Ремонт усилителя Одиссей-010

[Самый !]

GennadiyS161 - тут в конфе я "расписывал" все минусы от стабилизатора в питании УНЧ, и конкретно по этому аппарату и именно для FAI4:
1) Повышение выходного сопротивления БП.- ограничения по току, искаж в УНЧ
2) Ограничение быстродействия "общей" схемы- УНЧ не сможет работать быстее чем стаб, искаж. фронтов
3) Завязка выходных трактов по питанию- опять же из-за стаба с выс. выход. сопрот.
4) Повышение сложности общей схемы- этот стаб стал самой проблемной частью
5) Мощность БП со стабом должна быть на порядок выше мощности УНЧ
6) Перевод "излишней" значительной мощи в тепло, пусть незначительно по "деньгам" - но прилично излишняя масса усилка.

Поэтому при изготов. нового транса- имело смысл уменьшить кол-во витков и попробовать намотать более толстый провод.

Идея питания УНЧ от стаба для снижения фона- КРАЙНЕ сомнительна, ибо сама СИММЕТРИЧНАЯ схема постороения УНЧ- взаимоисключает это.

По поводу УНЧ: проверьте напряжения на С7, С3, С13. Если оно меньше 2-3в. надо ставить НЕПОЛЯРНЫЕ.
Просто раньше не было таких вариантов конденсаторов.



Удачи.

[GennadiyS161]

GennadiyS161 - тут в конфе я "расписывал" все минусы от стабилизатора в питании УНЧ, и конкретно по этому аппарату и именно для FAI4:
1) Повышение выходного сопротивления БП.- ограничения по току, искаж в УНЧ
2) Ограничение быстродействия "общей" схемы- УНЧ не сможет работать быстее чем стаб, искаж. фронтов
2) Завязка выходных трактов по питанию- опять же из-за стаба с выс. выход. сопрот.
3) Повышение сложности общей схемы- этот стаб стал самой проблемной частью
4) Перевод значительной мощи в тепло, пусть незначительно по "деньгам" - но прилично излишняя масса усилка.
Поэтому при изготов. нового транса- имело смысл уменьшить кол-во витков и попробовать намотать более толстый провод.
По поводу УНЧ: проверьте напрядения на С7, С3, С13. Если оно меньше 2-3в. надо ставить НЕПОЛЯРНЫЕ.
Просто раньше не было таких вариантов конденсаторов.

Удачи.

Спасибо за советы! По конденсаторам понял, проверю вечерком.....
FAI4 мне советовал уйти от БП со стабом, но надо вносить изменения в оконечник (3 каскада), а мне честно говоря пока "влом", тем более что конкретной схемы и рекомендаций по ее настройке у меня нет.....а сам я в схемотехнике слабоват....

[Самый !]

НИЧЕГО ИЗМЕНЯТЬ НЕ НАДО В САМОМ УНЧ. Эта схема УНЧ- на 99% стандартная, и её аналоги прекрасно обходятся БЕЗ СТАБА. "Вход" УНЧ желательно развязывать с "выходом"- это и сделает оствшийся стаб.
1) Надо понизить питание с транса именно для "выхода" на мощных транзисторах, подогнав его таким образом, что бы оно после ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО моста- ПОЧТИ совпало "как после стаба" в заводской схеме:
а) Сделать доп. отводы с обмотки таким образом, что быДО R47 на сам УНЧ-тока - шло именно нестабилизированное и соотв. "МОЩНОЕ" питание.
б) Напругу к "старому" 37в стабу оставить для питания "других" схем усилителя,
в) Огромные ёмкости для стаба- 15000мкФ НАДО уменьшить после этого до 2 200 мкФ,
г) Поставить отдельные электролиты на "новое" питание УНЧ порядка 4700мкф (больше смысла нет), а "совр" мощный мост для УНЧ- размером чуть меньше спичеч. коробка.
д) Если 15000МкФ - исправны, и "деть их некуда"- то запитать через них УНЧ.

Можно пойти чуть дальше: понизить питание некот. узлов, кроме УНЧ-напряж. (входа), ибо те же 37 в А3 сажаются до 15в, 22 в. переводя в"тепло".... Но это более хлопонто- и вроде как особо "незачем".

Главное: прежде чем переделывать - необходимо убедиться в ПОЛНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЗАВОДСКОГО ВАРИАНТА.

Удачи.

[FAI4]

Здесь видимо НЕЛЬЗЯ уйти от БП без переделки схемы.
Предвыходной каскад инвертирован.
Является усилителем по напряжению, причем усиливает сигнал ОТНОСИТЕЛЬНО шины питания.
Если там будет нестабилизированное питание, то все это проявиться в звуке...

[Самый !]

"Является усилителем по напряжению, причем усиливает сигнал ОТНОСИТЕЛЬНО шины питания." - да что Вы говорите ?!

Во многих схемах- для "стабилизации" питания входного диффкаскада считают достаточным RC- фильтра.
Замена его на стабилитрон - улучшает стабильность его режимов.

Я же ПРЕДЛАГАЮ ПРОСТО ОСТАВИТЬ СТАБИЛИЗАТОР ВХОДА УНЧ .

Недоступно написано ?

[Славентий]

...010й именно тем и хорош ,что применен нормальный стабилизатор.Зачем уродовать единственный серийный бытовой УМ с такой схемотехникой ?Минусы данного усилителя всем давно известны - "зудящий"
родной транс и плоховатый предварительный .Хотите его действительно улучшить - избавьтесь от этих двух детских болячек и преразведите "землю".Это сделать проще и быстрее
чем махать шашками на форуме пару месяцев.ИМХО.
Одиссей у меня был.Сейчас есть еще пара в разной степени убитости - ждут очереди на ремонт.

[Самый !]

Славентий - Вы путаете тёплое с мягким. Работа мощного ДИНАМИЧЕСКОГО потребителя от СТАБА - допустима только теоритичечески.
Реально стаб, с параметрами необходимо ПРЕВЫШАЮШИМИ требования ДВУХ (!) УНЧ- нереален в бытовом исполнении, что бы не вносил искажения.
Тут к тому же примерно 30% потребления ЧИСТО ИДЁТ НА РАЗОГРЕВ. И соотв. безумны сопутсвующие этому "пути"- как 15 000 мкФ в БП: попытка "замаскировать" внедрённую ошибку.
Явных недочётов-ошибок в разной БРЭА- предостаточно. Одиссей не исключение: http://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?p=1707386#p1707386
Выдавать все эти проблемы, негавтивно влияющие на звук, за "оригинальность" ИМХО- некорректно.

На всякий случай: R47 в случае раздела питаний необходимо удалять.

[FAI4]

"Самый!" - вы немного успокойтесь и снимите с себя корону (вам ее никто и не предлагал пока)


Разогрева стабилизатора там никакого НЕТ.

Поясняю:
Падение напряжение на регулирующем транзисторе стабилизатора не более 5 Вольт (при большом токе нагрузки становится еще ниже)
Ток защиты - 8А (реальный рабочий ток не выше 4-5 А будет)

ИТОГО имеем:
5 * 4 = 20 Вт выделяемая тепловая мощность на одном транзисторе стабилизатора в нормальном режиме
4 * 8 = 32 Вт тепловая мощность в предельном режиме работы стабилизатора

Какой здесь запредельный нагрев - ?

[Славентий]

...там действительно слабо греются радиаторы БП в исправном усилителе..И 15000 нужны в случае экстремальном.Скажем ,очередного Нового Года,либо "..наше всё.." с распитием боярышника и танцами.Он (010-й) не предназначен для дискотек.
По поводу вашего теплого и мягкого - занимайтесь и дальше эзотерикой в виде бутеров из УД2 ... " только теоритичечески "

[Самый !]

FAI4 - с математикой-логикой- явно не всё в порядке.
"5 * 4 = 20 Вт выделяемая тепловая мощность на одном транзисторе стабилизатора в нормальном режиме
4 * 8 = 32 Вт тепловая мощность в предельном режиме работы стабилизатора"
т.е. при его "50вт на канал при 8 Ом нагрузки" переводить в тепло 40 или 64 Вт- это НОРМАЛЬНО ?!


GennadiyS161 - Вы ИМХО абсолютно оптимально поступаете.
А со старым трансом можно провести "эксперимент": всё равно он "зудит", его можно перебрать и если не получиться- не страшно. Как перебрать- подскажу отдельно.
Эксперимент: взять с него же на УНЧ-выход напругу поменьше, что бы избежать стаб.
Взять можно БЕЗ ПЕРЕМОТКИ-РАЗБОРКИ.
1) Получить "прямой" доступ к обмоткам- убрать защитное покрытие с катушек.
2) С помощью тестера и иголки на одном щупе - найти примерно нужное напряжение СНИЗУ обмотки. Место "неудач". прокола изоляции на проволоке обмотки- можно покрыть хоть лаком для ногтей.
3) Сделать разрез обмотки СНИЗУ катушки, отрезки вывести наверх и их соеденить- мы потеряем один виток, для стаба это СОВЕРШЕННО не важно- тем более теперь, когда нагрузка на нём снизалась.
4) Сделать отвод от места соединения на отдельный мост- ФОТО ниже.
Образец- транс с "самодельным" отводом именно с целью разделения питания, с десяток лет успешно работающий без проблем:



Удачи.

[GennadiyS161]

Самый !
Спасибо за рекомендации! Но.....к сожалению на данное время воспользоваться имеющимся трансом невозможно
вот -


я его вначале сварил в парафине, а затем еще и залил эпоксидкой....так что он теперь - неразборный...
PS. ....пока думаю, какой транс приспособить для опытов....ТОР как-то не хочется прокалывать......

[Сантехник]

GennadiyS161
А зачем в парафине? к рождеству что ли, таки боженька от дребезга и жужания не избавит. Да и не прошлый век.
достаточно было сварить в эпоксидной смоле если Вам это близко, затем нанести отвердитель или сварить в бакелитовом лаке. При доступе с ультразвуковой ванной можно было побаловаться.
Бюджетно пропитывать подключённый к сети и на холодную - где жужжит там и быстрее всего затечёт. Кстати сразу и проверите достаточно ли, или дальше его мучать.
Можно яхтным лаком, у него коэффициент твёрдости в 2 раза выше чем у паркетного, причём можно разбавить до водички уайтспиритом, сольвентом, ксилолом, короче любой фигнёй из бензиновой группы, что бы жиденько пропиталось и затекло во все щели без термообработки.
Так как эмальпровод боится ацетона, противопоказана пропитка нитролаками и прочими растворяющимися ацетоновой группой.
Вместо клиньев между корпусом катушки и железом можно использовать поролон пропитанный эпоксидкой или лаком, смотря какие щели.
У меня по жизни почему то таких проблем не стояло, наоборот несколько раз покупался на то что совсем трансформатора не слышно в большинстве случаев достаточно правильно собрать и стянуть железо,закрепить катушки, не жужжал ни один хоть 5Вт хоть 5кВт. Странно слышать как все жалуются на шум трансформаторов, наверно не умеют их готовить

[GennadiyS161]

GennadiyS161
А зачем в парафине? к рождеству что ли, таки боженька от дребезга и жужания не избавит......

...да знаете-ли есть и такой способ устранить межвитковое жужжание транса, причем этот способ достаточно распространен т.к. обратим, т.е. транс можно будет впоследствии разобрать, поэтому не знаю, к чему Ваш сарказм со ссылкой на Великий праздник....

GennadiyS161 .....У меня по жизни почему то таких проблем не стояло, наоборот несколько раз покупался на то что совсем трансформатора не слышно в большинстве случаев достаточно правильно собрать и стянуть железо,закрепить катушки, не жужжал ни один хоть 5Вт хоть 5кВт. Странно слышать как все жалуются на шум трансформаторов, наверно не умеют их готовить

...наверно эти ВСЕ, о которых Вы пишите действительно не умеют их готовить....но так уж бывает....
ну а если серьезно, мне ранее рекомендовали обратить внимание на диоды...сегодня заменил все Д243А на диодную сборку GBU25M, подсоединил старый транс (сделал времянку) и что.... не зззудит и не жужжит.....но диоды-то проверял тестером..... , неаверно все-таки какой-то был "на грани"...

[Самый !]

GennadiyS161 :
"Если не затруднит, в двух словах - в чем смысл такой замены? Я поставил вместо имевшихся новые электролиты, с низким ESR, мягко говоря не "копеечные".....а получается надо заменить на неполяры?"
Менять, конечно - не строго обязательно. Прочитайте сами про "полярные" и "неполярные" конденсаторы, и сами сделаете нужный вывод.
1) Коротко: что бы минимизировать утечку (ту же ESR) при работе с переменным сигналом полярным кондёрам надо "смещение" для своего полного "закрытия", иначе при появлении сигнала ПЕРЕМЕННОЙ ПОЛЯРНОСТИ больше, чем приложенное постоянное напряжение- он "приоткроется" и утечка увеличится, что может сказаться и на качестве "звука" и на сроке его службы. Поэтому в некот. цепях ставят именно "неполярные" конденсаторы: они больше и дороже, но не требуют смещения. А в указанных мною цепях- смещение фактически "0": они стоят между землёй и "выходом", поэтому при ПЕРЕМЕННОМ сигнале- на них будет напруга ОБРАТНОЙ ПОЛЯРНОСТИ. Другое дело, что там это на звук скорее не скажется- ибо хоть и стоят без смещения, но в "конце" сигнала.
Так что подбор по ESR именно там оказывается ИМХО безсмысленным.
Возьмите тестер и проверьте просто сопротивление между контактами в "прямую" и "обратную" сторону, увидите разницу. И это на напряжение 1-3 вольта с тестера.
2) "Варка" трансов: это делалось больше для гидроизоляции и даёт сильную теплоизоляцию. Да, на заводах трансы заливают: но оные были с "рассчётом" на это, и такая "самододелка" не для всех типов трансов допустима.
3) Ес-сно ТОр "прокалывать" не надо.

Удачи.

[FAI4]

... что бы минимизировать утечку (ту же ESR)...

Тут путаница понятий (непонимание абревиатуры).

Поясняю (провожу ликбез):
ESR - Equivalent Series Resistance
- "Эквивалентное последовательное сопротивление"
Или простым языком "сопротивление подводящих выводов"
Зависит от длины навивки обмоток (в т.ч. электролита) и от их толщины.

Судя по тому что "Самый!" упомянул "утечку",
то видимо он путает ESR с тангенсом угла потерь (последний как раз и зависит от утечки между обкладками емкости)

Т.е. в тех же ("круто-научных забугорных") терминах утечка кроме тангенса потерь может быть определена параметром:
EPS - Equivalent Parallel Resistance
- "Эквивалентное параллельное сопротивление"

[Saturnus]

Все страницы не осилил просмотреть, возможно ктот подскажет как можно восстановить работу дискретника (в данном случае громкости)
Кто то его дорожки (по которым "бегает" пружинка) пропаял оловом, понятно что олово послизывалось и получилась одна сплошная чёрная дорожка
На фото это уже помытые ацетоном платки
Подскажите есть ли способ восстановить дорожки от олова, и вообще если взять такой же рабочий и полностью почищенный дискреткик, можно и нужно ли его дорожки легонько пройтись смазкой (например силиконовой) или лучше оставить "обезжиренным"
Благодарю

[Сухроб]

Saturnus
не проще сделать новую плату и посеребрить дорожки? потом силиконом покрыть, чтобы не окислялось серебро на воздухе. ну, как вариант, распаять, отсканировать, подредактировать, ЛУТ и далее...

[Самый !]

1) Дорожки можно попытаться очистить экраном (оплёткой) и напр. потом Kontaktreiniger от liqui
moly
2) Смазку надо не абы какую, а ДЛЯ КОНТАКТОВ, подойдёт Batterie-Pol-Fett liqui moly.
Пользую много лет, и для конт. 220в.
3) Можно просто поставить "обычный" резистор. Никто не догадается.

liqui moly- необязат, есть и аналоги.

[old_hippie]

Кто то его дорожки (по которым "бегает" пружинка) пропаял оловом, понятно что олово послизывалось и получилась одна сплошная чёрная дорожка

Я бы снял полуду оплеткой, как уже советовали, отчистил бы скользящий контакт - и собрал все с нейтральной смазкой (ЦИАТИМ, Литол).
Здесь проблема не столько в полуде как таковой, сколько в безобразно криво нанесенном припое.

[Самый !]

old_hippie - после "нахождения" смазки "Batterie-Pol-Fett liqui moly" несколько лет назад- я исключил другие в электротехнике.
Разница ощутимая.

[old_hippie]

old_hippie - после "нахождения" смазки "Batterie-Pol-Fett liqui moly" несколько лет назад- я исключил другие в электротехнике.
Разница ощутимая.

Это ежели профессионально этим заниматься, имеет смысл спец-смазку покупать.
А если для разового применения - то легче найти чего подходящего литиевого. Литол, ЦИАТИМ и т.д.

[Самый !]

Не согласен и "теоритически".
Литол, ЦИАТИМ и т.д.- более подходяща?! С чего?
И чем Batterie-Pol-Fett не "специальная" для электрики- с того, что написано- типа именно "для контактов батарей"- ?
Не бывает чернил именно для 5-го класса.

До кучи, щас нашёл: http://www.bad-good.ru/2016/february/el ... icant.html

[old_hippie]

Не согласен и "теоритически".
Литол, ЦИАТИМ и т.д.- более подходяща?! С чего?

Я не утверждаю, что они лучше.
Я утверждаю, что они "достаточно подходящи".

И чем Batterie-Pol-Fett не "специальная" для электрики- с того, что написано- типа именно "для контактов батарей"- ?
Не бывает чернил именно для 5-го класса.

До кучи, щас нашёл: http://www.bad-good.ru/2016/february/el ... icant.html

[K_Oleg]

Подскажите есть ли способ восстановить дорожки от олова

Осмелюсь предположить, что после снятия лужения секции будут протерты до текстолита. Поэтому и залудили. В таком случае останется травить новые.

[Самый !]

Вот поэтому я и указал "3) Можно просто поставить "обычный" резистор. Никто не догадается."

[maker70]

с нейтральной смазкой (ЦИАТИМ, Литол).

С чего вдруг литиевое мыло стало нейтральным, особенно для цветмета? Нейтральный (без кислотный) это вазелин технический или медицинский.
Вот нормальная (нейтральная) для этих целей

[old_hippie]

с нейтральной смазкой (ЦИАТИМ, Литол).

С чего вдруг литиевое мыло стало нейтральным, особенно для цветмета? Нейтральный (без кислотный) это вазелин технический или медицинский.
Вот нормальная (нейтральная) для этих целей

Ну, сейчас будем спорить, что более нейтрально - кальциевое мыло или литиевое. =)

Ни разу не видел окисленный литиевым мылом цветмет.
Водой - сколько угодно.
А кальциевое мыло не водостойкое.

Впрочем, вазелином тоже мазал.

[maker70]

А кальциевое мыло не водостойкое.

Ну да, это очень важно при смазке регулятора громкости. Хотя кальциевое с цветметами дружелюбней.

[old_hippie]

А кальциевое мыло не водостойкое.

Ну да, это очень важно при смазке регулятора громкости. Хотя кальциевое с цветметами дружелюбней.

Ну, раньше-то просто было.

[Saturnus]

3) Можно просто поставить "обычный" резистор. Никто не догадается.

Не, так не годиться, нужно наиболее аутентично, если например я покупаю данный усь. и крутилка громкости будет без дискретного переключения, у меня уже возникнут сомнения
4 вариант подыскать донора с целыми дорожками, так и получилось найти весь предусилитель (всё же территориально не далеко их делали)
Эти будут для экспериментов, обязательно попробую оплёткой снять остатки, платы уже давно не травил - это если совсем будет скучно
и по смазке понял что нужно чуть помастить (тем более при разборке другого резистрора видно что на пружине с завода нанесена какая то смазкоподобная субстанция)
Благодарю откликнувшихся

[FAI4]

Может проще такую платку новую вытравить

[FAI4]

Если там припой сверху - значит под ним есть какая-то металлизация...

[old_hippie]

Если там припой сверху - значит под ним есть какая-то металлизация...

Могли поверх протертостей припою... гм... добавить.
В общем, "вскрытие покажет".

[Adi]

Тоже у дискретника РГ были перетерты 4 контакта (лепестка), от этого при вращении регулятора слышался "пердеж". Решил проблему путем напайки ножек, срезанных с КТ315 и КТ361. После этого регулятор громкости заработал без лишних призвуков.

Еще один вариант восстановления предложил знакомый радиолюбитель. Сам так еще не пробовал.
Вывести печать платы на лазерном принтере в максимально жирном режиме сначала на бумагу. А потом перевести этот рисунок с бумаги на текстолитовую заготовку горячим утюгом, далее протравить.
На просторах инета человек выкладывал готовую плату РГ, надо только распечатать.

[Атос]

Еще один вариант восстановления предложил знакомый радиолюбитель. Сам так еще не пробовал.
Вывести печать платы на лазерном принтере в максимально жирном режиме сначала на бумагу. А потом перевести этот рисунок с бумаги на текстолитовую заготовку горячим утюгом, далее протравить.

А про изобретение велосипеда он вам ничего не рассказывал?

http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=45&t=96820

[Adi]

Еще один вариант восстановления предложил знакомый радиолюбитель. Сам так еще не пробовал.
Вывести печать платы на лазерном принтере в максимально жирном режиме сначала на бумагу. А потом перевести этот рисунок с бумаги на текстолитовую заготовку горячим утюгом, далее протравить.

А про изобретение велосипеда он вам ничего не рассказывал?

http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=45&t=96820

Если вам было известно о предложенном способе изготовления плат ранее, то могли бы предложить в теме.
Вы же на форуме видимо ради стеба время проводите.

[Атос]

......
Если вам было известно о предложенном способе изготовления плат ранее, то могли бы предложить в теме.
Вы же на форуме видимо ради стеба время проводите.

прежде чем нести собственные домыслы в массы
могли бы и ознакомиться с правилами форума

http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=89480

Перед созданием тем с техническими вопросами полезно сначала воспользоваться поиском. Вполне возможно, что тема ранее была подробно рассмотрена.
Правила форума распространяются на всё, что написано на форуме. На общедоступные сообщения, на отзывы и на личные сообщения

[Самый !]

Атос - Вы неправы.
1) Вот я например- ОБ ЭТОМ СПОСОБЕ НЕ ЗНАЛ.
2) И Вы наверняка всего, что мелькало тут- НЕ ЗНАЕТЕ.
3) Ощущение, что появился "воспитанник" одного "карателя" форума, указывающего на необходимость перед написанием своего поста перечитать свод правил и всевозможных комментариев к ним.
И затем ещё поиском по теме вопроса?


Удачи.

Adi - +1.

[Атос]

Атос - Вы неправы.
1) Вот я например- ОБ ЭТОМ СПОСОБЕ НЕ ЗНАЛ.

Это потому что вы пишите, и не читаете того, что пишут другие буквально перед вами

.......не проще сделать новую плату и посеребрить дорожки? потом силиконом покрыть, чтобы не окислялось серебро на воздухе. ну, как вариант, распаять, отсканировать, подредактировать, ЛУТ и далее...

Поясняю (провожу ликбез):
.....
Судя по тому что "Самый!" упомянул "утечку",
то видимо он путает ESR с тангенсом угла потерь (последний как раз и зависит от утечки между обкладками емкости)
.....

Поясняю (провожу ликбез):

Тангенс угла диэлектрических потерь никак не связан с утечкой конденсатора.

Подскажите есть ли способ восстановить дорожки от олова, и вообще если взять такой же рабочий и полностью почищенный дискреткик, можно и нужно ли его дорожки легонько пройтись смазкой (например силиконовой) или лучше оставить "обезжиренным"

Самый простой способ: Берете экранную жилу

Смачиваете её жидким флюсом и прижимаете паяльником в том месте где нужно убрать излишки припоя.
Излишки сами окажутся на экранной жиле как только припой расплавится, вам останется только слегка подчистить контакты наждачкой с зерном больше 1000 и отполировать пастою .

[FAI4]

Поясняю (провожу ликбез):
Тангенс угла диэлектрических потерь никак не связан с утечкой конденсатора.

- здравствуйте! Приехали! (дальше ехать некуда)

Тангенс угла потерь = Ра / Рр,

где Ра - активная мощность, выделяемая на конденсаторе.
Рр - реактивная.

У идеального конденсатора тангенс диэлектрических потерь = 0
Это может быть ТОЛЬКО в том случае, когда нет выделения активной мощности (Ра=0)
а такое может быть ТОЛЬКО ТОГДА, когда нет утечки.

Поэтому если есть утечка - обязательно растет тангенс угла потерь (он не равен нулю)

Связь прямая между этими факторами

[Атос]

Вы только ничего не подумайте это не для вас, это для птичек с красными шапочками.

ГОСТ 21415-75

[FAI4]

Как вы получите Активную мощность на конденсаторе, если у него будет ток утечки равен нулю - ???
Это взаимосвязанные вещи.
Не может быть Тангенс угла потерь равен нулю и при этом у вас присутствует ток утечки.

Поэтому ваше утверждение ниже является полной ГЛУПОСТЬЮ!

Тангенс угла диэлектрических потерь никак не связан с утечкой конденсатора.

[v0f41k]

Присоединюсь к теме.
Коллега подкинул на ремонт сабжевый усилок.
После замены дохлых элктролитов и восстановления протертого РГ, и переборки коммутатора входов усилок начал издавать звуки. Неполярные электролиты в преде оставлены родные, выпаивались и проверялись - все исправныи имеют +20%емкости номинала. Неполярные мелочь - заменены везде, крупные только неисправные.
Напряжения питания в норме, оконечник отдельно работает хорошо.
На слух очень сильно отличаются тембры и уровни по каналам, левый играет слабо и без баса, Действие кнопок "моно" и "реверс" четко показало проблему в преде.
т.к. причина в преде, и регулятор баланс почти в крайнем положении. Для проверки припаял кнопку функйионально аналогичную "реверс" в разрыв по кт1 кт2 и входов оу (3 ножка каждого).
В момент переключения этой кнопкой получается хлопок динамиками со срабатыванием перегрузки и защиты на пару секунд.
Так вот после отключения перегруза и защиты что-то "пробивает" левый канал начинает звучать в полную мощь и появляется бас и нормально работает до отключения питания, регулятор баланса ставлю в среднее положение. Простукивание и пошатывание элементов преда не влияет на деффект.
Эффект стабильно многократно повторяется, соплей и непропаев нет. Если переключение произвести при отключенном питании - деффект остается.
Подозреваю причина в каскаде на DA3, регуляторы и кнопки отпрофилакчены.
Чем лучше заменить Кр574уд1 в пластмассе?
Из-за отсутсвия замены пока попробую поменять местами оу DA3 и DA4.

[Adi]

На слух очень сильно отличаются тембры и уровни по каналам, левый играет слабо и без баса, Действие кнопок "моно" и "реверс" четко показало проблему в преде.
т.к. причина в преде, и регулятор баланс почти в крайнем положении.

Если нет искажений в неисправном канале, микросхемы тут не причем. Так, что их не трогайте.
Попробуйте заменить "керамику" С5 и С9 на новые, и желательно на "пленку". У меня тоже левый канал играл тише правого, после замены С5 и С9, проблема исчезла.

Вообще пред технически плохо реализован, на 4-платах, поэтому непропай может возникнуть во многих местах. Когда его ремонтил, то не разворачивал как открытку, чтобы не нарушить контакты. Слегка отгибал платы, до момента, чтобы можно было дотянуться паяльником до нужного места.

[v0f41k]

Проблема оказалась не в ОУ, а в изломе перемычек соединяющих платы темброблока - две из них надломились, одна в обвязке ОУ и вызывали плохой контакт. Заменил все перемычки многожильными проводниками и всё заработало отлично. Интересно что визуально плохих паек на них не было, и треск при нажатии кнопок и вращении галетников тоже из-за этих надломленных перемычек.

[chindarevi]

У моего Одиссея тоже появилась проблемка с предом! А заключается она в следующем ,- один канал стал играть чуть тише и глуше на слух. Почитав схему решил что проблема в неполярниках,хотя года полтора когда я его ремонтировал они звонились нормально. Вообщем поменял я их на вот такие
После замены еще раз нанес силиконовой смазки на регуляторы ,собрал и не закрывая верхней крышки отслушал усилитель ,звук с этими кондерами мне в общем то понравился ,я закрыл крышку и поставил усилок в стойку.На следующий день после работы включил послушал какое то время на большой громкости ,решил сделать тише и заметил ,что когда я убавлял звук почти на минимум то уже в конце раздался щелчек как будто кондер разряжается .Мне это не понравилось и я еще покрутил регулятор туда сюда ,на этот раз ничего не произошло, Потом через некоторое время я опять стал щелкать регулятором и в какой то раз опять возле самого минимума щелкнуло и на секунду прорвалась громкая и резкая музыка . Причем можно щелкать минуту и ничего такого можно не наблюдать а то начинаеш убавлять или наоборот добавлять ,может резануть или щелкнуть по колонкам.Вчера разобрал посмотрел все подозрительные места ,где были сомнения пропаял ,но ничего не изменилось.
Вот сейчас на обеде решил спросить у Вас ,может было у кого такое?

[Adi]

Причем можно щелкать минуту и ничего такого можно не наблюдать а то начинаеш убавлять или наоборот добавлять ,может резануть или щелкнуть по колонкам.Вчера разобрал посмотрел все подозрительные места ,где были сомнения пропаял ,но ничего не изменилось.
Вот сейчас на обеде решил спросить у Вас ,может было у кого такое?

Если вы разбирали РГ, то попробуйте посильнее затянуть на РГ металлические стяжки, возможно при сборке вы их недостаточно затянули и в особенности нижнюю, от чего нет достаточного прижима контактной пружинки к плате РГ одного из каналов.

[Самый !]

"все исправныи имеют +20%емкости номинала" - у взорвавшегося от утечки- ёмкость тоже в "норме":

[Антон82]

Всем привет!
прошу помочь с ремонтом стабилизатора БП,
проблема такая нет плеча +37в, нет изменений на регулировку R23.
минусовое плечо работает и регулируется (R26) нормально.
Что было сделано:
всё просмотрено, пропаяны все подозрительные места, заменены все электролиты.
Транзисторы проверены, все КТ502Е-503Е заменены на новые такие-же, только российского производства. Однако положительного результата это не дало, всё осталось как и было.
Куда дальше рыть?
Замеры контрольных точек нанёс на схему.

[FAI4]

0. возможно вместо КТ503E (VT2) вы поставили транзистор с другой буквой например КТ503 А Б
(либо некондиционный транзистор (с неверной маркировкой) либо это вообще транзистор другого типа с напряжением КЭ не более 20 вольт. Например КТ3102Е в пластмассовом корпусе
Транзистор можно выпаять для проверки - стабилизатор благополучно будет работать и без него

1. непропай (окисление) выводов резистора R1

2. Возможно (судя по напряжениям) каким-то чудным образом база силового VT1 соединилась с эмиттером VT9 (со стабилитроном VD5).

Проверить монтаж

ЗЫ. на схеме перепад напряжения силового VT1 имеет обратную полярность (-1 вольт)
У VT7 нормально - он закрыт в норме (защита по току)