Форумы сайта "Отечественная радиотехника ХХ века"

Двигатель осталось тогда проверить.

Чисто теоретически. Частота на одной на выходе отличается на 0,03 Гц на обоих парах. Может это вызвать уплывание меток?

Вряд ли. Вот если бы она менялась во время работы проигрывателя.
Эх, была б возможность посмотреть вертак на месте, а то дистанционно очень трудно что-либо советовать сделать. Особый случай...

Подскажите, какой ёмкости параллельно выключателю можно вешать конденсаторы? У меня предварительный усилитель, выключатель видимо искрит. 0,047 мкФ, 0,1 мкФ?

А на схеме что написано?
Ёмкость его "некритична", особо не влияет.

Самый !

По схеме конденсаторов нету.
Это Ода-101 УП.
То есть можно и 0,1 и 0,01, 0,047 мкФ? Главное напряжение 300-400В?

Здесь не грех и 600в поставить.

Напряжении искры ВЫШЕ напряжения питания из-за индуктивного выброса с трансформатора. Поэтому минимум в два раза выше по напряжению надо ставить.

Самый !
Спасибо, учту!

Murmul, хотел посоветовать по проигрывателю - проверьте, насколько хорош металлический субдиск - не восьмерит ли, и всё такое...

Субдиск кривой был, я всё это дело заменил диском из огрстекла. Утяжелить надо кольцом из 2-3 мм стали. Но плавание меток не от этого. Придётся транзисторы и микросхемы наверное проверять. Может пары несимметричные 814 и 815-х.
То, что удалось, это полностью от рокота избавиться. Но, напряжение надо до 8 в среднем понднимать, потом методом подбора трёх настроек добиваться результата.

Так я говорил о том субдиске, на который одевается основной.

Всем добрый день. Достался в наследство данный проигрыватель, в нем жутко плавали обороты и не работал фонокоректор.
Заменил все электролиты, отрегулировал подстроечными резисторами, регулировка скорости теперь работает. Кстати стояли не МБМ, при чем уже с завода.
Но есть не ясная мне ситуация.
БП после регулировки при выключенном ЭПУ выдает ровно +-15В
При включении ЭПУ (диск начинает крутиться) напряжение становится +13,5В -15В (проседает положительное напряжение)
Так и должно быть, или стоит отрегулировать так, чтобы при работающем ЭПУ было +-15В (при выключенном будет +16,5В -15В)?
Либо может какая-то проблема в плате ЭПУ или БП, и потому проседает так сильно напряжение?

Насколько я понимаю, там сииметричная схема привода- поэтому большого разброса при нормальной регулировке мотора быть не должно.
"Так и должно быть, или стоит отрегулировать так, чтобы при работающем ЭПУ было +-15В (при выключенном булет +16,5В -15В)?" - а какими регулями-то ?

Самый ! писал(а): а какими регулями-то ?

Отрегулировать выходное напряжение подстроечными резисторами на плате БП
Может проблема в регулировке фаз?

Проблема в регулировке мотора, и фаз тоже. Если падение и будет- то должно быть идентичным по плечам.
Уравновешивание режимов плеч мотора питанием - не делают, ибо усугубится сама исходная проблема.
Если краска на регулях- сохранилась, поставить по ней.
Либо "эмпирически".

К сожалению краски на подстроечниках в моем случае не было, и до меня кто-то уже в нем копался.
Так кроме фаз там больше и регулировать нечего. Напряжения 6В на моторе и подстройку скорости вращения по рекомендациям, чтобы регулятор находился в среднем положении, сделал. Настройку фаз рекомендовали делать по уровню рокота, но у меня фонокорректор еще не работает, чтобы на слух отрегулировать фазы.
По фонокорректору есть вопросик. В плате питания УЗП-15 стоит в качестве операционного усилителя к553уд2. Как я понял нужна она для стабилизации питания по +24В.
У меня на УЗП 10В, либо проблема с к553уд2 либо К815Б. На выходных буду проверять.
Многие пишут что данная микруха очень шумящая и рекомендуют ее менять на LM301AN, которая вроде как по параметрам намного лучше и полностью подходит по контактам.
Может ли она шуметь в цепи питания и стоит ли ее поменять на LM301AN

Можнго воспользоваться "чужим" корректором- в усилке каком.
Шум в цепи питания - чистый бред. Что-то кто-то напутал.
Никогда не начинайте "ремонт" с медернизации - сложнее будет привести в "порядок".

Удачи.

Решил проблему с питанием корректора. Оказалось, что к553уд2 не работала должным образом, при подключении нагрузки напряжение падало с 24В до 10В. После замены держит стабильно 24В.
вопрос по УПЗ-15
В интернете есть 2 схемы, отличающиеся номиналами электролитических конденсаторов и резисторов.


В них есть какое-то отличие по качеству коррекции? Или просто нарисовали схемы под те детали что у них были в наличии.
Рекомендуемая входная нагрузка 47 кОм для головок ММ.
Как правильно ее нужно измерять?

Различаться по звуку будут. Но незначительно. Одна схема RRR делалась под "старые" головки, другая под "новые", а в принципе- по барабану. Как рисунок дисков сказывается на скорость.

в таком же аппарате были щелчки замена конденсаторов в фонокаректоре решило проблему , да и в обще замена всех конденсаторов заметно улучшила работу аппарата , подложил между иглой и картриджом небольшую скатку из ваты чтобы игла не проваливалась , а то при сильном прижиме игла проваливалась к картриджу и последний начинал скрести по пластинке звук от ватки не ухудшился .

Значит, пора менять вставку с иглой. А это только так, полумера...

Я купил здесь http://rt22.ru/viewtopic.php?f=30&t=283 ... a&start=60 Новые в заводской упаковке мечта и....а .Доволен.

спасибо за ссылку

Отзовитесь, кто полностью решил проблему уплывания скорости?
Я наполовину, заменил хорошим советским старым конденсатором на 0,1 Мкф, который за частоту отвечает.

Решение этой проблемы давно уж найдено - заменить кондёры МБМ на плёночные К73-17 или аналогичные.

http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=1868848#p1868848 - предпоследнее фото.

В целях улучшения качества воспроизведения музыки, вместо штатного можно применить корректор Никитина с полевиком на входе. Тем более питание уже подходит по напряжению. А если позволяют финансы, то заменить и головку: например АТ95Е.

Sulphur писал(а):Решение этой проблемы давно уж найдено - заменить кондёры МБМ на плёночные К73-17 или аналогичные.

Увы, как раз к73-17 и стояли и ничегошеньки не решили...

serzh1960
Да звук меня не беспокоит.
Вопрос уплывания скорости и детонации корректором не решить.

Самый !
Такой и стоял. МБМ-ов на плате и не стояло.
А керамические (трубочки) на 100 пФ меняли? Они очень чувствительны если поднести даже рядом палец, скорость гулять начинает.

Да не в трубочках дело. У меня, когда была 101, скорость не уплывала даже с подизношенным (т.е. несколько растянутым) пассиком.

Sulphur
Ну не могу найти причину.
Конденсаторов несколько заменил (различные типы)...

"А керамические (трубочки) на 100 пФ меняли? " - нет, они ИМХО "вечные".

Сбросьте фото платы- внятные и сюда.

Странно, что трубчатые КТ там стоят.. а там не флажки К10-7В впаяны?? Я их обычно сразу меняю на пленочные К73 (или импорт) или на всекитайскую керамику, если габариты не позволяют, а флажкам ноги откусываю и в копилку для последующей сдачи как радиолом... В "веге-110" и еще в одном , мной копанном вертаке 1 класса не с польским ЭПУ , были точно не трубчатые в основной массе, а именно "флажки". Но плавание скорости малозаметное оставалось, причем именно на советском ЭПУ, на унитре все было четко. Но эти искажения ,имхо , мелочь - наши вертаки 1 класса дуалом или торэнсом не станут))

" флажки К10-7В впаяны?? Я их обычно сразу меняю на пленочные К73 (или импорт)" - такая замена НЕКОРРЕКТНА.
1) К10-7 - керамические ВЧ- конденсаторы, не очень стабильны и не используются в критичных к этому цепях.
2) К73- плёночные НЧ-конденсаторы, термостабильные, на ВЧ "плохо" работают.
3) К10-7 отказывают только по причине мех. повреждения: ранее умельцы "корректировали" идентичость в каналах методом откусывания угла кондёра, что в дальнейшем приводило к их отказу. Без повреждений- надёжны.Случайно сколотые углы я покрываю каплей лака для ногтей- и забываю про них.
4) Про ЭПУ - с точностью всё наоборот. По моим данным.

Ну в упч приемников конечно не к73 или с китайских энергосберегаек кондеры впаиваю)) ксо, пм или импортный аналог пм, или китайскую керамику. Если для себя ремонтирую, то ксо тоже в мешок идут впаиваю пм, импортный пм или китайскую керамику. Все нормально в итоге. Кт-1 и кт-2 меняю по возможности если есть китайская керамика того же номинала. В приемниках волна не убегает, все звучит прекрасно и в мешочках добро копится. А в звуковой аппаратуре пленочные к73 и китайчатину и мбм впаиваю. Стараюсь по возможности драгмет не оставлять. У меня в ВЭФ-202 только на диапазонных панельках осталось несколько кт-1,кт-2. Все остальные конденсаторы сменил на то, что не принимают скупщики.

Немного избавиться от плавания скорости получилось так.
1 Подстроечник частоты вращения только! проволочный. 1-1,5 кОм, не больше. Последовательно резистор постоянный 4-5 кОм.
2 Вероятно все подстроечники надо заменить так, чтобы максимально растянуть небольшой диапазон для подстройки.
3 Пляски с конденсаторами - да к73-... .

Поясните, для чего С1?
и ещё нашёл ссылку на доработку схемы управления двигателем. http://forumimage.ru/show/107059112
Кто может сказать, в чём смысл?

Murmul писал(а):Поясните, для чего С1?

RC фильтр. В теории https://electroandi.ru/toe/ac/posledova ... -tsep.html
А если рассматривать всю цепочку R1,C1,D1,D2,C4, то это похоже на умножитель напряжения

Не похоже, а умножитель и есть, как в первых У-101.

1- ~18в с транса на умножитель; 2- +38в после умножителя, с детек.-фильтра Д2С4 на стаб; 3- +24в на корректор со стаба.

"Доработка" мне непонятна: вместо того, что бы традиционно взять сигнал в ОС с выхода всего каскада, для полной стабилизации всей схемы, часть схемы "игнорируется"- т.е. выходные транзисторы.

Murmul писал(а):и ещё нашёл ссылку на доработку схемы управления двигателем. http://forumimage.ru/show/107059112
Кто может сказать, в чём смысл?

Насколько помню, это я предлагал такую доработку.

Цель была, чтобы в ОС заводился сигнал фиксированной амплитуды.
Там генератор импульсов и частота генератора зависит от амплитуды импульсов.

Амплитуда импульсов фиксирована на выходе ОУ (максимально возможная для ОУ, переключается сигналом ПОС).
Если сигнал берется после двойных эмиттерных повторителей, то там получается "-2*Uбэ" транзисторов (от амплитуды сигнала на выходе ОУ).
При прогреве схеме Uбэ снижается -> растет амплитуда импульсов -> увеличивается время перезаряда емкостей -> скорость переключения снижается -> снижается скорость вращения.

Если брать сигнал с предвыходных транзисторов, то влияние изменения температуры выходных транзисторов исключается.
Получается лучше температурная стабильность (только "-1*Uбэ" от амплитуды на выходе ОУ).
Да и предвыходные транзисторы скорее всего не так сильно прогреваются (меняют свою температуру)
В идеале лучше брать с выхода ОУ, но он может "не потянуть" на перезарядку емкостей, определяющих частоту генератора.

ЗЫ. R1 в умножителе для ограничения тока через диоды и емкости.

В штатном включении обороты стабилизируются вполне "идеально".
Такие доработки- шаманство при некомпететности.
Сутками гонял пару разных ЭП 101 после НОРМАЛЬНОГО ремонта, стоит как прибитая.
Дебаты http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=5& ... &sk=t&sd=a - исправил ссылку.

Самый !
В чём суть ремонта у вас была? Одними конденсаторами к73-,,, ничего не достигается. У знаклмых специально смотрел - плавают метки.

Я щас ссылку исправил.
Всё достигается а в штатном варианте.
Оба аппарата, побывавших у меня, прекрасно держат скорость.

Перечитайте.

Самый !
Спасибо! Перечтение - мать её учения

Была такая 101 с сарая под восстановление, С6 и другие МБМ заменил отрегулировал и всё там нормально держало и ничего не плыло, это я про скорость. Пассик был в запасе в коробочке свёрнутый. Поигрался и сменял её на пластинки в салоне . Ещё не был тогда заражён вирусом плюшкинизма или коллекционирования.

Доброго времени, может уже было..
Но на всякие, может кому пригодится, снимаю размеры для 3D модели, попробую на 3D принтере напечатать, нашёл у cебя в городе, несколько контор, обратился, жду ответа, посмотрим что и как будет по ценам... какие есть советы на что обратить внимание, думаю, что первое надо спросить из какого пластика будет она отлита - напечатана...хотя я в этом не разбираюсь, мне это мало что даст..там скорее надо что то более эластичное, так как нагрузка на изгиб идёт.

_
И чертёж, правда это наверно рисунок, как умел нарисовал:

Kirillius
Это 3д печать для макетов хороша, а под нагрузкой сложно сказать.
Оригинал из пластика? Тогда проще впаять туда при помощи паяльника пару стержней металлических для каркаса.

Murmul
Вы, имеете ввиду сюда?

и потом взять просто длиннее винты, хотя крышка немного сместится с своего места, на корпусе, может на внутреннюю часть, и сделать углубления в фанере, миллиметра на 2
?