Форумы сайта "Отечественная радиотехника ХХ века"

goldenframe писал(а): Вега 122 если что.

...если чё,тут и "ветка" по Маяк-231
...прикольно так
...а в своей Веге 122,если чё,сначала проверьте провод своей цешкой на изгиб возля вилки

Василий Алибабаевич писал(а):

goldenframe писал(а): Вега 122 если что.

...если чё,тут и "ветка" по Маяк-231
...прикольно так

"Вега-122", если что, едина в трех лицах.
Это и проигрыватель (ЭП-122), и магнитофон (МП-122), и усилитель (У122).
В данном случае упомянут усилитель, к которому подключен Маяк.

Все верно, спасибо. Написал чтоб информация более полная была. 122й абсолютно исправен в том числе и сетевой провод. Не понимаю чем так Алибабаевичь оскорбился. Вопрос именно по Маяку. Кроме как мегаомметром, можно как то узнать, точно ли пробит двигатель на корпус?

Про сетевой провод учту, приду и проверю. Может к стене прижат сильно, так что перегибается. Спасибо.

goldenframe писал(а):Заземление в розетке есть, но усилитель с обычной двойной вилкой, без земли. Вега 122 если что. Как проверить пробой? Цешкой на корпус и приходящие провода?

Да. Раз там до дыма дело доходит, утечка конкретная должна быть.
При измерениях кнопки включения включить, понятное дело.

Один щуп на корпус, второй на контакты идущие к двигателю, те что возле выключателя. 155 и 160в. Переменки показывает. Вот такие дела. Сетевой звонится как надо.

Вот ещё наблюдение, сопротивление между корпусом магнитофона и кожухом двигателя 6мОм. Вообще должно там быть сопротивление или это изоляция плохая?

goldenframe писал(а):Вот ещё наблюдение, сопротивление между корпусом магнитофона и кожухом двигателя 6мОм. Вообще должно там быть сопротивление или это изоляция плохая?

Это норма. А сетевой шнур на корпус не звонится, на мегомах?

Спасибо! Проблема решилась. Уже хотел движок снимать, перевернул магнитофон, стал контактную площадку рассматривать. Там провод, с новья ещё под жестяным кожухом сдавленный. Я когда конденсаторы менял видать пошевелил как то его и он поглубже изоляцию подрезал, вот и пошла утечка. Раскрутил кожух, освободил провод, теперь все ок. В планах немного доработать. Есть 810 головка, хочу ее поставить, родная немного подзапилина. Есть вопрос, по подбору конденсаторов, судя по описанию нужно добавить один слюдяной с5, можно ли пленку поставить или керамику?

goldenframe

...надо-же,как всё просто...просто легко и волшебно получилось,хотя могли бы банально понять,что вышибать пакетник в щитке,коий минимум ампер на десять,может только коротыш,а там ещё и шорохи какие-то были и при том,что маг работал(токма так и не понял про какой маг речь идёт в конце концов-думаю,что ,всё-таки,про В-122,а там мотор не как у Маяк-231 ,работающий прямиком от сети и в нём возможен такой коротыш,что пакетник вышибит,но не в В-122).
...про подбор кондёра для головки:
1.Нужен минимум генератор,а лучше тест-лента,а у вас их нет.
2.Вообще лучше выкиньте и штатный кондёр на ту маяковскую головку-эта головка(сендастовая 810-особенно если она Вильнюсская)) играть будет гораздо веселей родной,а без кондёра даже слаще и естественней и не парьтесь больше,коли вам Маяк-231 только для послушать,а ,если есть опыт и желание,так приведите ЛПМ в порядок...советую дополнительно пластину на коей выдвигается головка устаканить так(например как у импортников-через три крепления пружинных пластин,поджимающих её через шарик),чтобы избавиться от вертикального "гуляния" оной,что влияет на азимут и высоту и долговечность головки(рожек тоже).

goldenframe писал(а):Спасибо! Проблема решилась.
...
Я когда конденсаторы менял видать пошевелил как то его и он поглубже изоляцию подрезал, вот и пошла утечка.

Проблема-то парная. Теперь ищите, что в усилителе коротит... Была бы утечка только в магнитофоне - оно чревато ударом током для юзера, но не вышибанием автомата...

old_hippie писал(а):Была бы утечка только в магнитофоне - оно чревато ударом током для юзера, но не вышибанием автомата...

Если под "автоматом" подразумевается УЗО, по его при такой утечке выбьет.

Спасибо. С усилителем, это я в другую ветку прогуляюсь. ЛПМ возможно и займусь, хочется чтоб конечно пел красиво. Но сначала до ума надо довести, в смысле до штатного, рабочего состояния. Собственно подскажите пожалуйста, через раз автостоп срабатывает, понимаю плата автоматики а что дальше? Куда посмотреть?

goldenframe писал(а):через раз автостоп срабатывает

Это можно понимать двояко. Срабатывает ложно (т.е. кассета не кончилась, а АС сработал), или срабатывает плохо (кассета кончилась, а АС не срабатывает).

Да, извините не точно выразился. Кассета заканчивается, автостоп не срабатывает. Причем прикрываешь диод - происходит выключение. Думаю может быть из за того что маг. разобранный стоит. Свет мешает. Если диод вытащить из гнезда, то наоборот магнитофон не стартует. Т.е включается и сразу стоп.

Еще бывают повышенные пульсации питания светодиода.
Из-за этого, если крыльчатка автостопа остановилась прорезью, на фотодиод попадает переменный световой поток (из-за пульсаций), как будто крыльчатка вращается и АС не срабатывает.

Alexmax писал(а):

old_hippie писал(а):Была бы утечка только в магнитофоне - оно чревато ударом током для юзера, но не вышибанием автомата...

Если под "автоматом" подразумевается УЗО, по его при такой утечке выбьет.

С УЗО всё понятно. Я про "пробки выбило".

Alexmax писал(а):Еще бывают повышенные пульсации питания светодиода.
Из-за этого, если крыльчатка автостопа остановилась прорезью, на фотодиод попадает переменный световой поток (из-за пульсаций), как будто крыльчатка вращается и АС не срабатывает.

- Вот поэтому я и сам начинаю, и другим рекомендую, начинать "ремонт" с положенного ТО: ритуал замены электролитов, переборки ЛПМ.
В конце-концов к этому часто всё и сводится, только длинными окольными путями.
И часто ремонт надо начинать аж с сетевого шнура, гнезда, выключателя и т.д.

Спасибо за участие уважаемые форумчане. Все именно так и делал. Смахнул пыль, заменил электролиты. На БП в последнюю очередь. Попутно всплыли проблемы с утечкой и автостопом. Сейчас заметил еще что на +15 в прыгает напряжение. То все нормально потом бац и 19в. Вобщем с 16 до 19 скачком пляшет. Получается чтоб довести его до штатнорабочего состояния нужно:
1. Восстановить правильные +15в - (самое простое наверно впихнуть стабилизатор, какие есть варианты лечения скачков еще?).
2. Проверить есть ли пульсации на диоде автостопа устранить. (Вопрос, как их выявить?).
3. При прослушивании бывают слышны некие такие щелчки, похожие на вч помехи при проигрывании пластинок, когда имеет место статика. При этом могут загараться индикаторы перегрузки. Надеюсь правильно объяснил.
Маг. вроде работает, но вот эти ньюансы напрягают, нужно их обязательно устранить.

1) Пропаять нормально БП. Т.е. его сделать. Там включение стаба - "нестандартное".
2) Поверить конденсатор прямо на светодиод: если несрабатывания останутся- аналог. цепь фотодиода.
Пульсации идут либо с БП, либо от "плохой" земли. Могут, кончно быть другие "неизвест." источники.
3) Как вариант, это же и сбивают автостоп.

Т.е по признакам- проблема одна, и следствия разные.
"когда конденсаторы менял видать пошевелил как то его и он поглубже изоляцию подрезал" - смотреть что-то подобное.

МБМ - заменены?

МБМ на плате коммутации и шумодаве не трогал. Оставил как есть. На что можно заменить? МБМ на БП - который на 2200 был - поменял. Если это мбм.

МБМ менять на К73 в "звуке"- т.е. шумодав, и на керамику в цепях питания.

"МБМ на БП - который на 2200 был - поменял. Если это мбм" - а мне даже и не видно надписи на нём.

Общее больное место Маяков - плохая пайка разъемов в платы. Глюки м.б. очень разнообразные.
Лечение - тотальная пропайка.

В БП к50-29 был. Все сделаю на выходных. Займусь пропайкой бп и перепаяю мбмы

1. Восстановить правильные +15в - (самое простое наверно впихнуть стабилизатор, какие есть варианты лечения скачков еще?).
...уже подсказали;выпаять,облудить-запаять все подозрительные места.
2. Проверить есть ли пульсации на диоде автостопа устранить. (Вопрос, как их выявить?).
...осцилопом в самый раз или милливольтметром на переменке на выходе моста.
3. При прослушивании бывают слышны некие такие щелчки, похожие на вч помехи при проигрывании пластинок, когда имеет место статика. При этом могут загараться индикаторы перегрузки. Надеюсь правильно объяснил.
...так и есть статика-протереть хорошо прижимной ролик,смазать заодно ось тон вала и ролика.

Спасибо, выходных не дождался, вчера после работы пришел, перепаял мбм на плате коммутации и проверил пульсации на диоде. Сначала впаял конденсатор на 100мф - не помогло, стал мерить мультиметром, оказалось 4в переменки на ик диоде. Вот она попалась, как ее теперь устранить, подскажите пожалуйста.
Ролик так понимаю калошей протирать?

По схеме смотреть, ессесно.
(М-231 - СД питается от стабилизатора +5В, С3 в блоке питания)

С3 был к50-7 два по 300мкф. Я его заменил обычным электролитом на 2200мкф как по схеме. Может его обратно впаять?

goldenframe писал(а):С3 был к50-7 два по 300мкф. Я его заменил обычным электролитом на 2200мкф как по схеме. Может его обратно впаять?

Можно, если не интересует результат.

Напряжение на С3 (именно на С3, а не относительно общего) - сколько?
После стабилизатора +5 вольт - сколько?

PS Вообще, уши бы откромсать тому "инженеру", что решил сэкономить на слюде, устроив такие стабилизаторы. "Рационализатор", блин...

На с3 24.74в. после стабилизатора, на 4м выводе 5.9в при воспроизведении.

goldenframe писал(а):На с3 24.74в. после стабилизатора, на 4м выводе 5.9в при воспроизведении.

Стабилизатор +5 неисправен. Конденсатор ни при чём.

goldenframe писал(а):На с3 24.74в...

Недопустимо много.

goldenframe писал(а):На с3 24.74в. после стабилизатора, на 4м выводе 5.9в при воспроизведении.

Интересно, откуда там столько, если обмотка там всего на 8.7В переменки? Нужно проверять блок питания на предмет лишних замыканий.

ЗЫ: Если не стоит задача восстановить до заводского состояния, проще переделать БП на стабилизаторы 7805/7815/7915. Надежнее будет.

Про переделку на заморские стабилизаторы я уже думал. Сначала попробую сделать по родному, там поглядим. Вопрос, ничего что каркасс перемыкает дорожку ведущую на транзистор VT5? На выводах обмотки 5и 5' без нагрузки 10в. КТ817дохлый. Старый Хиппи писал про неисправность стабилизатора, так и есть. Спасибо. Сегодня заменю, пропаяю все, а там глянем что и как.

goldenframe писал(а):Вопрос, ничего что каркасс перемыкает дорожку ведущую на транзистор VT5?

Ответ:

goldenframe писал(а):КТ817дохлый.

Да это с завода такой монтаж. Болт под краской. На всякий, проложу шайбочку текстолитовую.

Заменил 817, пять вольт ожили. Теперь +15в. Надо к правильным значениям подогнать, ато 19в. Многовато наверное.

Проверил транзисторы 3 и 4 по линии +15в. Оказались рабочие. Напряжение с транса 20в. переменки, такое же как по линии -15в. Напряжение на С2 +25вольт, на С1+15в. Понятно что на С2 слишком высокое напряжение, как понизить? Остаются стабилитроны?

goldenframe писал(а):Проверил транзисторы 3 и 4 по линии +15в. Оказались рабочие. Напряжение с транса 20в. переменки, такое же как по линии -15в. Напряжение на С2 +25вольт, на С1+15в. Понятно что на С2 слишком высокое напряжение, как понизить? Остаются стабилитроны?

На С2 норма. Какое напряжение на VD8 относительно линии +15 (должно быть около 8,2 вольт)? Какое напряжение на эмиттере VT4 (должно быть около 7,5 вольт)?

Сейчас перемерил все. Напряжения в этих точках в норме. Даже на с2 15.5в. на выводах VD8 8.76в. Мжет повлияло то что транзисторы выпаивал когда проверял. Сейчас включил бп без нагрузки. Смотрю не скаканет ли опять.

goldenframe писал(а):Даже на с2 15.5в.

Это относительно общего. На самом конденсаторе должно быть около 20 вольт. У Маяка дурацкие стабилизаторы - на его мостах нет общего, в принципе (кроме +10).

Поймал! Когда напряжение скакнуло да 18.6в. на выводе, сразу сделал замер. На эмитере VT4 примерно 7.6в, на стабилитроне VD8 11.5в. Это что? Стабилитрон под замену?

goldenframe писал(а):Поймал! Когда напряжение скакнуло да 18.6в. на выводе, сразу сделал замер. На эмитере VT4 примерно 7.6в, на стабилитроне VD8 11.5в. Это что? Стабилитрон под замену?

Похоже на то. Или непропай.

Купил стабилитронную сборку, заменил. Аж смешно, теперь на выводе 13.7в. На кс182 примерно 6.9в. В магазине забрал последнюю сборку. Пару теперь что-ли катодами спаивать и втыкать вместо этой.

goldenframe писал(а):Купил стабилитронную сборку, заменил. Аж смешно, теперь на выводе 13.7в. На кс182 примерно 6.9в. В магазине забрал последнюю сборку. Пару теперь что-ли катодами спаивать и втыкать вместо этой.

Включите последовательно со стабилитроном светодиод.

Правда, непонятно, почему на стабилитроне настолько напряжение занижено. Не надо искать именно КС182, нужен любой стабилитрон на 8,2 вольта и ток стабилизации 10-30 мА.

В итоге спаял два стабилитрона вольт на 9 катодами друг к другу и впаял вместо кс182. Сейчас напряжение +15.9в на выводе. Думаю так и оставлю, может позже куплю на 8.2в. Спасибо, с БП вроде все. Плата автоматики в порядке. Значит на очереди шумодав. На нем мбм перепаял, надо присмотреться.

Когда включаю кнопку шумодава, в левом канале как будто отключаются ВЧ, в правом не особо заметно потому что по ощущениям их и так меньше чудок. Я так думаю тут уже настройка нужна. Скачал руководство, займусь. Головка немного запилина, родная. Возможно в этом причина в разности по каналам ВЧ.

goldenframe

Динамический фильтр Маяк-регулируется порог отсечки там очень просто на слух и на свой вкус.
...мне такая систем всегда бльше нравилась,чем все эти компандерные шумоподавители:захотел включил,подстроил под свой ух,захотел выключил и подрезает грамотно,без всяко лишних сжатий-рассжатий,кои один хрен звук меняют.

Спасибо, у меня шумодав на одной микросхеме к157. Там на плате один резистор, наверное для регулировки искажений т.к. на вч не реагирует, по крайней мере я не услышал. Схемы на этот шумодав не видел. Может у кого из сдешних сторожил есть, выложите пожалуйста.

"шумодав на одной микросхеме к157" - а фотку можно?