Форумы сайта "Отечественная радиотехника ХХ века"

Купил вот тут по случаю "Яузу-221"
Девственную (т.е. под пломбами)
Естественно, все ручки-кнопки на месте.
Работает всё, кроме перемотки вправо.
(сама кнопка исправна).
Завтра наверное буду её вскрывать.
-----
У кого нибудь была такая неисправность?
А то перелопачивать весь ЛПМ неохота.

Там "качающаяся" шестеренка стоит, которая прижимается либо к подающему валу (при перемотке назад), либо к приемному (если вперед). Может быть ее заклинило там и не может она прижаться к правому валу.

Так если бы её заклинило - так и влево то же бы перемотка не работала.

Вот она, двойная шестерня на рычаге.... При включении режима перемотки, она прислоняется к соответсвующему валу и удерживается прижатой к нему, до тех пор пока вращается. Как только двигатель останавливается, она отскакивает от вала.....Вот как-то примерно так

Кстати припоминаю, что нечто похожее у меня было. Тоже не включалась одна перемотка (какая - не помню уже)

ЛПМ, к сожалению, скорее всего придется разобрать, дабы достать этот рычаг с шестеренкой.

И еще, если все-таки достанете и снимите этот рычажок... На оси этой двойной шестерни надета пружина (ее даже видно на фото), эта пружина упирается одним концом в рычаг, другим - в одну шестерню. Поэтому шестерня врящается на нем не свободно, а с некоторым усилием. Это так и должно быть, иначе перемотки включаться не будут. Это усилие регулируеться сжатием/разжатием пружины (если двигать одну из шестерен вверх/вниз по их оси). Вот попрубуйте поэксперементировать с этим усилием, чтобы шестерня вращалась не слишком свободно (перемотки не включатся) и чтобы не сильно туго (иначе двигатель не провернет эту шестерню вместе с кассетой). Мне кажется из-за него проблема.

Как мог объяснил, а вообще там все понятно станет, когда разберете

Спасибо.

Вполне может быть, что просто с блока управления на двигатель подмотки-перемотки при перемотке вправо не подается напряжение. Потому как, если бы заклинило рычаг, то при воспроизведении подмотка приемного узла не работала бы.
Там вроде бы при подмотке на движок подается напряжение через гасящий резистор, а при перемотке резистор коротится релюхой и на движок поступает полное напряжение. Вполне возможно, что при перемотке релюха не срабатывает и движок пирается через резюк. В результате для перемотки у него банально не хватает тяги.
Может чего и соврал, давно разбирался, не очень хорошо помню.

Хотя сейчас подумал - тогда бы и перемотка влево не работала бы. В общем надо с управлением сначала разбираться, а потом ЛПМ разбирать. Хотя его все равно не мешает разобрать для обслуживания.

Valery_C писал(а):Вполне может быть что просто с блока управления на двигатель подмотки-перемотки при перемотке вправо не подается напряжение. Потому как, если бы заклинило рычаг, то при воспроизведении подмотка приемного узла не работала бы.

Рычаг могло заклинить в среднем положении, с которого он не может сдвинуться в правое положение..

Valery_C писал(а):Там вроде бы при подмотке на движок подается напряжение через гасящий резистор, а при перемотке вправо резистор коротится релюхой и на движок поступает полное напряжение.

Не, там двухмоторный ЛПМ. На перемотку стоит отдельный двигатель, который к подмотке никак не относится.

Tehnik писал(а):Не, там двухмоторный ЛПМ. На перемотку стоит отдельный двигатель, который к подмотке никак не относится.

Блин, вот ведь заклинило меня. Это я все хочу эксперимент сделать, правда с родным Матсуки - сделать подмотку от второго движка, чтобы все кошерно было.
Виноват.

Один двиг на перемотку, второй на рабочий ход включая подмотку, от болванки тонвала через @censored@ (мягко говоря очень отвратительной конструкции промежуточный ролик). При перемотках назад и вперед двигатель перемотки работает в разные стороны, этим и обеспечивается отклонение рычага привода в разные стороны к втулкам разных подкатушников. Скорее всего просто не поступает напряжение на двигатель перемотки в режиме перемотки вправо (я так понимаю, что вперед). Если при этом логика управления срабатывает, то скорее всего издох ключевой транзюк на плате ЛПМ.

Muller писал(а):Если при этом логика управления срабатывает, то скорее всего издох ключевой транзюк на плате ЛПМ.

+1

Возможно сломалась сама кнопка, а срабатывает ли кнопка и логика определить просто. Включаем воспроизведение и нажимаем на перемотку вперед. Головки должны опуститься, отпускаем кнопку, головки поднимутся и воспроизведение продолжится

gravitsappa писал(а):

Muller писал(а):Если при этом логика управления срабатывает, то скорее всего издох ключевой транзюк на плате ЛПМ.

+1

Возможно сломалась сама кнопка, а срабатывает ли кнопка и логика определить просто. Включаем воспроизведение и нажимаем на перемотку вперед. Головки должны опуститься, отпускаем кнопку, головки поднимутся и воспроизведение продолжится

Так и есть.
В режиме "воспроизведение" при нажатии на кнопку "перемотка вперёд" головки опускаются.
Отпускаю кнопку - воспроизведение продолжается.
Поэтому я и написал - что кнопка работает.

Кстати, можно еще по-другому попробовать. И ничего разбирать не надо. Достаточно снять верхний кожух и достать двигатель перемоток (он в хомуте на двух болтах держится, очень легко снимается. Болты ослабить - он сам выпадет.

Сразу и посмотреть, в чем дело. Включается ли он при нажатии "перемотки вперед" или нет.

Из 100 таких майфунов, каждый из которых я чинил 1-5 раз такая неисправность встречалась всего 1-2 раза. Дело было в ключах КТ81* на платке механизма

Итак - на мотор не поступает напряжение. (при перемотке вправо)
----
А вот со схемой - облом.
Есть две модификации схемы
http://yauza.chat.ru/shema.htm
1-й и 2-й вариант.
Но у меня видимо - какой то третий вариант.
-----
Полная Ж...А

Ура!!!
ПОЧИНИЛ !!!
Вот этот КАЗЁЛ был во всём виноват
---

Ну теперь серьёзно.
Этот КТ315 оказался полность в обрыве (оба перехода).
Плата у меня в "Яузе" вот такая:
--

---
Белой стрелкой показан этот транзистор, что я заменил.
=======
Как видите, схема отличается от тех двух вариантов схем, что на сайте (где я приводил ссылку)

Ну всё - ремонт закончен.
-------------

---

---

на записи регуляторы уровня не шуршат? Насколько помню у меня в свое время из-за касания металлизации ручек корпуса какие то трески проскакивали на аналогичном девайсе.

А я на нём ещё ничего не записывал.
Да и не собираюсь.
-------
Аппарат для обменного фонда ( или продажи)
(мне он абсолютно не нужен)

Даа, схемы что-то не совпадают. У меня Яуза МП-221с и МП-221с-2, у них одинаковые платы на ЛПМ, так там вообще ни одного КТ315 нет.....


Вот, похожа на вашу http://www.kruso.narod.ru/Shema/j221a11.pdf

Сэкономили на дырчатых, впаяли 315-е, а они мотор не тянут и в будущем будут гореть. Я бы на 817-е поменял.

Да в нормальных платах и стояли 81Хе а 315е на ключах по такому току - постперестроечный бред подыхающей промышленности. :-!

Здравствуйте.
1. При нажатии кнопки "воспр" ЛПМ включается, но как только палец убираешь с кнопки останавливается, такая же ситуация с кнопками перемотки.
2. Надо подталкивать блок головок, после нажатия кнопки воспр. Сам к плёнке не прижимаеца.
3. Счётчик. На датчик реагирует, но показывает белиберду. Когда отпускаешь кнопку, сам сбрасываеца в 0.
Это на одной Яузе 221с-2.
На другой такой же Яузе:
1. Заклинил блок головок. Не опускаеца вниз
2. После того как отсоединил штеккер головки универсальной, когда отключал лпм, а потом воткнул назад, стал засвечиваца на индикаторе верхний канал, до красных сегментов. Теперь светица всегда, даже в режиме стоп

А в чём вопрос-то?

Ящер писал(а): ↑

16 сен 2021, 09:34

На датчик реагирует, но показывает белиберду

- датчик, скорее его питание ибо и автостоп

Ящер писал(а): ↑

16 сен 2021, 09:34

После того как отсоединил штеккер ...

- ну дык задели-сломали что. Воткунули-то правильно?
Ремонтировать надо наверно - начиная с замны электролитов-МБМ подобных, возможно перебирать ЛПМ придётся.
Отдайте мастеру.

Нет, не датчик и питание, ибо когда неисправен датчик, кассета ещё крутица какое-то время, а потом стоп. А это прям сразу отрубает, как токо перестаёшь держать палец у кнопки.
Конешно правильно. Да там хоть подключай правильно, хоть вообще отключи этот штеккер, всегда засвечен, и только один канал. Читал тут на форуме, што это реле надо пощёлкать пальцем, постучать, пробовал не помогает.
Литы там итак импортные, все деки 92 года.
Если блок головок самому подталкивать надо, подгибать металлическую пластину, это норма для этого лпм, или дело не в ней, а в программной шестерне??
Когда в программной отверстие уже разболтано, расточить его до ровного, и запрессовать туда металлическую втулку, это единственный вариант лечения шестерни? Или есть другие действенные??

За "фиксацию" режимов воспроизведения и перемоток отвечает в основном DD1 на комбинированной плате. Проверьте, какие напряжения на неё приходят. Впрочем, у меня была такая проблема, грешил на микросхему - а оказалось, что попросту кнопка стопа заела и постоянно была замкнута Так что имеет смысл сперва её проверить.
Касательно заедающей механики: там дикие люфты с завода, поэтому, говорят, оно и новое не особо работало. Был совет убирать люфты фольгой под фиксирующую шайбу - моей Язве это помогло. Может, в этом дело?

Ящер писал(а): ↑

18 сен 2021, 05:06

Нет, не датчик и питание, ибо когда неисправен датчик, кассета ещё крутица какое-то время, а потом стоп. А это прям сразу отрубает, как токо перестаёшь держать палец у кнопки.

При неисправности С14, СТОП срабатывает мгновенно, при отпускании ВОСПР.
Когда схема не работает, надо не верить в конденсаторы возрастом 30 лет, а менять их.

Ящер писал(а): ↑

18 сен 2021, 05:06

Если блок головок самому подталкивать надо, подгибать металлическую пластину, это норма для этого лпм, или дело не в ней, а в программной шестерне??

Не спешите гнуть, ЛПМ надо разбирать и менять смазку, блок головок должен ходить туда-сюда очень легко.

Radioamatööri писал(а): ↑

18 сен 2021, 14:27

За "фиксацию" режимов воспроизведения и перемоток отвечает в основном DD1 на комбинированной плате. Проверьте, какие напряжения на неё приходят. Впрочем, у меня была такая проблема, грешил на микросхему - а оказалось, что попросту кнопка стопа заела и постоянно была замкнута Так что имеет смысл сперва её проверить.
Касательно заедающей механики: там дикие люфты с завода, поэтому, говорят, оно и новое не особо работало. Был совет убирать люфты фольгой под фиксирующую шайбу - моей Язве это помогло. Может, в этом дело?

На 220 тоже шестерня на оси с большим люфтом. Значит так надо.

Комбинированная, эта та которая посередине между двух основных вертикально стоит?? Я пробовал её с другой рабочей подкидывать, это ничево не дало. Больше того, проверил на рабочей вообще без неё, серавно всё также удерживаеца. получаеца она за щётчик отвечает, и за программы.
Кнопки проверю, надо токо сначала вспомнить или выщитать, какой провод или контакт на разъёме у них общий.
Фольгой какой?? Из под шоколадки, или пачки сигарет?? А можно на фото это показать, как и куда??

А я и не спешу, димоньяк. Я ж поэтому сначала и спросил, прежде чем штото делать. Смазку менять под этим блоком головок, или в програмной? Можно смазывать их циатимом 201, или только 221м? Или только силиконовой?

Рикитикитави, если от этого люфта начинает клинить блок головок, вплоть до невозможности открывания крышки кассетоприёмника Яузы 221с-2, вы щитаете это нормой?? Наврядли это так

Ящер писал(а): ↑

19 сен 2021, 09:10

Комбинированная, эта та которая посередине между двух основных вертикально стоит?? Я пробовал её с другой рабочей подкидывать, это ничево не дало.

Это плата памяти, сигнал на счётчик поступает на неё, дальше на плату индикации. На комбинированной находятся БП, ГСП, схема управления ЛПМ. Ремонтируете не видя схемы? ну-ну, да-да..
Схему скачайте, слейте на флешку, и распечатайте в фотомастерской 10руб/лист, тогда будет надежда..

Ящер, Этот люфт предусмотрен конструкцией. Зачем? Это японцы могут ответить. Было так у меня на 220. Блок головок не клинит. Шестерня проскакивает упор на рычаге, и не встает прорезями вертикально. И рычаг блока головок своим выступом так же не попадает в прорезь и нп отпускает блок головок Там два зубза на 180 градусов. На первый взгляд проскакивает от этого люфта. Но так задумано, значит должно работать. Я поменял рычаги с одной яузы на другую. Пока не клинит. Значит не только у меня такое.

Этот рычажок подтягивается пружинкой. Замени ее на более сильную. Там совсем дохленькая. Перед тем как ее менять надо удалить фиксирующий клей из отверстий.

Anarh, Ай, маладэц, нью метал при чём тут? Я ожидал видео про ЛПМ.. Все взрослые металисты давно уже балдеют от попсы 90-х

Dimoniack писал(а): ↑

19 сен 2021, 23:22

Anarh, Ай, маладэц, нью метал при чём тут? Я ожидал видео про ЛПМ.. Все взрослые металисты давно уже балдеют от попсы 90-х

Это же подпись и к теме не относится. От попсы 90 я совсем не балдел и не балдею, как и от пластмассовых высеров той эпохи ,типа Вильма 214.215. Маяк 240. Рапри и Эликтроники и прочих. Хотя 90-е , это самые счастливые мои годы. И современная попса мне больше нравится. И ,,все взрослые металисты,, не я .Я сам по себе. Текст этой вещицы как раз про это.

Я просто уже непомню, какая где называеца, говорю по памяти...
Заменил с14. Не помогло. Заменил все литы, тоже не помогло. Прозвонил кнопки, не залипают, и контакт при их нажатии есть.
Заменил дд1 к561ла7 на непаянную, не помогло.
Проверил диоды в цепи логики, звоняца нормально. 315 и 361 тоже.
Проверил питание, вместо +- 15 вольт 12, вместо +13 вольт, 10. На логике питание присуцтвует.
Соплей на плате нет, непропаев тоже, проверял несколько раз

Ящер, Проблема в низком питании, проверьте напряжение в электросети. К553уд2, на которых построены модули УЗВ, и которая стоит в формирователе счётного импульса, НЕ РАБОТАЕТ при питании ниже 13,5 В. У неё интервал рабочих напряжений 13,5-16,5 двухполярного. Приводите в норму питание.

Ну вот рядом точно такая же Яуза, исправная, и у неё прекрасно работает как счётчик, так и логика. И это всё при тех же заниженных напряжениях питания. Специально ж померил на исправной Яузе скоко вольт, не поленился

Ящер писал(а): ↑

23 сен 2021, 08:49

Ну вот рядом точно такая же Яуза, исправная, и у неё прекрасно работает как счётчик, так и логика. И это всё при тех же заниженных напряжениях питания. Специально ж померил на исправной Яузе скоко вольт, не поленился

И что у неё со звуком, всё нормально? Я ж пробовал включать магнитофон на К553уд1а при питании +/-12,5 вольт, на выходе стоит неслабый волнообразный гул, не работают нормально эти ОУ при питании ниже 13,5 вольт, справочник не врёт. А при 10 вольт на РЧВ можно установить нормальную скорость? Переменка на накал индикатора должна быть 6,3 вольта. Не ремонтируют с питанием ниже допустимого.
Если в розетке мало вольт, поднять двухполярное напряжение не сложно, увеличить R31, поставить 7,5-8,2 кОм, напряжение подрастёт на пару вольт, более точно- подбором R30, R32. В РЧВ тоже заменить один резистор, но хватает ли тока электромагниту (подобрать гасящий резистор), и хватает ли накала индикатору, это вопрос. Понятно, что включать эту Яузу в розетку, где 230, уже будет нельзя.

Да, всё нормально. Обе ж от одной и той же электросети включал. И при одинаковых напругах, на одной нормально включаюца режимы, а на другой, кнопки приходица держать рукой, пальцем

Когда тебе говорят, "приводи питание в норму" , не будь "бараном", отдай мастеру.

Решил проверить, скоко будет выдавать источник +13 без нагрузки. Поотцеплял все штеккера, начал мерить, +15,5. Дальше стал подключать по одному, с подключёной платой щётчика или платой памяти показывает 12,5. А вот когда подключаешь блок лпм с ево платой, садит до 9,5-10,5 вольт, с закрытой крышкой, с отключёнными другими блоками платами. Получаеца, щётки мотора ближе к кз сопротивление дают. Проблему нашёл сам, как обычно, и решил.
Терь осталась протяжка. Пружина там не слабая вроде. За притяжения вверх блока головок похоже отвечает сама программная шестерня. Вниз, в режим стоп из режима воспр, он чотко срабатывает.

Шо касаеца мастеров, вот они есть как раз те самые бараны, если им отдать в ремонт, то назад получишь перекопанную паяльником вдоль и поперёк плату с отвалившимися дорожками, где места уже нет живого... И нерабочий аппарат. Если потом когданть найдёшь нормального мастера, он за ремонт после таких горе умельцев возьмёт уже тройную таксу, если вообще согласица взять

Dimoniack писал(а): ↑

23 сен 2021, 11:16

этот стабилизатор хороший, НО термонестабилизированный.

При прогреве VT5 VT6 напряжение на выходе стабилизатора будет снижаться.
(Примерно на -0,5 вольта на каждые +10 градусов прогрева транзисторов)

Это нужно иметь ввиду при прогреве и настройке.
(необходимо чтобы транзисторы были изолированы от источника тепла на плате)

Для тестирования можно немного прогреть паяльник корпусв транзисторов (VT5 VT6) и посмотреть как будет изменяться напряжение питания.

Ниже привел схему доработки стабилизатора с целью повышения температурной стабильности выходного напряжения



В результате доработки тепловая нестабильность снижается в 10 раз
(с -0,5 вольт на каждые 10 градусов в стоковой схеме до примерно -0,05 вольт на каждые 10 градусов нагрева)

Доработка:В схему вводятся 2 стабилитрона КС156.
Номинал R31 увеличивается до 100 кОм (подобрать при регулировке выходного напряжения).

R34 R35 можно уменьшить до 1кОм при введении стабилитронов.

Можно поставить другие стабитроны, например КС133, КС147
(соответственно номинал R31 будет примерно 51 кОм, 75 кОм)

Также полезно зашунтировать стабилитроны электролитами 4,7...16 мкФ х 10 вольт.
Это уберет пульсации тока через стабилитроны (которые питаются от нестализированного входного напряжения),
а также уберет шум, который генерит любой стабилитрон при своей работе - это все "транслируется" на выходное напряжение.

FAI4 писал(а): ↑

25 сен 2021, 17:27

Dimoniack писал(а): ↑

23 сен 2021, 11:16

[url=http://forumimage.ru/show/110890478][img]

этот стабилизатор хороший, НО термонестабилизированный.

При прогреве VT5 VT6 напряжение на выходе стабилизатора будет снижаться.
(Примерно на -0,5 вольта на каждые +10 градусов прогрева транзистора

Всё правильно , Вы рассказали всё, как есть. Я буду пробовать Ваш вариант доработки, что скажете про идею"заменить R30, R32 на стабилитроны?" Наверное, здесь стоило бы применить интегральные стабилизаторы, но всё-же, довести до ума, сделать стабилизатор адаптивным к различным напряжениям в электросети, тоже интересно.

Dimoniack писал(а): ↑

26 сен 2021, 00:38

что скажете про идею"заменить R30, R32 на стабилитроны?

в этом случае нужна очень точная подборка стабилитронов на напряжение примерно 14,3 вольта (с точностью 0,1 вольт), что непрактично.

Здесь емкости С17 С18 очень грамотно шунтируют R30 R31 по переменному напряжению.

Т.е. эти RC - цепочки работают как "подстраиваемые по напряжению (делителя)" стабилитроны (на коротких по времени нестабильностях выходного напряжения).
Этого вполне достаточно.

сделать стабилизатор адаптивным к различным напряжениям в электросети, тоже интересно.

схема стабилизирует выходное напряжение (+/- 15В) на уровне, который никак не зависит от входного напряжения (напряжения в сети).
Определяется в стоковой схеме только напряжением Б-Э VT5 VT6.
Которое составляет примерно 0,7 вольт и снижается на -2 мВ/градус.

Т.е. такой нетермостабильный "источник опорного напряжения" применен в этой схеме стабилизатора.

FAI4 писал(а): ↑

25 сен 2021, 19:39

Ниже привел схему доработки стабилизатора с целью повышения температурной стабильности выходного напряжения



В результате доработки тепловая нестабильность снижается в 10 раз
(с -0,5 вольт на каждые 10 градусов в стоковой схеме до примерно -0,05 вольт на каждые 10 градусов нагрева)

Собрал схему предложенной доработки, пока со стороны печати, "эффект потрясающий", за полчаса прогрева напряжение ушло вниз всего на 0,07 вольта, и остановилось. FA14, благодарю Вас за помощь, термостабильность реально повысилась в 10 раз. Стабилитроны кс156, подобраны с разбросом 0,03 вольта, R34, R35 1кОм, падение на резисторах 8,5 вольт.
R30, R32 ранее были заменены на 82 кОм, для поднятия напряжения в стоковой схеме, завтра верну на место 75 кОм, и уже окончательно установлю сопротивление R31, пока он на потенциометре, примерно 120 кОм.

Хотел показать монтаж доработки, невозможно добавить изображение, будем ждать. Какие-то "злоумышленники могут похитить мои данные".

Пробую,

R31 118 кОм

Уважаемые, а где почитать про - выход на наушники, если разьем отключить -все ок, с подключенным- фон прет. Куда ремонтировать?
Спасибо.

Всех приветствую!
Не нашел на форуме тему про установку автопоиска на "яузу 221с-2" и решил задать вопрос здесь.
Подскажите кто нибудь пробовал реализовать на яузе 221с-2
автоматический поиск фонограмм по паузам по схеме из журнала "радио №12 за 1991год?
Эта схема была разработана для деки яуза "221-1с", а вот будет ли она работать на деке "яуза 221с-2" это вопрос.
Схематично логика этих приставок отличается.