Форумы сайта "Отечественная радиотехника ХХ века"

la59 писал(а):Я бы вместо кт312 воткнул кт315 и кт815 вместо кт603б напряжение питания низкое пойдут с любой буквой.

FAI4 писал(а):Параметры этой схемы невозможно ухудшить никаким способом.

Здесь можно ставить ЛЮБЫЕ кремниевые диоды и транзисторы, которые выдерживают 20 вольт.

Хорошо, попробую. По результату отпишу. в теме.

Adi

1) Вбиваете в поиска "схема защиты АС" или что подобное и смотрите сотни рисунков, выбирая удобные по питанию и элементной базе.
2) Открываете схемы примышленных УМ и выбираете.
3) По поводу реле: совсем необязательно искать чернила именно для 5-го класса.
Но при таком низком питании Вашей схемы подойдёт ИМХО только с авто (распространены)- ток контактов коммутации важен.
4) Вместо последней пары щас ставится один комплементарный транзистор, напр. 972 .

Я СЕРИЙНО делал немного проще схемы http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=2053677#p2053677
На фото у блоков вариант с ДРУГОЙ ПОЛЯРНОСТЬЮ питания- как мне надо было, а можно и так:
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... 2e99ab.jpg - Щас картинку не вставить.
Полярность питания стоит подбирать для симметрирования нагрузки на БП.

Питать можно со своего отдельного моста, можно и с "общего"- до предохранителей УМ.
При отличии питания можно менять R9 и ставить реле соотв. напряжения.
Все реле имеют "полосу" по срабатыванию- проверять по справочнику.
Реле как правило имеют несколько парал. групп - можно параллелить и коммутацию, для разгрузки конатктов.
R1 и R5
1) принято ставить немного разные, что бы при попадании разных полюсов с разных каналов они бы не "компенсировалсь" на входе защиты
2) их номинал зависит от выходной амплитуды УМ.

После установки поделки рекомендую производить коммутацию питания при минимальной громкости- если не будете уверены в надёжности реле.

Спаял плату защиты. В схеме для VT1 и VT2 использовал, что было под рукой, КТ3102Б, в качестве VT3 поставил КТ815Г, остальные элементы стоят, как указано в схеме.
КТ315 не стал использовать, т.к. ножки слишком короткие и не дотянулись до соответствующих отверстий.

Плата защиты работает четко, при подаче постоянки на выход 3 В реагирует моментально - реле размыкает.

Откликнувшихся, благодарю за участие.

С Наступающим Новым годом!

Доброго времени форумчанам.
Ищу Рисунки плат этого усилителя, в хорошем качестве, или направьте где можно отыскать ,заранее спасибо!:drink:
(Для изготовления плат в оригинале. )

Смотрите в такой книге

Книга есть на сайте в музее http://www.rw6ase.narod.ru/00/us_b/radi ... gro002.djv
или в библиотеке http://publ.lib.ru/ARCHIVES/T/%27%27Tel ... 27%27.html (выпуск 108)

JohnJacob
Благодарю.
То что надо!
...нашёл человека, в Минске, надеюсь поможет, попробую сделать несколько плат, интересно что получится, но обычные рисунки, как в книге отпечатанные, немного не подходят, надо над ними ещё в программах подшаманить, сказал он, я в этом не разбираюсь вообще, узнал только что есть "маска" - это покрытие защитное, типо лака, и что один слой,это - ОПП, вроде, так же надо сами платы для скана.. Новое для меня с платами это всё, интересно что получится.

Что то затихло. Надо оживить.

Купил почти не пользованное устройство 81 года. Есть с чем повозиться. С Чип Дип пришли емкости полярные и нет. Надо снимать платы, менять электролиты, МБМ и прочее. Как назло вышел из строя паяльник 220V 40 Вт, ну ладно. Паяльная станция работает.
Собственно вопрос:
Не могу на схеме УМ найти R25.
И скачал немеренно схем из интернета и бумажную купил на аглицком языке. Ну нет R25, а на плате есть. Горелый.

Совсем простой вопрос, как банки по питанию проверить? Я думаю они живые. Перед мойкой в ванне снял их. Ибо бумагой плотно обернуты. А тестер GM328A до 100 мкФ.

Измерьте время разряда конденсатора и по формуле постоянной времени вычислите ёмкость.

Начал распаивать платы от жгутов и понимаю, как народ плюется от ремонта. У половины контактов номер краской слетел. Клею малярный скотч с номером контакта справа налево.
Банки я тупо поставлю обратно, а как заряжать банки, тестером? И чем разряжать? Вопрос первый раз возник, просто интересно.

К выводам конденсатора припаять разрядный резистор номиналом 10k, подключить к нему же вольтметр. Подключить к конденсатору внешний источник напряжения 10…30В. Затем источник напряжения отключить и одновременно с этим включить секундомер. При снижении напряжения на конденсаторе до 37% от начального напряжения заряда секундомер остановить. Число секунд на секундомере умножить на 100. Это и будет измеренная ёмкость в микрофарадах.

Здорово!
БП есть, секундомер есть, резистор 10К есть. Завтра буду пытать кондеры.

Петрович090 писал(а): Не могу на схеме УМ найти R25.
И скачал немеренно схем из интернета и бумажную купил на аглицком языке. Ну нет R25, а на плате есть. Горелый.

R25 на схеме есть. В цепи смещения "верхнего" транзистора защиты.

Но на плате у Вас подгорел R36, скорее всего. Судя по монтажу...

Посмотрел повнимательней, R25 не впаян. Подгорел. R41 а как? Он идет на С13. Верхний транзистор защиты Т7? Не нахожу по схеме R25. R36 планирую поставить 68 Ом.

Пока заменены электролиты в плате У4.

Нашел схему с R25. В моем усилителе не впаяны Д7, R25, R26, Д8. Есть смысл восстановить эту цепочку?



А вот в этой схеме я искал.

Петрович090 писал(а):Нашел схему с R25. В моем усилителе не впаяны Д7, R25, R26, Д8. Есть смысл восстановить эту цепочку?

Эти цепи уменьшают чувствительность цепи защиты - Т7 и Т8 (вместе с Д4 и Д5). А они все впаяны?

R41 горит при самовозбуждении на ВЧ.

[quote="Петрович090"R36 планирую поставить 68 Ом.[/quote]

Из каких соображений?... Это может привести к перегрузу выходного транзистора, током базы... Кстати, в схеме ошибка. R37 - 0,47 ома, а не 470 (в той схеме, где нет R25 и пр.).

Завод в поздних усилителях ставил R36 68 Ом. Мощность снижалась с 70 Вт на канал, до примерно 50. Выходные транзисторы работали в более щадящем режиме. Не?

Д4 и Д5 впаяны. Видать усилитель переходная модель. Год 81, цепь Д7, R25, R26, Д8 не впаяна. В блоке питания 961, а в УМ 807-е. Нет блока У2. Зато выходные 2Т808А. Правда два левых радиатора, если смотреть со стороны радиаторов, звонятся. Как до УМ дойду буду смотреть, что там.

Петрович090 писал(а):Завод в поздних усилителях ставил R36 68 Ом. Мощность снижалась с 70 Вт на канал, до примерно 50. Выходные транзисторы работали в более щадящем режиме. Не?

Не, это облегчает режим предвыходных, выходным только тяжелее, по току базы. Скорее, КТ807 дохловаты оказались, для такой раскачки.

old_hippie писал(а):Не, это облегчает режим предвыходных, выходным только тяжелее, по току базы. Скорее, КТ807 дохловаты оказались, для такой раскачки.

Итого, так так 807 неудачные транзисторы, заменить их на 961А в усилителе мощности.

Петрович090 писал(а):Завод в поздних усилителях ставил R36 68 Ом. Мощность снижалась с 70 Вт на канал, до примерно 50. Выходные транзисторы работали в более щадящем режиме. Не?

Эти резисторы - нагрузка предвыходного каскада.
На мощность выходную никакого влияния не оказывают.
Возможно чуть медленнее закрываются выходные транзисторы.

FAI4 писал(а):

Петрович090 писал(а):Завод в поздних усилителях ставил R36 68 Ом. Мощность снижалась с 70 Вт на канал, до примерно 50. Выходные транзисторы работали в более щадящем режиме. Не?

Эти резисторы - нагрузка предвыходного каскада.
На мощность выходную никакого влияния не оказывают.

...с точностью до того, что чуть меньшую мощность сообщают непосредственно в нагрузку... Но это слёзы, по сравнению с долей выходников...

Возможно чуть медленнее закрываются выходные транзисторы.

И защита наверняка чуть раньше отрабатывать начинает. Небось, RD цепочки на базы тоже по этой же причине убрали.

old_hippie писал(а):Небось, RD цепочки на базы тоже по этой же причине убрали.

Эти цепочки нужны чтобы притуплять чувствительность защиты по току на пиках амплитуды, когда обьективно ток больше.

Без этих цепочек чувствительность одинакова везде (по синусоде)

John-Jacob писал(а):... Это и будет измеренная ёмкость в микрофарадах.

Проведены испытания банок по питанию по методике коллеги John-Jacob. Поскольку непонятное число лет УКУ-020 пролежал в гараже и поимел ржавчину на экране и немного на шасси, банки прокачивались и от измерения к измерению показывали большую емкость. Я ограничился тремя циклами для каждой банки. Третье значение емкости у одной банки 15 500 мкФ, а у другой 14 300.
Вывод банки живые и пойдут на место, в отличие от всех остальных электролитом и МБМ, которые все идут на замену.

Сами банки плотно обмотаны трансформаторной бумагой толстой и бумага не слезает, а резать я её не хочу. По схеме БП 81 года транзисторы 814 и 815 ашки, емкость 10 000 мкФ стоит как раз пара.

В моем усилителе кто-то отпаял проводки тонкомпенсации от резистора громкости и подвесил их в воздухе. Решил вернуть обратно. На кнопке П2К ТК всё соответствует схеме, проводки на месте. А у резистора громкости выводы на плате имеют нумерацию 22, 24 на канал и 23, 25 на другой. На схеме же нумерация выводов резистора громкости под ТК 5 и 7 на каждый канал. Подскажите соответствие контактов резистора на схеме и на плате.

Не понял- а КАКАЯ РАЗНИЦА?!
Что левого, что правого канала - все НА ЗЕМЛЮ.

Если так принципиально, то отследить по ДРУГИМ элементам, припаянных к тому же резистору-регулятору.

http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=1810448#p1810448
+
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=1880669#p1880669

Понятия не имею про номера контактов- НИКОГДА не были интересны, зачем их знать-то?
Ближе к земле у регуля на плате - R21 (24) ; ближе к макс. громк. - R12 (14).
Фото по размеру никакое.

Посмотрел на резистор громкости, нету у него выводов ТК. Вопрос снимается. Как висели в воздухе, так пусть и висят. На ощупь движок ходит не плохо, воздержусь пока его разбирать. Посмотрю, что будет при включении. Его немного ремонтировали, но не варварски, спалили видать канал, 808-е еще не выпаивал, два радиатора звонятся. И отнесли в неотапливаемый гараж.
Спасибо за ответы.

1) И без них будет нормально.
2) Можно сделать ТК без отводов- см. поиск или Вега 10-У120С.
3) Можно их ПРИКЛЕИТЬ, если будет огромное желание и есть опыт разборки регулей.

4) "банки прокачивались и от измерения к измерению показывали большую емкость. Я ограничился тремя циклами для каждой банки." - не занимайтесь ГЛУПОСТЬЮ.
Менять электролиты (и МБМ) надо все, ибо как пример с пояснениями
а) http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=1869858#p1869858 - последнее фото и ссылки за ним
или свежее
б) http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=2145878#p2145878

5) "два радиатора звонятся" - а ничего, что они парно соединены с соседним каналом: на одной паре "+" питания, а на другой "-" ?

6) там очень неудачный материал плат- гетинакс, печать и монтаж д.б. стерилен, иначе утечки по грязи не только не дадут настроить, а могут вызвать отказ элементов.

ТК нет, так нет.
Банки по питанию скорее целые, но проверить их надо. Замер емкости показал, что они живые.
Электролиты все, кроме двух банок и еще висит там один на кронштейне, меняются. Полярные на полярные, неполярные на неполярные.
УМ отпаял и снял только сегодня. Как жара ничего паять не хочется. Радиаторы одна пара звонится, вторая нет. По любому отпаивать проводки снимать транзисторы, проверять. Потом на бериллиевые прокладки поставлю.
Я почему решил, что хранился в не отаплиевом гараже. Есть очаги ржавчины, из преобразователем. И запашок был как от мешка мокрой картошки. Пришлось платы кистью и фейри промывать.
А гетинакс да, прессованная бумага. Поэтому и не стал выпаивать просто так движковые резисторы.
Пока не так всё плохо. Мож сразу заменить 807-е на 961-е, пока все разобрано и на столе лежит?. Всё равно после замены элементов надо будет настройку делать.
Да еще, зеленые резисторы подводили в плате УМ, люди писали. Сейчас удобно, заменю их поголовно на ОМЛТ, времени много, процесс интересней, чем готовый работающий усилитель.

1) "Потом на бериллиевые прокладки поставлю." - зачем, там разве не сами радиаторы от шасси изолированы?
2) Я оставляю КТ 807. Просто из купленных пяти штук выбираю 2-3 нормальных. У них беда была от изготовления- плохо подобранный пластик отслаивался от металла и деформир. внутренняя конструкция, транзистор становился негодным. Как правило- большая утечка в обрат. сторону.
Щас прошло достаточно времени, что бы процесс старения пластик-металл устаканился. Т.е. ИМХО можно ставить и "родные", но предварительно их отобрав или проверив "старые".
3) Резисторы не подводили, а вот ноги отгнивали даже и у транзисторов и при домашнем хранении. Вот почему клеенную-прессованную бумагу надо тщательно отмывать.

4) Отдельно.
"Замер емкости показал, что они живые." - т.е. ссылку не смотрели, и не видели фото ВЗОРВАННОГО конденсатора в БП, который разломил плату и показывал при этом НОРМАЛЬНУЮ ёмкость? Про ESR так же там было.

Не стоит производить ремонт выбирая "удобные" ответы.

А вот это, справа от контактов, разве не клапан от взрыва конденсатора?

Наш коллега в Минске планирует сделать новые печатные плата. Я написал ему, что имеет смысл делать печатную плату УМ последнего образца, которая представлена заводом на всем известной картинке на КТ961А. Если получится, тогда вопрос о КТ807А отпадет сам собой. А БП в моем УКУ уже на 814-815.

Да, это клапан для выхода газов- сброса давления.
Но он есть (был) далеко не у всех.
Хотите дождаться, когда сработает?
Про УНЧ - ну не знаю, может такая красота внутри и не нужна. Лучше бы сделать защиту на релюшке- этому УКУ её явно не хватает.

Защита едет в пакетике из дружественного Китая, уже в Москве на пересылке. И место есть, там где стояла плата на полевых. Я бы её оставил, только она не спасает от постоянки на выходе.
А есть у кого широко известная картинка в более четком виде? Не одна она же в природе существует?

Самый ! писал(а):Да, это клапан для выхода газов- сброса давления.
Но он есть (был) далеко не у всех.
Хотите дождаться, когда сработает?

Не так часто он будет включаться и на небольшую громкость, квартира это не дом, ну и в доме тоже семья, живность разная, так чтоб стены ходуном ходили не включишь.
Я считаю, что они будут работать. А если выйдут из строя, заменим, отремонтируем.

С большими банками может возникнуть проблема при первом включении после длительного простоя.

Там возможно деградировал окисный слой (по причине долгого отсутствия приложенного поляризующего напряжения)

Поэтому в такой емкости при первых включениях возможен значительный ток утечки.
Перемножив ток утечки на приложение напряжение получаем тепловую мощность, которая будет разогревать банку.

Если восстановление окисного слоя будет идти медленнее чем разогрев электролита -тогда он взорвётся


Правильнее первые включения делать на очень короткое время
Например на несколько секунд
Затем выключить и проверить факт отсутствия разогрева банок по питанию.
Если нагрева нет - увеличивать время
1-5 - 30 минут и тд...

Если нагрева нет ' значит потом будет уже все нормально.

Если обнаружен нагрев, то далее включать нельзя.
Нужно отключить один из выводов электролита и в разрыв включить сопротивление 1 кОм и мощностью 1 (лучше 2) Вт.
Подержать под напряжением несколько часов.
При этом можно измерять падение напряжения на сопротивлении.

Если под напряжением окисный слой электролита нормально восстанавливается, тогда постоянное напряжение на резисторе будет падать.
Чем меньше останется напряжение на резисторе - тем лучше.
(Ток утечки электролита = Напряжение на резисторе / 1000 Ом)

Если спада напряжения на резистор нет, значит окисный слой в конденсаторе не восстанавливается (остается значительная утечка).
Такой электролит - под замену!

Ясно. Пока снят УМ, поставлю на место плату БП, эти пару банок и потренирую емкости и посмотрю, что БП выдает. Надо только компьютерный разъем по питанию поставить. Ибо есть этих шнуров и технику без болтающегося шнура питания удобнее кантовать.

Петрович090 писал(а):

Самый ! писал(а):Да, это клапан для выхода газов- сброса давления.
Но он есть (был) далеко не у всех.
Хотите дождаться, когда сработает?

Не так часто он будет включаться и на небольшую громкость, квартира это не дом, ну и в доме тоже семья, живность разная, так чтоб стены ходуном ходили не включишь.
Я считаю, что они будут работать. А если выйдут из строя, заменим, отремонтируем.

При чём тут громкость и частота включений?!
Стоит их убедить, не меня.
Я приводил ссылку с фото, что бывает от экономии копейки.
Как
Удачи.

Блок питания включен на холостом ходу. Банки по питанию холодные. Схема на 814-815 транзисторах. На эмиттере V5 + 20в и в точке 9 легко выставляется +14в. А на эмиттере V9 -12в и ясно, что -14 в точке 1 никак не получится. Трансформатор слепой, производитель решил не обозначать выводы. Ну и жесткие провода не дают подвесить плату питания и кантовать приходится весь усилитель.
Хотел спросить, есть ли рисунок трансформатора УКУ-020 с обозначенными выводами?
Переключатель сети стоит в положении 240в, напряжения измерялись относительно шасси.

Петрович090 писал(а):Блок питания включен на холостом ходу. Банки по питанию холодные. Схема на 814-815 транзисторах. На эмиттере V5 + 20в и в точке 9 легко выставляется +14в. А на эмиттере V9 -12в и ясно, что -14 в точке 1 никак не получится. Трансформатор слепой, производитель решил не обозначать выводы. Ну и жесткие провода не дают подвесить плату питания и кантовать приходится весь усилитель.

Такое может быть, только если либо мост сгорел, либо обмотки не подключены к общему.

Ну да, платы УМ сняты, мож там проводок какой от транса идет. Но слепой транс первый раз встречаю.
Завтра должно быть время позаниматься проверю диоды моста. А транс хоть расплетай эту косу одножильных проводов и отсматривать куда какой провод идет. Мож кто уже прошел этот путь и надписал на экране номера выводов обмоток.

Все признаки на отсутствие одного из диодов в сторону отрицательного полумоста, ну конечно если нет высокой температуры на V9. При обрыве обмотки на трансформаторе одинаково сказалось бы и на стороне положительного полюса.

rust31 писал(а):Все признаки на отсутствие одного из диодов в сторону отрицательного полумоста...

На холостом и один диод бы справился...

Мож кому пригодится.

old_hippie писал(а):
На холостом и один диод бы справился...

Если ёмкости С2 достаточно, а в данном случае напряжение чуть больше половины. Можно было бы сослаться на обрыв средней точки "8" и тогда сумма напряжений +Uп. и -Uп. было бы около 40в, при перекосе на +Uп. было бы гораздо больше чем есть сейчас...

Ну в общем чудес не бывает. Обмотка 7 штрих - 8 штрих дает 14,2v переменки, а 7-8 ничего не дает 0v. И не звонится, обрыв. Вот какая печаль. Как её ухундокали, даже и не представляю.

Трансформатор, как я понимаю одинаковый у первого выпуска УКУ и последующих модернизациях?

Петрович090 писал(а):Ну в общем чудес не бывает. Обмотка 7 штрих - 8 штрих дает 14,2v переменки, а 7-8 ничего не дает 0v. И не звонится, обрыв. Вот какая печаль. Как её ухундокали, даже и не представляю.

При обрыве одной обмотки, оба плеча имели бы однополупериодное выпрямление и вели бы себя одинаково.

Что-то не так...

Обзвоните весь трансформатор по принципу "каждый с каждым", может, чего прояснится...