Форумы сайта "Отечественная радиотехника ХХ века"

Самый ! писал(а):Разница будет при бросках тока, т.е. в "качественных" УНЧ: у "обычных" диодов долго идёт переключение состояния- открытие перехода. Оное проявляется как имп. провалы, электролиты не справляются с этим. "Шунтирование" плёночными (и керамикой) кондёрами спасает мало.
В качественных УНЧ надо типа КД213 или Шоттки.

Подтверждаю по КД213, когда возился с зажиганием http://www.radioway.ru/2002/12/moderniz ... anija.html , лучше чем КД213 последовательно 2 шт. ничего не было, затем достал КД275, это вообще был шедевр! Любой импорт в схеме не выдерживал какой либо длительной работы несмотря, что и напряжение и ток значительно превосходили по паспорту КД213 и КД275. Условия работы в блоке зажигания по импульсным перегрузкам несоизмеримо тяжелее чем в любом усилителе. С Уважением.

Самый ! писал(а):"качественных" УНЧ

persey.a писал(а): с зажиганием

Интересно будет посмотреть на Маяк-233 с качественным УНЧ и зажиганием. )))))

Alexmax писал(а):

Самый ! писал(а):"качественных" УНЧ

persey.a писал(а): с зажиганием

Интересно будет посмотреть на Маяк-233 с качественным УНЧ и зажиганием. )))))

Началось, передергивание...речь о некотором применении и некоторых характеристиках диодов, у Вас мания такая под...дить? Не нравится, мимо пройдите-пожалуйста. КД105 плохие диоды, хозяин аппарата захочет поменяет, не захочет - также его дело.

persey.a писал(а):

Самый ! писал(а):Разница будет при бросках тока, т.е. в "качественных" УНЧ: у "обычных" диодов долго идёт переключение состояния- открытие перехода. Оное проявляется как имп. провалы, электролиты не справляются с этим. "Шунтирование" плёночными (и керамикой) кондёрами спасает мало.
В качественных УНЧ надо типа КД213 или Шоттки.

Подтверждаю по КД213, когда возился с зажиганием http://www.radioway.ru/2002/12/moderniz ... anija.html , лучше чем КД213 последовательно 2 шт. ничего не было, затем достал КД275, это вообще был шедевр! Любой импорт в схеме не выдерживал какой либо длительной работы несмотря, что и напряжение и ток значительно превосходили по паспорту КД213 и КД275. Условия работы в блоке зажигания по импульсным перегрузкам несоизмеримо тяжелее чем в любом усилителе. С Уважением.

Ну так не импульсные диоды ставить в зажигание вообще не получится.Они попросту сдохнут от того что не соответствуют по параметрам частотным.

agents писал(а): Ну так не импульсные диоды ставить в зажигание вообще не получится.Они попросту сдохнут от того что не соответствуют по параметрам частотным.

Вроде разобрались уже с диодами...

persey.a писал(а):КД105 плохие диоды

Чем именно они плохие (конкретные характеристики) применительно к Маяку, и какие именно улучшения произойдут с качеством работы конкретно Маяка-233 (тема же о нем, а не о зажигании и УНЧ).

Alexmax писал(а):

persey.a писал(а):КД105 плохие диоды

Чем именно они плохие (конкретные характеристики) применительно к Маяку, и какие именно улучшения произойдут с качеством работы конкретно Маяка-233 (тема же о нем, а не о зажигании и УНЧ).

Здравствуйте,
1. КД105 низкая надежность, в моей практике в бытовой аппаратуре отказ БП при наличии связан с КД105.
2. В Маяках серии 23... в мостах БП по схеме используются мосты серии КЦ405 и КЦ412 с током 1А. КД105 лучше заменить, как указывалось на серию 1N40... или КД208, КД212.
3. Не хотите - не меняйте.
С Уважением.

Не прошло и 2-х недель, закончил наконец восстановление одного из Маяков-233 1988 г.в.
Восстановил почти до оригинального состояния, включая головку. "Почти" - потому что морда у него от Маяка 1990 года, с другими надписями ("Л" и "П" вместо "1К", "2К") и надпись про "износостойкую головку".
Если восстановление оригинальной морды пройдет удачно - поставлю ее.
А пока так:

Здравствуйте, вид "как из коробки", тракт настраивали? Интересно сколько можно реально "выжать" ничего не переделывая, просто хорошо настроить. Я понял внутри "всё по заводскому". С Уважением.

persey.a писал(а):Здравствуйте, вид "как из коробки", тракт настраивали? Интересно сколько можно реально "выжать" ничего не переделывая, просто хорошо настроить. Я понял внутри "всё по заводскому". С Уважением.

Да, этот восстанавливал по заводскому.
Почти все настроено, не проверял только резонанс головки и встроенный УНЧ (работает и ладно).
ЛПМ был весьма сильно "пережат", все моменты (фрикционы перемотки, подмотки) больше нормы в 2-3 раза.
В заводские хар-ки укладывается с запасом (чуть позже выложу спектры).
Как только восстановлю второй, на нем проверю разные доработки и их влияние.

Alexmax писал(а):
Как только восстановлю второй, на нем проверю разные доработки и их влияние.

Здравствуйте, сказали бы сразу, что один Маяк под "заводской", а второй экспериментальный, не было бы недоразумений. Я конечно приветствую "аутентичность" изделия, можно только поменять электролиты и другие изделия на соответствующие заводской схеме, при этом такая замена не должна считаться изменением заводского состояния, т.к. только восстанавливается работоспособность и настройка само собой, а если резать дорожки и дорабатывать ЛПМ это уже прямое нарушение заводской конструкции. А на экспериментальном образце по желанию можно делать всё что душе угодно. С Уважением.

persey.a писал(а):Здравствуйте, сказали бы сразу, что один Маяк под "заводской", а второй экспериментальный, не было бы недоразумений.

Каких недоразумений? ))
Я сразу написал, что "один из".
Он 100% заводской, т.к. он единственный с родной и почти не изношенной "маяковской" головкой. ))
Редкость, на самом деле, т.к. родные головки быстро стачивались и менялись на что попало (в одном у меня BRG, в другом "стекло" Д752).

Доброго дня. А не подскажете ли где у аппарата общий провод с корпусом соединяется? Попался на ремонт аппарат - фонит, рукой корпус трогаеш вроде меньше, как будто нет с массой контакта.

Фонит из-за того, что шасси - продолжение магнитопровода транса... Даже изолирующие шайбы не помогают... Только отнесение транса от шасси на достаточное расстояние...
Вторая причина - большое потребление тока схемой поднятия и удержания каретки с головками. Нагружает транс сильно, он в насыщении сидит... Там нужен гораздо более мощный на самом деле. Кроме того, наводки дают еще и цепи питания люмика и движок на 220В. Все это вкупе дает фон порядка 10мВ на линейном выходе...
При тщательной переразводке земли полностью фон убрать все равно не удастся 2-3мв остается. Где штатно шасси соединяется с землей сейчас не припомню (где-то в районе БП), но точку подключения шасси к земле нужно подбирать экспериментально (в районе головки), и делать несколькими проводами в разных местах. Это противоречит классической теории, однако в данном случае подключение разными проводами дает лучший результат. Ну и тщательная экранировка проводов головки, штатно там концы по несколько сантиметров оставлены неэкранированными...

Не мешает также проверить фильтрующие емкости в БП. Они там, наверное, уже высохшие... Кроме того их суммарная емкость даже штатно примерно вдвое меньшая, чем нужно для получения приемлемых пульсаций.

Всем привет! Приобрел Маяк-233 стерео. Сделал профилактику, чистка, смазка, заменил все электролиты кроме двух больших в БП. Работает прекрасно, но в звуковом тракте при воспроизведении на средней громкости, хоть в наушниках, хоть в АС, или через линейный выход, прослушивается ВЧ писк. Также не хилый писк при отключении питания. Тему изучил, да и знающие люди говорят что писк из-за индикатора. Но слушать музыку вообще не реально. Думаю что есть проблема, которую нужно устранять.
Видео прилагаю:





Подскажите, у всех так? И как это лечить???

Для начала нужно понять что пищит.
Самое первое - отключить разъём питания индикатора.
Если писк после отключения исчез ,то смотрим на плёночные конденсаторы(если они есть),если нет то процесс поиска усложняется.

Fedgen
Писк я показал весь на видео. При воспроизведении и при отключении резкий. Отключение платы индикации уменьшает писк при воспроизведении, но в момент выключения приставки писк есть без изменения, как на видео.

Маяк-23х не на столько уникальный аппарат, что нельзя применять обычные алгоритмы поиска неисправностей.
Простукивание/пошатывание плат не привело к выявлению виновника писка? (т.е. непропаи исключены?)
Модульная конструкция Маяка,методом исключения, позволяет оперативно локализовать неисправность!
Идём от входа выходу,проверяем какие платы могут давать наводку в звуковой тракт (плата УВ остаётся подключенной до финала) :
1.Отключаем УГ от материнки (вдруг голова не родная!)
2.Отключаем Индикатор.
2.Отключаем УНЧ.
3.Отключаем УЗО.
4.Отключаем ГСП.
После каждого шага проверяем наличие или отсутствие писка.
П.С... у себя при ремонте под рукой держу исправные платы УВ и УЗО, это в разы ускоряет ремонт майфуна, т.к. чаще проблемы вылезают именно на этих модулях.
При отсутствии заведомо исправных модулей,алгоритм поиска указа выше.

"Подскажите, у всех так? " конечно нет. Не мог же с завода выходить явно неисправный-неправильный аппарат.
"И как это лечить???" :
1) Пропаять разъёмы в "материнке"- под красивой пайкой м.б. неконтакт: покрытие прекрасно облезает с гнезд и вилок.
2) Гетинакс плат не терпит грязи: клееная бумага со временем становится полу-проводником. Мыть до блеска плат чем угодно. Обычно водка (разбав. спитр) и потом горячая вода с мылом и щёткой спасает.
3) Если есть в нём: заменить типа МБМ на К73 и кр. "капельки"- тонкоплёночные керамические конденсаторы типа К26-1.

Вобщем парни поочередно, начиная от платы индикации, повыдергивал платы и послушал. Без изменений, т.е. платы не приделах. Отключил питание от платы индикации, писк пропал!
Но ведь без индикации это не магнитофон. Нужно по-любому устранять!
Вот видео без индикатора:

Заменить конденсаторы на плате индикатора и в блоке питания.
Дальше пропайка контактов разъёмов

Sparco095 писал(а):Всем привет! Приобрел Маяк-233 стерео. Сделал профилактику, чистка, смазка, заменил все электролиты кроме двух больших в БП. Работает прекрасно, ...

его первый пост.
- он это уже делал.

Я поменял только все электролиты, кроме двух польших по 2000 мкф. На сколько я понимаю, в плате индикации нет электролитов. Я в ней ничего не менял.

МБМ и их аналоги- меняли на К-73?
Проверьте керамику: именно она должна шунтировать ВЧ-помехи на плате индикации.
Электролитов там нет, но все платы- из гетинакса, а про него я уже писал.
И дайте фото плат, только ВМЕНЯЕМЫЕ, с обеих сторон.

Самый !
Фото всех плат или только платы индикации?

Самый ! писал(а): И дайте фото плат, только ВМЕНЯЕМЫЕ, с обеих сторон.

слово "ПЛАТ" подразумевает явно не одну.
Если сложно- хотя бы индикации, но помехи могут пролезать не только в ней- а и в других, она просто источник.
У меня есть аппарат с этим индикатором я его вкрячивал в Маяк 232, проблем не было.

Еще, отсоедините разъём головок и послушайте изменения.

Вобщем парни, отдавал аппарат мастеру, писк победили полностью! :da:
Что было сделано: на шлейф питания платы индикатора установлено 2 конденсатора по 0,022 мкф. Один между корпусом и плюс 15, а второй между корпусом и накалом индикатора. Фото и видео прилагаю.

микросхема 1534пп4(с радиотехники 201) встанет в 233 маяк? вместо родной пп3?

LAMER, да.
по факту существует только ПП4 в разных корпусах. Та, что в керамике имеет кристал от ПП3, но на ней написано ПП4.

у меня в пластике и залитая сверху компаундом(керамика) какая покатит в 233?

LAMER, любая. Они обе ставились на 009 плату.

1534пп1, 1534пп4 вместо пп3 покатит?))

Регулярно пользуюсь http://www.155la3.ru/m85_1.htm
И поиском, ПЕРВАЯ ссылка по 1534ПП3
"КР1534ПП3/4 Аналогопозиционный преобразователь...
http://ic-info.ru/upload/iblock/9e9/%D0 ... %9F3_4.pdf
Микросхема КР1534ПП4 является просто отбраковкой КР1534ПП3 в которой имеются внутренние дефекты в части схемы отвечающей за отображение сигналов пикового уровня. Микросхемы выполнены по планарно-эпитаксиальной... Читать ещё"

LAMER писал(а):1534пп1, 1534пп4 вместо пп3 покатит?))

КР1534ПП1/2 - это совсем другое семейство микросхем.
Взаимозаменяемы между собой только из одного семейства:
- 1-е семейство КР1534ПП1, КР1534ПП2, М85;
- 2-е семейство КР1534ПП3/4, М102.

КР1534ПП3 - это КР1534ПП4 в керамическом корпусе.

На всех микросхемах в керамическом корпусе из любого семейства у меня удавалось запустить пики.

Ссылка 1, Ссылка 2

ПП3/4 имеют запоминание пиков (если не ошибаюсь)

ПП1 - нет

В моём "Маяке-233" стал глухо звучать правый канал усилителя мощности, как через наушники, так и через колонки.
В инструкции по ремонту этот случай описывается так:


То, что неисправен ПШ, я отверг сразу - на линейном выходе сигнал в норме, а перестановка ПШ местами только подтвердила то, что неисправен именно усилитель мощности. Я поменял оба кондёра C3 и C4 - стояли на 470 мкФ 4,7 В, а я поставил на 470 мкФ 16 В. Также померил сопротивление регуляторов громкости. По левому каналу вышло 4,5 кОм, по правому 4,25 кОм (хотя по схеме должно быть 10 кОм).
Лично я предполагал, что вышла микруха D2 правого канала от статики, которая передалась по шнуру наушников (у меня диван "электризованный"). Но и замена микрухи не помогла решить проблему - правый канал звучит так же глухо. В чём ещё может быть причина заниженной мощности правого канала?

Kotik писал(а):оба кондёра C3 и C4 - стояли на 470 мкФ 4,7 В, а я поставил на 470 мкФ 16 В.

Номинал 470мкФ - есть!
Напряжение 4.7В - нет такого в ряду номиналов!
Путаете что-то!!!!!

правый канал звучит так же глухо. В чём ещё может быть причина заниженной мощности правого канала?

"Глухота" воспроизведения и заниженная мощность это что-то из области : СОЛЕНОЕ и ГОРЯЧЕЕ..............

Ничего не понятно!

atoll писал(а):"Глухота" воспроизведения и заниженная мощность это что-то из области : СОЛЕНОЕ и ГОРЯЧЕЕ..............

Ничего не понятно!

Объясняю для особо одарённых - правый канал на выходе усилителя мощности звучит намного тише левого, притом, что на линейном выходе всё в норме.
Любителей подражать Шлангеру прошу не беспокоиться!

Kotik
Замените остальные электролиты на плате УМ неисправного канала

Kotik
ну возьми наушник конденсатор и пробегись по схеме где в м едет потеря ,там тембрблок завязам в ум

Юрыч писал(а):Kotik
Замените остальные электролиты на плате УМ неисправного канала

Попробую на досуге. Хотя все электролиты менялись года три назад.

Поменял электролиты C9 и C12 - стояли на 4.7 мкФ, а по схеме должны быть на 10 мкФ, каковые я и поставил. Наверно, усилитель мощности был от 232-й модели.
Но скорее всего дело было в небрежном пропае электролита C18. Тогда я ещё не занимался пайкой профессионально, а щас пропаял его как надо. В общем, теперь всё работает нормально.

Здравствуйте ! А здесь кто нибудь пытался поставить на Маяк 233 двигатель ДБ 038 ? Если есть подобный опыт, то поделитесь пожалуйста... Я хочу тоже так сделать, но возникли проблемы с подключением этого самого ДБ 038. Один человек утверждает, что там нужно делать дополнительный стабилизатор по питанию !

Visychus писал(а): ↑

23 апр 2021, 12:11

Один человек утверждает, что там нужно делать дополнительный стабилизатор по питанию !

Вместе с этим человеком откройте схему Маяка-240, где стоит этот самый ДБ 038. Из нее можно увидеть, что питание ДБ 038 там не стабилизированное.

ЗЫ: В Маяк-233 ставить другой двигатель вместо родного нет совершенно никакого смысла...

Alexmax писал(а): ↑

23 апр 2021, 13:46

Visychus писал(а): ↑

23 апр 2021, 12:11

Один человек утверждает, что там нужно делать дополнительный стабилизатор по питанию !

Вместе с этим человеком откройте схему Маяка-240, где стоит этот самый ДБ 038. Из нее можно увидеть, что питание ДБ 038 там не стабилизированное.

ЗЫ: В Маяк-233 ставить другой двигатель вместо родного нет совершенно никакого смысла...

Я спросил конкретно про Маяк 233... А что там написано про Маяк 240 - мне абсолютно по барабану !

Visychus писал(а): ↑

23 апр 2021, 14:03

А что там написано про Маяк 240 - мне абсолютно по барабану !

Т.е. вам по барабану то, как правильно включить этот двигатель? Штош, удачи.)))
Замечу только, что в "чиста конкретно" Маяке-233 цепь 12В и так на пределе (от нее питается электромагнит каретки), и включение туда дополнительного потребителя приведет к перегрузу силового тр-ра, со всеми вытекающими. )))

Я поставил
в 231 дБ 038, шума и вибрации намного меньше , но думал что будет гораздо меньше.

Fedgen писал(а): ↑

23 апр 2021, 21:41

Я поставил
в 231 дБ 038, шума и вибрации намного меньше , но думал что будет гораздо меньше.

А питание откуда брали ?

Кто подскажет по размерам пассиков для 233-го? Вариант с маленьким двигателем