Форумы сайта "Отечественная радиотехника ХХ века"

Ретроман, платы УМ с КТ807 на предвыходе у меня есть лишние, могу поделится с вами. Они в сборе с радиаторами и выходными транзисторами...но "ковыренные" до меня. Заменил в УКУ-020 у себя на платы, схема которых приведена выше. Ну очень не люблю КТ807, и даже сильно!
Уважаемый Ретроман, а что вы писали ранее о передней панеле УКУ-020? Можно подробнее, имеется к ней определенный интерес.

rippi писал(а):платы УМ с КТ807 на предвыходе у меня есть лишние, могу поделится с вами

Да нет, спасибо, мне их куда? Мои во вполне приличном состоянии, просто я вкорячил потроха этого уся в другой корпус (от веги-101), ну вот и не смог запустить индикацию перегруза, т.к. схема моих плат не соответствовала ни одной, из предложенных на сайте схеме. Счас паяльник нагреется, и с помощью вашей схемы все должно заработать

rippi писал(а):а что вы писали ранее о передней панеле УКУ-020? Можно подробнее, имеется к ней определенный интерес.

А что вас интересует? Сама панель чтоли? Ну да, есть такая, в очень хорошем состоянии, но "поздняя", с мелкими лампами индикации входов. Помнится даже, кому то, года 2-3 тому назад обещал её, но так и не собрался отправить.... Так и лежит до сих пор.

Ретроман писал(а):У кого-нибудь есть схема блоков УО50-1 последних выпусков? Все варианты схем, что есть на сайте - все более ранние.

Да ладно! На первой странице в этой же теме: http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=1660445#p1660445

Yoshkinkot
Ну вот тему то и не догадался посмотреть... Ладно, че уж теперь, бывает Хотя, как я уже говорил, мои блоки ОУ отличаются и от этой схемы тоже: Там сама схема усилителя та же, т.е. 807, П308, 203 и так далее. Ну и схема защиты тоже на ГТ402, сходство только в том, что есть отдельный контакт для подачи напряжения, и то, в этой подается +14в, а на моей -14в надо. Но в любом случае - помогло, разобрался, все работает теперь Вот только принцип регулировки срабатывания ламп перегрузки непонятный. Минимум там устанавливается посредине. В обоих крайних положениях подстроечника ставится максимум... Но это не только в этом варианте, во всех остальных моих 020 - такая же фигня. Помню, как то пробовал убавить порог срабатывания этих ламп - нифига не вышло.

Все верно. В более новых версиях была схема почти такая же, как и в старых, но запитанная от -14 В стабилизатора ПУ-1. Соответственно, она была без R40, Д10, С11.

Настраивается на зажигание при определенном уровне искажений в момент ограничения на частоте 1 кГц. Далее работает по своему усмотрению. Можно поэкспериментировать с разными частотами.

Если во всех одно и то же, значит так и было задумано...

Ретроман писал(а):А что вас интересует? Сама панель чтоли? Ну да, есть такая, в очень хорошем состоянии, но "поздняя", с мелкими лампами индикации входов.

Панель я искал.

http://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=10&t=90602

Электрон писал(а):

Ретроман писал(а):А что вас интересует? Сама панель чтоли? Ну да, есть такая, в очень хорошем состоянии, но "поздняя", с мелкими лампами индикации входов.

Панель я искал.

http://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=10&t=90602

Точняк! Ведь помню же, что ещё в 14 году её кому-то обещал, и даже координаты взял для отправки автотрейдингом, но так и не срослось Семейные передряги у меня тогда были жуткие, вот и...... Многим я тогда чего наобещал, вам панель, ещё кому-то ручки и кнопки, так и не выслал... Лежит и панель, лежат и ручки с кнопками........

Итак, сделал я схему задержки включения АС, в общем и целом все работает, но есть вопрос такого плана: Я использовал реле РЭС-9, рассчитанное на 24-32в. Питание ОУ в 020 - +-33в. Релюха довольно таки ощутимо греется. Это нормально, или же все таки стоит снизить напряжение?

Ретроман писал(а):Релюха довольно таки ощутимо греется

Да. РЭС-9 греются не слабо. Это нормально. Кроме того по паспорту температура окружающей среды, где они могут работать - от минус 60 до плюс 80. И влажность до 98 %

K_Oleg
То есть, напряжение +33в оно выдержит и не сгорит от перегрева? А то ну совсем как то неохота ещё городить схему стабилизатора.....

какого нафиг стабилизатора, шо вы выдумываете... резистор последовательно с обмоткой

Ретроман писал(а):Я использовал реле РЭС-9, рассчитанное на 24-32в. Питание ОУ в 020 - +-33в. Релюха довольно таки ощутимо греется. Это нормально, или же все таки стоит снизить напряжение?

- поставить (подобрав) последовательный резистор с реле.
У меньшится ток и снизиться нагрев реле.

При желании можно соорудить схему с форсажем (к электромагниты ЛПМ у магнитофонов включаются)
Тогда и срабатывание надежное будет и при удержании реле вообще не будет греться.

Phlanger
FAI4
Спасибо, наверное так пожалуй и сделаю Просто думал, что резистор как кипятильник будет, если его последовательно с обмоткой воткнуть. Ок, буду пробовать.

Вот накидал свою идею доработки (чтобы реле не грелось)
Красным добавлена моя "самодеятельность"

Дополнительный транзистор VT3 включается только в момент срабатывания реле.
Примерно на 2 секунды шунтирует резистор R7 максимально увеличивая ток через реле для надежного срабатывания.
(Время "форсажа" определяется номиналами цепочки R6С2)

После заряда С2, транзистор VT3 плавно закрывается, снижая ток удержания (примерно) с 30 до 5мА и никак не влияет далее на работу схемы.

Номинал резистора R7 подбирают, добиваясь надежного удержания реле.
По паспорту у большинства РЭС9 ток удержания 5 мА, поэтому номинала 3кОм должно хватить (с учетом сопротивления обмотки реле около 1кОм)

В результате тепловая мощность, рассеиваемая на реле должна снизиться (примерно) с 1Вт до 0,15Вт




ЗЫ. С временем форсажа нужно будет поэкспериментировать.
Если слишком малое время форсажа (реле не успевает сработать), тогда:
1. увеличить емкость C2
2. или в цепь базы транзистора VT3 добавить резистор (также как у VT1), чтобы время заряда C2 было побольше

Низачот. Нет управления с ой!педика.

FAI4
Спасибо! Я именно эту схему и делал Для начала ограничусь просто добавкой резистора для уменьшения нагрева, т.е. насколько я понял - он должен быть мощностью не менее 1вт, и сопротивлением 1-3кОм? Я думал там 50-100Ом за глаза хватит. Ок, вечером приступлю к экспериментам

При питании 33В, чтобы получить ток срабатывания 30мА нужно сопротивление не больше 1,1кОм примерно.
По паспорту сопротивление обмотки реле наверное 800 ом.

Значит для срабатывания дополнительный резистор не больше 300 Ом.
(может быть и чуть больше, если реле попалось "чувствительное")

В целом использование последовательного резистора снизит тепловую мощность на реле примерно в 1,5 раза (ориентировочно с 1Вт до 0,6Вт)
Использование схемы форсажа позволит снизить тепловую мощность в 6 раз (с 1Вт до 0,15Вт)

Т.е. номинал дополнительного резистора должен быть:
- для срабатывания не более 200-300 Ом
- а для удержания можно и до 5кОм (при 33В питания)

FAI4 писал(а):По паспорту сопротивление обмотки реле наверное 800 ом.

Нет, там порядка 450-500 Ом по паспорту, ну и по факту 500 с копейками. Т.е. резюк примерно тоже на 0,5 кОм примерно надо?

FAI4 писал(а):Использование схемы форсажа позволит снизить тепловую мощность в 6 раз (с 1Вт до 0,15Вт)

Следующую схему попробую по вашей методике собрать, ну а эту уж оставлю как есть, чтоб плату не выкидывать. А так, у меня ещё как минимум два усилителя надо снабдить данной доработкой, так что попробуем

Ретроман писал(а):

FAI4 писал(а):По паспорту сопротивление обмотки реле наверное 800 ом.

Нет, там порядка 450-500 Ом по паспорту, ну и по факту 500 с копейками. Т.е. резюк примерно тоже на 0,5 кОм примерно надо?

- наверное.

Какой № паспорта реле?

FAI4 писал(а):Какой № паспорта реле?

РС4-524200. У меня их 4 штуки, на двух есть этот номер, на двух - нет. Но сопротивление обмотки у всех одно и то же.

Ретроман писал(а):РС4-524200.

Сопротивление обмотки 450-550 Ом
Ток срабатывания 30 мА
Ток отпускания 5мА
Напряжение 23-32 В

FAI4 писал(а):Сопротивление обмотки 450-550 Ом
Ток срабатывания 30 мА
Ток отпускания 5мА
Напряжение 23-32 В

Так я об этом знал, отсюда и данные давал, что 450-500 Ом сопротивление. Кстати, кондер задержки я поставил на 470 мкф, на 220 у меня не оказалось, точнее есть, но они все на 25в, а в схеме то +33, так что на всякий случай поставил 63х470. При первом (после долгого простоя) включении конечно задержка великовата (около 3-4с), но в общем и целом пойдет. Вот при выключении - совсем чуть-чуть не успевает "отпустить", небольшой щелчок присутствует, может слишком большая емкость и есть причина того? Или нет?

Ретроман, ну не надо этих высших материй и "сопромата"!
Писал же,- точь в точь схема Бриг-001 и всё.
И пойми её смысл, разберись, там переменка выпрямлена одним диодом и емкость не более 50мкФ.
А далее можно и резистор подобрать и стабилитрон Д815(816) поставить по вкусу вашему, правильнее для используемого реле .
И смысл, емкость 50мкФ разряжается быстрее банок по питанию... и мы не имеем щелчка в АС.
Как то так, коллега.

Ретроман - Я так смотрю, Вы пошли по пути усложнения схем. К чему это? Часто горят выходники и акустика, и предики в питании не спасают?
На задержка 1-м транзисторе, составном чем плохо ?
Питание - от20 до 24В (по реле подобрать), ничего не греется, задержка сукенд до четырёх- и всего ТРИ детали: резистор 180кОм, 220мкФх25в, КТ972 и и реле - ВСЁ !
Схема - как раньше приводмил.

Извиняюсь - долго редактировал-отвлекался, потому так и вышло.

Ни разу ни в одном усилителя не было описанных проблем с выходными, постоянкой и жжёной акстикой.

Блин... Однако лажа какая то... С резистором разобрался, все окей, поставил на 560 Ом, все работает, реле стало слегка теплым, НО... Вчера я неправильно подключил вход усилителя, т.е. по сути я релюхой разрывал общий провод, а не плюс, и поэтому вроде б как все норм работало. Сегодня это исправил - так оно блин теперь чуть погромче делаешь - начинает типа "защита" срабатывать. Изменение номиналов R1, R2, R3 - не помогает, вообще всю эту цепочку отключал - все равно, чуть громче делаешь - начинает отщелкивать. У автора схемы пишется мол, типа для этой схемы надо стабилизированное питание, как раз от ложных срабатываний из-за пульсаций. Неужели тут собака зарыта???

Самый ! писал(а): Вы пошли по пути усложнения схем. К чему это? Часто горят выходники и акустика, и предики в питании не спасают?

Объясню. Думаю вы этот усь знаете не хуже меня, и разве не в курсе, что когда у него горит предохранитель, то он лупит постоянкой в АС? А я однажды казнил S30, именно по этой причине. При настройке просто тупо отвалился провод питания (общий кажись), и все - в колонки постоянка... Пока соображал че это такое - НЧ динамик умер. Поэтому таки и решил собрать схемку с защитой от постоянки.

Самый !

Давай по порядку:
1.

Самый ! писал(а):Питание - от20 до 24В

В уку-020 нет такого напряжения. Там +15, -15, +33 и -33. Собстно почему я и задал вопрос. Было б там 24в - вопросов бы не было.
2

Самый ! писал(а):Часто горят выходники и акустика, и предики в питании не спасают?

На этот вопрос я дал ответ выше: Предики таки не спасают, а скорее УБИВАЮТ колонки при вылетании. Было два случая, в первом я таки спалил S30, во втором - успел добежать и скорее вырубить, а то бы и S90 пришлось чинить.

Стабилизированное питание - уничтожит смысл задержки.
Взяв схему БРИГА надо выбирать - или ложные срабатыванния на повыш. мощности, или существенная постоянка.
Имеет смысл тогда попробовать от РТ У101, исключив по желанию каскад на ОУ- термозащиту.

Самый !
Так имеется в виду стабилизированное питание только блока задержки, а не блоков ОУ.

По порядку:
1) взяв переменку с транса 33в и пропустив через один диод - получим как раз в нужных пределах: проверьте - могу и соврать.
2) "Было два случая, в первом я таки спалил S30" - я что-то не так делаю ?

Ретроман писал(а):Самый !
Так имеется в виду стабилизированное питание только блока задержки, а не блоков ОУ.

Естественно- я ж вроде не идиот . Стабилизация по питанию задержки - как раз возможно и нарушит работу схемы задержки, ибо сам стаб имеет задержку .
Ложные срабатывания скорее не от провала питания скорее - а от ампл. сигнала.
Если всё-таки от питания - поставьте отдельный выпрямитель с переменки.
Питать можно от чего угодно - он же независими от схемы.

А лампочки загораются при пробитом транзисторе и дохлом предике ? Вот этим-то сигналом можно и отключать АС.

Самый !
По первому пункту понятно, попробую, а по второму - что непонятного? Отлетела то ли минус, то ли плюс, не помню уже, но на выход АС поперло 33в постоянки (транзисторы открылись). Пока я соображал "что такое гудит" и почему - динамик пустил дымок....

Самый ! писал(а):Ложные срабатывания скорее не от провала питания скорее - а от ампл. сигнала.
Если всё-таки от питания - поставьте отдельный выпрямитель с переменки.

Так вот черт его знает от чего они, я ж уже писал, что вообще нафиг отключал всю цепочку защиты от постоянки, т.е. все резисторы, так, что сигнал от уся проходил только через контакты реле. И все равно отщелкивало при повышении мощности в такт ударов НЧ. Так что все же наверное питание. Счас буду пробовать по вашей методике сделать

Ну как отлетело ? Само ? Было хорошо припаяно - и отвалилось?
Ведь прежде чем включать в сеть - надо ВСЁ пропаять-проверить. Как раз в этом УКУ - провода одножильные и ломкие.

...хлопцы, днем писал наспех(внучка на каникулах,бассейн), может вы меня не поняли.
Вот схема защиты Бриг-001 :

Вся "изюменка" Брига(хотя его лично не долюбливаю), питание платы защиты отдельное. Левая часть, переменное(!) напряжение с трансформатора (два по 27В) подается на точки 1,2. Средняя точка обмоток на 3. И далее, о чем писал выше, делайте любое питание(R1,D3) для своего реле (12-24-36 вольт) любых вариантов исполнения.
А вот С1 емкостью 50мкФ отвечает за скорость отпускание реле при выключение усилителя. И всё, щелчка при этом нет!
Ретроман, и вам не надо постоянное(чужое) напряжение 12,24, или 33 вольта.
Всё. Плата защиты не имеет(кроме массы) точек соприкосновения со схемой усилителя.
Еще раз, даю фото этого узла до сборки и в УКУ-020 :

"И все равно отщелкивало при повышении мощности в такт ударов НЧ." - вот это и есть продетектированная инфранизкая частота на цепях питания. Но что бы срабатывала защита от неё - что-то такого ни разу не видел нигде.
Тогда имеет смысл попробовать простейший стаб на стабилитроне, или питание от переменки. Ну или уж тогда со стабов, какие есть.
Мне всегда нравился звук УКУ 020, особенно по низам !

rippi
Я вас понял, но мне аццки неохота собирать заново другую схему. Буду добиваться четкой работы этой схемы

Самый ! писал(а):Ну как отлетело ? Само ? Было хорошо припаяно - и отвалилось?

Насколько помню - как раз по пайке и отвалилось от платы, я просто тупо не заметил этого, когда плату ОУ двигал, бывает... А второй раз, когда пред вылетел - там вообще смешная ситуация получилась: У меня рога оленьи на даче висят на стене, как раз над аппаратурой, и я на них повесил сушиться банные принадлежности, не учел того, что одна из "тряпок" сильно мокрая. С неё закапало - и прямо в усь включенный, а я уже кривой достаточно лежал, кино смотрел после бани, вдруг бац - загудело... Я соскочил, скорей выключил. А то бы и S90 угробил

Самый ! писал(а):Мне всегда нравился звук УКУ 020, особенно по низам !

И мне! Именно низы у него сочные до одурения!!!
Ну а с питанием будем разбираться дальше. Попробовал от обмотки трансформатора зацепить выпрямитель - с обмоток идет 50в переменки, после моста получается 46 - ещё больше, чем 33. Может правда простенький стаб собрать...

Ретроман Измерять относительно корпуса надо.Одну половину обмотки а не две.

Ретроман, не надо делать другую схему-плату.
Сделай только питание её "автономное", так сказать.
Переменное напряжение, у тебя реальное наверное два по 25 вольта(в схеме есть ср.точка), выпрямляем диодами типа КД105(двухполупериодный выпрямитель), далее емкость фильтра 50мкФ(не более). А далее, ты уже сам что то говоришь о простейшем стабилизаторе, резистор 100 Ohms(подбирается точно) и диод Д816Г(или другой).

la59
Блин, вот я лошара...

rippi писал(а): у тебя реальное наверное два по 25 вольта

Совершенно верно, так и есть, если мерять по одной обмотке относительно корпуса. Подключил счас по такой схеме КЦ405, на выходе получил те самые 24,5 вольта - то, что доктор прописал, но озадачился, как же теперь схему то свою от него запитать, её корпус висит на корпусе уся... 24в - это относительно + и - моста только. Если относительно корпуса уся - там порядка 14в получается. Понимая, что нифига из этого хорошего не выйдет - коснулся минусом моста корпуса уся - мост казнил нафиг.... Наверное пора спать............ Ибо похоже туплю уже по страшному.....

Моя первая схема - как раз на 12 в. Сравниете с моей на 24в. В чём разница ?
Ибо ИМХО питание оной "схемы" критично только по применяемому реле- а оно по паспорту имеет "рабочий диапазон".
Удачи.

Самый ! писал(а):...особенно по низам !!!

и особенно через три пары ыдевяносто сразу?
а санитары... что говорят?

"...кстате, ко всем относицца..."

...КЦ405 не надо! Мост не надо.
Посмотри, там два диода(бери КД105 или Д226) включены "плюсиками" на С1. И получаем на нем постоянное напряжение примерно(35-1) 33-34 вольта. Это на С1(ставь 50мкФ на 100В). А далее из него получаем требуемые для твоего варианта схемы 24 вольта.
Ну это стабилитрон Д816Б, тут надо подобрать, они имеют разброс относительно большой.
Д816Б очень удобен тем что гайка у него "масса". А вывод требуемый "плюс". И ток стабилизации приличный, - 300мА , максимально и до 1 А.
В твоем случае все это легко смонтировать отдельно навесным монтажом, на какой либо планке.

Ретроман писал(а):И все равно отщелкивало при повышении мощности в такт ударов НЧ. Так что все же наверное питание.

- питание нужно застабилизировать (развязать от прямой связки с силовой шиной)

Возможно отдельный выпрямитель (пара диодов или мост) и емкость по питанию.

rippi писал(а): там два диода(бери КД105 или Д226) включены "плюсиками" на С1

Эмммм, ты про Д1 и Д2 на бриговской схеме? Так они там не плюсиками, а наоборот минусами на + С1 стоят

FAI4 писал(а):- питание нужно застабилизировать (развязать от прямой связки с силовой шиной)

Все понятно, так и будем делать Видимо вся проблема была в том, что питал схему я как раз от шины, на которой висят оба ОУ.

Phlanger писал(а):особенно через три пары ыдевяносто сразу?
а санитары... что говорят?

Дима если не подколет, то день зря прожил... Ей богу...

В принципе можно запитать от силовой шины, а для развязки поставить один диод и емкость.

В случае "провала" на шине, диод будет "разрывать" питание реле от общей шины, а емкость будет "держать" уровень напряжения.

FAI4
Мне кажется все таки надо на самом деле попробовать отдельный выпрямитель с транса, ибо сейчас у меня так: Вчера, по совету rippi поменял емкость задержки на 50 мкф - не понравилось, слишком короткая задержка, увеличил до 100. Потом когда начал гонять, оно начало отщелкивать при увеличении громкости, притом отщелкивало даже БЕЗ нагрузки. Поставил обратно на 470, без нагрузки перестало срабатывать, но под нагрузкой - отбивает. Если убавить НЧ, тогда срабатывание начинается на большей громкости. Так что вечером буду пробовать вариант с отдельным выпрямителем. Пока, если не затруднит - набросайте схемку, а то я что-то немного недогоняю как правильно там запаяться... Мне видится так: Один конец вешаем на среднюю точку, второй - на одну из обмоток транса, где 25в. Затем то, что получится на плюсах диодов - подводим к плате защиты, ну и соответственно массу берем с корпуса. Или не так?

Ничего делать не нужно ("все уже украли/сделали до нас")

Проще всего взять готовое выпрямленное напряжение +22В со входа стабилизатора +14В в блоке питания.
(это эмиттер транзистора Т1 (П213) в блоке питания, он же "+" конденсатора С1)

Для обеспечения надежного срабатывания реле (при более низком питании) возможно потребуется уменьшить номинал последовательного резистора (до 200-300 Ом).

Впрочем при таком питании уже можно смело включать реле и без резистора.
Мощность нагрева уже будет ниже в 2,3 раза.


ЗЫ. по доработке штатного БП
- есть смысл поставить электролиты между базами Т1 и Т2 и общим.
(номинал от 22 мкФ х 10В, лучше от 47 мкФ и больше)

Это +25% к качеству стабилизации (снижение пульсаций по питанию)

FAI4
Ещё раз большое спасибо! Думаю сегодня вечером все решится Только в моем варианте блок питания с 814 и 815, т.е. позднего образца, но это не суть важно, суть я понял

Ретроман писал(а):И все равно отщелкивало при повышении мощности в такт ударов НЧ.

И это правильно... Питание усилителей мощности может скакать очень прилично... В отличие от питания темброблока...