Форумы сайта "Отечественная радиотехника ХХ века"

FAI4, 68 вольт заходит на плату бар с трасформатора.

RikiTikiTavi писал(а): ↑

10 июн 2022, 16:44

FAI4, 68 вольт заходит на плату бар с трасформатора.

Один вывод - на трансформатор
второй вывод - на двигатель

там последовательно соединен БАР и двигатель.

На БАР (условно) 68 вольт - остальное на двигателе

RikiTikiTavi писал(а): ↑

10 июн 2022, 16:30

Тоже склоняюсь к этой ысли. Ватт 20 хватит?

Я не знаю, какие характеристики у движка от Снежети.

3010 писал(а): ↑

14 июн 2022, 09:22

RikiTikiTavi писал(а): ↑

10 июн 2022, 16:30

Тоже склоняюсь к этой ысли. Ватт 20 хватит?

Я не знаю, какие характеристики у движка от Снежети.

Ростовский 6 ватт, Снежеть не больше, плюс блок управления .

RikiTikiTavi писал(а): ↑

14 июн 2022, 18:03

Ростовский 6 ватт, Снежеть не больше, плюс блок управления

Тогда вообще нет проблем. И штатный транс курочить не придётся.

Добрый день всем! Реанимировал Ростов 102, также брал в качестве донора Ростов 102-1 - для этого он не понадобился и я решил его тоже оживить, но не могу найти полную электрическую схему именно его. У меня имеется схема 102-го в отличном качестве - вот она -
https://disk.yandex.ru/d/s6ynpi3qMjxw2w

Выше посмотри есть там и от 102-1 схема.

RikiTikiTavi писал(а): ↑

08 фев 2023, 19:31

Выше посмотри есть там и от 102-1 схема.

Да, схема есть, но качество такое, что смысла не много - ни одного номинала не прочесть.

вся разница в ус воспр и записи нет лишних цепей коррекции и реле

RikiTikiTavi писал(а): ↑

09 фев 2023, 18:33

вся разница в ус воспр и записи нет лишних цепей коррекции и реле

Понял, спасибо.

Вас_Васильевич писал(а): ↑

08 фев 2023, 16:01

но не могу найти полную электрическую схему именно его.

Добрый день. Если нужна схема в хорошем качестве, отправьте мне в личку свою почту. Сам сканировал лет 20 назад.

3010, в лс

Ахинтам писал(а): ↑

27 янв 2024, 01:50

3010, в лс

Отправил.

3010, Большое спасибо, получил!

Товарищи знающие, подскажите:
1 в каком режиме (классе, типе схемы(мостовая, повторитель я хз как еще)) работают выходные транзисторы в ОУ (кт802А)
2 Должно ли быть напряжение (при вынутых из слота платах ОУ) на выводах разьема 11-12 (+29Вольт) 13 вывод (+28В) (сейчас кстати стало 19В)
относительно шасси.
Дело в том, что в начале ремонта при вынутых платах не замечал такого. Было как и положено -29 и +29 (хотя по схеме +-25, но столько выдают выпрямители)
В какой то момент при проигрывании пошел дымок из ОУ с одного канала. После этого замеры напряжений показывают вышеописанное в разьемах ОУ.
Кстати относительно минусового плеча питания аномалий не замечено.
Потестил транзисторы. У некоторых Эмитер -Коллектор есть утечка в одну сторону.
В общем то можно бы и плюнуть. Китайский Д класс усилитель качает не хуже родного, но ради спортивного интереса хочется понять что не так с родными усилителями.
Если у кого то есть рекомендации по настройке ОУ.. поделитесь плиз.
Хочу восстановить батин магнитофон, а опыта маловато.
Спасибо

Схема унча с 2-х полярным питанием +-25В, особо хитрого ничего нет. У Вас что задымилось, резисторы 21-22? Выходные транзисторы под замену есс-но. И причину надо искать, просто так не мрут.

Спасибо за ответ!
Честно говоря не успел рассмотреть откуда пошел дым, но вообще что у роднх плат что у донора платы в месте установки резисторов горелые и резисторы паяные. Это какая то особенность данного усилителя? пробой транзистора, отсутствие защиты усилка?
Ладно перепроверю транзисторы на платах ОУ, подумаю.
Кт802 нет Но нашел TIP41C, вроде бегло по параметрам подходит. Поэксперементирую.

Без повальной замены электролитов и МБМ это будет скорее ковырянье.
А их замена- дело весьма муторное ...

Cyprus2022 писал(а): ↑

12 мар 2024, 07:24

У некоторых Эмитер -Коллектор есть утечка в одну сторону

мерять надо в выпаянном виде (минимум две ноги в воздухе), стрелочным тестером на пределе не менее 100кОм оба перехода в обе стороны.
Сопротивление д.б. за мОм. Цифровые тестеры транзисторов её часто не выявляют.
Утечка может появляться просто от старости.
И П605 тож стоит проверить.

При снятии модуля УО питание должно оставаться на 14+15 и 3+4, на схеме видно перемычку слева от разъёма. Хотя по ПРАВИЛЬНОМУ- оно должно сниматься при удалении модуля: именно для этого и делается "заход" на модуль и возврат через перемычку.
Т.е. сняли модуль- обесточились выходные транзисторы: если цепь в базе (без модуля) оборвана при оставшемся питании, то это чревато их выгоранием (пробоем). Некоторые завода переносят резистор смещения с модуля непосред. к транзисторам (для защиты), но оного тут я не увидел.
Вывод 13 и есть к их базе: состояние их по напряжению мерять некоректно.
Вместо КТ 802- любые из КТ803;805;808. Хоть в пластике- их не сложно прикрутить. Пойдут и из серии 819, и TIP41C. Щас куча подходящих есть: проводимость-мощность-напряжение. Всё.

Вынимать модули под питанием- НЕЛЬЗЯ.

Cyprus2022 писал(а): ↑

12 мар 2024, 11:56

Это какая то особенность данного усилителя? пробой транзистора, отсутствие защиты усилка?

старение. Сохнут электролиты и МБМ, растут утечки, идут возбуды- вот и горят резисторы. Про утечки именно мощных транзисторов было.
Защиту усилка- скорее не реально, достаточно и разумно только защита АС.

Гляньте на резинки ЛПМ- есть ли трещины.

Спасибо за подсказки.
В принципе нудное занятие по перепайке кондеров нас не пугает
Заменил в УВ электролиты и резистор переменный (создавал микрофонный эффект)
На очереди под замену электролиты в предусилителе, но пока только ограничился починкой одого канала (неисправный выходной транзистор ).

" При снятии модуля УО питание должно оставаться на 14+15 и 3+4"
Вот это мне и показалось странным. При первоначальном тестировании так и было.
Кстати да.. вынимал платы на ходу, переставлял местами. Гудел один канал. Нашел плохой контакт в разьеме около входа шура питания.
После того как ОУ задымел. Проверял транзисторы, обнаружил 2 непропаяных провода под кембриком, держащимся только за ушко ноги транзистора кт802. После этого замеры транзисторов ввели в ступор. Решил обратиться к форуму.

Резинки без трещин, но подрастянулись, немного оживил в спирте с канифолью. Заработала перемотка Промежуточный ролик поменял на донора. Вроде как пормягче резина, не такой сильный гул при вращении. Вообще в детстве не замечал чтоб так сильно урчал магнитофон.
Заменил приемный подкатушечный узел, отрегулировал компромиссное усилие подмотки.
В общем процесс идет. Мне в принципе от него Хай Фай и не надо. Просто ностальгия.
Обновлю корпус, покрою лаком Может сыну будет интересно когда подрастет

Cyprus2022 писал(а): ↑

12 мар 2024, 13:44

Нашел плохой контакт в разьеме около входа шура питания.

если сетевая вилка разборная- разберите. С неё надо начинать.

Cyprus2022 писал(а): ↑

12 мар 2024, 13:44

Заменил в УВ электролиты и резистор переменный (создавал микрофонный эффект)

Про МБМ- ЗАБЫЛИ. Или их там нет?
По памяти и фото- их там море, как и электролитов.
Резисторы иногда можно восстановить: поджать, подклепать, промыть. Ибо часто именно НОВЫХ нету.

Cyprus2022 писал(а): ↑

12 мар 2024, 13:44

немного оживил в спирте с канифолью

- СПИРТ не надо, он ВРАГ резины, её сушит, она трескается. Потом м.б. ещё хуже.
Есть современные жижи для чистки роликов принтера: отличный эффект надолго и не вредят резине.
..................

Cyprus2022 писал(а): ↑

12 мар 2024, 13:44

При первоначальном тестировании так и было.
Кстати да.. вынимал платы на ходу, переставлял местами

+

Самый ! писал(а): ↑

12 мар 2024, 12:12

Вынимать модули под питанием- НЕЛЬЗЯ.

сначала тр-ры были скорее "живы" ...

[/quote] если сетевая вилка разборная- разберите. С неё надо начинать.
Нет не 220, а косичка которая рядом идущая к нижней плате.

[/quote] Про МБМ- ЗАБЫЛИ. Или их там нет? По памяти и фото- их там море, как и электролитов.
2 штуки вроде У меня одна плата на 3 скорости - там вроде 4 МБМ
Да пока вроде работает, потом как закончу с ОУ - буду по малу остальные компоненты менять

[/quote] Резисторы иногда можно восстановить: поджать, подклепать, промыть. Ибо часто именно НОВЫХ нету.
Ну именно таких не нашел, заменил на миниатюрные керамические

[/quote] - СПИРТ не надо, он ВРАГ резины, её сушит, она трескается. Потом м.б. ещё хуже.
Есть современные жижи для чистки роликов принтера: отличный эффект надолго и не вредят резине.
Думаю закажу у китайцев набор пассиков

[/quote] сначала тр-ры были скорее "живы" ...
это да.. Хотя батя говорит на его памяти они редко выходили из строя.

Мне бы сейчас разобраться с ОУ. Не знаю как к нему подступиться.
Попробую пока включить без оконечных транзисторов, посмотреть что вообще и как в плате происходит.
Потом подцеплю транзисторы, потом если дойдет то и нагрузку.
Мне бы методику настройки. Но попробую по наитию.
Надеюсь много дыма не будет

Еще бы ленту настроечную найти чтоб головку более менее настроить да скорость проверить

Отпаяны оконечные транзисторы.
Один ОУ задымил при подключении акустики. На наушники звука нет. Греются V6-V7
Воткнул другие 2 ОУ, на наушники 32 Ом играют норм (оконечные отключены)

Тэкс, ну будем сравнивать параметры.

Играет Аманда Лир.. Ностальжи

Посоветуйте замену комплементарно П605-П701

"если сетевая вилка разборная- разберите." я верно сказал: ремонт старого аппарата начинают с неё. В данном типе аппарата она д.б. разборная.

Cyprus2022 писал(а): ↑

12 мар 2024, 19:38

Да пока вроде работает, потом как закончу с ОУ - буду по малу остальные компоненты менять

типа, как научитесь плавать- зальём воду в бассейн?
Возбуд, который может лезть от незаменённых МБМ - как раз может и не позволить закончить с УО ( НЕ ОУ!!!)

Cyprus2022 писал(а): ↑

12 мар 2024, 20:13

Один ОУ задымил при подключении акустики.

накосячено на плате.
После любых работ с УО (УНЧ) надо выход вешать в воздух. Перед включением АС проверяют после прогона ток покоя и "0" на выходе. Прогон- громкость в "0" и проверка рукой на нагрев выход. тр-ров минут 5. Они д.б. "не холодные".
Это вся методика настройка УНЧ.
Если будете "качать мощу" сменить термопасту под ними, или положить- если её нету. Протянуть их без фанатизма.

Cyprus2022 писал(а): ↑

12 мар 2024, 20:13

П605-П701

КТ814-815 например. Желательно приделать неб. радиаторы, хоть из жестянки от консервов: нужность по их нагреву.
Старые транзисторы имели массив. металлич. корпус-теплоотвод.

Понял, принял. Спасибо!

Ещё: аккуратнее с маломощными транзисторами в металлич. корпусе.
Гнуть выводы у корпуса нельзя, от этого трескаются стеклянные изоляторы и транзисторы отказывают: нарушения ваккума.

В общем картина прояснилась.
На базах 605-701 было напряжение около 4 вольт, а в рабочем канале оно около 0.7 вольта.
Долго думал в итоге решил покрутить R3 так как на транзисторе V1 тоже были странные напряжения
В итоге оказалось что переменный резистор ведет себяы неадекватно, но удалось выставить напряжения как в рабочем канале.
Поменяю его, заодно электролиты.
Завтра попробую подпаять оконечные транзисторы.

На счет МП шек да, я в курсе. Батя телемастером работал. Кое что знаю с детства

Cyprus2022 писал(а): ↑

13 мар 2024, 00:37

заодно электролиты.

Начинать надо с этого.

[/quote]Начинать надо с этого.
[/quote]

Ну это было бы не спортивно
Сначала хотелось понять конкретную причину

Cyprus2022 писал(а): ↑

13 мар 2024, 08:48

Сначала хотелось понять конкретную причину

от каждого элемента?
На что он повлиял отказом: сбил ли утечкой режимы следующих каскадов, исчезла "правильная" ОС- пошёл возбуд, или ещё что другое- ?

Научите, как это пролелать без особого ущерба для аппарата.
До кучи: старые электролиты в питании имеют св-во взрываться. Но не сразу: таки дают время подумать.

Честно говоря не очень понял.
Если бы мой батя ремонтировал телевизоры просто перепайкой всех конденсаторов, то наверно быстро бы "вылетел в трубу".
В моем случае проблемой являлся резистор который задавал неправильное смещение. Как такового возбуждения именно слышимого не было. Просто начали греться резисторы, пошел дым. Возможно как следствие вышли из строя некоторые транзисторы оконечного каскада.
Кстати я не уверен что они все сдохли, но я не стал эксперементировать.
Конечно, в данном случае не резон оставлять морально устаревшие элементы, да и вообще можно задуматься о смене начинки на более современное схемное решение.
Моя программа минимум запустить то что есть, а там как время и желание будет.

Учить я конечно никого не буду. Действую по наитию и вашими советами.

Кстати заменил транзисторы выходного каскада усилителя на TIP41C. Вполне себе работает. И да, напряжение на выводах разьема 11-12-13 при вынутой плате УО = 0

Теперь занялся трактом входного усилителя и записи.
Появился вопрос: Индикатор в одном канале вяло реагирует, хотя сигнал одинаковый в обоих каналах и это слышно в наушниках.
По схеме есть резистор R39-R40, но мне кажется он отвечает только за уровень а не за скорость реагирования.
Если кто то знает почему так происходит - буду признателен

Электролиты по питанию .. ну в принципе часть заменил, хотя думаю переделать БП на импульсный в дальнейшем
Под замену так же попал п416 в плече 21 Вольт
По ЛПМ проблемка небольшая с роликом прижимным. Как то его уводит в сторону основания и лента идет буквально по краю.
Пока не соображу как его отрегулировать. Несоосность оси вращения рычага прижимного ролика возможно..

1)

Cyprus2022 писал(а): ↑

13 мар 2024, 21:13

Если бы мой батя ремонтировал телевизоры просто перепайкой всех конденсаторов, то наверно быстро бы "вылетел в трубу".

путаете мягкое с тёплым.
Он ремонтировал аппараты в "те" времена, когда электролиты и МБМ были ещё условно НОВЫЕ.
Т.е. менял скорее именно бракованные.
Пытаться их сохранить- это как регулировать клапана в авто на свежем масле- или на масле, которое давно уже "почернело".
Копеечная экономия дороже встанет.
В листочках, приложенным к конденсаторам было указано: срок гарантийной работы - ГОД. Срок хранения - ГОД.
Электролит. конденсаторы содержать внутри жижу- электролит: сколько лет служит или хранится батарея? В зависимости от качества- три года ну или пятнадцать, но НЕ ВЕЧНО.
МБМ через микротрещины заливки торцов насасывают влагу.


2)

Cyprus2022 писал(а): ↑

13 мар 2024, 21:13

но мне кажется он отвечает только за уровень а не за скорость реагирования

верно кажется. Скорость реагирования - ЭЛЕКТРОЛИТ после диодного выпрямителя - С35 или С36. Так же повлияет на "входящий" к выпрямителю сигнал С33 ии С34.
Посмотрите сборник за ОДИН СЕЗОН форума viewtopic.php?p=1869858#p1869858
Начать можно с фразы красным цветом "ВОТ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ,..."

На будуще: два идентичных канала, всегда можно воспользоваться сигналом из второго. Например проверить сами индикаторы: окисляются, клинятся. Тоже ОТ СТАРОСТИ, и "батя" наверняка не сталкивался тож: viewtopic.php?p=2347171#p2347171


3)

Cyprus2022 писал(а): ↑

13 мар 2024, 21:13

Пока не соображу как его отрегулировать

если "сразу" визуально не понять, то отключите аппарат от сети и за его привод плавно прижимайте ролик к тон-валу.
Попробуйте ролик перевернуть- мож изношен неравномерно или умелец тёр его спиртом с одного края особенно усердно.
Подмотка д.б. не особо сильная- муфты сцепления, или фрикционы. Иж тож положено период. чистить: не мочить-не мыть. Только вытряхивать-лохматить.

Посмотрел ветку.. Ну я в принципе то согласен, что лучше поменять ибо сроки годности...
Я только пока не решил, что я все таки хочу. Оставить родные платы усилителей или перевести на более современные, оставив коммутационные платы для связи. Опять же какой смысл. Аппарат 1 класса (и то с натяжкой) Много с него не вытянуть.
Так всегда. Хочется только починить, а потом приходит аппетит.
В общем пока не решил
По большому счету сам аппарат как образ ушедшей юности, связь ментальная с отцом. Включить иногда АBBA или Boney M да снова накрыть пленочкой от пыли
Двигаюсь по малу. В целом аппарат ожил, заиграл - уже хорошо.
Спасибо за советы!

Cyprus2022 писал(а): ↑

13 мар 2024, 22:22

Оставить родные платы усилителей или перевести на более современные

Каких?
Их там много разных.
Смысла перевода на "более современные" не вижу и не понимаю как. Совсем новые платы, с другими элеметами-схземами, нужны эксперименты с отработкой минимум печати и головы менять наверняка.

Cyprus2022 писал(а): ↑

13 мар 2024, 22:22

Много с него не вытянуть.

ИМХО вполне достаточно улучшить существующее.
АЧХ- стандартные, расширить полосу возможно перестроив под "современные" ленты, т.е. например коррекцию ВЧ "повыше". Хотя это вряд ли услышите- скорее "рекламный" ход.
Шумы- ну можно вместо КТ 315 - КТ 3102 (в металле). И опять же электролиты "соврменные" с меньшими утечками.

Фактически даже замена тех же элементов на в других корпусах поменяет звучание.

Ура, стрелочки ожили! Заменил все электролиты.
Завтра дочку отправлю за новой партией "бочонков с усами" как она сказала

Да пожалуй ничего заменять в схемотехнике не буду. Это я так.. с горяча
Ленту бы измерительную где достать.
4 Утра. Можно и спать пойти

С утра записал селфи видео с аппаратом, раскидал друзьям, одноклассникам.
Все сошлись во мнении, что не так важен звук как тактильное визуальное удовольствие от всех этих ручек, кнопочек, вращающихся бобин.
Это тебе не безликая мп3 флешка

Cyprus2022 писал(а): ↑

14 мар 2024, 08:25

Все сошлись во мнении, что не так важен звук как тактильное визуальное удовольствие от всех этих ручек, кнопочек, вращающихся бобин.

Есть понимание процесса. Аппарат весьма интерьерный.

Cyprus2022 писал(а): ↑

14 мар 2024, 00:04

Ленту бы измерительную где достать

Вот ссылка на Авито https://www.avito.ru/moskva_zelenograd/ ... 1507563241, я перепробовал многих писателей лент, у этого товарища самое качественное исполнение. И, кстати, этот Ростов настраивается на 250 нВб, не надо пересчитывать уровни. Сам уже 2 ленты истёр на настройку 6 аппаратов. Свой Ростов отрепетировал по АЧХ почти в эталон. В УЗ и УВ на коррекциях по скоростям поставил подстроечники многооборотные и вывел в 0 Дб. Осталось нормально сделать индикаторы на тракт воспроизведения. Думаю, надо отдельный усилитель индикаторов подпаять на контакты разъёма ПУ, либо после него перед регуляторами громкости.

3010 писал(а): ↑

15 мар 2024, 09:15

Думаю, надо отдельный усилитель индикаторов подпаять на контакты разъёма ПУ

Как найдете решение - поделитесь пожалуйста схемным решением

Вчера переделал коммутацию головки на разьем. Для себя для удобства на будущее


Ролик прижимной так и не смог отрегулировать. Установил присланый батей со старого магнитофона. Отлично по середине движется лента.
Датчик останова ленты скорей всего дополню микрореле с конденсатором, дабы избежать быстрой реакции на размыкание контактов особенно ближе к концу ленты когда инерционность приемного узла больше.

Сижу думаю.. На кой черт мне остальные скорости?. На продажу выставлять не собираюсь, чтобы преследовать цель аутентичности.
Убрать нафиг этот шумящий ролик, выкинуть многочисленные греющиеся реле..

3010 писал(а): ↑

15 мар 2024, 09:15

надо отдельный усилитель индикаторов подпаять на контакты разъёма ПУ, либо после него перед регуляторами громкости.

https://www.yandex.ru/images/search?fro ... %94%D0%901
..............

Cyprus2022 писал(а): ↑

15 мар 2024, 10:00

Отлично по середине движется лента

только этот не трите спиртом.
..............

Cyprus2022 писал(а): ↑

15 мар 2024, 10:00

... дополню микрореле с конденсатором,

наверно таки датчик "окончания ленты". А как это будет работать и что даст?
..............

Cyprus2022 писал(а): ↑

15 мар 2024, 10:00

Убрать нафиг этот шумящий ролик,

поробовать найти нормальный- на моих они практически безшумны.
..............
Реле там работают сразу же не все. Понизить питание их можно: как правило, завод брал уровень на верхнем пределе.
Я не раз понижал в др. аппаратах.
..............
Можно немного "улучшить" звучание аппарата и без особых переделок: напр. звучание по НЧ и понизить шумы.
Шумы- электролиты в УВ-УП с низким ESR.
НЧ- поставить электролиты в БП раза в два больше: там искусств. средняя точка, поэтому питание сильно зависит от их номинала, + поставить диоды в мост с низкими потерями- щас они считай все лучше, чем КД202. Так же можно увеличть С1 и С7 в УНЧ и проходные перед ним.
Попробовать в одном канале, повесив впралелль к существующим и сравнить.

Самый ! писал(а): ↑

15 мар 2024, 10:37

https://www.yandex.ru/images/search?fro ... %94%D0%901

Я уже собрал усилитель по схеме индикаторов Кометы 212. Скоммутировал через реле РС9, оставив на запись родную схему, но при переключении вход/выход щелчок в записи образуется, а так всё работает. Схему выкладывал пару страниц назад.

Cyprus2022 писал(а): ↑

12 мар 2024, 13:44

Резинки без трещин, но подрастянулись, немного оживил в спирте с канифолью. Заработала перемотка Промежуточный ролик поменял на донора. Вроде как пормягче резина, не такой сильный гул при вращении.

Я вымачиваю пассики в керосине сутки, потом сутки сохнут. После натяжка немного восстанавливается. Проверено на Акае, Сонях и Ноте. На Ростов подобрал силиконовое кольцо похожего диаметра на передачу от движка. Работает отлично.

3010 писал(а): ↑

15 мар 2024, 12:34

Скоммутировал через реле РС9

это логично- постейшая коммутация. Но при переключения надо как-то убирать разряд проходных кондёров, с которых и лезут щелчки. Напр. резисторами снижать.
Или бы применил транзисторную коммутацию: ибо никаких требований к качеству передаваемого сигнала.

И главное: в Коммете 212- разные подключения при записи и воспроизведении, т.е. всё что надо для переключения источника работы без доп. коммутации- есть. Или достаточно развязки входов с разных блоков например диодами.

Зачем ЩАС керосин? Ну есть же совр. прекрасные ср-ва: выше было.
Пасссики- автозапчасти+сантехника. И сосед форум http://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=39&t=154784

Самый ! писал(а): ↑

15 мар 2024, 10:37

только этот не трите спиртом.

А чем протирать?

Самый ! писал(а): ↑

15 мар 2024, 10:37

наверно таки датчик "окончания ленты". А как это будет работать и что даст?

При большой инертности приемной катушки образуются рывки ленты, что приводит к срабатыванию концевика примерно 3 раза при включении воспроизведения. Конденсатор дает задержку доли секунды, что достаточно для успокаивания и натяжения ленты.
Я пытался отрегулировать винтом сзади усилие прижима, но можно только выбрать нечно среднее - При малом диаметре приемной катушки тянет сильнее -при большом слабее.

Самый ! писал(а): ↑

15 мар 2024, 10:37

Можно немного "улучшить" звучание аппарата и без особых переделок: напр. звучание по НЧ и понизить шумы.
Шумы- электролиты в УВ-УП с низким ESR.

Да, сегодня закупился конденсаторами. Буду менять.
Еще раз спасибо за советы!

Реле конечно можно перевести на пониженное, но просто не вижу смысла для себя в использовании других скоростей кроме 19
В детстве - да.. бловались, записывали голос и потом переключали скорость

Cyprus2022 писал(а): ↑

15 мар 2024, 20:24

А чем протирать?

ТРЕТИЙ РАЗ, уже цитата

Самый ! писал(а): ↑

12 мар 2024, 18:18

Есть современные жижи для чистки роликов принтера: отличный эффект надолго и не вредят резине.

- Лично для Вас написано было, и Вы это- ЦИТИРОВАЛИ.
Не запоминаете сразу- делайте из меня цитатник на бумажке!
.....................................................

Cyprus2022 писал(а): ↑

15 мар 2024, 20:24

Конденсатор дает задержку доли секунды,

не представляю как, и у меня был аналогичный аппарат Илеть 101. Никаких описанных проблем не было.
С чего это приёмному узлу - дёргаться ?!
Бабина имеет инерционность+ ФРИКЦИОН в приёмном узле обеспечивает плавность. Если, конечно, из-под ролика лента не выскакивает.
Подтомаживание подающего в плее- есть?
....................................................
Я писал про МУФТЫ сцепления (фрикционы) - их проверили ?!
Вот ещё описание про них: viewtopic.php?f=45&t=46031 с фразы "В)*** Мотор- один в нашем случае", а через строку фраза как раз в тему: "... нежелателен резкий старт-стоп узлов: на это работают фрикционы."
.....................................................
На будущее: НИЧНЕГО НЕ КРУТИТЕ наобум. Ни подстроечные, ни механические регулировки никто не сбивает: фиксиков- НЕТ.
Сначала- отремонтировать, потом- регулировать: иначе получится как с индикатором. Если бы не заменили кондёры- замаялись бы крутить регули, а результата не было бы.
А теперь- регулировать фрикционы заново ... Лишняя и м.б. не совсем удачная работа...

Возможно поэтому и не акцентировал внимание так как жижи понятие растяжимое. Может есть какие то конкретные названия?

Приемный узел менял так как аппарат роняли и обломили болт крепления защелки кассеты ну и соответственно замяли узел крепления.
При замене обратил внимание что родной фетр практически истлел.
В доноре фетры в хорошем состоянии.
Регулировать то как бы все равно пришлось. Долго устранял положение по высоте и вихляние катушки.

Регулировкой винта поджима удалось добиться компромиссного варианта, когда есть зацепление и в начале и в конце намотки катушки, но если вначале это усилие больше - ленту тянет из под прижимного ролика, то с увеличением диаметра усилие падает до такого явления как я описал. Катушка стартует как бы нехотя. Против законов физики не попрешь.

Я разговаривал с отцом по этому поводу. Он говорит, что тоже пытался бороться с подобным на его аппарате, но суть та же.

По поводу не крутить ничего.. Спорно конечно. если бы аппарату было 2-3 года от выпуска.
В моем случае это клубок всего и вся. Усохшие кондеры, "хрустящие" резисторы, пропадающие контакты в разьемах.
Проблемы с лпм, БП. Куча истлевших тараканов и их помета, при чем в самых невероятных местах.
Вчера после перепайки головок обнаружил, что на коммутационной плате усилителей и переключений режимов оборвана земляная дорожка к ГСП.
При чем выглядит не как трещина или царапина, а истление 1 мм проводника.

Cyprus2022 писал(а): ↑

16 мар 2024, 18:18

но если вначале это усилие больше - ленту тянет из под прижимного ролика, то с увеличением диаметра усилие падает до такого явления как я описал

в исправном НЕ ДОЛЖНО быть такой разницы.

Cyprus2022 писал(а): ↑

16 мар 2024, 18:18

Против законов физики не попрешь.

при одном моторе лучше "лежачее" положение аппарата: там сама масса катушки "подрегулировывает" силу сцепления в приёмном фрикционе. А тут да, приходится искать компромисс: но он есть.
Иначе в принципе ЛПМ был неработоспособен.

Cyprus2022 писал(а): ↑

16 мар 2024, 18:18

истление 1 мм проводника

ничего удивительного. И внутри разъёмов гниёт, и шьются меж собой дорожки.
Поэтому я и указывал: ремонт старого- на порядок сложнее и весьма отличается от принципов ремонта нового.
А народ в большинстве думает: дадут инстркуцию по настройке- и всё, победю.

Cyprus2022 писал(а): ↑

16 мар 2024, 18:18

Спорно конечно. если бы аппарату было 2-3 года от выпуска.

в чём спорно? В электрике- или механике? Само-растянутых пружин не видел. Остальное- либо меняется (как резинки) либо чистится- как фетр. Есть, конечно, глобальные случаи- когда ведёт металл, но тут этого вроде нет.
А в электрике воще не знаю нужности крутить.

Самый ! писал(а): ↑

16 мар 2024, 19:22

в чём спорно? В электрике- или механике?

И в том и другом.
Если я переустановил подкатушечник вместе с узлом крепления - хочешь не хочешь, а регулировать надо.
То же касается и резисторов. Если я меняю транзистор то токи покоя иногда приходится подбирать.
Другое дело, что просто так бездумно крутить все подряд - тут я согласен.

Cyprus2022 писал(а): ↑

16 мар 2024, 18:18

Может есть какие то конкретные названия?

нету. У меня на баночке из-под витаминок написано маркёром "жижа для роликов принтеров". Маслянистая жидкость жёлтоватого оттенка с неизвестным запахом.

Cyprus2022 писал(а): ↑

16 мар 2024, 18:18

Регулировкой винта поджима удалось добиться компромиссного варианта, когда есть зацепление и в начале и в конце намотки катушки, но если вначале это усилие больше - ленту тянет из под прижимного ролика, то с увеличением диаметра усилие падает до такого явления как я описал. Катушка стартует как бы нехотя. Против законов физики не попрешь.

найдите инструкцию по настройке ЛПМ.
Там прописаны все механические усилия (подмотки, подтормаживания, перемотки, усилие прижимного ролика итд...)

Просто наобум пытаться крутить "чтобы вроде как лучше" - это путь к расстройке механического и электрического трактов.

При замене деталей - нужна подстройка, но по приборам и в соответствии с заводской инструкцией, а не на основе "собственного понимания"