисторы равные им(аналог комплексной нагрузки) то там результат будет правдоподобнее! можно и с генератора сигнал подать разных частот ...только некоторые хреновые уси не любят сигнал уже порядка 20 кгц на полную и норовят сдохнуть АЛАРМА!

Да некогда читать эти умозаключения автору поста ... А мы тут помогаем помогаем

819ГМ тёк, сцуко. Ну и так, по мелочам...

FAI4 писал(а):Мыслей нет - один словесный "понос"

Лапочька, то, что вы способны только на словесный понос - давно не секрет. Ужъ мне-то можете лишний раз не докладывать.
"...кстате, ко всем [эньтюрьнетидиотикам] относитца."(с)

Phlanger
Амфитону повезло в профилакторе, теперь будет служить долго и правильно.

Здравствуйте, почитатели техники ссср ! Случайное попадание на ваш форум сподвигло вплотную заняться реанимацией специально приобретенного для этого, хотя и "подзамученного жизнью" Амфитона А1, хотел бы довести его до возможного "ума", люблю спокойно с "паяльником" поработать над электроникой, но не настолько спец как некоторые, поэтому разрешите обращусь за подсказками. Разумеется, не стану банально и несолидно спрашивать куда "этот синий" оторванный проводок прилудить или а как переменный резистор подключить и тд Что уже проделано - усь разобран, отчищен, по ходу этого внимательно осмотрен, пропаяны сух-пайки, по схеме восстановлены отвалившиеся \ оторванные провода, заменены все электролиты, пока кроме 2х бочек питания и 1-го на плате питания, в одном УМ заменены явно "дохлые" на пару кт815 и 819, запаян отсутствующий ( как буд-то был выкушен и на моей схеме его нет ) резистор 1ом стоящий в общей точке питания и идущий на корпус возле трансформатора. Включать первично собираюсь через лампу... Но кроме отвалившейся одной ножки под корень на реле защиты ( не знаю как восстановить сей момент ) предстоит еще разборка для реанимации похоже всех переменников. Посему прошу помощи бывалых и более опытных, в следующем -
1) как правильно измерять ток покоя на данных УМ, каково должно быть значение тока, надо ли закорачивать вход непосредственно на входе УМ ? Сначала устанавливается "ноль" выхода а затем ток покоя или наоборот ? Во многих источниках инета разная инфа...поэтому и вопрос
2) Как можно отбраковать "косячные" мелкие транзисторы которые обычным измерением в режиме "диод" на тестере не являются явно пробитыми или в обрыве ??? Из разряда "по мелочам" на фото от Phlanger-а
3) Резисторы R2 в стоках полевиков на плате А3, по схеме заявленные как 10кОм, на моей плате почему-то разные в разных каналах - 20кОм и 3кОм - как их надо правильно подбирать ?
4) каким реле можно заменить то что с отвалившимся контактом ( "паспорта" на корпусе реле затерты ), можно ли поставить любое из РЭС-6 ?
5) каково номинальное\максимальное напряжение может быть непосредственно на входах УМ ( задумка организовать прямые входы на них для использования внешнего преда получше, для избежания кучки электролитов в преде амфитона ) ?
Благодарю заранее отозвавшихся поклонников темы и прошу поправить меня если задал вопросы некорректно !

Levis

Levis писал(а): как правильно измерять ток покоя на данных УМ, каково должно быть значение тока, надо ли закорачивать вход непосредственно на входе УМ ? Сначала устанавливается "ноль" выхода а затем ток покоя или наоборот ? Во многих источниках инета разная инфа...поэтому и вопрос

Когда я настраивал УМ одиссея 010, я сначала настроил ток покоя, потом настроил ноль на выходе УМ, а после этого опять измерил ток покоя, но он не изменился, т.е. настройка нуля на выходе не повлияла на установленное значение тока покоя. Удачи вам

Спасибо, biom ! Не я один полуночник или у нас время сильно разное....

Levis
У меня 10 часов утра

Levis писал(а):1) как правильно измерять ток покоя на данных УМ, каково должно быть значение тока, надо ли закорачивать вход непосредственно на входе УМ ? Сначала устанавливается "ноль" выхода а затем ток покоя или наоборот ? Во многих источниках инета разная инфа...поэтому и вопрос

- можно методом повтора (т.к. эти параметры взаимозависимы.

Но т.к. очень критично значение параметра "Ток покоя", то важнее сначало его установить (т.к. при слишком большом токе усилитель может перегреться)
Во всяком случае убедиться, что там нет запредельных значений и установить примерно его значение (на уровне 20 ...50 мА)

Затем подождать минут 15, пока транзисторы не подогреются (либо остынут) до нужного уровня.
Затем - установить 0 Вольт на выходе
Потом - снова проверить ток покоя
!!! Все это при полностью отключенном выходе от нагрузки

2) Как можно отбраковать "косячные" мелкие транзисторы которые обычным измерением в режиме "диод" на тестере не являются явно пробитыми или в обрыве ???

- это практически никак не тестируется (часто выявляется только в работе)

3) Резисторы R2 в стоках полевиков на плате А3, по схеме заявленные как 10кОм, на моей плате почему-то разные в разных каналах - 20кОм и 3кОм - как их надо правильно подбирать ?

- там нужно еще проверить номиналы R4 R5.

При правильных номиналах на эмиттере VT3 должно быть постоянное напряжение, равное половине напряжения питания - т.е. примерно +12 вольт. Это важно!, т.к. определяет динамический диапазон входных каскадов в целом.

R2 задает К ус первого каскада (без учета ОС).
В целом неприниципиально (отклонения все корректируются за счет действия ОС), но лучше наверное поставить номинал 10 кОм.

4) каким реле можно заменить то что с отвалившимся контактом ( "паспорта" на корпусе реле затерты ), можно ли поставить любое из РЭС-6 ?

- смотрите на параметр "напряжения срабатывания" (по паспорту)
Даже у реле одного типа могут быть очень большие отклонения в зависимости от "паспорта", не позволяющие их взаимозаменять.

Видимо в этой схеме нужно реле на 24 вольта.

5) каково номинальное\максимальное напряжение может быть непосредственно на входах УМ ( задумка организовать прямые входы на них для использования внешнего преда получше, для избежания кучки электролитов в преде амфитона ) ?

- стандартное номинальное напряжение на входе оконечника УМ - в пределах 0,7...1 вольт

FAI4, благодарю за развернутый ответ !
1) но правильнее вольтметром на эмит-резисторах с пост высчитыванием тока или всеже можно амперметром в разрыв коллектора выходников ?!
3) питание 31,5 вольта ( есть другой такой амфитон, пытаюсь их оба восстановить по отдельности, второй "взят" как донор, сейчас только его отдельно шаманю, но если придется буду компановать из двух...) - тогда половину напряжения "ловить" в 15-16 вольт соответственно ? Смутил слишком большой разброс R2 от 3 и до 20 кОм но вроде их установка заводская !? В другом усе они оба по 10к.
4) Реле видимо можно переставить с переключения ас А-Б, заодно избавившись от доп нежелательного переходного контакта вторичного реле ?
5) думал что большее напряжение, тогда с более современной техники имеющей выход вплоть до 2 вольт сам бог велел напрямую на УМ подавать - я правильно понимаю ?
6) Можно ли в качестве разделительной емкости непосредственно на входе ум поставить заменить электролиты 5мкФ на неполярные скажем 2-3 мкФ ( останется только 1 лит в ОС - дюжа он емкий для замены на неполяр ) - снижение емкости на входе к примеру в 2 раза как то отрицательно повлияет если на входе это есть какая то явно не с проста RC цепь ?

Levis писал(а):1) но правильнее вольтметром на эмит-резисторах с пост высчитыванием тока или всеже можно амперметром в разрыв коллектора выходников ?!

- самое правильное - через измерение напряжения на эмиттерных резисторах.
Включение измерителя тока в разрыв - чревато повреждением схемы, т.к. здесь нужно разрывать одно из плечь питания.
Это даже сложнее (паять нужно)
При случайном неконтакте - будет перекос УМ.

3) питание 31,5 вольта

- питание на входные каскады снижается и стабилизируется стабилитроном КС524.
Т.е. там должно быть +24 вольта

4) Реле видимо можно переставить с переключения ас А-Б, заодно избавившись от доп нежелательного переходного контакта вторичного реле ?

- можно

5) думал что большее напряжение, тогда с более современной техники имеющей выход вплоть до 2 вольт сам бог велел напрямую на УМ подавать - я правильно понимаю ?

- можно

6) Можно ли в качестве разделительной емкости непосредственно на входе ум поставить заменить электролиты 5мкФ на неполярные скажем 2-3 мкФ ( останется только 1 лит в ОС - дюжа он емкий для замены на неполяр ) - снижение емкости на входе к примеру в 2 раза как то отрицательно повлияет если на входе это есть какая то явно не с проста RC цепь ?

- снижение разделительной емкости снизит диапазон АЧХ снизу (например было с 8 Гц, а будет с 15-ти)

RC-цепь обычно там по ограничению полосы сверху
(чтобы не загружать усилитель ненужными СВЧ-шумами, которые выше 30 кГц)

Спасибо, возьму на заметку. А по 3) я перепутал УМ с платой А3, 31в - питание ум, благодарю за то что "ткнули носом"
"Спросить - стыд одной минуты, не знать - стыд всей жизни"

Ай, забыл - в разных усях у меня - платы УМ разные
1) гетинакс, выходники пластик, но большее кол-во мелких транзюков в железе, доле-омники резисторы С5-16М
2) текстолит, выходники в железе ГМ, но все транзюки мелкие пластик, в виде доле-омников витая спираль из какой-то проволоки, и это явно именно заводской вариант ( но это же паразитная индуктивность на выходе ?! )
Стоит ли поперебрать это хозяйство взяв за основу текстолитовые платы с выходниками ГМ и переставить на них максимум железных мелких транзюков с гетинаксовых плат а так же применить С5-16 вместо "спиралей" ? Чем это чревато ? Если я правильно понимаю надо будет в идеале как минимум подбирать по h21 пару транзисторов в дифкаскаде ( но врят ли они с завода подобраны ) и заново выставлять токи покоя и ноль выхода ?! Стоит ли овчинка выделки так как первая задача сделать один максимально качественный усь из двух ?

1. Нет смысла пересобирать платы (если только вы не Перфекционист)
Замена платы на качество звука не повлияет.

Это важно только в том случае, если Амфитон А1-01 будет использован в работе на борту авто КАМАЗ в гонках "Париж-Дакар".
Т.к. гетинакс скорее повредится при сильных ударах. чем стеклотекстолит.

Если же вы планируете использовать УМ для спокойного прослушивания музыки в домашних условиях, тогда....

2. Замена пластмассовых транзисторов на плате - только если участились случаи неисправности УМ из-за этих транзисторов.

3. Замена выходных пластмассовых транзистором на "ГМ" - если только вы планируете использовать УМ в тяжелых режимах (ежедневные многочасовые дискотеки на полной мощности УМ)
Или например при модернизации с повышением мощности (замена трансформатора/перемотка толстым проводом с повышением напряжения питания УМ)

4. Подбор транзисторов дифкаскада - совершенно необязательно, т.к. в схеме есть подстроечник, компенсирующий сдвиг постоянки на выходе.

5. Регулировки УМ - ОБЯЗАТЕЛЬНЫ при замене любых транзисторов в УМ (кроме транзисторов VT7 VT8 - защита по току)


ЗЫ. Мне Амфитон А1-01 с пластиковыми транзисторами на большом радиаторе почему-то больше нравится
(историческая аутентичность первых моделей УМ)

Phlanger
Что в вашем понимании "течь транзисторов"?... Это когда характеристики транзистора становятся уже не теми, что были заложены изначально?

alexandr`` писал(а):Что в вашем понимании "течь транзисторов"?... Это когда характеристики транзистора становятся уже не теми, что были заложены изначально?

термин "течь" применительно к электронным приборам означает "неконтролируемый (часто "паразитный") ток, который не предусматривался при проектировании прибора при его работе в номинальных режимах".

("Течь" - сокращенно от "Ток утечки")

Ну это как просачивание воды из батареи отопления
Не критично. Но неприятно.
Может либо прекратиться (дырка забьется со временем)
Либо в последствии может привести к катастрофическим последствиям.

Как правило появляется при повышении напряжения на приборе (ближе к предельным значениям)
Либо вследствие примесей в структуре полупроводника или нарушения изоляции (загрязнения поверхности) в вакуумных приборах.

Часто токи утечки неизбежны (неустранимы в принципе), но они на несколько порядков ниже рабочих токов прибора, поэтому не оказывают никакого заметного влияния на работу схемы.

Просветили так просветили ! Но одного я так и не понял - каково должно быть значение тока покоя и из каких соображений по каким другим признакам\параметрам его выбирать\выставлять ?!
Где то 20 мА где то 90 мА, читал про некую "ступеньку" но пока не "подружился" с ней. Не мог бы кто пояснить \ дать направление ?

Levis
Почитайте книга по радиотехнике. Есть хорошая серия МБР.
Вам урывочные сведения не создадут полноту картины.
Каждое устройство проектировалось по определённым нормам. Поэтому и токи покоя разные. И много чего ещё. И питание. И мощность. И где усилитель применяется.

Ток покоя - сквозной ток выходного двухтактного каскада в отсутсвие сигала.

Вообще подразумевается ток через выходные транзисторы, но часто измеряют потребляемый ток всего УМ так как токи потребления других каскадов УМ значительно меньше (не более 10 мА).
Такое измерение проще осуществить тк разорвать цепь питания проще чем отпаивать вывод силового транзистора.

По вопросу уровня тока покоя - чем больше - тем лучше.
Но здесь натыкаемся на ненужный перегрев радиаторов на холостом ходу.
Также при увеличении тока потребления - растут пульсации по питанию что может проявиться как увеличение фона особенно заметного в паузах фонограмм.

Достаточность тока покоя хорошо определяется по осциллограмме.
Так как каскад двухтактный то прекращение работы одного плеча (например верхнего) и начало работы нижнего проходят с некоторой задержкой по времени.
В результате образуется "ступенька"
Для открытия транзистора на его базе должно быть напряжение более 0,6 вольт, поэтому между базами выходных транзисторов нужно держать постоянный фиксированный сдвиг 1,2 вольта
У усилителя как правило 3 последовательных выходных каскада, поэтому схема регулирования тока покоя фиксирует сдвиг примерно на уровне 3*2*0,6=3,6 вольта.

Но в реальности все сложнее
При разогреве транзистора напряжение на базе транзистора снижается примерно на 2 мВ на каждый градус нагрева (для того же самого тока коллектора)
Поэтому схема регулировки тока покоя должна соответственно снижать постоянный сдвиг с уровня 3,6 вольта на 0,012 В на каждый градус прогрева
Если разогрев произошёл с 20 градусов до 70 - нужно снижение напряжение между базами предвыходного каскада уже на 0,6 вольт примерно

Если этого не произойдёт , УМ войдёт в опасный режим саморазогрева
Точное соответствие схема регулировки тока покоя обычно никогда не обеспечивает
Поэтому на холодном игорячем УМ токи покоя всегда отличаются
Уровень нестабильности тока покоя и характеризует качество каскада регулировки тока покоя

С учётом всех этих нестабильностей ток покоя берут с запасом чтобы в УМ не появлялась ступенька два ни при какой температуре

Наиболее достоверно оценить "достаточность" тока покоя можно только по осциллографу

В крайнем случае - на слух
"Ступенька" заметно слышна на слабом сигнале

В любом случае ток покоя устанавливают из расчета 1Вт= 1 мА
Применительно к Амфитон А1-01 (20 Вт) получаем где-то 20-25 мА минимального уровня тока покоя

В лбом случае нужно помнить что:
-если ток покоя слишком мал - то это просто возможные искажения на малой громкости (и все)
- если ток покоя велик -то велика вероятность повреждения выходных транзисторов от перегрева

Levis писал(а): каково должно быть значение тока покоя и из каких соображений по каким другим признакам\параметрам его выбирать\выставлять ?!

Да хоть на ощупь. В режиме покоя на радиаторах 40 градусов, в режиме максимальной рассеиваемой - не максимальной выходной, а максимальной рассеиваемой - мощщноздти - гденть +60.
Да вагон критериев.

Где то 20 мА где то 90 мА, читал про некую "ступеньку" но пока не "подружился" с ней. Не мог бы кто пояснить \ дать направление ?

овцелограф есть в доме? Без овцелографа всё это тыкание бессмысленно, поскоку без овцелографа человек глух и слеп.
Дальше как всегда - Айсберг ==> Сворень ==> Борисов ==> Титце и Шенк/ Горовитц и Хилл ==> Шкритек ==> Дуглас Сёлф/ Боб Корделл.
При условии регулярного пиления/паяния железа и меряния напиленного приборами - лет через восемь уже можно будет это самое... надеяться.

Лет 25 назад я начал заниматься, даже разжился парой "овцеловов", читал Хилла и Шкритека, но по жизни как то "не пошло" в плане регулярного пиления\паяния... Сейчас, на 5-ом десятке, как то время начало выделяться, а желание и не пропадало.
Murmul, я не раскидываюсь, меня не интересует всякая разная техника, хотя и законы "электроники" везде одинаковы, пока только в рамках амфитона, на примере того же тока покоя.
FAI4, безмерно благодарен за подробные разъяснения ( столько потрудились написать ), а главное за поддержку хобби-радиолюбительства таким образом ! Я пока на одном и выставил 20мА, на втором усе пока намеренно не меняю разбитую колодку предохранителя чтоб не было соблазна побыстрее включить и...ченить спалить
Всем конечно благодарен за отзывчивость ! Попробую вытащить осцилы, надеюсь хоть один из них не "прокис" за такой срок и сам попробую понять - как зависит ступенька от тока покоя.

Оне живучие, сцуко, это не моягдвесьтетри. На днях С1-55 унесли. Что-то казал. Последний С1-49 лет 5 назад у меня болтался. Жывой...

Levis

Попробую вытащить осцилы, надеюсь хоть один из них не "прокис" за такой срок

Имею С1-55, как не достану, всё работает безупречно. Внутрь посмотришь, сплошное восхищение...

Phlanger
Тут с1-73 с хранения предлагают... Как для домашнего использования? Стоит ли он 140 сшп зелёных?

Murmul писал(а):Phlanger
Тут с1-73 с хранения предлагают... Как для домашнего использования? Стоит ли он 140 сшп зелёных?

Сейчас он ругаться начнёт...

По мне, так этот осцилл более 2-3 тыр не стоит.
Будь он хоть трижды после хранения.

Samodelkin
По своим характеристикам ?

Сорок лет валялся неизвестно где, "включитьнимагувдоминетразетки!!! НОВЫЙДАЙТИБАБЛА!!!"? Это более чем характерный клинический идиотизм идиотов на досках объявлений, не способных осознать, что овцелограф - не чюгуниевый утюг. При чём тут какие-то "характеристики"?

Phlanger
Я это понимаю, что мог валяться неизвестно где. Не знаю, как не напороться на откровенное ГЭ, ежели покупать с рук...