Форумы сайта "Отечественная радиотехника ХХ века"

FAI4
Вот вот - МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. А расчётное - совсем другое, в очень узких пределах полупроцентного отклонения ( http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/140/ud1.html ). Цена такого усилителя (140УД1Б) в чипидипе -410 р. за 1 шт. Цена стабилизатора на 12 В значительно меньше (45р). О чём разговор то? И ни о какой стабилизации параметров, по сравнению с стабилизатором, не идёт и речи. Максимальное потребление - 10мА, просадка напряжения на гасящем резисторе R41/42/... 510Ом - 5В (или я не так считаю?). Т.е. получаем питание 14-5=9В. Уже значительно утопали от оптимальных 12.6В. Чтобы иметь оптимальный режим - потребление должно быть 1/3 от максимального... угадали при проектировании?
Впрочем всё это уже проходили в обсуждении РРР-101 и повторяться не будем - у каждого своё мнение. Когда проектировали 101-ю оду о стабилизаторах не знали наверное (шутка).

И да - что тут копья ломать. Владельцы работоспособных агрегатов и измерить могут... Не?

tutochkin писал(а):FAI4
Вот вот - МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. А расчётное - совсем другое, в очень узких пределах полупроцентного отклонения

- не понял твою мысль.
Я о том, что можно подавать до +/-13,5 вольт и ОУ гарантировано не сгорит
(для звука чем больше напряжение питания ОУ - тем лучше)

Цена такого усилителя (140УД1Б) в чипидипе -410 р. за 1 шт. Цена стабилизатора на 12 В значительно меньше (45р).

- я за такой операционник и 50 руб не дам (где-то дома валяется пара десятков)

Лучше поставить и интегральный стабилизатор и ОУ более современный.
Например 157УД2.
Оставить ему питание +/-15 вольт.

817й поставил-не помогло . резистор заменил - не помогло. Стабилитрон сегодня забыл купить. Плата настолько была копана, что просто так переставлять не хочу. Буду ставить новый.
Даже диодный мост поменял. Без результата.
А на что можно сменить КТ501м? Я не знаю виноват точно он или нет, но если его погреть - напряжение сильно изменяется.

Посидел. Подумал... А как при УД1 Д814Г на эмиттере VT2 КТ501М может получиться -4В? А никак... Срабатывание стабилизатора при 11В, стабилизированное напряжение - 14В. Значит там будет -3 (так и есть). В общем заменил я УД1 с Д814Г на Д814В и ... и трам пам пам - всё заработалро. На эмиттере VT2 КТ501М -4В, стабилизированное напряжение -14 стабильно держится (при включении правда забрасывает до -14.3 на пол секунды).
15 минут работы в холостую - полёт нормальный.
Так что стабилизатор готов.



А вот что меня ждёт дальше. Плата стабилизатора была примерно в таком же состоянии...

tutochkin
Прям пытал кто-то этот УП...
Поздравляю, что нашли причину!
Ну и удачи в дальнейшем восстановлении. Ацетон с галошей отмоет флюс. Проверено на Одиссее 002.

Murmul
Это точно... перерезанные дорожки, сорванные дорожки, сопли, перемычки...


Уже стоят СП3-33-23 вместо СП3-33И

У меня тут вопрос, а что будет, если поставить СП3-33 на 100 кОм вместо проектных 33х? Просто раз уж вскрыл, то буду менять (наверное). А есть только на 100кОм и на 22кОм...

Доноры.


Вот таких "подарочков" с завода тоже достаточно.

На фото не припаянный центральный лепесток подстроечного резистора фонокорректора... Настроенного с завода... Не, я понимаю что тут как бы не хайэнд, но.. и таких "эпизодов" пяток был точно.

Ну и парк ёмкостей...
8 по 200 мкф
11 по 30 мкф

после 2-х в 102-м, это жесть

У меня тут вопрос, а что будет, если поставить СП3-33 на 100 кОм вместо проектных 33х?

А зачем? Немного WD-40, затем масло, например ПМС-25, и проблемы исчезают... С хрустящими П2К такое тоже неплохо помогает.

Резисторы почистил и оставил. Бензин+машинное мало.
Пред починил. Работает всё кроме индикации включения магнитофона и микрофона, хотя само включение происходит. Лень разбираться пока. Пропайка контактов и замена светодиодов не помогла, так что скорее всего что то с микросхемами отвечающими за индикацию. Посмотрю...

Сделал таки УМ. Один из двух собрал.
Из изменений схемы -
Добавил по 0,1мкф плёнки в параллель диодам, по 1 мкф в параллель основным конденсаторам. Основные кондёры питания заменил на 6800 мкф на плечо. На платах усилителя поставил по 1мкф по питанию. Согласно справочнику Ю.П.Алексеева такие ёмкости поставили в дальнейшем, да и в УМ102 они стоят... Положил термопасту под VT14 VT15 - вообще термопасты не имелось... Обновил термопасту под VT1 VT2. Переносить транзистор термостабилизации VT9 на радиатор пока не стал... думаю что пока не стал - не нравится мне нагрев радиаторов. Возможно я задрал ток покоя...




Настройка УМ.
R4 - при отсутствии сигнала на входе настроил постоянное напряжение +15...20 мВ.
R7 - при 1В размаха 1000Гц поданных на вход настроил 6 В на выходе.
R17 - при отсутствии сигнала на входе в УМ и установленном миллиамперметре вместо F1 настроил ток покоя порядка 54мА.


Настройка чуствительности и тока покоя взаимозависимы, так что повторялись несколько раз..
В итоге:
Что максимально на канал до появления среза пиков. Сопротивление нагрузки - 4Ом.

И какая у нас мощность? http://radiokot.ru/start/analog/advance/01/

(25,98/2)^2/8=21. Кажись нормально.


================
Теперь о третьем блоке УМ (у меня сейчас 2 УМ, т.е. 4 блока усилительных). Никак не выходит настроить постоянное напряжение на выходе из усилителя. -57мВ при крайнем положении регулятора R4. На эмиттере VT1 - +0.8В, на эмиттере VT3 - +1.8В При этом на выходе постоянный гул (естественно)...Куда копать?

Выпустили значится тюнер ОДА-101 в 1981. Разводка платы имела косяки, которые исправлялись соплями-перемычками. (на фото слева). В следующем году выпустили ОДУ с новыми платами, и... и опять косяки. Правда теперь в других местах И опять перемычки (фото справа).

Все делают ошибки. На производстве это нормальная практика, схему рисуют одни, разводку другие, шаблон готовят третьи, на производстве снова люди и на каждом этапе возможны человеческие ошибки. Это учитывая ещё старую конструкторскую школу и отечественную технологию.
Сейчас я часто заказываю изготовление плат в конторе и ошибки ни куда не делись. Хотя, всё готовишь в CAD по требованиям производства и бывает готовые платы делают с ошибками, не сразу и заметишь. То дорожки слипнутся или совсем пропадут, то про переходные отверстия забудут, бывало и целый слой забывали сделать. И это в конторе, где производство практически автоматизировано. Потом, начинаешь запаивать компоненты обнаруживаешь сюрпризы. Один раз только заставил переделать. А так, специальным проводом перемычки ставишь и резнёй занимаешься. Отладка печатной платы может занимать год.

tutochkin
Да где ж вам так с Одами 101 то везёт?
ЛПМ там хороший. И нормально работает дека.

Murmul
Везёт... или "везёт".
Вы лучше подскажите полудлины пассиков. А то мне достались обрывки неопределимой принадлежности...

Вроде, двухвальная протяжка aka Весна 20x etc... к этим я пассики подбираю по месту из китайских наборов. С ними пока проще всего дело обстоит, и дешевле.

tutochkin
Только ниткой измерить. Протянуть и отметить, потом замерить.
Ещё можно так. Если кинематическая схема в пропорциях вычерчена, в автокаде отмасштабировать картинку и обрисовать Потом в свойствах найдёте длину полилинии... Или сфотографировать ЛПМ и см. выше в Автокаде.

Набор китайский на али заказать и оттуда по месту... нитки\автокады... сложно всё это.

1. Расстояние между осями и диаметр шкивов - замерить штангенциркулем.
2. потом математика
3. поправка на натяжение (-10 мм наверное...)

FAI4
В самом деле.... Самое интересное, никто не додумался, ни на одном сайте математику не рекомедовали
Но ещё проще, вычертить в Автокаде. Измерить и вычертить.

Упрощенно:
1. длина полуокружности = pi * радиус (r)

Тогда длина натянутого пасика (примерно):

L= 2 * d + pi * (r1+r2)

, где d - расстояние между осями шкивов
r1, r2 - радиусы одного и второго шкивов.

Получившуюся длину нужно уменьшить примерно на 7%
(здесь можно поспорить)

Т.е. искать пасик с длиной L"= L * 0.93


ЗЫ. Можно уточнить формулу с учетом разницы в диаметрах (когда угол охвата отличается от 180 градусов),
но с учетом растяжения это картину сильно не изменит.

Вот небольшие изменения моей оды ,добавил тюнер и перестроил на фм ,но без переделки стереодекодера ,зимой будет больше свободного времени тогда займусь ,и случайно купил новые колонки ,были в родной упаковке.

Колонки не от Оды, кстати, интересно от чего, неоднократно видел такие в машинах на задних полках, а вот кого они комплектовали с завода - не знаю.

Кстати, а ОДА-101 была кем нибудь под ФМ перенастроена?
Если что, там стоят модули не такие как в РРР Т-101.
Да и сами УКВ-1-3С разные.
Есть на КП307

Есть на КТ368

Такие модули вполне могут попасться и в ранних RRR Т-101.

Поставщик основных модулей тюнера (УКВ, ДПЧ и СД) - именно "Радиотехника", в Муроме их не производили.

Ода-102 худо-бедно выпускалась до 1996 года, но без тюнера, поскольку объединение "Радиотехника", к тому времени, просто перестало существовать, а поставки блоков, из за появившихся границ, прекратились еще раньше, помнится, что в 1992-м.

Что касается перестройки этих блоков - она ничем не отличается от всех прочих.

УКВ-1-03С обычный. Кстати, есть сомнения что блоки 03 и 05 родом с Риги... Они 03 по крайней мере ещё в Океане-221 и значок там уж больно на горизонтовский похож... даже на тех, что в Ригах унд Аэлитах стоят... У меня кстати стойкое ощущение, что 03 блок поострее на чутьё ИМХО.
Правда речь про обычный на биполярниках, а вот на Полевиках ни разу не видал.

Кстати, тут один УКВ-1-3С и один УКВ-1-03С

УКВ-1-05С я перетягивал и как бы в курсе как оно. А вот УКВ-1-03С не пробовал... Приёмы описанные тут http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/radiotehnika101.htm относятся только к одному модулю, а именно построенному на КТ368 (сужу по номиналу ёмкостей, которые предлагается удалить...). А тот что на полевике один в один как в магнитоле Медео http://www.tehnari.ru/f117/t106427/

Ещё в Меридиане вроде 235 в УКВ полевик по входу. Но там ещё микра гибридная стоит, ХА 5 вроде если не ошибаюсь.

Полевики в УКВ блоках - совсем не редкость, припоминаются в тюнерах Эстония Т-010, Эстония-009, Корвет-104, -004, Ласпи-001, -003, -005... но там их побольше!

Да шут с ним, с полевиком. я же о другом писал. Название модуля одно,а содержимое разное.

Так все же примерно одинаковое, и приемы по перестройке в ФМ - те же.

Muller Колонки не от оды разумеется ,их выпускал завод Динамик г.Гагарин ,но по высоте подошли идеально.Какие аппараты комплектовались ими не знаю ,вероятно они были сами по себе.

Ну тюнер вроде как поправил. Заменил сухостой (кстати одну банку оставил - кондёр военной приёмки на 500мкф, чуть моложе меня, а по показометру не хуже новокупленных с LowImp). Восстановил проводку (была частично оборвана). Восстановил часть дорожек - оторваны были...
Лампочки светятся и даже принимает Пока не ФМ не перенастравал.... возможно и не буду - второй блок сделаю на ФМ, а этот на УКВ оставлю. Благо передачи, в том числе и местная радиостанция, есть.
Из непоняток:
1. Постоянно светится VD4 индикации точной настройки. Пока буду думать - замена транзистора не помогла. Остался резистор Но было поздно вчера.
2. Индикация точной настройки вызывает недоумение - она или вся горит при наличии приёма, или вся не горит (четвёртый светодиод пока не в счёт) при отсутствии приёма. Написано что R2 подбирают из ряда 1кОм, 2.2кОм, 3кОм "Норма на подбор Н-0,2" - это что за норма?

Ну и порисовал немного, мне так удобнее было восстанавливать - с цветной схемой работать удобнее. Может кому и пригодится...


И да, считаю главной фишкой тюнера не лампочки а многооборотистые резисторы настройки фиксированных частот... после Т102 это просто рай... Надо было выкинуть/не ставить регулятор справа, а добавить ещё 4 фиксированные настройки.

tutochkin
И в 102-й настройка странно светится. И стерео (4-й диод) показывает, когда нету вообще ничего. Видимо настроить надо как-то.

Murmul
Не. В 102-х (а у меня их 2) всё нормально у меня.
А светится во ентот...

приду домой резистор проверю... Больше мыслей нет

tutochkin
У вас про настройку 102-го тюнера есть мануал?

У моего усилителя в 102-й иногда светятся вторые, а первые, при этом, нет... а иногда - работает как должно. Вероятно, где то не пропаяно, или еще какая беда, вроде резистора. Схема этого индикатора - похожая.

Murmul
конечно есть... "инструкция по ремонту"

У УМ-102 индикация собирает помехи из сети. Неоднократно наблюдал, что стоит воткнуть в розетку спаренную с той, в которой запитывается УМ, какую нибудь импульсную мерзость, наподобие, например, зарядника от ноутбука или мобилы, особоенно, наиболее китайственные и дешманские экземпляры - как индикаторы начинают жить своей бурной половой жизнью, совершенно независимо от усилителя, который притом продолжает играть нормально.

Нда... я думал тут люди до конца доводят ремонт, а вон оно как оказывается...

Точно!!! Я индикатор УМ 102 весь перекопал. Оказалось: управление плавным запуском галогенок в люстре... Случайно выключил общий свет и радость - усё добра Фильтр на удлиннителе спасает.

tutochkin писал(а):Нда... я думал тут люди до конца доводят ремонт, а вон оно как оказывается...

Неисправность возникла через полгода после ремонта всех блоков, да еще "гуляет", то есть, то нет... есть и еще техника, к ремонту которой я никак не приступлю, а тут возвращаться по новой приходится.

Помех, в индикатор, я не замечал. Рядом и компьютер, и зарядные, и другого современного барахла куча. В активной эксплуатации 2 УМ Ода-102, у меня и у сына, да и остальное, из моего полного комплекта, работает без нареканий.

У меня был тоже косяк с индикатором УМ 102 ,тоже светились первые светодиоды без сигнала иногда перемигивались левый с правым ,перепахал весь индикатор ,ничего не найдя неисправного потом случайно коротнув сжёг все светодиоды и ещё что-то ,починив индикатор и проверив дома всё было хорошо ,принёс на работу началась опять та-же фигня ,светились первые светодиоды без сигнала ,тогда я взял плёночный кондёр на 0.47 мкф и припаял на вторичку трансформатора которая идёт на мостик ,проблема исчезла.

Первый тюнер закончил полностью. Траблу устранил - всё таки не все транзисторы одинаково полезны.

Увеличил R2 модуля А8 до 6.5 кОм (при этом для хорошего приёма на базе VT2 модуля А8 0.6 В), и показания качества приёма стали работать адекватно. Советую.

Перетащил блок УКВ-1-03С под ФМ (делаю под второй тюнер, первый оставлю на УКВ с модулем на полевике... как и описано в паспорте).

С3, С14, С18 - удалил
С4, С13 - поставил по 47пкф
С15 - поставил 39 пкф.
VT2 заменил на КТ339А
Получил диапазон хорошего приёма 99,1 ... 107,8 ФМ. Посчитал достаточным и закончил перенастройку. Катушки (сердечники) не крутил от слова совсем.
Из описанного в http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/radiotehnika101.htm и не реализованного (точнее опробованного, но признанного неудачным):
1. При установке С15 27пкф диапазон уже, и составляет 101.1 ... 107.8
2. При удалении витка с L4 (а там можно удалить только сверху, ибо снизу всего 1 виток до отвода) диапазон смещается 87... 93,5, что ну никак не может устраивать...

Приступил к восстановлению второго тюнера. Узнал одну неприятную фишку - предохранитель выступает в роли переключателя обмоток... Т.е. НЕКОТОРЫЕ блоки могут работать и от 120В... а некоторые не могут - например в первом тюнере нет переключения.
То то я думал, почему трансформатор на преде перегретый-горелый, а после моей настройки работает нормально и не греется..




Так же привод в магнитофоне в течении времени видоизменялся...

Какой посоветуете восстанавливать - тот что с регулятором оборотов двигателя, или без?

Первый тюнер закончил полностью.

Мои поздравления!

Да, с трансформатором УП - "засада"... спасибо за информацию, она совсем не лишняя!

Какой посоветуете восстанавливать - тот что с регулятором оборотов двигателя, или без?

Да всё равно, к какому больше душа лежит, сам ЛПМ одинаков в обоих. Регулятор есть и во втором, просто он встроен в корпус мотора и его не видно... мотор, видимо, японский, что совсем не редкость в те времена. Я бы выбрал наш, этот мотор легче разобрать и подшипники смазать, что весьма нелишне после стольких лет. Да и РЧВ ремонтировать проще. "Японца" ремонтировать-смазывать совсем неудобно, он неразборный... легче заменить, да еще потом скорость придется выставлять. Кроме пасиков, обратите внимание на прижимной ролик, резина там тоже могла испортится, и выбирайте лучший.

А лучше - восстановите оба, запас карман не тянет... будет два довольно редких аппарата.

А лучше - восстановите оба, запас карман не тянет... будет два довольно редких аппарата.

Оба довольно сильно копаны... плюс у одного разбит корпус в хлам (и не только корпус... пара катушек отломана...). Уверен что сделать два не выйдет. Один бы получился ¯\_(ツ)_/¯
Тюнеры хоть и были копаны (блоки индикации просто оторваны...), но в целом они проще, и восстановить можно. Потому и взялся.

ЛПМ, для второго, могу подарить... он не от Оды, но почти аналогичный, т.е. типовый, отличается только клавишами, которые нетрудно переставить... а вот с корпусом будет труднее.

Ну вот и второй тюнер привёл в порядок.. Жду посылку с макетками для того чтобы сделать стереодекодер, так что ещё вернусь к тюнеру.
Пару слов. Между платами СД и ДМЧ надо вкладывать изолятор - иначе могут платы дорожками соприкоснуться...

То самое гнездо предохранителя... Началось с того, что мне стало интересно куда же третий провод идёт...

Для наладки индикации качества приёма заменил R2 платы А8 на подстроечный.

Все блоки ОДА-101 перевожу вот на такие штеккера по питанию... ИМХО удобно. Особенно когда все подключения одной вилкой.

Ну и собственно все флажки ушли в мусорное ведро...


Трабла с индикацией в преде (не отображалась работа двух входящих каналов, при их работе) решилась заменой светодиодов... Правда до этого перекапал всю плату, с заменой транзисторов и микросхем...
Тут вопрос, а как сделать так, чтобы при включении предусилителя сразу включался какой нибудь канал (сейчас включаю пред, затем выбираю канал.. не удобно!!)? Какие нито мысли есть?

tutochkin писал(а): чтобы при включении предусилителя сразу включался какой нибудь канал

простой формирователь импульса по фронту или начальной установки может не прокатить.Но попробовать стоит.

Славентий
Возможно я глупость сейчас напишу, но мысль такая - поставить в параллель кнопке кондёрчик. В начальный момент он будет зарязаться, система воспримет это как замыкание контакта, а затем он разрядится, и это будет равноценно разрыву... не?

Не от чего ему заряжаться.Вот ссылки.Почитайте.Лучше второй вариант.Дополнительно установите какой-нить маломощный н-п-н транзистор.На базу выход с формирователя.Эмиттер - земля.
Коллектор - на любой из входов.Поиграться RC цепочкой.
http://vicgain.sdot.ru/spmikro/smikr21.htm
https://books.google.ru/books?id=oQvRAA ... 8F&f=false

Да, "поставить в параллель кнопке кондёрчик" + резистор к +5 В... и всё будет заряжаться. Но можно попробовать и без резистора... какой то, не самый маленький, ток таки должен же идти со входа ЛА3, она же ТТЛ, а не КМОП.