Форумы сайта "Отечественная радиотехника ХХ века"

chesser76 писал(а): маячок в неважном внешне состоянии: боковой крышки нет

-у нас этого добра немеряно-на приемках чуть ли не каждый день
колбасят...

quasar84 писал(а): 844-й сендаст.

-о,а это что такое?

Инфы по ней у меня полной и достоверной нет. Знаю что новосибирская, аналог чего-то импортного. Стояла в 122-х Вегах. По характеристикам должна уступать в разы 810-й, но по сравнению с родной Маяковской - результат супер!

quasar84 писал(а):Инфы по ней у меня полной и достоверной нет. Знаю что новосибирская, аналог чего-то импортного. Стояла в 122-х Вегах. По характеристикам должна уступать в разы 810-й, но по сравнению с родной Маяковской - результат супер

-софсем старый стал,о новосибе забыл...

quasar84 писал(а):Чем можно закрасить царапины и потёртости на передней панели у Маяка?

Вот:

Я такое закрашивал паралончиком,промакивая им.Краска была обыкновенная нитроэмаль.Весь спецэффект заключается в матовости поверхности и в том,что есть разные оттенки чёрного.В 86-87гг. были глубокие чёрные панели,а потом стали красить в цвет мокрого асфальта.

Купил черную эмаль ПФ115 - написано что универсальная, по металлу годится, но на моей алюмишке результата ноль... или нитру надо было брать? Я полагал что разница только во времени высыхания а оно для меня не критично...

вот фота

у меня тоже была пф 115 вот только не помню для каких именно работ.приходилось делать несколько слоёв потому как немного прозрачная поверхность получалась.

эта эмаль типа универсальная, однако даже белые надписи не может закрасить... намазал ей всю морду-панель. Черный цвет сочный получился, как у накрашенных ботинок Тут по инету видел спец. эмаль по металлу, которая грунтовки не требует, видать ее буду потом пробовать.

Решился заменить электролиты у обоих УУР
Результат:

- гаражная плата перестала работать, на рисунке видны горелые резисторы - R15 - был горелым еще до меня, сопротивление свое показывал в норму. Второй резистор - R12 - не помню его исходное состояние, возможно что стал гореть после замены электролитов. Однако полярность у них соблюдал... при включении ни какой реакции. Если включить воспроизведение и вручную приподнять прижим головки к магниту - то магнит еле, но удерживает прижим. При нажатии на стоп отпускает механизм. При этом начинает пахнуть горелым, вроде как пластиком, не сильно но есть. Я и думаю что это пахнет R12. У оттальных деталек на плате внешний вид нормальный. Видать стоит эти резисторы заменить и все заработает? Или опять почернеет... от чего резисторы чернеют и горят?



- домашняя, родная для Маяка плата - смена электролитов на совсем новые ничего не изменила. Однако я заметил особенность - что если воспроизведение не хочет срабатывать после перемотки без стопа, то если прижать механизм к магниту, то он его держит и не отпускает пока не остановишь. Аналогично с перемоткой - если режим не сработал, то стоит помочь бобышке утопиться в маховик, то начинает уверенно перематывать, пока не сработает стоп. То есть нужно ручное подтталкивание при переходе с режима на режим, словно первоначальный импульс для подьёма магнитов слабее сем нужно, поэтому он не поднимается. У БП с напряжениями все нормально...

Горелый R15, скорее всего, рабочий. Спалить его не так просто. А вот керамический, наверно, сгорел. Ещё надо поменять С7 и проверить транзисторы. Может, вылетел КТ817.
С другой платой: опять же поменять С7. Когда он подседает, надо подталкивать электромагниты.

Меня спас ход конём))) Вспомнил про УУР от 232-го тоже гаражного, которая не поднимала магниты. После замены электролитов она ожила))) Я её почистил от пыли и оставил. У неё все режимы работают стремительно!

Маркер по металлу нашел, действует супер, сохнет моментом!



Вообще, второй Маяк у меня получился собранным из 3-х в пропорции 33% 33% 33%. От хорошего (много деталей ушло на 1-й девайс, а некоторые забраковались мной) использован полностью корпус и ЛПМ, провода, от гаражного 233-го использованы БП, ПК, УВ, УЗ, ГСП, а от гаражного 232-го УУР, БИУ, ПШ, УМ, прижимной ролик, счетчик, и блок кнопок сборный из обоих.

Сегодня повозился с лентопротягом - перематывать стал как танк, эффект "вау-вау" в конце ленты особенно - частично минимизирован максимальным прижимом пружины ролика. Из под головки пришлось убрать экранирующую пластину - из-за неё ВЧ плавали при любой настройке болта.

Сейчас слушаю и понимаю что в конце ленты звук неравномерный (вау-вау) и немного медленнее нормы остался. Надо пассик маховика искать и менять? Вроде с остальными значимыми элементами уже повоевал.

Видать да.Также симптомом растянутого пасика могут быть таковые - недоматывание до конца кассеты в режиме перемотки,особенно тугих кассет.Ну и не стоит забывать про подтормаживание подающего узла,нет ли там отполированной поверхности от кусочка красного войлока,если есть,тогда шлифуем её очень мелкой наждачкой.
А с маркером это хорошо получилось,только поверхность немного блестит.

Блестит - я фоткал со вспышкой, может поэтому. Получилось так сто я сначала полностью эмалью панель обработал - появился глубокий черный цвет, а потом царапины закрасил маркером. Родная краска не такая черная как маркер. А маркер и эмаль - одинаковы по тону
Раньше плохо доматывал в обе стороны, а после растяжения пружинки и зашкуривания - как танк, даже за ленту страшно становится
Красный войлок - на фото. Чисто зрительно - бобышки крутятся равномерно. А так, эффект в конце ленты - "раз-два-три-четыре-ВАУ, раз-два-три-четыре-ВАУ". По сравнению с первым Маяком маховик относительно легко остановить пальцем.

Добрался до ролика подмотки, после того ка маховик помыть и смазать снял. Уууу, какой он этот ролик вредый, сильно прижмешь детальки к фетру-гуд бай автостоп. Прижмешь слабо - приемная бабина перестаёт крутиться и лента ням-ням. Конечно буду сейчас потуже пробовать сделать, тока опять все разбирать... вот вредный.

Поправлюсь - прозрачный уголок в который всунут ролик подмотки - как-то свободно ходит-болтается и шестеренка от этого прокручивает. Если этот прожрачный уголок прижать чтоб не уходил (прозрачную палочку около ролика) то становится хорошо. Как сделать чтоб она так не болталась..

Да он и должен там свободно болтаться.Он во время срабатывания воспроизведения автоматичекки становится в нужное положение.Видать таки надо сменить пасик от двигателя и все проблемы растаят сами собой.А войлочную подушечку с пластиной вы зря так подогнули.Надо просто зашлифовать место её прижима к подающему узлу и саму её распушить и продуть от наопившегося в ней пластика.

Если этот прожрачный уголок прижать чтоб не уходил (прозрачную палочку около ролика) то становится хорошо. Как сделать чтоб она так не болталась..

он же пружинкой должен прижиматься. а никак не болтаться.

Фетровую потушечку поправил, шкуркой пошершавил. Пассик к мотору не идеал но нормальный, не в нем причина. Это я с другими пасиками посравнивал и вернул родной. С подмоткой разобрался, пружину прицепил не внутри а снаружи, прижим стал хорошим.



Чистый звук - на это оказывается влияет куча факторов - в ЛПМ:
- прижим ролика
- прижим обоих болтиков у головки, переднего и заднего
- прижим фетровой подушечки к подающей бобышке.

Нарегулировал так, что соотношение сигна/шум увеличилось, шум словно растворяется в сигнале, даже на относительно тихих местах, словно я хром включил))) Не хочет шипеть и все тут! Красиво

Прижмешь ролик сильнее или слабее - буть добр, отрегулируй головку. Изменил прижим фетровой подушечки - опять буть добр подстрой головку. Прижим ролика слишком сильный - теряются звонкие. Прижим ролика ослабеваешь - звонкие в кайф но в конце ленты замедление скорости и детонация возникает. Ослабишь фетровую прижимку на бобышке - проблема скорости решается, но появляется ПАМ-памыч на протяжении воспроизведения всей записи, и портит весь кайф... что ВЧ плавают из канала в канал (звонче-глуше) - за это именно прижим подушечки отвечает.
Так вот и колдуешь в почти бесконечном цикле.

Полагаю что дело в прижимном ролике и подающей бобышке. Попробовал этот гладкий ролик немного зашкурить. Заметил что подающая бобышка не очень ровная - окружность которая прижимается к подушечке, то ближе своим краем к фетру то подальше, буквально на чуть-чуть но паразитский эффет может вносить. Шляпа в зади штыря бобышки соприкасается с прижимающей железкой, когда электромагнит выключен. На месте соприкосновения железки и шляпки - железка какая то с "вырытой" микроямкой кривой и шляпка неровная. Шляпку попробовал обработать напильником. Поэтому когда железка прижимается к бобышке и её покрутить - видно что железка "люфтит", на чуть чуть, то отодвигаясь то придвигаясь к шляпке. И когда крутишь бобышку в определенный момент чуствуешь неровность из-за этого: крутится ровно-рово-препятствие, ровно-ровно-препятствие. Такое микро-заедание. Оно наверно и дает о себе знать в конце ленты. Пробовал другой электромагнит и бобышку от 232-го поставить - там эффект аналогичен и еще сильнее выражен, и вдобавок пружина вялая, поэтому не вариант вопрос заменой решить.

Так там просто целая наука выходит.Я так глубоко не рыл.Возможно в поздних кинематиках было гораздо больше брака.У меня самый поздний 233-й за 89-й год.

Тема "приведения в рабочее состояние". Видимо, опечатался не с проста Вот привидения и ходют. Поскольку деталюшки были в суровых условиях, поэтому возникают всякие траблы. В "заедании" скорости в конце ленты виноват оказался ролик, не надо было его с 232-го снимать... хотя на глаз вполне нормальный. При замене трабла ушла.

Прижмешь ролик сильнее или слабее - буть добр, отрегулируй головку. Изменил прижим фетровой подушечки - опять буть добр подстрой головку. Прижим ролика слишком сильный - теряются звонкие. Прижим ролика ослабеваешь - звонкие в кайф но в конце ленты замедление скорости и детонация возникает. Ослабишь фетровую прижимку на бобышке - проблема скорости решается, но появляется ПАМ-памыч на протяжении воспроизведения всей записи, и портит весь кайф... что ВЧ плавают из канала в канал (звонче-глуше) - за это именно прижим подушечки отвечает.
Так вот и колдуешь в почти бесконечном цикле.

или башка кривая (надо подбирать) или где-то что-то криво наверчено.
прижимной ролик лучше ставить новый или содрать с хорошей

импортной деки (на молекулы бывают такие, попадаются). ну и головку на импорт... наши делали головки ужасно.
хоть вот мне подвернулась 3д24-080 которую не надо крутить - один раз отстроил и все играет чисто. видимо с хорошими зазорами и азимутом попалась.

ps и стиралка у вас 2го класса стоит - хотя бы нулевого поставить или импорт.

ps2 или у вас очень сильная подмотка! из-за нее может "плавать" или "жеваться" лента. ослабляйте.

chesser76, да я и не против хорошую голову заменить на очень хорошую, и стирающую тоже, но к кому можно обратиться с этим вопросом? Подмотка... лента сейчас не жуется, она действительно неного сильнее чем у первого Маяка получилась, без измерительного инструмента конечно трудно понять в норму она укладывается или нет.

А подмотку можно сравнить с другим магнитофоном,пробуя усилие пальцами.Я так поступаю.Да и на тугих кассетах можно проверить.

Да, пальцами я тоже сравнивал))) Подмотку немного разработал, теперь она у маяков примерно одинаковая.

да я и не против хорошую голову заменить на очень хорошую, и стирающую тоже, но к кому можно обратиться с этим вопросом?

на молотке разве или у форумчан спросить. я бы сам пару голов не отказался бы прикупить прозапас.

Играюсь с ГСП и УЗ.
Оказывается ГСП полностью одинаковые могут по-разному работать. До этого я Пользовал ГСП который хрипел на басах на перегрузе сразу чуть что, а втавляю второй - Бас упругий и хрипеть не хочет, даже при перегрузе в +6дб!!! Нет, хрипеть его можно тоже заставить, но это будет намного позднее. А с чем это может быть связано? Может транзисторы по разному работают,их вообще можно на более мощные заменить под текущее питание? Или номиналы резисторов разные у этих двух ГСП?

Если убрать один из "лишних" конденсаторов у ГСП повышается частота. Полоса частот увеличивается, особенно на ВЧ, эффект впечатляет Особенно заметно на кассете Maxell LN, звук очень богатый, насыщенный. А в новодельных кассетах VS(лента вставленная в ЕСР) наоборот начинается чуствоваться их ущербность.
Услышал что при кондере 3n6k(а второй на 10n вытащен) у ГСП, происходит не полное стирание - если барашек громкости стоит на 12часов то слышно как шепчет старая запись... а когда два кондера по 3n6k стоят то стирает лучше - старого почти не слышно. В родной вариации - послезвучие старой записи отсутствует в Правом канале а в левом немного есть. Это явление нормально? Или стирающая головка халтурит?

В три раза повышать частоту ГСП - Это сильно.
Странно, что оно еще что-то стирает.

Да здравствуют снова эксперименты.Урааааааа...
На заводе частоту выбирали не зря именно такой.К тому же в любой справочной литературе написано,что выбирают от 80 до 100 кГц.Такая частота является оптимальной.

audiomaniak писал(а):Да здравствуют снова эксперименты.Урааааааа...
На заводе частоту выбирали не зря именно такой.К тому же в любой справочной литературе написано,что выбирают от 80 до 100 кГц.Такая частота является оптимальной.

Оптимальной является частота примерно на порядок выше чем верхняя рабочая. Один период частоты 20кГц "описывается" не 5ю, а 10ю периодами подмагничивания. Поэтому в высококачественных деках частота подмагничивания была выше 200кГц. Конкретно 210, потому что получалась удвоением штатной 105кГц. Слишком высокая частота например 300кГц , приводит к помехам, слишком большим потерям и повышению шума.
В Маяках можно без проблем поднять частоту до 210кГц, установкой емкости примерно 1200пФ. Связь там емкостная и существуют потери, поэтомку зависимость частоты от емкости получается нелинейная. Но сигнал получается довольно чистым, симметричным и генерация устойчивая. Но для этого надо поднять питание ГСП (до 24В), немного изменив режим питания, заменить тр-ры на 60Вольтовые (если они уже не стоят), и применить двухзазорную ГС (От Яузы-220 хотя бы). При этом уменьшать токоограничивающие резисторы на плате ГСП не пришлось.

Вот схемка (кусочек) от моего рационализированного Маяка 233! Изучайте Бросается в глаза что в УЗ схемки одной нет и микры для индикатора с подстроечниками нет, может кто-нибуть еще изменения увидит.

Резистором R3 в ГСП можно регулировать ток стирания в больших пределах и ток подмагничивания. Это режим по питанию. В идеале можно оторвать питание ГСП от +15В и запистать его от стаб источника 24В. Тогда можете получить напряжение на трансе до 80В и писать и стирать даже металл.
У меня все это реализовано.

audiomaniak писал(а):Да здравствуют снова эксперименты.Урааааааа...
На заводе частоту выбирали не зря именно такой.К тому же в любой справочной литературе написано,что выбирают от 80 до 100 кГц.Такая частота является оптимальной.

Осталось выяснить опмальной с какой точки зрения.

80-100 кгц частота оптимальная с точки зрения КПД ГСП и геморроев на повторяемость ГСП с конкретными экземплярами ГЗ и ГС. На этом оптимальность вся кончается.

На более-менее серьезной аппаратуре частота подмагничивания 200-250 кгц, и выше она не сделана не потому-что там неоптимально, а потому-что выше сделать уже невероятно трудно.

Выложил полный скан схемы в раздел "Литература" - схема принята в производство с 11.09.1989
http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=33535

"в процессе" над 232-м

Купил точно такой как у вас маяк 233 90го года.
Схемой отличается от того же 233 88го года.
1. Другой индикатор, такой как в 240м
2. Микросхемы на индикатор уже нет, та что на главной плате.
3. Плата управления и плата кнопок управления немного отличаются.
А и 4е есть отличия в БП.

Индикатор дает наводки, надо экранировать и подать отдельные +15В и -15В. И -15В через стабилитрон подать на среднюю точку накала лампы.

HyC писал(а): а потому-что выше сделать уже невероятно трудно.

Да! Вернее не саму частоту сделать трудно, а бороться с последствиями. Во-первых это уже радиочастоты (ДВ) и помехи начинают лезть в тракт по воздуху. Во-вторых потери в головке такие, что она уже ведет себя неадекватно (возрастает шум, нагревается и т.д). Ну и питание надо высокое иначе не получить необходимый ток стирания..

Konstantin740iL писал(а): Индикатор дает наводки, надо экранировать и подать отдельные +15В и -15В. И -15В через стабилитрон подать на среднюю точку накала лампы.

Когда наводки победите, расскажите что выйдет и покажите как делать Разные индикаторы от 240-го дают разные наводки, кто в левый канал сильнее, кто в правый...

quasar84 писал(а):Когда наводки победите, расскажите что выйдет и покажите как делать Разные индикаторы от 240-го дают разные наводки, кто в левый канал сильнее, кто в правый...

Хорошо! Да, так и у меня в одном канале больше проникают наводки чем в другом.
Кстати в старом 223м такого не было. Может из-за микросхемы буфера той, что на главной плате К157УД2 как бы давала развязку, между индикатором и трактом воспроизведения.
Надо попробовать отпаять сигнальные два провода.

audiomaniak писал(а):

quasar84 писал(а):Чем можно закрасить царапины и потёртости на передней панели у Маяка?

Я красил матовой чёрной краской из аэрозольного баллончика. Взял малярную ленту, и наклеил её на выступающую часть панели (блок: индикатор - название - кассетник - кнопка "сеть") так, чтобы своим верхним краем она была выше этой выступающей части миллиметров на 6-7. То есть, между окрашиваемой частью и малярной лентой-маской, остаётся расстояние в толщину выступающей части панели. За счёт этого, краска будет распыляться и в эту щель, но уже гораздо меньше основной окрашиваемой поверхности, и переход получится плавным. Под нижнюю часть малярной ленты, естественно, подклеиваем газету, чтобы закрыть всю остальную панель. Всё. Красим под углом, чтобы краска немного попадала под маску из малярной ленты. После высыхания, получается абсолютно незаметно, цвет совпадает. Я этой же краской покрасил полностью также боковые панели и крышку, т.к. были не первой свежести - смотрится отлично.

Насчёт краски - сейчас много подделок, будьте осторожны! Раньше покупал всё время на стройрынке краску Touch 'n Tone - отличная краска, абсолютно матовая красивая поверхность - но к сожалению, краска пропала.... Потом брал с футболистом на баллончике - ABRO Spray Paint - тоже вроде ничего, но в последний раз нарвался на глянцевую, хотя на упаковке была указано "матовая".... Далее, брал ещё какие-то краски, и в их числе какая-то Decorix - продавцы уверяли про них, что матовые - на деле либо глянцевые, либо полуглянцевые... китайская подделка видимо, да и стоит она дёшево.... тут недавно купил ABRO Premiun (250р. баллончик) - отличный результат, такая же как Touch n' Tone была: сохнет моментально, поверхность ровная матовая.

А вот интересно, кто-нибудь восстанавливал окраску декоративной вставки цвета "мокрый асфальт" ? Если да, поделитесь опытом - какую краску использовали... На моём около названия "Маяк-233", и около кнопки "сеть", несколько потёрто, хотелось бы подкрасить.

Max-R, я с совета от VeschiiOleg красил Маркером по металлу черным. Закрашивал панель и с глубоким чёрным цветом, и другую с более серым оттенком, и царапины у 205-го Маяка около регулятора громкости. Если эту краску после как высохнет потереть пальцем - то у неё оттенок более серый становится, так и достигал нужного эффекта незаметности. Продаётся он в продвинутых канцелярских магазинах, его фота сверху, на этой странице Если у Вашего 203-го пассики целые, то их можно оживить "кондиционером и натяжителей для приводных ремней", очень эффективно, и перематывать стал бодро не останавливаясь, и ленту нормально крутить не только на высокой, но и на низких скоростях

Не, я именно про вставку - она отличается по цвету: панель чёрная, а вставка - серая с какими-то вкраплениями металлик... Не знаю правда, если Вы говорите, что они по цвету разные были - то может мы о разном говорим... но на фото вроде все одинаковые видел, именно чёрный + серая вставка.

да, лучше фоту покажите с царапиной, так понятнее будет.
http://rw6ase.narod.ru/000/mg1/majak205.jpg
Я железячку черную около надписи "Сеть/тембр НЧ" закрашивал. Тут на фото у меня одна панель 233-я, а вторую боле серую не выкладывал, фотик оттенки не различает.

Тьфу, ёлки!... )) Я же про 233-й говорю, а написал 203..... Вот непонятка и вышла... Поправил в своём сообщении выше)

В таком случае да, хороший вопрос, я б тож потёртости некоторые закрасить хотел на пластике, если знать рецепт

А по пассикам 203-го, значит, говорите - кондиционер помогает? Пассики целы, но растянуты во-первых, а потом ещё и деформированы: как оставили выключенным когда-то, такую форму они и приняли, задубев при этом ещё... Поэтому пока снял и поставил тоненькие...

Вчера ткнул щупом осциллографа на среднюю точку обмотки трансформатора для накала лампы, а там пульсации где-то 3кГц размахом в 10в.
Это средняя точка идет через стабилитрон на -15в. Взял выпаял стабилитрон, подключил среднюю точку на массу.
Сразу тишина в звуковом тракте, наводки пропали, но экран светится темнее, да и мне так больше нравится.

Konstantin740iL, этот "лишний" стабилитрон по схеме как обозначен? У Вашего дисплея клеммы подключения контактов по бокам находятся или в правом углу? И какой канал пищал больше левый или правый?

Стабилитрон VD11.
Точно так как у вас по бокам, как и в 240х маяках, у меня аппарат 91года, вчера посмотрел.
Вот его внутренности http://forumimage.ru/uploads/20111023/1 ... 008813.jpg
Вот он сам http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=4&t=33056

Не помню в каком канале.

О, действительно это 91 год. У меня один 90-го а второй 91-го. У них бобышки разные, у БП вместо напруги +38в всего +14в потому что кондер внизу блока питания всего один, режимы управления ЛПМ переключаются только через кнопку Стоп, В БИУ и БП понавтыкано много кондеров-кирпичиков. И действительно были самые сильные наводки. От БИУ 90-го года с кондерами К-73 наводок меньше.... это была если не ошибаюсь предпоследняя модификация 233-го, а последняя - в ней стоял другой, слабенький моторчик. А можно фоту как теперь дисплей горит?

Вот так оно выглядит
Насчет мотора даже не знаю, мне кажется там во всех стоял "эльфа" мотор, в 240х пошел уже другой мотор.
http://s017.radikal.ru/i426/1111/cb/626d3244e459.jpg

По яркости нормально выглядит, только почему синий а не зеленый? Мотор стоит у нас от Маяка-бобинника 203-205.