Форумы сайта "Отечественная радиотехника ХХ века"

Да,после такого видео стало немного понятнее.Например то,что стили музыки нам нравятся одинаковые.
Теперь окончательно стало ясно,что дело в регуляторах громкости или УМ.С резисторами как правило ничего не случается.Это больше мифы,да и нагрузки на них здесь смешные.Но копать только в УМ осталось.
Микросхемы менять особого смысла нет.Хрен редьки не слаще.Можно поэкспериментировать и с конденсаторами,но вряд ли.
Про Ноту особо хорошего сказать ничего не могу т.к. у меня ничего подобного не было.Но сколько раз я её видел живьём и фото внутренностей - не лежит душа к ней.Что то в ней не то.
Маяк есть маяк.Он неубиваем и места а также возможностей для экспериментов в нём гораздо больше.А такое количество проблемм это трагическое стечение обстоятельств.

quasar84 писал(а):Сегодня видел объявление о продаже НОТА М.220С.2 Скажите плиз что Маяк 233 лучше, а Нота кака, чтоб я успокоился

Успокаивайтесь. Маяк 233 лучше.

Хм R1 R4 - вот когда вместо родных 12К поставил 3К, то проникновение левого канала в правый ушло . Audiomaniak, можете пояснить, что я тем самым сотворил, почему оно так? Типа излишний сигнал ушел в землю вместе с помехами? Громкость упала раза в 3 наверное, но зато теперь неслышно острых резких звуков, возникающих на высокой громкости.

Резисторы, несмотря на то что мой мультиметр китайский, оказались порой слишком разными, а порой одинаковыми на УМ (попарное сравнение каналов). Например R9 70 Ом, а R10 80 Ом, входные резисторы R15 33.9 Ом а R16 39 Ом. Возможно поэтому звук в каналах несколько разный по тональному балансу.

В стандартной схеме включения R1 и 2 47кОм.Они отвечают за входное сопротивление микросхемы,одновременно работают как ограничительные резисторы для громкости.После того,как вы сменили их на более низкий номинал,падение напряжения на нём стало меньше и соответственно уровень громкости упал.Проникновение ушло а может и нет,просто из-за понижения громкости сигнала уменьшилось и напряжение помехи.Вы это и сами предположили.
R9 и 10 должны быть по 100 Ом.Это стандартный номинал и не зависит от схемы включения.Через него осуществляется вольтдобавка.
R 15 и 16 гасят сигнал,подаваемый на вход микросхемы по переменному току(тобто звуковой сигнал) до нужного уровня.Потому как 0,5 В после СШП это слишком много.На тональный баланс они могут влиять,но мало.Какая там разница,12 процентов.Она не должна ощущаться.Для советских резисторов это нормальный разброс.
Можете для интереса посмотреть структурную схему К174УН7,а вось наведёт на размышления.

Поколдовал с резюками... вообщем это особо ничего не меняет, хотя теперь знаю что будет если уменьшить или увеличить номинал. На входе поставил 51К вместо 39K. ПОС на ВЧ - вещь специфическая, сильно меняет тон этих частот, они словно электронные становятся. Это я сравнивал один канал с отключенным ВЧ тембром а другой со включенным. Скорее всего у усилка частот ниже 80гц нет или почти нет, поэтому кондеры на входе 0,5мкф вместо 20мкф ничего не режут, по крайней мере на слух. Ну и ладненько, собираю его, морду уже прикрутил Все таки в отличие от той же Ноты у Маяка морда стильная, солидная, металл. Под стать ей барашки и дисплей.

Кстати о кассетах - записал я на кассету BASF FE 1995 года выпуска, с компа. Наполовину сначала. Сравниваю старую запись и новую сначала - о, да новая звонче, старая выше 14кгц не тянет а новая - почти компашка Слушаю запись уже третий день - возникло ощущение что новая запись приближается по завалу на ВЧ к старой... Включил другую ленту, тоже запись 3х дневной давности на Maxell LN - у нее как были 16кгц звонкими так и остались... такое может быть что отдача на ВЧ у некоторых лент падает через некоторое время или мне кажется?

Вообще помышляю вместо штатного УМ поставить TDA 1517.
http://upwap.ru/1703568
Она простая как 2 рубля))) Играет поприличнее, по питанию схожа. Как думаете, получится?

На слух могут не резать потому как всё равно на выходе через 1000 мкФ.
А морда действительно хороша.
Чтобы запись не казалась размагниченной в сверхкороткие сроки надо её меньше слушать и меньше вслушиваться.Ну а если серъёзно,то да,есть такой эффект,что кассета уже через несколько часов после записи размагничивается,но этот процесс настолько мал,что это только в теории.
Посмотрел я эту ТДА.Особого ничего в ней нет.Я не доверяю ТДАшкам с малым количеством внешних элементов обвязки.Паял и на 2030, и на 1557.Все выходили из строя через пару недель.А вот 2004 и 2005 мне понравились,хоть у них и много внешних элементов.Я на 2004-й ещё в начале 10-го класса спаял усилитель в мостовом режжиме.Собрал в отдельный коробочек,вмонтировал тембр по ВЧ и НЧ и работало это у меня от Электроники 323-1 моно.В качестве колонок были 2 параллельно соединённые 8 Ом 10МАС-1.Так орало изо дня в день много лет.Потом прикупил Пионер,а коробочек на полочку в рабочем состоянии.
Пару лет назад вмонтировали другу в системник 2004-ю в стерео режиме.Работает хорошо на маяковские колоночки 15АС каие то там,те,что прямоугольные.
Советую именно эту микросхему ТДА 2004 или 2005.Они работают на 2 Ома так,что их спалить будет тяжело.Только не используйте упрощённую схему включения.В справочниеке TURUTA ЕСТЬ ЭТИ ДВА ВАРИАНТА ВКЛЮЧЕНИЯ.

audiomaniak, я случайно, слушая тихую музыку заметил что в режиме запись есть шуршание-потрескивание в Левом канале. Оно то чаще бывает то реже, то громче, то потише. При воспроизведении ничего такого нет. Когда музыка играет громко это было почти незаметно, а в тихих местах и паузах - оказывается весьма ощутимо. Вынимал шлейфы дисплея - не помогает, равно как и вытаскивание УЗ и ГСП. А пропадает потрескивание в режиме записи, когда я плату УВ вытаскиваю. Что можно предпринянь?

Что не день,то новая проблема.
У меня была (и есть)схожая проблема,тоже в 233-м.В паузах есть звук как будто кто то тихо,но ритмично попукивает.На записи он тоже впоследствии присутствовал.Я его не пытался устранить,просто достал другой маяк из стопки и стал слушать на нём.
Я читал,что подобные звуки могут придавать конденсаторы в виде красных флажков.Но сам в этом не убеждался,т.к. дефект мелкий и на работу вцелом не влияет.

А Вы пробовали у него кондеры большие у около трансформатора менять?
Нужно ли кстати менять 1-амперный диодный мост на 3х амперный? У него БП на сколько ампер?

Замутил таки УМ-паучка, старался)))



Играет так, среднячком, бледновато по низам. На нем потрескивание слышно в режиме запись намного громче (может потому что резюки на входе не ставил, полагая что микра тихая, коэффициент усиления у неё 20 дб всего а не 40дб) Я на этой микре собирал подобное в отдельном корпусе, и бледноватость убирал подключая 12-ти вольтовый БП на 3А, А в Маяке наверно на УМ не более 0,5А идет?

Конденсаторы в БП не менял т.к. не было необходимости.Да и никто их не меняет - смысла нет.Выходная мощность малая,да и если нет фона в 50Гц менять незачем.Их меняют(и то не всегда)в мощных усилителях для большей пиковой отдачи на НЧ.
БП расчитан на нагрузку магнитофона с учётом выходной мощности 4 Вт на канал.Но не стоит забывать,что это советский БП,а в советском всё имеет запас на всякий случай.Так,что я думаю,при выходной мощности в 6 Вт на канал ничего менять не нужно.Там диодные сборки,вроде,КЦ 405 они более-менее по току.Можете глянуть в справочнике.
Не стоит пытаться получить от штатной начинки маяка больше возможного.
А коэффициент усиления по напряжению не так уж и важен в случае с маяком.Он важен.если на вход подавать слабый сигнал,а у маяка его ещё и ослаблять придётся.

sanyok писал(а):

quasar84 писал(а):Сегодня видел объявление о продаже НОТА М.220С.2 Скажите плиз что Маяк 233 лучше, а Нота кака, чтоб я успокоился

Успокаивайтесь. Маяк 233 лучше.

вчера в подъезде нашел Маяк 233, внешне он конечно поинтересней ноты
как усилитель не особо, косметика подхрамывает
почему то не останавливается при полной перемотке

так же есть нота 220м, тоже с небольшими изъянами, но косметика на 5
вот думаю что оставить себе маяк или ноту или все оставить

у маяка эквалайзеры красивые

skinordie писал(а):у маяка эквалайзеры красивые

Чего-чего? Где Вы там в Маяке эквалайзер нашли, да еще во множественном числе. Все-таки надо немножко с терминологией определиться, а то козыряя красивым словом можно в лужу сесть.
Вы наверное индикатор уровня имели в виду.

skinordie писал(а):вчера в подъезде нашел Маяк 233, внешне он конечно поинтересней ноты
как усилитель не особо, косметика подхрамывает
почему то не останавливается при полной перемотке

так же есть нота 220м, тоже с небольшими изъянами, но косметика на 5
вот думаю что оставить себе маяк или ноту или все оставить

у маяка эквалайзеры красивые

Всё оставьте.

audiomaniak, я кажется нашел источник потрескивания в Левом канале при записи. Нажимаю кнопку "микрофон", и помеха пропадает. Эта кнопка только на один канал работает? Вот, я её понажимал туда-сюда хорошенько и помеха пока не появлялась. Причина в этой кнопке может быть?

Как я искал - кольнула мысль что у меня шуршание - это помеха на входе, и её надо там и искать. Регулятором уровня записи я её уменьшаю/увеличиваю. То есть помеха на линейном входе, но до регуляторов уровня, на этом промежутке.

Я выдернул Х12 - к нему шли экраннированные провода от линейных входов/выходов. Помеха не ушла. Вижу что С линейного входа сигнал идёт через резисторы R25(R27) 510к на этот переключатель S16 На регулятор уровня на микру К157УП1А (D1).

Также на S16 идёт сигнал с микрофонного входа. При нажатии на кнопку "микрофон" должно ли что-то меняться в правом канале? У меня при её нажатии сигнал как идет с линейного правого канала так и идет, а по схеме мне кажется он должен отключаться от линейного входа.

причина может быть и в ней.если плохой контакт или окисление,или скользящие латунные вставки не на своём месте.Об этом говорит тот факт,что не переключается правый канал с линейного входа на микрофон.
Сигнал при записи в любом случае проходит через К157УП1А,только ослабляется с линейного входа или полностью проходит с микрофонного через предварительный каскад усиления в этой же микросхеме.Она ведь содержит 4 отдельных операционных усилителя.
Переключатель должен полностью отключать входы.С ним что то не так.А нет ли там где закороченности от неаккуратной пайки.

Valery_C
извинтиляюсь, индикаторы)

sanyok
все таки решил избавиться от ноты, разница в воспроизведении реально присутствует, маяк 233 выигрывает

quasar84 писал(а): Из "никакого" состояния аппаратик бодренько ожил

-напрасно тетя вы дяде...трете.
ИМХО-Вильма гораздее будет.Асобливо если вы все отзывы нашли в инете.На худой конец-Орбита121 либо Орель101.Токо откудава записывать?
По возрасту-я ваш папа-можете доверять в выборе отечественного
кассетника.
PS.Вега-бред.

skinordie писал(а):sanyok
все таки решил избавиться от ноты, разница в воспроизведении реально присутствует, маяк 233 выигрывает

Ну, это понятно. Я думал, вы хотите для коллекции.

audiomaniak, я его вытащил сей переключатель. Суровый процесс. Его палочки наверху черненькие, равно как и у соседних П2К, внутри особо непонятно, он у меня рассыпался. Хотя нет - понятно - посередине палочки тоже темные. С окислением только путём замены можно бороться? Или WD40 в каждый П2К пшикнуть?

Интересно, эти сининькие П2К продаются по отдельности или сразу блоком из которого я его вытаскивал... или может напрямую соединить?

То,что они снаружи окисленные нормально.Это встречается сплошь и рядом.Конечно это плохо,но так уж их делали в последние годы.
А переключатель можно собрать обратно,если скользящие контакты не потерялись.Новый такой найти может и можно,но можно использовать и запчасти от аналогичных,всё равно они внутри все одинаковые.Тем более он работает совместно с соседними и впаять новый будет очень тяжело.Да и не надо новый вам,просто почистить внутри нулёвкой наждачкой контакты и вставить чистые внутренности.Попробуйте,это не так уж и сложно,я как то это уже делал.
Про ВД 40 ничего сказать не могу.Я не люблю брызгать в электронику разное,я люблю чистить.Я знаю,что некоторые брызгают в регуляторы громкости,чтобы избавиться от треска.Я сам это хочу попробовать на регуляторе громкости к СОНЕТ ЭФ 208,который мне недавно отдала заказчица.
Напрямую соединить можно,по крайней мере ради эксперимента,чтобы убедиться в отсутствии шума.

Попробовал соединить напрямую (а правильно ли?) - получилось что-то непонятное . Либо я неправильно соединил напрямую либо где то что-то отвалилось.

Кассету играет все нормально. А вот с линейного выхода звук идёт только с Правого канала. А с Левого - только шипение и щелчки которые мне не нравятся... Причем уровень зависи регулируется (шипит громче-тише). Если я надавлю пальцами вниз, где разьём Х17 (около левого ПШ) то полноценный звук кратковременно появляется в Левом канале.

У разьёма Х12 пробовал провода левый с правым поменять местами - разницы нету.



UPD: Все, звук в Леком канале с линейгого есть. Дорожка на плате задевала железную держалку.
Идог соединения напрямую - непериодичный скрежет в Левом остался... может ли это быть входной резистор или кондюк (электролит менян, остаются капельки) просирать или сама К157УП1А?

Вооружился микрами К157УП1Б (в чём разница от К157УП1А?).

Постепенно снимал обвязку из электролитов на входе - выяснил что когда вытаскиваешь C3 10мкф шуршание в режиме Запись исчезает в Левом канале.
Смотрю даташид
http://www.ovchin.narod.ru/radio/k157up1.html

ножка 1 куда идет C3 - это вход предварительного усилителя канала записи. Ага, а у микрофона свой вход! С микрофона все было норм, а с линейного помеха. Менять микру?

Я думаю,ответ на свой вопрос вы и сами знаете.Менять микросхему это единственное,что остаётся.
УП1А от УП1Б отличаться может рабочим напряжением или коэффициентом усиления,или и тем и тем.Я думаю,других различий нет.
Жаль вы не пробовали работу магнитофона со старыми конденсаторами.

Заменил микру на К157УП1Б - работает, теперь я умею микры перепаивать)))

Результат - работает, записывает по прежнему. И потрескивание на месте

Отпаял снова С3 - помехи нет... покрутил от нече делать пипку от кнопки питания (то есть это кнопка включения мафона). Когда я её кручу - Левый канал шуршит тем же самым шуршанием. Помехолов? И чего... в обвеске микры есть ножка, где плохой контакт с землёй (кондер, резистор), или это помеха по питанию Левого канала? Есть питание +7В и +12В, но оно общее для микры в целом.

А микросхемы легко перепаивать с помощью иглы от шприца,крутишь ею вокруг ножки и она отделяется от платы.Только диаметр надо подобрать нужный.
Вижу маяк не сдаётся.Интересно кто кого победит.Теперь остаётся искать проблему в конденсаторах,как электролитических так и пикофарадных.Помните,флажки красные а также кругленькие маленькие вокруг микросхем К157.
У нас полудохлые маяки можно взять за 70-120 ваших рублей.За 300 в очень хорошем состоянии.Я думаю вы на него уже потратили больше.Я понимаю,что причину найти надо из принципа(сам такой) но подумайте и о целесообразности происходящего.
Если старые электролиты не выкинули,попробуйте на подозриваемых участках впаять их обратно.При этом не стоит соблюдать ёмкость.Вместо 5мкФ можно и 20 и наоборот.Это же только для проверки.

Авито и городской портал мониторю... пока Маяков 2хх не встречал. Мысль "хочу другой Маяк" ко мне уже стучалась со вчера. Целесообразность закончилась после того, когда я заменил голову и почистил лентопротяг с задней бобышкой. Потратил я на него конечно больше, раза в 3. Кондеры старые не выкидывал. Буду менять на старые. Красные флажки поменяю на жёлтые капельки. Только как понять ёмкость? На флажке написано n22V (или 220 в схеме) - это 22ПФ или 220ПФ?

Если менять вслепую не на имеющиеся в запасе,а покупать для этого специально,то можно разориться.Но дело ваше.
Смотрите по схеме номинал.
А вообще в кондёрак как и в резисторах буква стоит на месте запятой.если перед буквой ничего не стоит,то это значит,что там мысленно надо поставить НОЛЬ.Например,1n0 это тысяча пикофарад или один нанофарад,n22 значит 220 пикофарад,иногда пишут 47n это значит 47нанофарад или 47 тысяч пикофарад,если написано просто 12 значит просто пикофарад.
Надо читать литературу для начинающих или справочники.Я начинал с них.
В импорте немного другая маркировка.Там первые две цифры означают число на которое надо умножить третью цифру,которая в свою очередь означает степень числа 10.Например 104 это значит 10 умножить на 10 в четвёртой степени тоесть 100000пФ или 0,1мкФ,или 222 значит 22 умножить на 10 во второй степени тоесть 2200пФ.Ну и т.д.

Уф, надыбал такой-же 233-й. Рабочий. У него при записи не трещит, Правда передняя панель потёртее и бобышки какието худые, не такие кошерные... будет 2 рабочих мафона. Один просто рабочий а другой супер рабочий))) Платами до умопомрачения можно натосоваться сейчас.

Если магнитофона всего 2 шт,то плат выходит не так уж и много.Вон у меня целая стопка стоит в углу и не много вроде.И все разные.
Только не торопитесь менять все кондёры на новые.Поэксплуатируйте его в таком состоянии.Это всё меры профилактики и они нужны далеко не всегда.

Кондеры не меняю - сил нет да и толку с прошлого раза не углядел.
Плату ПК от донора с донорскими потрахами поставил к себе - звук с линейного есть в обоих каналах! И вроде не шуршит ниче)))))

У донора еще кнопка стоп хорошо работает - поэтому блок кнопок управления переставлю тоже. Постепенно определюсь с УМ, УВ, ГСП, УЗ. Какой в главный мафон воткнуть.

У моего Маяка 233 ЛПМ бодрее - бобыки крепче крутят и резче тормазят. Нет случайных срабатываний когда кассету вставляешь. И маховик крутит сильнее - его труднее остановить пальцами.

С ЛПМ всё просто.Надо разобрать и привести в порядок.Там всё просто.С маховиком тоже понятно всё - просто пасик растянулся и усох.
Мелочи это всё.Потратите немного времени и решите эти проблеммы.Это очень приятное времяпровождение и на пользу.
А по платам там особых отличий быть не должно в плане звука.

Прижимной ролик - у одного гладкий и узкий, а у второго шершавый и пошире. Какой предпочтительнее для лентопротяга? Мне почему-то кажется что шершавый, с ним лента меньше проскальзывать будет.

Ну, разве-что из за других кондеров. У нового вместо красных флажеов часто серые трубочки стоят.

Трубочки это нормально.Они в старой технике встречаются часто и густо.
По роликам могу сказать,что лучше тот,у которого рабочая поверхность ровная,а не округлая и который труднее остановить при воспроизведении,с более мягкой резиной.А шире или уже неважно.Также бывают разные втулки(пластик,бронза).С завода шли как правило оба варианта.Оба вида нормальные.
Даже с виду старый ролик удавалось привести в порядок путём долгого его протирания спичкой с ватой,смоченной в спирте(спирт лучше чистит).Чистить нужно до тех пор пока вата не будет совсем чистой.Это нудно,но надо.

Выбрал не округлый ролик (другой с одной стороны округлый). Оба бронза. Чистил чистил его, да это долго. Блок клавиш с глючным автостопом заменил на нормальный. С платой ПК у донора - всё хорошо. Даже радио совсем не ловит!
УМ донорский работает много лучше - по тональности и коэффициенту усиления идентичны каналы. Звук от него приятнее, мощнее. А УВ оказалась лучше моя, с менянными кондерами на входе и выходе - с электролитов на капельки желтые, меньшей ёмкости. У нее звук четче и позвонче на ВЧ, нет ваты. Под голову 3д.24.844 по крайней мере. А родной дисплей шумит в запись меньше донорского, оставил его. Подпятник подправил, чтоб маховик вперёд-назад не ходил.

Теперь догадываюсь что значит "второй класс аппаратуры" - это значит что из двух девайсов надо собрать один, и будет вам "первый класс". Действительно, очень доволен, с новым УМ даже регулятор тембра нравится))) Небольшой для себя урок - если что-то работает хорошо, то не надо там копать-паять-кондёры менять, электроника очень хрупкая, можно незаметить что сломаетя что нить и будет новый глюк... хотя... через тернии к звёздам, главное вовремя исправиться

Кстати, почему на некоторых магнитофонах (у меня это фирма сони - центр и магнитола) звук на ВЧ плавает в начале и конце ленты - то глуше то звонче, то в один канал то в другой? У Маяка Слава Богу нет этого.

А это потому,что на краях эффект размагничивания ленты проявляется гораздо сильнее,чем в середине.Это практически неизбежно.Иногда это может быть из-за неравномерности движения ленты в начале кассеты или износа головки.Также это может быть из-за плохого прижима резинового ролика,когда приёмный узел сильно тянет ленту.Ленту ведь должен тянуть прижимной ролик,а не приёмный узел.Вообще кассеты надо перематывать раз в полгода,чтобы снять внутреннее напряжение и избежать размагничивания и копирэффекта,кстати в начале кассеты он сильно ощущается,когда перед самым началом композици слышен на один виток впереди.
А глючный автостоп от клавиш не зависит,вы наверное,о кнопке СТОП говорите.
Бывает,что не срабатывает ПАМЯТЬ по счётчику.Там просто нужно разобрать счётчик и зашлифовать поверхность контактного круга из фольгированого стеклотекстолита о грубую бумагу и почистить скользящие контакты.
А про второй класс вы погорячились.Просто нам с вами достаются аппараты не первой свежести - 20 лет как минимум,чего тут требовать.Хорошо,что они вообще работают.Да и бракованных радиодеталей от партии к партии хватало.
А в рабочий аппарат лезть действительно не нужно.По принципу ХОЧУ ЕЩЁ ЛУЧШЕ ничего хорошего не выходит.Мы ведь не вырезаем себе гланды и аппендицит на всякий случай.

Принялся перезаписывать кассеты. Все хорошо. Хочется только чтоб щелчки от этлектросети не лезли в запись (свет, холодильник включился или ещё что-то). Я вдруг вспомнил про бабушкин стабилизатор для телевизора. Или ИБП? Или чтонить в блоке питания заменить-добавить? Может ли это помочь?

quasar84
ИБП должен быть только с идеальной 50 Гц синусоидой на выходе, но они стоят дорого, а обычные комповые со ступенчатой аппроксимацией синусоиды не годятся, могут испортится трансформаторы, советский феррорезонансный стабилизатор хорош если частота в электросети постоянная, а так как это очень редко бывает то лучше использовать какой то из современных стабилизаторов только не механический они стрекочут громко и тормозные, одно время был такой, не понравился.

Старые стабилизаторы от чёрно-белых телевизоров очень инерционны и неспособны обеспечить быструю реакцию на изменения в сети.В блоке питания я не ковырялся,поэтому ничего не скажу.ИБП получше будет,но стандартный от компьютера не подойдёт - нет нужных напряжений.
Сначала стоит поиграться со старым стабилизатором бабушкиным.У меня ведь тоже такой есть,надо будет поиграться с ним.

Читаю статью
http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=27463&start=0

Усилитель записи (УЗ).
Величина токостабилизирующих резисторов была уменьшена с целью увеличения перегрузочной способности.

- это какие резисторы по схеме? на какую величину их можно уменьшить?

Генератор стирания и подмагничивания (ГСП).
ГСП (поз.7) был переведен в режим работы на частоте 210кГц. Это позволило существенно расширить полосу записываемых частот, снизить модуляционный шум и уменьшить интермодуляцию на ВЧ. Для этого изменена частота задающего генератора.

- как сие делается?

Я тоже читал эту статью по рекомендации её автора.Работа проделана колоссальная,но для такого надо иметь недюженое терпение,большой опыт и знания,неговоря уже об аппаратуре для настройки.
Частоту генератора автор менял под свою схему,головку,детали.
Со стандартной начинкой магнитофона это всё напрасно.Инженеры ведь не зря создали именно такое схемное решение.Они понимали,что к чему.
Во всех магнитофонах частота ГСП равна 100кГц,в пять раз выше верхней границы частоты воспроизведения.

Интересно, почему УВ по громкости могут играть по разному?
Записываю альбом когда вставлен оригинальный УВ, без изменений - слушаю запись - уровень ниже получился на 3дб по дисплею. Думал кассета лицензионка старая, у ленты отдача низкая. Поэтому компенсировал прибавкой уровня записи, чтоб в итоге получилась норма.

При следущей прослушке меняю УВ на мой (на фото сверху), с менянными кондёрами - и о чудо, запись не занижена оказалась а играет на том же уровне, что и была записана! А почему так? Кондёры разве влияют на громкость УВ?

если высохли то пропускная уменьшилась

Возможно,дело действительно в новых конденсаторах.Это вполне логично.Есть вероятность того,что параметры микросхем разные.Они хоть и точно изготавливались,но всякое могло быть.

Немножко моддинга - мечта из детства - подсветка кассеты как у Текниксов-центров)))

Лампочки - 2 светодиодика из автомагазина 1,2W 24V
Запитались они у меня от УУР, +13,9 в и общий.
Светят конечно непонятно куда... что жалко, но зато удобно сверху в свободное место их устанавливать

Оно симпатично получилось.А я вырезал в центре отверстие для подсветки кассеты,как у всех нормальных магнитофонов.Брал натфилёчек и вытачивал долго и нудно,а так же точно.Потом брал кусок корпуса от старой поломанной кассеты,затирал его наждачкой и вставлял плотно в получившееся отверстие затёртой стороной внутрь корпуса магнитофона.В качестве лампы подсветки использовал длинненькую тоненькую лампу без цоколя от китайской новогодней гирлянды,которую крепил непосредственно на пластик.Получалось более-менее нормально.
А вообще,233-й самый красивый(на мой взгляд)из маяков и советских магнитофонов такого класса вообще.

quasar84
да очень красиво смотрится, Маяк на фотках выглядит гораздо красивее чем вживую.
audiomaniak

А вообще,233-й самый красивый(на мой взгляд) из маяков и советских магнитофонов такого класса вообще

да красивый согласен, мне очень нравится, но правда решил свой 233 заменить на 120, уж очень тот винтажно смотрится, солидный стрелочник, и функционал хороший.

Я так понимаю,эпопея с ремонтом и поиском неисправностей завершена.

Пасибо, я старался В живую он тоже выглядит хорошо. У меня вместо донора и Ноту возможность взять была (аж с колонками Корвет, наподобе S-30) и Яузу. Первая отпала по причине внешнего вида, лентопротяг-то одинаков. Калькуляторные прыгалки против полноценного дисплея, и маленькие ползунки от радиоприемника вместо барашков и пластик спереди вместо металла. Яуза отпугнула пластиковым ЛПМ, который мне напомнил ИЖ 305С (хотя у ижика он надежный и цел до сих пор, но ассоциация у меня как с классом ниже, люблю металл).
Я вспомнил что в начальной школе у нас уроки ритмики под 233-й проходили, озвучивал огромный зал (почти как спортзал, только на 4-м этаже). И воспрнимался мной тогда как солидный, мощный аппарат, с уважением (а не как ИЖик 2-х кассетный на уроках английского). Девайс моего детства Я как раз в 1990-м году в 1-й класс пошёл, тогда Маяк модной темой был.

Да, я его собрал... если неожиданностей не возникнет, то эпопея завершена. Правда есть 2-й мафон, который донор. В нём загадок конечно теперь будет) Я его просто соберу, чтоб работал, чтоб детали не потерять. У него странно для меня перемотка "назад" работает. Перемотка "вперёд" включается из под любого режима а "назад" - только после останова. То есть нажмешь перемотку вперед, а затем назад - он не будет перематывать назад а просто остановится. Затем нажмёшь на стоп и на перемотку назад - он будет мотать назад.