Форумы сайта "Отечественная радиотехника ХХ века"

quasar84 писал(а):О, действительно это 91 год. У меня один 90-го а второй 91-го. У них бобышки разные, у БП вместо напруги +38в всего +14в потому что кондер внизу блока питания всего один, режимы управления ЛПМ переключаются только через кнопку Стоп, В БИУ и БП понавтыкано много кондеров-кирпичиков. И действительно были самые сильные наводки. От БИУ 90-го года с кондерами К-73 наводок меньше.... это была если не ошибаюсь предпоследняя модификация 233-го, а последняя - в ней стоял другой, слабенький моторчик. А можно фоту как теперь дисплей горит?

+14В вместо 38 наверно потому,что ёмкость стоит на выходе стабилизатора и то наполовину дохлая
слабенький мотор - это какой?
были и производства Эльфа КД6 - они меньше по размерам. в Маяках всегда стояли стандартные КД6.
в Электронике-204 ставили через переходник обычные "мелкие" движки
потом, когда сняли с призводства электрофон Лидер, а движков типа БДС на герконах, на складах осталось уйма - эти движки с герконами и стали втюхивать в Маяки. жаль, но таковы суровые реалии жизни :-!

индикаторы последние на Маяках были сами по себе именно синего, а не зелёного свечения

DimOn писал(а): +14В вместо 38 наверно потому,что ёмкость стоит на выходе стабилизатора и то наполовину дохлая
слабенький мотор - это какой?

Не знал что были и синие))) У меня обычные КД6, кто был дохликом поэтому не знаю, однажды друг пожаловался, что покупал 233-й в 94-ом году а там... еле кассету тянет по сравнению с 232м.
Если добавить недостающий кондер, то напряжение из +14 превращается в +38, но УУР на восстановление справедливости никак не реагирует... ведет себя как и при +14, а значит можно предпологаль что под +14вольт и была заточена. Не родная УУР, боле старого производства конечно реагирует на ура, а родной без разницы. Режимы продолжают срабатывать только через кнопку стоп. А в старых УУР начинают и без неё переключаться.

quasar84 писал(а):

DimOn писал(а): +14В вместо 38 наверно потому,что ёмкость стоит на выходе стабилизатора и то наполовину дохлая
слабенький мотор - это какой?

Не знал что были и синие))) У меня обычные КД6, кто был дохликом поэтому не знаю, однажды друг пожаловался, что покупал 233-й в 94-ом году а там... еле кассету тянет по сравнению с 232м.
Если добавить недостающий кондер, то напряжение из +14 превращается в +38, но УУР на восстановление справедливости никак не реагирует... ведет себя как и при +14, а значит можно предпологаль что под +14вольт и была заточена. Не родная УУР, боле старого производства конечно реагирует на ура, а родной без разницы. Режимы продолжают срабатывать только через кнопку стоп. А в старых УУР начинают и без неё переключаться.

Вы просто при этих экспериментах с ёмкостями просто осциллографом просмотрите, что обычным тестером при этом меряете в режиме измерения постоянного напряжения
то, что друг покупал Маяк в 1994 году ничего не значит. У меня тоже как-то попался Маяк из последних - так там на приёмном подкассетнике миллиметров на 3!!!!!!!!! было регулировочных шайб. и всё равно - я просто поменял подкассетник - и только тогда Маяк заработал ( сам подкассетник был браковый - а на заводе пытались кривизну исправить шайбами на усилие )

при желании косяки можно найти в любом заводском Маяке, независимо от года выпуска
всё как всегда решает человеческий фактор

Осцила нет и не предвидется, вопрос был решен заменой на другой БП. Настраивать звуковой тракт на слух кстати - это крутбл!!! Уверен что он настроен весьма точно, еслиб его ктонибуть осцилом померил
+14в я даже не считаю недостатком, хотя по моим представлениям должен был быть неподъём магнитов. А этот БП в ходе эксперементов был частично сломан мной путем кз на кондерах... фонит при воспроизведении, пока руки до него не дошли. Что сдохло теряюсь в догадках. При попытке вылечит донором - вылечился наоборот, донор)))

А вот если бы вам с самого начала попался Маяк 233 выпуска 86-87гг,то,возможно,и темы бы не было.
У меня пару Маяков 233 есть с индикатором как в 240-м,надо будет зимой в них поковыряться.Никогда не обращал внимания на отличия в схеме.Старенький легко узнать по деталям.

Да, я незаметно для себя стал любителем версии 1990-го года У них и плюс есть - проще собирать нежели 232-й. Собрал 232-й, запарки там со стоячим дисплеем и передней клеммой совмещающей наушники/микрофон/пульт. Завтра попробую включить, когда "Спортивная" злость пройдёт Озадачил маховик - был смачный слой ржавчины на нем, на том месте которое прижимается к ролику. Ржавчину я убрал, но "гладкий слой" все равно повреждён. Это не страшно или ролик с лентой закоцаются?





Головка валенная... менять.

Это у многих встречается.Я это место на тонвале просто не трогаю(может просто в моём случае было не так страшно).Конечно,не хорошо,что оно теперь не гладкое,но не так уж это страшно,ведь оно прижимается к поверхности плёнки не со стороны магнитного слоя.А если копнуть дальше и представить через сколько поверхностей проходит магнитный слой и при этом не стирается - ГС,ГУ,прижимной ролик(который далеко не глянцевый,да ещё и с опилками из магнитного слоя).Я думаю,он со временем приобретёт гладкую поверхность,а ГС и ГУ одновременно сотрётся и зацарапается - ирония.
Если на барахолке тот 233-й за сумасшедшие 55грн. ещё не продали - куплю,чтобы самому убедиться что и как там с последними выпусками.

Включил Все крутится-вертится, шурупит. Звук с кассеты и со входа линейного есть. С БП надо будет вплотную разбираться а пока вот это:

Почему он её ест и как его отучить? С ролика прижимного лента уползает и ням-ням её.

Сильная подмотка приёмного узла...Если ролик и вал соосны.

А как понять про соосность? Подмотка слабже чем в 233-х, если 2-я пальцами останавливать.

cornet2 писал(а):Сильная подмотка приёмного узла...Если ролик и вал соосны.

Если до этого не жевало,то причина запросто может быть в этом.Даже точно в этом.
Ну и надо дочиста протереть прижимной ролик от магнитного слоя.Проверить не перескочила ли пружина на нем,определяющая силу прижима.К стати,то же самое могло произойти и с приёмным узлом.
Но смысл не меняется - неправильное соотношение прижимов ролика и силы приёмного узла - приёмный узел сильнее.
У меня ещё жевало из-за проточеной УГ,но у вас то она новая.

quasar84 писал(а):По яркости нормально выглядит, только почему синий а не зеленый? Мотор стоит у нас от Маяка-бобинника 203-205.

Да так дурацкая мыльница сфотографировала, там режим стоит на лампочку накаливания и оно желтые тона делает более синим.
Вот так и получилось.
Да мотор как в бобинниках, их завод "эльфа" в Вильнюсе делал, в ихних эльфа 201 стояли везде эти моторы.
Кстати если менять частоту оборотов меняется скорость, я подавал на него синус 100Гц 140В мотор в два раза быстрее крутился. Была скорость 9,05см/с.

quasar84 писал(а):Ржавчину я убрал, но "гладкий слой" все равно повреждён. Это не страшно или ролик с лентой закоцаются?

Это слои пленки въелись в металл. Это даже лучше, тонвал будет тянуть пленку, а не прижимной ролик.

У меня оба маяка переключаются помимо кнопки стоп, у вас один кондер плохо заряжается.
Можно сразу с перемотки нажимать на воспроизведение.

quasar84 А у тебя индикатор в 232-м Маяке нормально работает? Правильно отображает средний и пиковый уровень?

Pasha240, что понимать под правильностью среднего и пикового уровня? Как индикатор прыгает - прыгает нормально. Память пикового уровня срабатывает нормально, а вот почему индикация пикового уровня загорается когда индикаторы не запрыгивают за ноль, а находятся на уровне "-3" или немного ниже и как это настраивать я не знаю... до этого у меня обычные индикаторы были.

Сам ролик крутится почему то чуть туго, не свободно, да надо и почистить его с пристрастием. Затем наверное его надо будет вытащить и шайбочки "лишние" убрать.
Если отжать ролик, то принимающая бобышка крутит ленту, изгиб ее уходит. А должна ли бобышка без ролика ленту крутить? Если нет то ослаблю прижим подающего узла.

quasar84 Ты уже второй человек, который говорит о некой "памяти пикового уровня". Странно, почему у меня такой фишки никогда не было.. У меня просто отображается пик в режиме точки без всякого запоминания последнего значения... А ты бы не мог выложить куда нибудь видео работы своего индикатора?

а вот почему индикация пикового уровня загорается когда индикаторы не запрыгивают за ноль, а находятся на уровне "-3" или немного ниже и как это настраивать я не знаю...

Настраивается это дело подстроечником на самой плате индикации. Один подстроечник отвечает за пиковый, а второй - за средний уровень. Ну или можно постоянные резисторы по подбирать, которые стоят последовательно входу пикового уровня. А то, если крутить подстоечник, будет вдобавок изменятся время обратного хода.

Было такое но только в 232х маяках.

Konstantin740iL Ну так, я и говорю только про 232-й Маяк

В моем 232 нет такого индикатора, но у меня был 232й более старый, там был такой индикатор о котором говорится выше.
Честно говоря, ерунда, толку никакого.

Konstantin740iL А какой именно у тебя индикатор стоит в более новом?
Ерунда не ерунда, а просто хочется свой настроить как положено. Да и выглядит он симпатично.

ладно, засниму... правда тоже считаю эти пиковые уровни безтолковые, они мне надоели))) только моя тестовая лента пожевалась... я плохое место отрезал, и думаю, а чем и как ее клеить? Слышал что уксусной кислотой можно...

quasar84 Окей, спасибо. Буду ждать видео)

Принимающую бобышку ослабил, прижимной ролик промыл в AOC'е., жевать перестал. Вот видео с телефона. У меня там сильное шуршание, от которого индикаторы подпрыгивают индикаторы. Это блок питания болеет. Как это можно вылечить???

quasar84
Спасибо за видео! Очень познавательно. Но у меня индикатор работает практически так же само (только у меня больше время обратного хода) и никакой памяти последнего пикового значения (зависание точки, как в импортных аппаратах) я не увидел Может быть мы говорим о разных вещах? Зависание последнего значения, в моем представлении это например вот так - . Я думал и в Маяке 232-м должно быть так же само но только на красных сегментах.

По поводу шуршания, то конечно же, в первую очередь я бы заменил абсолютно все электролиты в БП. Если ты уже менял, то желательно бы осциллографом посмотреть пульсации напряжений в момент шуршания. Возможно, это подстроечник -15 Вольт так глючит (попробуй пошевелить его)... Ну и естественно, пропаять все подозрительные пайки.

У меня с пиковым уровнем только один такой, остальные без него, варианты разные были. Осцила нет и не предвидется, вот в чем "фишка" моих ремонтов...

Вот разницы по яркости индикаторов разных по годам маяках 233.
http://s017.radikal.ru/i425/1111/54/15dbf6724459.jpg
http://s017.radikal.ru/i408/1111/7d/7863af4a6c03.jpg

Konstantin740iL Да, разницу уже давно заметил... А еще и заметил то, что сами колбы (ИЛТ6-30М) ставили совершенно разные, в разные года выпуска. А потом и платы и микрухи (КР1534ПП*) тоже начали ставить разные.

quasar84 А в варианте без пикового уровня, сама плата индикации и колба оставались такими же? Или потом уже начали ставить платы как в 233-м Маяке?
Надеюсь электролиты в блоке питания ты уже заменил?

А у меня, кстати, вообще какой-то монстр. Морда и все крышки от 233-го, а внутри чистейший 232-ой. Судя по датам на деталях, аппарат 84-85-го года выпуска. И документы были с ним тоже от 233-го Маяка, правда дата продажи и т.п. не заполнено. Но ведь, 233-й с такими надписями на передней панели (типо "Л", "П", вместо "1К", "2К" и т.д.) выпускался гораздо позже.

Pasha240 писал(а):А у меня, кстати, вообще какой-то монстр. Морда и все крышки от 233-го, а внутри чистейший 232-ой. Судя по датам на деталях, аппарат 84-85-го года выпуска. И документы были с ним тоже от 233-го Маяка, правда дата продажи и т.п. не заполнено. Но ведь, 233-й с такими надписями на передней панели (типо "Л", "П", вместо "1К", "2К" и т.д.) выпускался гораздо позже.

Либо у вас переходная модель,либо(если вы его покупали не в магазине,а с рук) просто кто-то заменил всю обшивку магнитофона,ведь 232-х меньше,чем 233-х,а значит и новых корпусов от них меньше.

Переднюю панель поменяли и все.

Дело в том, что другая не только передняя, а и все панели. С зади тоже написано "Маяк-233".
Мне его отдала родственница в нерабочем состоянии. А она его купила когда-то давно (в году 88-89) с рук, у одной своей подруги.
Просто я думаю, что если бы поменяли просто крышки, то паспорт остался бы от 232-го ведь... И еще, она с паспортом отдала инструкцию по ремонту Маяков 232 и 233. Тоесть, как-то не до конца понятно была ли такая странная модель выпущена с завода или же просто кто-то давно поменял все панели и дал к нему документы от 233-го.

Что-то тут не чисто.Панели если и менять,то только все вместе - они у 232 и 233 разные.
В нашем мире всё самое необъяснимое,как правило,находит самые элементарные ответы.
- либо кулибины
- либо диверсия на заводе

audiomaniak Вот вот Ну так, панели именно все и заменены по ходу. Тем более, дата продажи в паспорте не заполнена. И никаких штампов магазина нет. Может с завода как-то не легально вынесли такое чудо))

Вполне возможно,что сначала унесли начинку,а потом наружность от 233-го.
Ну да ладно - тут тема о другом.

Я тоже себе поставил светодиоды для подсветки кассетоприёмника. Взял автомобильные на 12 В 1,2 Вт цвета фотовспышки. Разместил вверху на кожухе кассетоприёмника.


После установки подсветки и сендастовой головки я решил переименовать свой магнитофон в "Маяк-234 стерео". Для первой группы сложности, как у "Маяка-120" ему всё же не хватает программного управления. Но мне оно и не нужно))))

Kaiser86, красиво получилось!
Заменил кнопку на 232-м, транс весело зажужжал - значит БП заработал Правда это еще под вопросом... проверил напряжения - все есть и в норме... в трансформаторе через секунд 30 масло начинает кипеть!!!! И одна из двух "булок" трансика становится сильно горячая. Боюсь я этого всего

quasar84 Может у тебя межвитковое где-то в трансе? Или более вероятно, что КЗ где-то в нагрузке из-за пробитого стабилизатора и диодного моста.

Pasha240 писал(а):Зависание последнего значения, в моем представлении это например вот так - . Я думал и в Маяке 232-м должно быть так же само но только на красных сегментах.

Если присмотреться, то у импортного тоже не чистое зависание, а слишком медленный "откат" (несколько секунд). Если сделать бесконечное время возврата на Маяке - то получим тот же эффект на красных сегментах. Сделать это правда сложновато потребуется очень высокое входное сопотивление МОмы - там разряд через него идет при обратном ходе.

VeschiiOleg, чтоб не жевал ленту пришлось заменить ролик, благо такой в "терпимом состоянии" был. Еще высоту головки поднял, подложив шайбочку от болтика. А с тем роликом - он внутрь ленту утягивает а когда переворачиваю его - наоборот наружу ленту вытаскивает. И он походу из круглого в "овальный" превратился, потому что видно как прижимающая ролик часть ходит вверх-вниз при воспроизведении, а с другим роликом такого нет. Головка в кассету входит по глубине также как родная, просто на фото я ролик пальцем прижимаю.

В "классическом" 232-ом БПс лежачими электролитами и более большим трансформатором. Этот трансформатор мощнее чем в 233-м или просто более "древний"?
Вечером постараюсь замерить что на диодном мосте творится, "кипит" он когда к магнитофону не подключен.

А какая логика производителя была при создании "пикового уровня" у Маяка, как он должен работать? Какая от них информативность? Если я переменник на БИУ который левее подкручиваю - то при минимальном уровне они медленно двигаются, как тормозные. А при максимальном - наоборот очень быстро. Они еще загораются когда уровень индикации на отметке -5дб находится. А смысл...

Ролик в оригинале "узкая бочка" как в Акаях типа 730-760. Но я поставил "широкий цилиндр". Эксцентриситета-овальности быть не должно!!!

В 232 и 231ом одинаковые трансы, в 233 может и слабее. Однако БП в 232ых я видел с БП как стоячими, так и лежачими кондерами.
Если кипит неподключенный, сиотреть переменку на мостах и фильтрующие емкости. В особенностти на +15В.

Пиковый индикатор там - игрушка. Поскольку резистор там один, цепи не развязаны, он и на чутье влияет и на пост времени. Играться временем обр хода там можно только увеличением вх. сопротивления (там МОмы стоят).
Пик фактор там 7-8дБ, как у большинства импортных аппаратов. Это значит, что +6дБ для пикового столба должен загораться когда основной столб доходит до минус 1-2дБ.
Уменьшать уровень записи надо тогда, когда загорается первый красный сегмент основного столба

Те блоки питания,что более древние и расположены не так от Электроники.Там даже(если не ошибаюсь) надпись имеется Электроника Д-26 или 026-1.

audiomaniak, Д2-26-2 на моем экземпляре

Ну так оно и есть,просто я давненько на них смотрел,вот и запамятывал.

VeschiiOleg писал(а):

Pasha240 писал(а):Зависание последнего значения, в моем представлении это например вот так - . Я думал и в Маяке 232-м должно быть так же само но только на красных сегментах.

Если присмотреться, то у импортного тоже не чистое зависание, а слишком медленный "откат" (несколько секунд). Если сделать бесконечное время возврата на Маяке - то получим тот же эффект на красных сегментах. Сделать это правда сложновато потребуется очень высокое входное сопотивление МОмы - там разряд через него идет при обратном ходе.

Да, это конечно же понятно всё Но если уж делать именно зависание последнего пикового, красного сегмента (соответственно, тогда мы потеряем отдельную индикацию пикового уровня), то вдобавок к бесконечному времени отката, нужно это дело еще очень тщательно отстраивать, что бы например, основной столб вдруг не вышел за пределы нашего "зависшего" пика, тоесть, что бы пик всегда был строго дальше на один сегмент от основного столба или же "под ним" Мне еще кажется, что увеличением ёмкостей C2, C4 на БИУ тоже можно менять время задержки.

Я кстати, тоже считаю, что это игрушка в 232-м Маяке. Реальной информативности несет в себе мало.

Я тоже считаю, что отдельные красные сегменты в "Маяке-232" - всего лишь понты, и только мешают.
А когда у моих родителей был "Маяк-232", у него индикатор работал точно также, как у этого мафана:
Только у нашего "Маяка" верхний индикатор работал как там нижний, и наоборот))))

Это не страшно, БИУ берется и заменяется на другой, тут на форуме и обьявление видел по продаже БИУ от 240-х Хотя интересно, про разъемам подойдёт ли он к 232-му и будет ли адекватно уровни показывать....

Pasha240 писал(а):что увеличением ёмкостей C2, C4 на БИУ тоже можно менять время задержки.

Да, я без схемы сейчас точно не скажу какие точно, я помню там четыре раздельные регулировки для основного и пикового столбов (по две на канал). Эффективнее играться входным сопротивлением (МОмы), потому что увеличением емкостей мы и время интеграции увеличим, а нам это не надо.

Pasha240 писал(а):Реальной информативности несет в себе мало.

Да. Он показывает только короткие пики, которые лента обычно держит без проблем. Недорогие ленты 1 типа держут такие пики до +3..4дБ, а топовые металлические 4 типа до +8..9дБ. На Маяке даже шкалы дальше нет...
Однако если пиковый индикатор показывает +6дб когда средний сильно ниже нуля - вот это критерий опасных коротких пиков. Например, на выстрелах и взрывах из кинофильмов он показывает перегруз когда основной сигнал ещё не успел индицироваться.

О, выставив R33/34 на ПК почти посередине, На БИУ R1- на максимум, R2- посередине, получил весьма адекватный результат. Пиковый уровень начинает загораться на +1, когда индикатор доходит до уровня -1. Логичнее ему загораться когда индикатор в 0 находится, но R1 уже на максимуме, дальше некуда.

VeschiiOleg, когда нет сигнала со входа в режиме запись, слышу сильное фоновое шипение, оно со временем часа через 2 проходит. Это из-за того что электролиты на УВ и ПК старые? Я их еще нигде не менял.

Заменил электролиты на УВ - звук оживился Правда на той же кассете у 233-х звонче было. Интересно, фоновый шум при воспроизведении "фшшш, фшшш", в такт басам/средним частотам это тоже электролиты, но на УМ или ПК? Звук у данного УМ прикольный, не хочется их менять...

quasar84 Ну, могу сказать, что вероятность 99%, что все описываемые глюки тобой, именно из-за сухих электролитов. Их нужно было менять в самую первую очередь и лишь потом приступать к остальному ремонту аппарата.

да, действительно, кондёры. Этап менять кондеры а потом вести разбор полётов - был на 233-х первых, себя не оправдал, потому-что не было понятно что было и что стало и надо ли было это делать.
232-й сначала был капитально почищен, пересобран ЛПМ, выбран БП который наиболее дееспособен, поднастроен дисплей, прослушан на передмет того как оно работает.
Вчера как раз электролитами плотно затарился. Решил побаловать Маяк, взял электролиты с малым током утечки, оранжевые такие Заменил их на плате ПК - шумов всяких стало меньше, теперь надо их будет на дисплее поменять, от него тоже "нечисть" идет.

Наблюдение по пасикам - для меня уже стало нормой оживлять их Кондиционером-натяжителем. Если до него, пасик останавливался при остановке маховика пальцами, то после - и остановить тяжелее и пасик все-равно двигается, пытается крутить.
Вчера смазал не старый а новый пасик, от уважаемого Kaiser86. До смазки пасик был обычным, то есть останавливался при остановке маховика пальцем. А после смазки - да его вообще хрен остановишь!!! Сцепление оказалось настолько сильным, что он не останавливается вообще, просто с силой слетает с бочки мотора))) Про детонацию можно таким образом забыть

Про конденсаторы в аудиочасти.
Разный тип конденсаторов дает разную окраску в звуке. Можно это использовать, сделать звук более ярким или мощным или мягким
К сожалению, электролиты вносят некоторую "электронность" в звучание.
Относительно нейтральны в этом плане на мой взгляд К74-17 и керамика (импортная высокоточная, со стабильными характеристиками).
Вот "плёнка", как К73-11а, К73-16, у меня не пошла, от нее "сладкий", окрас.
МБМ - металло-бумажный акцент, его уровень зависти от емкости конденсатора. Делает звук ярче на вч, бумажные динамики при правильном его пользовании - находятся просто в восторге)))
Электролит обычный, полярный - может добавлять "грязь" на ВЧ, хотя это далеко не везде и не всегда, и списывать его со счетов не стоит.
Электролит обычный неполярный - то же что и полярный, но в некоторых случаях звук на ВЧ становится не "грязный", а просто сухой и невыразительный.
Электролит с малым током утечки - может делать звук мягче, чище, объёмнее, делать выразительными средние частоты. Иногда - как "суровый" фильтр заминает диапазон 4-10кгц. Опять-же, смотря куда, кому вставить и в каком количестве.
В некоторых случаях - если стоит в фильтре питания "Riplle Filter", способен дать взрывной, очень басистый прокачивающий мясной звук, на LA4625 у меня такое было.

У самих Маяков я заметил что окраска звучания тоже разная, у каждого своя, замена кондёров на другой тип в определенных или случайных местах, лишь способна раскрыть потенциал, особенности тракта, к которому он стремится, но радикально не меняет.

Условно говоря:
Первый Маяк 233 - строгий окрас, на ВЧ у меня с Соней ассоциируется.
Второй Маяк 233 - яркий окрас, на ВЧ на Айву напоминает.
Третий, 232-й - это Текникс, ОЧЕНЬ мощный на басах, качалка. А верха наоборот, несколько завалены, раньше чем у 233-х. Спад на слух не с 16кгц как у первых двух а с 14кгц. Хотя это скорее всего из-за сттарых кондеров, которые нужно менять чтоб не было тока утечки с шума с ним связанного.

quasar84 писал(а): слышу сильное фоновое шипение, оно со временем часа через 2 проходит

Утечка тока в электролитах.
Хорошие качественные конденсаторы не дают окраску в звуке. Вернее дают чуть-чуть но, по сравнению с другими окрашиваюшщими элементами несущественно. Если есть окраска, скорее всего не совсем хороший кондюк.
Самые лучшие из отеч. "стоячих" эл-в К50-35, из пленки К73-15. Но любых злектролитов в разделитедльных цепях желательно избегать...