Форумы сайта "Отечественная радиотехника ХХ века"

Тут не могла заглючить к561ле5?)

Да кто её знает... Я рассчитывал на то, что после отсоединения таким образом обмотки поднятия и при кратковременном нажатии кнопки микролифт опустится и зафиксируется. А не фиксируется, как я понял.

Да при кратковременном не опускается и не фиксируется

Может, сама кнопка того? Проверьте её мультиметром.

Тут вот всё правильно распаяно?

Кнопку проверял работает

А в неё разве кто-то лазил до Вас?

Не лазил под пломбами был, вот может там где два провода припаяны вместе, может не туда припаял. Но скорее всего правильно. Остальные на своём месте точно

Правильность только вызванивать по схеме.

Да там правильно, оторвался этот серый, туда же где и был припаял.

Не зря я походу докопался до этих проводов, пропаял один и всё заработало. Но опускание надо зажимать и потом электромагнит фиксируется, не знаю должно так быть или нет. Подстроил автостоп теперь всё работает

Так-то электромагнит должен срабатывать и фиксироваться от кратковременного нажатия кнопки.

Здравствуйте. Досталась данный проигрыватель задаром . При включении все работает, крутит, поет. Заменил все электролитические конденсаторы. После этой волшебной процедуры, проявились некоторые дефекты.
1. После включения проигрывателя через 7 секунд срабатывает автовыключение. Но как такового выключения не происходит. Тухнет на короткое время стробоскоп , щелкает рэле, а дальше все работает как и работало.
2. Аппарат перестал нормально выключаться с кнопки. Происходит это так. Включаем ПУСК , и если сразу нажать СТОП- то выключиться ( может не с первого раза, нужно нажать несколько раз вподряд). А если после включения подождать 7сек, то на кнопку выключения нет никакой реакции ( потому что сработал автостоп) .
Пайку и правильность установки конденсаторов проверил несколько раз, все нормально. В чем может быть причина?

Одной проблемой меньше. Нашел причину срабатывания автостопа через 7 сек. Был в обрыве VT8. Теперь вопрос почему выключается не с первого нажатия кнопки СТОП. Замененные конденсаторы все того номинала что и должны быть. Единственное что в БП я поставил 63в1000мкФ вместо 50в500мкФ.

Это чудеса не иначе. В процессе всего ремонта меня не покидала мысль что проблема явно в конденсаторах, а точнее номинал не тот. Уж очень было похоже что не хватает импулься для полного закрытия VT7 . Сначала грешил на то что в БП заменил 50в500мкФ на 63в1000мкФ. Вернул обратно родные, ничего не изменилось. Исходя из принципа работы кнопки СТОП , влиять на режим выключения кроме микрухи и транзисторов могут только конденсаторы С5 и С6. Сравнил те что стояли с новыми и обнаружил что у старых емкость порядка 18 - 20мкФ, при положеных 10мкФ. Поставил на 22мкФ и О ЧУДО все заработало с первого раза. Может это и не решение проблемы, просто пока что не могу понять что нужно схеме чтобы нормально работать. Тем более что там деталей то всего ничего.

viktor123, А напряжения хоть в БП проверяли или только менять наугад детальки....Вы не написали про это ни чего.

la59,
1. Объясните мне неграмотному причем тут напряжения в БП к проблеме описанной постом выше?
2. И где я менял наугад детальки? Было только про конденсаторы в БП. И то допустил что проблема может быть в этом исходя из практики ремонта другой аппаратуры , где замена конденсатора на номинал выше указанного в схеме , приводила к глюкам в работе аппарата.
Р.S. И таки да, представьте себе, я измерял напряжение не только в БП , но по другим платам тоже . Даже стробоимпульсы замерил осциллографом.

viktor123 писал(а): ↑

27 дек 2023, 21:28

у старых емкость порядка 18 - 20мкФ, при положеных 10мкФ.

это не ёмкость "другая"- прибор врёт из-за больших утечек.
"Проверять" электролиты на работоспособность меряя их параметры- бесполезное, и скорее вредное дело. Можно только пробовать тестировать в рабочем режиме, что для мелких совсем "нерентабельно".
Под рабочим напряжение в схеме электролиты могут и "восстановится", но в большинстве случаев утечка только растёт, блокируя др. узлы в схеме.
Вот "сборник" по электролитам за небольшой период из форума: viewtopic.php?p=1869858#p1869858 последнее фото и ссылки за ним.
Большие электролиты можно проверять, зарядив их и поверяя время саморазряда: новые держат под сутки, более часа- ещё хорошие.

До кучи: МБМ-подобные тож подлежат замене, тож утечки- как рост ёмкости.

Самый !, Спасибо, изучу информацию. Прибор врет несомненно, в пределах своей китайской погрешности. Но тут дело в том что по схеме номинал 10мкФ и нифига нормально не работает. При установке емкости большего номинала, все гуд.
Но это не самое главное. Тут на днях имел неосторожность оставить без присмотра винил и "мелкие засранцы" погнули иглу ГЗМ-155. Я её как мог выпрямил конечно, но вот как мне показалось лопнула трубка иглы. Насколько это критично и что кроме как аккуратно пользоваться можно предпринять в данном случае? Фото выложу позже

viktor123 писал(а): ↑

30 дек 2023, 17:17

Прибор врет несомненно, в пределах своей китайской погрешности

погрешность тут ни при чём: они в принципе не могут мерять реальные параметры, ибо не создают рабочие режимы.

Опять проблема появилась, 33 скорость заниженная. Регулятор подстройки в крайнем левом положении и как будто ещё чуть докрутить бы. 45 скорость всё хорошо регулятор подстройки плюс минус в среднем положении. Поменяны кт972 и кт973 на новые, к157уд2 обе новые, кр1006ви1 заменена на новую ne555, стабилитрон 9.1в импортный новый, кс522 замены на импортные аналоги, платы все полностью пропаяны и почищены от флюса. К561ле5 на плате управления тоже заменена на новую.

А раньше 33 была в норме?

Была, но со временем уплывала

Из-за диодов в цепи подстройки скорость обычно уплывает в увеличение (малейший нагрев - увеличение проводимости - увеличение скорости). Я когда-то пробовал напрямую к плюсу резисторы подключать при помощи реле (правда, менять сопротивления пришлось). Со временем скорость уменьшалась до какой-то степени. Чем это вызывалось - хз, не выяснял.
А в данном случае - ну как вариант - у подстроечного резистора на 33 может быть плохой контакт в соединении графитовой дорожки с выводом; сопротивление увеличилось - скорость уменьшилась. Раз 45 нормально работает.

Всем привет. И снова про Арию. Кто подскажет в момент запуска прямого привода на выходе должны быть искажения? То есть в момент раскрутки привода происходит бросок тока который передается в звуковой тракт. Может не совсем корректно выразился, но как то так . Еще после раскрутки ПП на выходе прослушивается гудение с какой-то частотой.В период паузы, когда играет пластинка , искажения тоже слышны , но заметно меньше.
В проигрывателе установлен корректор , временно собран по какой-то схеме из интернета.

Почему без диска показываем? Прямопривод без диска может работать как угодно. Обязательно нужно без отрыва от диска показывать неисправность.

viktor123, Мне думается что надо заглянуть в двигатель. Это похоже первая версия привода ПЭП 001 и как там не помню уже, а вот ПЭП 002 помню там к плате приклеены катушки и они отклеены и могут щёлкать при работе. Смею предположить что и у ПЭП- 001 что то похожее.Прокладку-пятку на валу мотора если меняли то там важна её толщина,толще не надо ставить.

Sulphur, Показал специально без диска , чтобы было видно как дергается вал во время работы. Может это конечно и нормально потому что без диска.

la59, Мотор снимал, ничего криминального не нашел и собрал обратно. Какой там стоит я уж не знаю . Фото приложу

Кстати катушки все 4 в своих посадочных местах болтаются. Это нормально?

Снял осциллограмы в контрольных точках. Есть вопросы к КТ4 и КТ5. В инструкции по ремонту там синус а у меня ерунда какая-то.

Извиняюсь , фото вверх ногами загрузилось

viktor123, На осциллографе поставь меньше "время/дел" ручку влево подбери, там частота думаю меньше. Гремят скорее всего у тебя катушки они должны стоять жёстко без люфта и подвижности.

la59, Пробовал крутить "время/дел. " Что-то не очень, или может я разучился прибором пользоваться.

la59 писал(а): ↑

28 фев 2024, 21:11

Гремят скорее всего у тебя катушки они должны стоять жёстко без люфта и подвижности.

Я так понимаю они не должны болтаться? Я думал что это нормально,так и задумано
Кстати , вспомнил что текстолитовая плата датчика скорости прижимает эти катушки. Так что наверно это такое решение с завода.

viktor123 писал(а): ↑

28 фев 2024, 21:32

Я так понимаю они не должны болтаться?

Я как то пытался сделать пэп-002 более поздний и худший вариант Арии 102 тоже отклеены катушки были, приклеил. Но с подпятником лоханулся поставил толще и магнит ротора стал чуть выше над катушками и датчиками холла и стала глючить скорость постепенно идти в разгон ......Так и не сделал, только после понял почему.

Вообщем снял еще раз мотор , приклеил катушки, собрал обратно. ПП стал работать чуть лучше, пропали "стуки" при вращении. Если что привод ПЭП-001.
Основную проблему с искажениями это не устранило. На всякий посмотрел питание +-15в. Ожидаемо с шумами в такт с вращением диска. На выходе трансформатора синус какой-то обрезанный.
Наверно эту проблему не победить, по крайней мере моими силами.

Ни слова при традиционное: повальная замена электролитов на новые (!) ПЕРЕД ремонтом.
Про чистку-смазку шахты тож ни слова.
Подпятник не крутить- высота сильно влияет на мотор.

Что за корректор, от чего запитали- тож никому не интересно и мне воще не понять: мож его запитали от пол-питания с мотора ...

Самый !, С кондерами и смазкой все в порядке, заменены в первую очередь. К этому претензий нет. Подпятник даже и в мыслях не было крутить. А вот насчет корректора Вы точно подметили. Не выкладывал фото по причине отсутствия подозрений в его работе. Но все сходится к тому что проблема скорее всего в нем, а точнее в его питании или разводке земли.
Схема взята отсюда.http://www.rt20.getbb.ru/viewtopic.php? ... 5#p2234028

viktor123 писал(а): ↑

29 фев 2024, 23:47

С кондерами и смазкой все в порядке,

99% пользователей так и говорят. А когда смотришь фото и видишь казусы- то идут пояснения: "кондёры проверил, смазка тож ещё хорошая. А вот откуда проблемы- это уж больно сложный деффект именно в моём".
Фото дадите?

Самый !, Да, но позже. Ибо спать пора.

Самый ! писал(а): ↑

01 мар 2024, 00:01

99% пользователей так и говорят

Есть такое. "У кандеров ESR ф парядке и смазка жирная ! Усе хорошо !"

Как вариант- попробовать запитать УПЗ через свой стаб, напр. через 78L15 - 79L15. Даже можно ещё и от своего моста, с той же обмотки.
Во всяком случае питать прям от 15в. мотора некорректно.

Автор поста не видел проблем с искажениями и фоном,т.е. в итоге д.б. всё нормально.

На фото посмотреть, где стоит корректор и как подключён к ГЗМ.Как вариант "обрезания" синуса- ограничение по входу осцилла: размах 50в. довольно много. Посморите, что с ним без нагрузки.

viktor123 писал(а): ↑

01 мар 2024, 00:25

Ибо спать пора.

а может- электролиты таки поменять успеть?

Самый !, Электролиты все поменяны давно. Фото внутренностей. Попутно нашел свой косяк. Провод -15в питания был подключен к общему.Переподключил как положено , но уже питание брал с выхода БП. Стало еще хуже. Отключил общий провод от БП и оставил только общий который идет от платы тонарма. Все стало как и раньше. Что-то с общей землей тут не так.

А у меня вопрос. А должен ли на плате корректора общий провод сигнальный ( тот что идет с тонарма и уходит потом на выход корректора) соединятся с общим проводом питания микросхемы? Может в этом дело? Сейчас нашел корректор с Одиссея 010, запитал через отдельный БП, попробую такой способ.

1) Корректор стоит крайне неудачно: как раз чувствительный вход- ближе всего к мотору. И этого мало- он ещё и без экрана: хотя последний не всегда нужен, особ. если металлич. шасси.
2) НЕЛЬЗЯ брать питание с выхода БП: от него питается САМ МОТОР. Было выше. А судя по фото- оно берётся воще с платы МОТОРА!
3) Если не будет соединятся земля ГЗМ-корректор (питание)-выход то корректор работать не будет.
4) Если имеется БП со стабилизатором, то ёмкости его цепи не д.б. большими и тем более отнесены на удалении, в чувствительную схему: контурные токи.

Самый ! писал(а): ↑

01 мар 2024, 13:07

Корректор стоит крайне неудачно

Я лишь повторил тот вариант что и автор схемы.Там расположение и подключение один в один. Кстати в той теме тоже была заметка у человека поторившего эту схему что наводится 100Гц от двигателя. Ну это ладно , дело десятое.

Спасибо за столь ценную информацию. Буду изучать матчасть. В электронике не особо силен поэтому некоторые вещи для меня не очевидны. Был бы очень признателен за информацию где можно почитать про подобные вещи?

Кстати, подключил ( правда пока что на столе) корректор от Одиссея . В сравнении с тем что собирал сам как-то маловато ВЧ. А так играет вроде как получше.

viktor123 писал(а): ↑

01 мар 2024, 19:51

Ну это ладно , дело десятое

Да не десятое, а скорее первичное. Разница в наводках м.б. от типа ОУ+ питание-земля там взято совершенно по другому.
В конце концов, претензии к аппарату м.б. разные: viewtopic.php?p=801692#p801692 .

viktor123 писал(а): ↑

01 мар 2024, 19:53

В сравнении с тем что собирал сам

если в одном корректоре просто поменяете транзистры на точно такие же в другом корпусе- звук тож поменяется.
Как и при ИМС в другом корпусе, более котируются полупр. в металле.
Маловато ВЧ- корректоры рассчитывают на определённые типы ГЗМ (проигр.), эти рекомендации обычно указаны в паспорте.

Проблему с НЧ фоном решил установкой герконового реле.