Форумы сайта "Отечественная радиотехника ХХ века"

old_hippie писал(а): ↑

19 дек 2021, 10:25

Феррит выкрошился в зоне зазора

- не вижу.
old_hippie, - фетр без масла, абсолютно сухой. Да какой "носитель" из него, если он "далеко" от оси и смазка будет разбрызгиваться при вращении наружу к резине?
- если только опять таки силикон для резины: но тогда его "не было".

Самый ! писал(а): ↑

19 дек 2021, 10:31

old_hippie писал(а): ↑

19 дек 2021, 10:25

Феррит выкрошился в зоне зазора

- не вижу.

Тёмные полоски вдоль немагнитного материала зазора.

old_hippie, - фетр без масла, абсолютно сухой. Да какой "носитель" из него, если он "далеко" от оси и смазка будет разбрызгиваться при вращении наружу к резине?

Ролик ржавый, а внутри фетра колпачок? Снимите с оси да посмотрите, что там творится, вокруг втулки...

У фетра по жизни - или фрикцион, или капилляр для масла, или демпфер. Ну и для тепла, но это явно не тот случай.

old_hippie писал(а): ↑

19 дек 2021, 10:47

Тёмные полоски вдоль

- или не вижу, или не понимаю. Обведите- потом спросим.

old_hippie писал(а): ↑

19 дек 2021, 10:47

Снимите с оси да посмотрите

- издеваетесь?
Конечно всё уже собрано и работает, но ес-сно пред этим разобрано и смазано: там обычная бронзографит. втулка, впрессована в обод под резиной, никаких колпачков. Хотя на др. видел подобные пыльники. Может, и тут "был"- по чужим фото он не виден.
Вот поэтому вопрос: тут-то какой случай?
"Фрикцион"- если что-то уже утеряно, "капилляр"- далеко от втулки и будет бросать наружу.
Надо в профильной узнать. Потом. Щас занят.

Самый ! писал(а): ↑

19 дек 2021, 11:34

old_hippie писал(а): ↑

19 дек 2021, 10:47

Тёмные полоски вдоль

- или не вижу, или не понимаю. Обведите- потом спросим.

Самый ! писал(а): ↑

19 дек 2021, 09:26

- ощущение проявившегося зазора. Мне как-бы это "не привычно".

ГЗ еще нормальная, "рабочая".
(зазор в новых иногда проглядывается)

Головка изначальна не очень качественная
Внизу видно небольшая нестыковка пакетов по высоте.

Видимый износ никак не ухудшил параметры этой головки.
Еще поработает.

Раковины в заполнителях ГВ по сторонам на звук не влияет.
Иногда в них скапливается осыпавшаяся лента, что может приводить к плохому контакту в рабочей области (нужно будет почаще протирать)

а мож фетр для гашения шума ролика

Ролик однозначно под замену.

Если найти плотную резину - можно попытаться самому.
Обрезать грубо, потом на дрели сначала острым ножом, потом наждаком .

Главное насадить кусок резины на шкив..

Самый !, old_hippie, FAI4, спасибо! Это блок головок от Союза-110С1.
Возможно отведение ролика в целях исключения деформации при простое? Итак шумный.

elSerge писал(а): ↑

19 дек 2021, 13:20

Возможно отведение ролика в целях исключения деформации при простое?

- простое чего?
В положении "выкл" или "У"- он отводится. В паузе- отводится. В положении скорость 9 или 19 ( как и у других аппаратов)- вращается и проминания нет.
Как и нет режима при работающем моторе и неработающем механизме.
А вот пуск маховика при нажатии плей и соотв. нестаб скорости в начале вопроизв. есть, если быстро включать плей.

ToShabaka писал(а): ↑

19 дек 2021, 12:13

фетр для гашения шума ролика

- его там совсем немного для размера ролика.
Как писал выше, вероятно что-то утеряно.

И ещё осталась проблема со счётчиком: иногда зависает- пассик "овальный", + сам привод червячный туговато идёт. А разобрать что-то и смазать опасно: пластик рассыплется.

FAI4 писал(а): ↑

19 дек 2021, 12:19

... Обрезать грубо, потом на дрели сначала острым ножом, потом наждаком ...

- делали подобный ролик к подобному ЛПМ, или в сети слухи собирали?
Я бы попробовал "обтянуть" чем. Есть, например и резиинки - для защиты ввода кабелей-проводов, у них профиль как сразу надевай на кромку.
Или другое какое изделие из резины.
Это я про воздушные шарики.

Самый ! писал(а): ↑

19 дек 2021, 13:49

И ещё осталась проблема со счётчиком: иногда зависает- пассик "овальный", + сам привод червячный туговато идёт. А разобрать что-то и смазать опасно: пластик рассыплется

Вазелином или силиконовой смазкой - еще ни разу не видел взаимодействия с пластиком. Только сначала почистить - помыть от грязи (ну Ферри например). Ни разу не попадались тугие счетчики, обычно - грязные

Самый ! писал(а): ↑

19 дек 2021, 13:49

FAI4 писал(а): ↑

19 дек 2021, 12:19

... Обрезать грубо, потом на дрели сначала острым ножом, потом наждаком ...

- делали подобный ролик к подобному ЛПМ, или в сети слухи собирали?

делал по такой технологии шасси (колеса) для авиамоделей.
Резину клеить 88 клеем...

ЗЫ, Промежуточный ролик надобности делать нет, так как у меня есть в запасе новые
(.. никому не отдам... )

Самый ! писал(а): ↑

13 дек 2021, 11:57

Ищу колодку питания, 2 шт:

Сегодня случайно увидел на авито
https://www.avito.ru/chelyabinsk/audio_ ... 1964056374

FAI4 писал(а): ↑

19 дек 2021, 18:00

Промежуточный ролик надобности делать нет,

- С ними проблемы наиболее актуальны: прижимной не так критично и обычно можно снять с 1мм. задубевшей поверхности.
Буду иметь ввиду, хотя я магнитофоны стараюсь не брать в ремонт- обилие высохшей резины.

Shuare писал(а): ↑

19 дек 2021, 15:55

обычно - грязные

- а у меня есть печальный опыт: пара раз счётчика становилось только хуже. Вроде в начале "заработало"- а потом пластик перестал скользить, появлялся люфт оси привода- его просто клинило.
Хозяин и сам может попробовать.
atoll, - спасибо, вроде пара уже почти скоро едет, из разных точек.

Вегу-106 G-600С1 прямым тонармом реанимировал, пока без корректора:
Мотор изувечили: собрали не по заводским меткам+ щётку одну "завязали узлом". Перебрал мотор, заменил электролиты + по мелочи "до пропаял"- и всё!
Регуль скорости встал чётко по центру, сама скорость держится в прогоне. Удивился, разобрал и прогрел те элементы (резисторы) паяльником, которые приходилось менять в "новых" ЭПУ G-602. Они не уходят с прогревом: похоже, что только в "светлые" ЭПУ G-602 и с лёгким диском ставили термонестабильные.
Осталось: очень долго набирает скорость: нет "разгонного" электролита и диск самый тяжёлый.
Бедный старый пассик аж трещит при разгоне.

Пригодится кому: пассик съезжал с бочки на край насадки- к мотору. Победил после того, как мотор трижды переставил на место с поворотом вокруг своей оси градусов на 30. Визуально- ничего не поменялось! Диск крутится в той же плоскости. В роде.


Вега 106 с "кривым" тонармом, G-602.
Над ней поработали более капитально, вся в поделках: мотор на соплях, автостоп, датчик скорости, стабилизатор- только внешне. Электролиты заменены частично: "только плохие". и резисторы - "стабильные".
Она скорее пойдёт на обмен: у меня есть Вега 206, почти копия- а места ну совсем нету.

владлен, щас пытаюсь сообразить эквивалент неоновой лампочки для стробоскопа ЭПУ, нашёл Ваш пост http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=1616467#p1616467 со схемой
собрал нижнюю на 220в., дабы сохранить разводку + поделку хочу запихнуть в цоколь родной.
Собрал на стабилитроне КС568 , но всегда горит только один светодиод.
Смотрю- и не понимаю. И светодиоды менял, вилку в розетке переворачивал, и форточкой хлопал.
Почему?
Разброс токов диодов?

1. Зачем 2 СД - хотите 100Гц мерцание?
2. Вместо мощных резисторов и стабилитронов можно поставить гасящую емкость, а один из СВ заменить на простой диод - защитить СД от обратного напряжения

Shuare писал(а): ↑

23 дек 2021, 21:32

Зачем 2 СД - хотите 100Гц мерцание

- пока не задумывался, будет ли хуже.
Резисторы такие мощные не нужны (я проверил- не греются совсем), стабилитрон- "небольшой", а вот с кондёром достаточного напряжения будут проблемы в цоколе от сгоревшей лампы.
Мне весьма интересно выяснить, почему не горит второй- ответ знаете?
Если так и "положено"- поставлю обычный, ибо он меньше:
old_hippie, следующее:

Хочу собрать "упрощённый" корректор для Вега 106, без ФНЧ .

+ - исходные схемы.
Стандартный или составной ЭП, в чём разница-преимущества?
- Всё правильно?
Уже вроде собирали ...

ПОЧЕМУ ГОРИТ ОДИН ДИОД, куда сбегать ???

Самый ! писал(а): ↑

24 дек 2021, 06:38

Стандартный или составной ЭП, в чём разница-преимущества?

Оно изображает из себя фильтр на операционном усилителе со 100% ООС.

Вот такой:



Составной эмиттерный повторитель имеет гораздо более высокое приближение к ОУ.

Другими словами, круче характеристика спада на низах?

Самый !, стабилитрон-то зачем? Без него никак?
Такая мысль - тот светодиод, который слева по схеме, пропустит только положительную полуволну, правый же отсечёт отрицательную. Поэтому за счёт чего гореть ему? Это вот неонка через себя всё пропустит и от всего засветится.

Самый ! писал(а): ↑

24 дек 2021, 07:37

Другими словами, круче характеристика спада на низах?

И круче, и повторяемость лучше. Два транзистора - оно по передаче тока уже сравнимо с К140УД1...

Sulphur писал(а): ↑

24 дек 2021, 07:38

стабилитрон-то зачем?

- Стабилитрон симметричный, у него нет ни права- ни лева.
Он "открывается" и "закрывается" в обе стороны, даёт в СВ почти прямоугольники скважностью 50%.

Для чётких меток коэффициент заполнения должен быть небольшим, примерно 12%.

Sulphur писал(а): ↑

24 дек 2021, 10:36

примерно 12%.

- а я скорее наврал про 50% : амплитуда в 220в.прим. 160в, обрезается до 70в., поэтому никак не получается "половина".

А при 50 будет то же самое, что и если синус подать...

Собрал поделку и соотв. ЭПУ G-602.
На транзистор надел теплоотвод. Слева внизу- резистор 1Вт и КС568, чуть тёплые. Временно до установки неонки.
СД дают чёткое маленькое пятно, и пришлось направить их чуть наискосок.
вот так выглядит поделка внутри, использован цоколь лампы.
Скорость стоит неплохо, видно "старые" ЭПУ имели хорошие резисторы.
Что плохо- сильно греется транзистор, не смотря на то что мотор перебран и собран по заводским меткам. Можно ещё поколдовать- но крайне неудобно его извлекать из-за фетровой прокладки (не пластик) + сильно мешает фоторезистор, надо бы его перепаивать.
Регуляторы скорости и автостопа встали на место- заводская краска.
Лампочки 12в. и 24в. - в автозапчастях по 10 рэ, есть и по 25 рэ.


По поделке: проверялось 4-ре идентичных светодиода. Закономерности не выявлено, но проблема скорее в разбросе СД и стабилитрона (от направления). При идентичном напряжении 1,7N в. на них (в любую сторону) они светят по разному. Подобрана яркая пара в одном "направлении", а один (средний-тёмный) включен встречно-парал., всё равно светит как раз в разделительную полоску. Светит- это "громко", ибо пятна света почти не даёт- это как раз и сбило меня с толку.

Обидно- разбивал стекло неонки, выковыривал остатки обнаружил проблему: на сгибе за цоколь лопнут провод. Можно было пропаять и городить поделку.
Ещё обиднее, что это уже проходил, лет 10 назад- склероз. Не может ничего в неонке внутри сгореть.

1) Приезжал поклонник Бригов,Одиссев 010 и Эстоний УП. Привёз в ремонт Арктур 006 (сделал сразу) и мне вторую S-70.
Он отказался прослушать хотя бы Бриг и сравнить его с Амфитоном или Кумиром.
2) Веги 106 пока не укомплектованы корректорами.

3) Надо сделать "чужую" ЭПУ G-602 от Вега 1-09. Поскольку у меня есть оный аппарат, то проще поменять. Проверил. Ни датчик скорости, ни автостоп не работает: отказали оба фоторезистора. Замена на китайца из запаса.
вставлен в кусок вспененного полиэтилена от почтовой упаковки.
Заработало, но скорость невозможно выставить.
... - резистор при вращении клинило, контакт пропадал. Промыл, заработало. Обороты плавают.
итоговый вид.
Для приведения в рабочее состояние схемы стабилизации заменено:
1) R15 на два резистора той же мощности суммой примерно 72 Ома: штатный грелся слишком прилично, прогревая соседние элементы- и напруга в сети подросла.
2) R11 15кОм на тот же номинал типа МЛТ - ибо старый сильно плавал от прогрева.
3) R12 стоял 18кОм, заменён на МЛТ, причина та же.
4) Заменены диоды D2, D3, D9 на незнам какие (см. фото)- просто более мощные, а точнее с более теплоёмком корпусом.

Всё, после команды пуск скорость стабильна через 3 сек. . Подстроечные резисторы, как видно на фото, остались в зоне заводской фиксации.
Прогон в течении получаса дал совсем незначит. уход скорости и приличный нагрев Т4.
Выводы: новый-последний вариант ЭПУ UNITRA G-602 (светлый-серебристый) выполнен ремонтопригоднее и оптимальнее по схеме- (напр. механич. коммутатор головки), но крайне нестабилен в работе- это по сравнению с той же UNITRA G-602 в Вега 106 (там три варианта), где шило на мыло менять не пришлось, + во всех трёх Вега 106-206 фоторезисторы были рабочие.

я сомневаюсь, что создание музея ненужных древностей для Вас интересно

... - это ещё без магнитол например.


"Я как обычно всегда бываю прав !"- Бармалей из Айболит 66.
Отлежался тюнер Родно 101 и почти сразу выявилась причина его нечувствит. и необычной реакции на антенну-землю:
входная антенная катушка сгорела в хлам. Думаем.
Процесс построения комплекта "Корвет" пошёл дальше.

old_hippie, - на сколько критичен диаметр провода первичной катушки антенного контура ?
Ну наверняка нет такого- и подобрать нечем.
А надо как-то подойти к 75 Ом кабеля?

Самый ! писал(а): ↑

03 янв 2022, 10:53

на сколько критичен диаметр провода первичной катушки антенного контура ?

Чем толще, тем лучше. Что б скин-эффект меньше сказывался.

old_hippie писал(а): ↑

03 янв 2022, 21:41

Самый ! писал(а): ↑

03 янв 2022, 10:53

на сколько критичен диаметр провода первичной катушки антенного контура ?

Чем толще, тем лучше. Что б скин-эффект меньше сказывался.

Обоснуйте связь и влияние. Я бы скорее про добротность думал

Shuare писал(а): ↑

03 янв 2022, 22:22

old_hippie писал(а): ↑

03 янв 2022, 21:41

Самый ! писал(а): ↑

03 янв 2022, 10:53

на сколько критичен диаметр провода первичной катушки антенного контура ?

Чем толще, тем лучше. Что б скин-эффект меньше сказывался.

Обоснуйте связь и влияние. Я бы скорее про добротность думал

Дык, скин-эффект на эффективное сопротивление и влияет. Через него - на добротность.
Не зря контура и серебрили, и золотили.

old_hippie писал(а): ↑

03 янв 2022, 21:41

Самый ! писал(а): ↑

03 янв 2022, 10:53

на сколько критичен диаметр провода первичной катушки антенного контура ?

Чем толще, тем лучше. Что б скин-эффект меньше сказывался.

Думаю, наоборот - при меньшем диаметре меньше скин-эффект.

old_hippie писал(а): ↑

04 янв 2022, 00:44

Shuare писал(а): ↑

03 янв 2022, 22:22

old_hippie писал(а): ↑

03 янв 2022, 21:41

Самый ! писал(а): ↑

03 янв 2022, 10:53

на сколько критичен диаметр провода первичной катушки антенного контура ?

Чем толще, тем лучше. Что б скин-эффект меньше сказывался.

Обоснуйте связь и влияние. Я бы скорее про добротность думал

Дык, скин-эффект на эффективное сопротивление и влияет. Через него - на добротность.
Не зря контура и серебрили, и золотили.

Только надо уточнить - в выходных каскадах передатчиков! Там, где потери превращались в тепло (у отца была радиостанция, как-то при модернизации намотал в выходной каскад луженкой - олово просто стекло с катушки)

Наконец то.
Я уж испугался: "Доктор, меня все игнорируют".

Намотал незнам чем: один контур с платы ПЧ от Т-7111 с проводом 0,16 оказался явно толще. Второй контур с тем же проводом - вроде как подошёл. Тюнер заработал, три станции устойчиво, одна слабо. Стерео включается.
Проблема: новый роутер и с отключенным (программно) WI-FI даёт бешенные наводки в УКВ именно через кабель! Как только запускается и новый ноутбук- проблем ещё больше.
Со старым хабом и ноутбуком такого не было, как и нет с моим старым компом.

Нашёл пару схем перевода в FM- заводской вариант и "любительский".
В заводском больше замен, иные контура и нет подстроечных кондёров. Сделаю "любительский":
https://zen.yandex.ru/media/pankov_alek ... 7a4a66db6a

Перебрал несколько ант. контуров, всегда входной провод тоньше.
Закралась мысль, может, это специально сделано типа защиты, как щас сработало?
Раньше встречал подобное- но не озадачился.

Раз в "специфичной" теме молчат, мож тут спецы помогут:

2) Перевод в ФМ.
Сделал один вариант- не понравилось, почти ничего не ловит, нет укладки и близко.
Разобрал-перебрал: выяснил, именно этот модуль имеет отличия номиналов от всех найденных схем в сети.
3) Спаял всё по схеме из https://0jihad0.livejournal.com/13722.html
т.е. именно такой

Заработало- но тихо, с искажениями. Убрал диоды V3 и V5 вроде как "громче" стала часть станций.
Но проблема осталась: искажения.
Изначально в ЧМ их не было, поэтому тракт ПЧ исключаю.

От чего искажения, где копать?

Может стоит перепроверить все трубчатые конденсаторы, хотя я их отказа не видел ранее?

old_hippie, тюнер ушёл в "отстой".
Дважды переделанная схема толком не заработала: опять при типовом названии блока УКВ в реальности- "не те" элементы вплоть до катушек.

Заработал вторую S-70 !
Пошла переделка- уже быстрее.
Вопрос.
Поскольку ни одна из 3-х полосных АС (4-ре пары) меня не устраивает, решил фильтры в S-70 сразу сделать по http://35ac-018.ucoz.ru/publ/35as_018m_ ... d/2-1-0-50
т.е. - фазы!
но проблема: не нашёл нигде данных катушек от S-70.

Ощущение, что там и сям - они все считай идентичны вплоть до названий.
Я не прав?

Может, кто знает данные катушек S-70?
Измеритель L-есть, но ни разу его показания не совпали с указанными в паспорте на АС ...

Твориться незнам что: картинки только заработали- и снова исчезли, как только вставил- успел.

Самый ! писал(а): ↑

16 янв 2022, 19:48

- фазы!

По первой схеме включение звеньев последовательно-параллельное, по второй - строго параллельное.
Первая выглядит поинтереснее, на практике - сами понимаете, могут быть нюансы...

В первой схеме то, что фильтр недодал на одни звенья, приходит на другие (и наоборот).

Зато вторую проще отлаживать - работа звеньев, считай, независима (с точностью до выходного сопротивления усилителя). Но на СЧ аж пятый порядок фильтра...

Впрочем, по первой схеме четвёртый - тоже немало...

Там фаза в порядке- оттолкнулся от этого.
А размеры индуктивностей?

Самый ! писал(а): ↑

16 янв 2022, 21:48

Там фаза в порядке- оттолкнулся от этого.
А размеры индуктивностей?

L1 - может, и подойдёт. L2 - не уверен. Сильно не уверен.

Подключите к ним конденсаторы известной ёмкости и посмотрите резонанс, через резистор...

elSerge, - у меня таких пара, немного разных.
Нашли бы Рига 104 в таком состоянии- я бы поменял на восстановленный Рига 103.
Сразу предупрежу: надо в нём менять хотя бы один динамик, с ним звучание не сравнить.
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=2161459#p2161459
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=2242188#p2242188
Или сразу теперь два Рига 104 ищите.

Самый ! писал(а): ↑

17 янв 2022, 10:32

Нашли бы Рига 104 в таком состоянии- я бы поменял на восстановленный Рига 103.

Так эта, я и не искал, оно само нашлось, я иду, а он стоит... Что-то потянуло меня вчера на Уделку.

elSerge писал(а): ↑

17 янв 2022, 12:00

потянуло меня вчера на Уделку.

- гиблое место ...

Отличное место.

tvmaster писал(а): ↑

17 янв 2022, 15:30

Отличное место

- заставляет хлам покупать!

Скорее воспитывать характер.

Самый ! писал(а): ↑

16 янв 2022, 19:48

...решил фильтры в S-70 сразу сделать по http://35ac-018.ucoz.ru/publ/35as_018m_ ... d/2-1-0-50

...Там низкочастотник работает в петле ЭМОС, поэтому параметры фильтра критичны - они будут заметно влиять на работу ЭМОС... Я бы вообще НЧ-звено отделил и сделал к нему отдельный усилитель (да хоть на "всеми любимой" TDA7293...) и полноценный процессор ЭМОС, а имеющийся усилитель оставил для СЧ-ВЧ...

Andrey Smirnov писал(а): ↑

17 янв 2022, 18:31

поэтому параметры фильтра критичны - они будут заметно влиять на работу ЭМОС

- чем меньше они будут влиять- тем лучше будет работать ЭМОС.
Но как раз по схеме НЧ фильтры фактич. идентичены.

Самый ! писал(а): ↑

17 янв 2022, 15:37

Отличное место
- заставляет хлам покупать!

tvmaster писал(а): ↑

17 янв 2022, 15:53

Скорее воспитывать характер.

Всё как говорили братья Пилоты... "...при звуках флейты — теряет волю ..."

А по существу - детальки 1974 года, отсутствует планка КВ1, УНЧ ремонтировался - заменены все электролиты кроме МБМ, ржи немного, буду отмывать.

Наверняка планку можно найти в соседнем форуме.

elSerge писал(а): ↑

18 янв 2022, 02:51

... буду отмывать.

- а потом?

Самый ! писал(а): ↑

18 янв 2022, 13:21

Наверняка планку можно найти в соседнем форуме.

elSerge писал(а): ↑

18 янв 2022, 02:51

... буду отмывать.

- а потом?

Цель - ничто, процесс - все!!!

Самый ! писал(а): ↑

18 янв 2022, 13:21

Наверняка планку можно найти в соседнем форуме.

elSerge писал(а): ↑

18 янв 2022, 02:51

... буду отмывать.

- а потом?

обмывать ))