Форумы сайта "Отечественная радиотехника ХХ века"

Всем привет .
Есть вега 106 со столом унитра g602
При включении скорость занижена , но спустя 5 минут выходит на режим .
Были произведены манипуляции:
Смена электролитов, замена пассика, смазка оси шпинделя, смазка двигателя (с разбором и сборкой), чистка поверхности фоторезиторов от пыли, замена транзиторов T1-T6 на наши аналоги, замена диодов D1-D6 на наши аналоги.
Думал , что стабилитрон не в порядке, на нем падение напряжения 10 вольт, в течении всего времени.


Подскажите, куда копать?
Кстати, заметил интересную особенность - конденсатор C3 (100мкф*16в) не подключен с завода.(я так понимаю резитор r5 и c3 это фильтр?)

схема: http://myaudio.moy.su/Unitra_G602/Unitra_G602A_shem.gif

А что здесь удивительного?

Там в схеме ни как не предусмотрена термокоменсация ухода параметров от прогрева деталей.
Да и стабилизатор напряжения с низкими параметрами (стоит один стабилитрон на 10В)

Скорость растет за счет падения (при разогреве) на p-n переходах:
1. Диод по питанию D4 - приводит к росту напряжения питания схемы в целом
(стабилитрон конечно компенсирует немного)
2. Регулирующий транзистор Т4 (+0,2В)
3. Транзистор Т3 при прогреве также немного поднимает напряжение на двигателе.
ИТОГО пусть даже только +0,4В.
При напряжении на двигателе около 2В это существенно.

Короче - работает нормально (для исходного схемотехнического решения)


Для компенсации температурного дрейфа можно попробовать поставить 2 (может быть 1-4 - подобрать) диода в цепочку к R11.
(включить в разрыв между R11 и базой Т6, анодом вверх - к базе Т6)
Диоды расположить так, чтобы они прогревались от транзистора Т4.
Таким образом получим температурную компенсацию. (при прогреве напряжение на диодах будет снижаться, уравновешивая температурный дрейф в другом плече дифкаскада Т5_Т6

Чтобы меньше грелся Т4 можно увеличить номинал резистора R4 (100 Ом) до 150-200 Ом.
Только нужно посмотреть чтобы хватило пределов регулировок скорости
Тем самым он заберет с регулирующего транзистора Т4 тепловую мощность на себя
Т4 будет меньше греться - увеличиться термостабильность.

Также к Т4 полезно прикрутить даже маленькую алюминиевую пластинку (температура разогрева корпуса - также снизится)

Также целесообразно поставит любой интегральный стабилизатор напряжения на 10-12В вместо R15.
(типа 7812, можно и 7805-7808, поставив дополнительный делитель на опорную ногу с выхода)

Наличие резистора R5, по-моему, способствует термостабильности усилительного каскада, а по переменному току резистор зашунтирован кондёром С3. Наверно, изготовитель решил, что без кондёра усилительный каскад будет работать лучше...
А может, питание движка всё-таки от стабилизатора напряжения сделать? Как в первых ЭПУ - G-600C, C1. Перебросив R14 на потенциал +10В и уменьшив его сопротивление до 47 Ом (соответствует схеме G-600C, не отличающейся особо от схемы управления G-602). И вместо резистора со стабилитроном установив стабилизатор 7810.

я так понимаю резитор r5 и c3 это фильтр?

R5 - это местная обратная связь (ОС) (обеспечивает стабильность режима каскада при прогреве)
С5 - убирает из ОС переменную составляющую ,тем самым повышая Коэфф. усиления по переменному напряжению.
Нужно обязательно полдключить его!

А может, питание движка всё-таки от стабилизатора напряжения сделать? Как в первых ЭПУ - G-600C, C1. Перебросив R14 на потенциал +10В и уменьшив его сопротивление до 47 Ом (соответствует схеме G-600C, не отличающейся особо от схемы управления G-602).

- там подключение R14 не играет особой роли, так как напряжение на двигатель задает Т4, а он "привязан" к "регулятору" на дифкаскаде, питающемуся от стабилизированого напряжения.

Впрочем вполне можно всю схему переключить на питание от стабилизатора,
Т.к. в рабочем режим на двигателе не больше 3 Вольт где-то.

Только стабилизатор нужно на радиатор (смотреть по его разогреву)

ОФФ. Вот на нестабильность оборотов в G-600C обычно не жалуются, а там мотор именно к +10В подключён...

Спасибо за советы. Запитал стол от своего Блока питания, подключил двигатель, через резистор 47 Ом. Не помогло.
Жаль.
Забил и собрал.
Видимо что-то не так, конкретно, в этом столе. Не могут такой брак выпустить в серию и не продумать термостабилизацию питания и уход параметров при прогреве.

Павел01
А что это за "свой Блок питания", так уважительно назван, с большой буквы... Покажите, Павел!

Регулирующий транзистор Т4 сильно греется - рукой можешь дотронуться?

Не могут такой брак выпустить в серию и не продумать термостабилизацию питания и уход параметров при прогреве.

- схема там "минималистичная".
Поэтому никаких решений по термостабильности - не предусмотрено.

И пишут в инструкции к ЭПУ - регулировать скорость после 3-х минутного прогрева ЭПУ после его пуска.
Как-то пробовал приспособить в качестве регулятора оборотов микру AN6651, да вот скорость с ней быстро уходила... А обвеска - всего ничего.

2vlad писал(а):Павел01
А что это за "свой Блок питания", так уважительно назван, с большой буквы... Покажите, Павел!

Вот он! Вот он, этот коварный тип гражданской наружности!

ИПС-1 называется

Неплох с виду.

Если через 5 минут,то есть после прогрева скорость выходит на режим и нормально держится там пасик растянут.Его надо поменять.

Tofiq62 писал(а):Если через 5 минут,то есть после прогрева скорость выходит на режим и нормально держится там пасик растянут.Его надо поменять.

У меня 3 новых пассика. Проблема не в пассиках

Эх, существовала бы простая, некапризная схема... и с термокомпенсацией ухода скорости...

Решение проблемы раз и навсегда (при наличии действительно хороших пассиков и смазанном двигателе):

Ну Павел01 писал, что запитал от стабилизированного блока, а толку 0.

Плавают? Говорят, быдто боль-мень "стоят" они у одного из 10-ти этих самых "гэшэсотдва"…
Мне же не повезло. Ну, еще в юности, когда я был "щасливым обладателем" Вег 106,108, и А-003 (последовательно). Знамо, попались из первых 9-ти (а ведь новые были, з магазину)!
Но было это, понятное дело, "в те времена укромные, теперь – почти былинные"…
Зараз по дальним углам чуланов валяются 106, 109 и 110. У последней пассика нет совсем, а первые две в своем классическом репертуаре – импотенция полная …

На основании вышеизложенного сдается мне нижеследующее:
Виноват не пассик, не питалово и не т.п. По отдельности они не виноваты. Это преступный сговор группы лиц!
В системе имеется по меньшей мере три очевидные постоянные времени: диска, пассика, и системы ОС по обормотам. Последняя, кстате, следит за обормотами не диска, а движка, без учета пост. времени и прочих свойств пассика и о том, что вытворяет диск и сам по себе, и под воздействием пассика ничего не знает (вернее, знает но не правду)…

Можно попробовать использовать сами стробометки на диске в качестве прерывателя в таходатчике...

Усложнит задачу...

Поставь пару диодов к R11 (анодом к верху по схеме)

Sulphur, идея не жизнеспособна. Пока в системе присутствует эта "резинка от трусов", гордо именуемая пассиком, проблема может перетекать в разные плоскости (в зависимости от того, аткедава мы будем заводить ОС), но мы ее никогда не решим.
Вон наш классик жанра Dehkonboy резики режет из медицинских перчаток... А шо, есть в этом некоторый смысл - увести постоянную времени пассика куда-то туда, где она попадет в некоторую корреляцию с остальными звеньями тракта стабилизации обормотов.
Но шатко все, стремно....

В принципе, проблему можно решить, применив синхронник с генером. Но виброразвязка мотора (да и экранирование его) понадобится хорошая.
Работают же аппараты с пассиком и синхронником (та же Радиотехника 101)!

Sulphur писал(а):В принципе, проблему можно решить

поставив нормальный пассик.
Научусь видео выкладывать-покажу пару примеров.

Сразу предупреждаю-ожидать стабильности кварцованых прямоходов от пары пассик\диск не стОит. Это глупость изначальная.
Итак дивимся...
Вариант установки пассика из помойки...Смотрим..

Налицо лихоманка скорости. Не лечится ничем...
Вариант от того же поляка, но без брака..

Очень неплохо.
А вот и "старые кони", из запасов социализма..

Вполне себе прилично держатся "старичок".
А вот вариант настоящего "европейца", не от поляков.

Его показываю в режиме старта.
Он коротковат для такого соотношения диска\межосевого...
И в стандартной схеме стартовал вяло. Пришлось доработать схему управления, и вот что имеем в итоге..
А вы говорите Вега плохая....
Кое что другое не в порядке.

Samodelkin писал(а):Сразу предупреждаю-ожидать стабильности кварцованых прямоходов от пары пассик\диск не стОит. Это глупость изначальная.
Итак дивимся...
Вариант установки пассика из помойки...Смотрим..

Налицо лихоманка скорости. Не лечится ничем...
Вариант от того же поляка, но без брака..

Очень неплохо.
А вот и "старые кони", из запасов социализма..

Вполне себе прилично держатся "старичок".
А вот вариант настоящего "европейца", не от поляков.

Его показываю в режиме старта.
Он коротковат для такого соотношения диска\межосевого...
И в стандартной схеме стартовал вяло. Пришлось доработать схему управления, и вот что имеем в итоге..
А вы говорите Вега плохая....
Кое что другое не в порядке.

Хм. Не думал ,что пассик так критичен...
Спасибо, плюс Вам в репу.

но вопрос изначально был про скорость.
Она чуть занижена при включении и по мере прогрева немного уменьшается и дальше стабильна. Попробую поставить диод к R11

Пасик может влиять на "нежесткость" оборотов.

Но если сначала обороты меньше, а потом через 3-5 минут поднимаются до нормы -
это тепловые процессы в регуляторе скорости.

Не, из резиновой перчатки только на 600В. На 602 пассики от известного поляка. Хотя хорошо себя показал доработанный пассик шириной 3 мм (доработка заключалась в стачивании толщины до 0.6 мм. Заодно образовалась шершавая рабочая поверхность, которой отличались родные пассики 602-й)
За полгода эксплуатации, пока на шкаф не убрал, не подстраивал обороты 602-й ни разу. Как вкопанные стояли.

Павел01
Нормальный блок питания, пишу с маленькой буквы потому что я - старше, чем он... А вот проводочки к нагрузке/потребителю я бы сделал с однополюсными вилками и сечением побольше, красного и синего цвета.

Ещё один нюанс-при ремонте и поиске неисправности надо проконтролировать положение пассика на бобышке движка.
Для этого можно просто заглянуть под "юбку", вовремя запуска и работы девайса.
В нормальном варианте пассик находится всегда посередине. А ежели он при старте съезжает вверх или вниз, это начало его конца, даже если потом и возвращается на верхушку бобышки

Samodelkin, в Вашей Унитре, которая на видео, втулки подшипника абсолютно безлюфтные?

Sulphur писал(а):Samodelkin, в Вашей Унитре, которая на видео, втулки подшипника абсолютно безлюфтные?

Это вы про скольжения у субдиска?

Да. Те самые втулки в шахте.

https://youtube.com/shorts/Djw8s-BFZaA? ... N2qB2bxHyd
В общем такая проблема кто что подскажет?

Проверьте сначала качество контакта предохранителя с держателем на плате ЭПУ. Т.е. нет ли заметного переходного сопротивления.

С предохранителем все хорошо. Электролиты все новые, моторчик почистил смазал.

По видео не пойму - скорость при уменьшении свечения лампочки увеличивается?

В этот момент двигатель как будто отключается, если диск поставить то скорость очень сильно плавает.

Проверьте - 10 В на стабилитроне на шасси есть?

Это тот который как транзистор на шасси прикручен? На одно ножке 0, на другой 18-20а скачет, но у меня и батарейка подсевшая в мультиметре

Да, один щуп на шасси другой на стабилитрон

На шасси минус не сидит! Оно под потенциалом +10 В. Хотя уже видно, что стабилитрон в обрыве.

Sulphur писал(а): ↑

28 янв 2024, 13:38

По видео не пойму - скорость при уменьшении свечения лампочки увеличивается?

там проблема во входном стабилизаторе / банки по питанию

При увеличении оборотов (увеличение тока потребления двигателем) идет провал питания - сбивается работа схемы стабилизации скорости.

Необходимо обеспечить стабильность питания во всем диапазоне токов потребления.

Чем этот стабилитрон заменить можно?

Электролиты новые, и со старой банкой по питанию и с новой так же всё

Вам и надо было с замера питания начинать, а не с замены кондёров.
Я б заменил на интегральный трёхвыводный стабилизатор 7809. Или 7810, но 7809, думаю, доступнее.

А соединять как эти три ножки 7809?) Так же как и старый стабилитрон?

Нет, конечно.

А как?

Вы, вижу, с электроникой совсем на "вы". Если на 7809/7810 смотреть слева направо со стороны обозначения на нём, то выводы: вход, общий, выход. Вход подпаять к контакту l2, выход - к l5, а общий - к l19. Резистор R15 нужно удалить. Если располагать стаб на шасси, то лучше брать изолированный вариант - в пластмассовом корпусе и прямо на стабе распаять плёночные кондёры: 0,33 мкФ - между входом и общим, 0,1 мкФ - между выходом и общим.
Скорее всего, потребуется подстроить скорости резисторами на плате.

Если искать сам стабилитрон, то какОй поставить - сказать не могу.