Форумы сайта "Отечественная радиотехника ХХ века"

Kaiser86 писал(а):Вы так думаете?

Ну это не только я так думаю, это так и есть Размеры не говорят ни о чем. Главное - параметры, все остальное вторично Есть например так называемые малогабаритные конденсаторы (не смд), которые ещё на порядок меньше обычных. Я недавно выпаивал такие из звуковой карточки 25вх100мкф.

Kaiser86 писал(а):Придётся тогда соорудить какую-нибудь изолирующую проставку под новые конденсаторы.

Ну как посоветовал Old Hippie - можно сделать так. Впрочем я так и установил два штуки на 10000 мкф новодельные, только дорожки не процарапывал, а протравил. Грубо говоря платку изготовил, её к шасси винтиками, ну и к ней - провода. Да, за 5 минут конечно не управишься, зато аккуратно. Если на эстетику пофиг, тогда просто тупо притягиваем пластиковыми хомутами к шасси, и к ногам провода паяем.

Ретроман писал(а):Если на эстетику пофиг, тогда просто тупо притягиваем пластиковыми хомутами к шасси, и к ногам провода паяем.

Главное - соблюсти правила монтажа. От моста - к банке, от банки - на стабилизатор. Иначе толку вообще не будет.

old_hippie
Ну это понятное дело, что как можно ближе к самому БП с минимальной длиной проводов. Конечно если протянуть провода через весь корпус, то

old_hippie писал(а):толку вообще не будет.

Ретроман писал(а):old_hippie
Ну это понятное дело, что как можно ближе к самому БП с минимальной длиной проводов. Конечно если протянуть провода через весь корпус, то

old_hippie писал(а):толку вообще не будет.

Минимальная длина не определяющий фактор (хоть и существенный).
Я о том, что стабилизатор должен питаться от точек подсоединения конденсатора фильтра, а не с выхода моста. Не смотря на то, что электрически это одно и то же.

Спасибо за подсказку, мужики!
Всё-таки на форуме ещё есть адекватные люди помимо троллей.

Вчера ради любопытства включил на своем запись. Пишет, стервец такой. И притом весьма неплохо! Притом, что я тракт записи не трогал вообще. Единственное что, но это не пишущий тракт виноват, а входной - один канал не идет. Точнее только ВЧ кое-как пробиваются. Кондеры менял во всем аппарате, тут что-то другое. Может опять какая-нибудь из КП-шек чудит?

Разобрался. Тупо неконтакт. Ещё, по совету Юры заменил сопротивление в БП, на 270 Ом, кстати там стояло не 100, как по схеме, а 150. И о, чудо! Он стал четко переключать режимы!!! До этого надо было небольшую паузу выдерживать при переходе из перемотки на воспр, иначе просто в стоп падал. В общем и целом, получился вот такой вот аппаратец

FAI4 писал(а):- многовато...

Попробуйте получить меньше!
Да, и при уровне выхода не 500мВ, а 1,25В (это на 6дБ выше штатного выходного напряжения)

Фон, как правило, заметнее шума, посмотрите на любой спектр - фоновые "палки" с частотами 50, 100, 200Гц торчат из шума и воспринимается как "регулярная мешающая помеха".
На осциллографе фон виден в виде изломанной низкочастотной линии, на которой "насажен" шум. Вместе с фоном вся это грязюка, измеренная вольтметром эфф. значений без взвешивающего фильтра составляет 4-5мВ. Если включить динамический шумоподавитель Маяка, фон очень хорошо виден на медленной развертке.

В исходном состоянии Маяки дают примерно 8-10мВ фона, он хорошо слышен ухом даже без приборов... По паспорту правда это в норме: там шум -52дБ, а помехи -47... Примерно в 220раз ниже выходного сигнала.



ЗЫ. Да, речь идет о фоне на лин выходе, величина пульсаций на проводах питания разумеется намного меньше 2мВ. ))))

Я веду речь о фоне на линейном выходе.

В бытность регулировщика "Снежеть-204" абсолютно НИКАКИХ фоновых наводок на линейном выходе не проявлялось.
Ровная линия с шумами на максимальной чувствительности осциллографа (1мв/дел).
Если "был виден" фон - сразу поиск неисправности (как правило неисправность в стабилизаторе БП)

Возможно в кассетном Маяке это неизлечимая болезнь такая...
(наверное даже не столько БП, как особенности экранирования/разводки общего провода)

FAI4 писал(а):Ровная линия с шумами на максимальной чувствительности осциллографа (1мв/дел).

А длит. развертки? Скажем при 1мс линия будет почти всегда прямой...
Впрочем на Снежети-204 может и не было этих проблем, как-никак катушечник - уровень немного другой, хотя... В "Тембре-2М" у меня фон был "мама не горюй" (и это при 300мВ полезного сигнала)... там все жгуты изначально были сделаны неэкранированными проводами...только один был экранированный - от ГВ до УВ.

VeschiiOleg писал(а):А длит. развертки?

- такая, что если фон проявляется, что 4-10 волн (50Гц) будут видны.

Я думаю, что фона не должно быть в принципе.

Начинать нужно с его полного уничтожения "на корню"

FAI4 писал(а):Начинать нужно с его полного уничтожения "на корню"

Это да, но тогда проще сделать с нуля... Правильное симметричное питание, сетевой симметричный фильтр (как в усилителях мощности), правильный фильтр подавления пульсаций (с низкоиндуктивными электролитами большой емкости), правильная разводка земли (включая точку подключения общего провода), правильная экранировка (с правильными материалами -пермаллой) и ориентация транса (по минимуму суммарного вектора магниного поля, плюс защита расстоянием).
Ну и защита самого тракта: опять же правильная трассировка и тщательное экранирование сигнальных цепей, включая даже головку (включая магнитный экран в кассете - он тоже должен быть правильным ибо голова сосет лбом своим).

Ретроман писал(а):Разобрался. Тупо неконтакт. Ещё, по совету Юры заменил сопротивление в БП, на 270 Ом, кстати там стояло не 100, как по схеме, а 150. И о, чудо! Он стал четко переключать режимы!!! До этого надо было небольшую паузу выдерживать при переходе из перемотки на воспр, иначе просто в стоп падал. В общем и целом, получился вот такой вот аппаратец

Какого года выпуска Ваш "Маяк", что на нём символы по ГОСТу 1983 года? У многих "Маяков-232", которые я видел, символы по старому ГОСТу 1975 года, хотя эта модель начала выпускаться в 1985 году, когда был введён новый ГОСТ.

vd6 vd5 это пусковые элементы.они греться не должны.они стоят между ЭК силового транзистора.на входе стаба 24 на выходе 15 = 9вольт стабилитрон на 8,2в.

Ув. форумчане, расскажите пожалуйста о способах регулировки и настройки данных мафонов без спец. приборов и инструментов. В арсенале только компьютер и мультиметр.

Пробежавшись по форумам нашел пока только то, что конденсатор можно подобрать по индуктивности головки с расчетом на резонансную частоту 18кГц. В ближайшее время этим займусь, благо игрушечный rlc метр есть. Плюс в журнале радио вычитал, если срезать часть кассеты, то уровень головок можно выставить по отсутствию изгибов ленты. Что я собственно и сделал, сейчас жду пока клей на винтах высохнет. Азимут тоже выставил на слух, все равно у меня ничего кроме новодельных кассет нет, а они записаны как и на чем попало.

И еще есть одна проблемка по части ЛПМ - слабая перемотка назад. Бывает что кассеты не доматывает, а если уж включить перемотку назад с почти полной бобиной на подающем узле - то даже провернуть, бывает, не может. Притом сам узел крутится, но именно фетровая муфта не сцепляет. Пробовал лечить заменой фетра - не помогло, приклеивал его, устанавливал два фетровых диска - все бесполезно. Даже узел подтормаживания заменил на мгтф - и это результатов не дало, увы.

expromt.core писал(а): ↑

04 окт 2021, 07:31

но именно фетровая муфта не сцепляет. Пробовал лечить заменой фетра - не помогло, приклеивал его, устанавливал два фетровых диска - все бесполезно.

Причины:
1. Проскальзывает резиновая муфта от тонвала. Замасливание например.
2. Муфта ослабла. Там должна быть 3-х лучевая шайба, которой можно регулировать усилие на муфте. Попробовать ее переставить на более сильную ступень. Если шайбы нет (зависит от конструкции) - растянуть саму пружину. Лучше уточнить, какой Маяк, т.к. у 233 там вроде бы другая конструкция муфты.

У меня к примеру 3-х лучевой шайбы на подающем нет. (92 год) пружинку слегка растягивал.

Alexmax писал(а): ↑

04 окт 2021, 09:19

1. Проскальзывает резиновая муфта от тонвала. Замасливание например.

Если Вы про ролик на, которым подающий узел цепляется с тонвалом при перемотке - сама ось с ним крутится, не хватает именно сцепления фетра.

Alexmax писал(а): ↑

04 окт 2021, 09:19

Там должна быть 3-х лучевая шайба, которой можно регулировать усилие на муфте. Попробовать ее переставить на более сильную ступень

Такой шайбы у меня нет нигде, конструкция почти маяк 120 (романтика 220 85 года).
В 233 маяке такая шайба есть только на идлере.

Alexmax писал(а): ↑

04 окт 2021, 09:19

Если шайбы нет (зависит от конструкции) - растянуть саму пружину

Чтож, видно это действительно единственный вариант. Лишь бы пластиковая заклепка выдержала, на приемном узле я ее уже приклеил, а там бы тоже пружинку эту растянуть, но уже видимо никак до нее не добраться.

Если переборщили со смазкой тонвала, то масло рано или поздно попадет на ролик подмотки, и он будет проскальзывать. В результате подмотка пропадет. Проскальзывание должно быть только во фрикционном узле.Пара тонвал-резиновый ролик узла перемотки проскальзывания НЕТ. Пара пластмассовый ролик с накаткои - резиновый ролик приемного узла проскальзывания НЕТ. Ту как раз можно испортить кашу маслом. В Ноте там гораздо надежнее, там шестерни. Но в Маяке их не применить, только заменой всего лпм.

expromt.core, Может дело в кассете? У меня так было даже Маяк не мог прокрутить. Попробуй усилие руками. Проверь при перемотки не тормозит ли приемный узел.

Похоже проблема была в тугом пассике, который идет с приемного узла на промежуточный ролик счетчика.
Ну и немного об уже проделанной работе.

Смазал весь лпм, поменял фетр, поменял прижимной ролик (с али) и пружину на возврат каретки заменил с металлического миниджека.
Вместо подтормаживающей нитки использовал провод МГТФ по совету с Радио №2 91г.

Не хватает одного из держателей кассеты, пока не придумал чем его заменить.

ИК светодиод заменил на какой уже не помню, брал в чипдипе.

Поменял аудиоголовку на Д832, записывающую на какой-то китайский ноунейм.
Уровень выставлял по пропиленной кассете, чтобы не было изгибов пленки, азимут ставил на слух, потом фиксировал эпоксидкой с добавлением краски (чтобы лучше было видно трещины, если они появятся).
Головка не очень, конечно, но сейчас лучше не найти.
Получилось так: 1 канал 246.3 Ом 90.2 мГн; 2 канал 248.9 Ом 81.9 мГн; стир 1.9 Ом 0.26 мГн
Конденсаторы буду ставить 870 и 951 пФ соответственно, чтобы резонанс был на 18 кГц, как многие советуют.
Правда не знаю пока как ее подключать, ибо читал что полярность подключения имеет значение. Я так полагаю, что при неправильном подключении сигнал инвертируется, плюс у некоторых головок начало обмоток у каналов противоположное на контактах. Т.е. например у 1 канала начало верхний левый контакт, а 2-го - нижний правый.

Подающий узел цеплял за тонвал, даже в простое иногда было слышно такое легкое трение, а уж если поставить лпм мотором вниз то и во время воспроизведения подъедал. Пришлось укоротить пружину эл. магнита. Но видимо укоротил слишком сильно, поэтому на плате автоматики пришлось добавить конденсатор 470 мкф на линую 10В после резистора с линии 42В, а его номинал увеличить до 50 Ом, чтобы увеличить ток напряжения срабатывания, а также увеличить скорость зарядки конденсатора 42В в БП.


Сломанный датчик защиты от записи решил восстановить при помощи замка со стяжки. Немножко подточил бормашиной, чтобы входил в отверстие в кассете легко и приклеил на эпоксидку.

Провода заменил на МГТФ, оставив при этом оригинальный экран. Хочу максимально снизить расстояние на котором провода находятся без него, поэтому почти полностью убрал провод, которым экран соединяется со штырем разъема, чтобы экран подходил как можно ближе к нему. Также хочу максимально близко его подвести к головке, но пока не знаю, хватит ли его длинны.

В планах: найти замену роликов и пассика (поиски на али уже ведутся), и проверить тракт воспроизведения на frequency response, для этого хочу с компьютера через делитель подать сигнал разной частоты, а потом построить график, чтобы убедится в правильной работе звуковоспроизводящего тракта.
Также я собрал большую часть доработок данного унифицированного магнитофона, большая часть - скрины из радио, но есть и УВ на современных ОУ с рисунком платы. Хочу их все рассмотреть и при возможности попытаться внедрить.

expromt.core, Тоже был поломан держатель. Применил что то подобное о корпуса видака Панасоника. Там какая то крышечка защелкивалась в корпус. Она была немного шире. Обточил до нужных размеров и на пружину приклеил эпоксидкой. Получилось неплохо. Фотки позже.
Головку припаяй как было и включи кассету записанную на другом заведомо исправном мафоне, вслючи режим моно на усилителе. Если звук сильно провалится, то поменяй провода на любом канале.

Anarh писал(а): ↑

12 окт 2021, 14:11

вслючи режим моно на усилителе. Если звук сильно провалится, то поменяй провода на любом канале.

Помогло, спасибо. На моей все строго оказалось: минус под минусом, плюс под плюсом.

Теперь еще немного о проделанной работе.

В моей романтике 220 БП - чистейший маяк 120, чтобы там не было написано в инструкции. Сказывается, видимо, что аппарат первого года выпуска.
Так или иначе кондеры я поменял, но греется он все равно дай боже. Особенно этот микрорадиатор. Я думал под ним транзистор стабилизатора +5 В, но оказалось это -15 В. Странное решение, особенно странно учитывая, что основная фишка данного БП - возможность посадить все транзисторы на один радиатор благодаря тому, что у них коллекторы на общем сидят. Но в Маяке видимо решили, что для транзисторов самое то хорошенько греться. Температуру измерить нечем, но по ощущениям кипятильник еще тот.

Проблема еще была в заниженном напряжении линии +5В и регулировкой до конца не устранялась. Пришлось уменьшить номинал резистора R11 (см. схему Маяк 120) до 270 Ом.

С платой автоматики вообще беда. Она не совпадала ни с одной из схем. Пришлось все перерисовать. В аппарат уже кто-то лазил, поэтому не берусь судить какие изменения с завода, а какие от любителя. Но проблем там было куча: начиная от перерезанных дорожек и заканчивая напайкой проводов и элементов. Во всем постарался разобраться (как мог) и привести в рабочее состояние. Начал стандартно - с замены кондеров. Потом обнаружил, что плата программирования физически отключена. Подключил, начал разбираться. Оказалось нет земли. Проверил все, дошел до транзистора VT2, он жив, но землю все равно не выдает. Оказалось у одного из резисторов его базы фальшпайка, хотя с виду и не скажешь. Далее убрал странный резистор с перерезанной дорожки ведущей на разъем автостопа. Видимо это был какой-то диагностический выход, ибо даже сам штекер имеет меньшее число контактов, чем разъем. Затем восстановил все дорожки, убавил вдвое номинал резистора светодиода паузы, чтобы он светился вровень со всеми. Убрал странное соединение проводов платы управления/индикации, когда с разъема управления земля идет до платы, но не соединяется с нею, а идет на разъем индикации, где соединяется с резистором R29, который подключен к 5В, а потом возвращается на плату управления, но уже третьим по счету проводом.

Также очень неприятный момент, который я все еще не уверен, что победил. Изначально в аппарате (как видно на схеме) была переделана схема включения записи и видимо не зря. Я восстановив все совсем не подумал о предосторожности, наивно полагая, что если контакты датчика защиты от записи разомкнуты - то ее не будет. Оказывается будет и еще как. На секунду, на две, на три. Так и не понял, от чего конкретно это происходит: статика, моменты коммутации, потусторонние силы. Заметил я это когда уже было поздно (запорол пару кассет) и то случайно - достал разъем питания платы коммутации и заметил, что загорелась "Запись". Решил обратиться за помощью к схеме Романтики 220 (которая, видимо, более поздняя) и обнаружил там резистор R65 подключенный к +5В и входу D триггера записи. Добавил его на свою плату. Теперь, по крайней мере, от выдергивания разъема питания платы коммутации запись не включается. Но все равно еще надо тестить на уцелевших участках ленты.

Еще одна проблема, которую я сам себе, можно сказать, подарил: несрабатывание магнита перемотки назад. Я уже писал, что его пружину пришлось укоротить, но укоротил я ее слишком сильно и магниту не хватало сил схлопнуться. И тогда я решил внедрить дополнение в схему: увеличить R66 до 50Ом и добавить на линию 10В конденсатор 470 мкф. Думаю это не совсем правильное решение. Скорее надо было увеличить номинал конденсатора по линии 42В в блоке питания и добавить небольшой кондер на базу VT5, чтобы была небольшая задержка перед снятием напряжения сцепления.

Сложно мне дается структурка маяка по части звука.
Приходит линейный сигнал на запись ~0.2В, далее проходит через УП1 и превращается в ~0.1В, затем заходит в усилитель воспроизведения, где поднимается до 2В, далее через резисторы идет на шумоподав, на входе в плату ~0,5В, на входе в ХП3 - ~0,1В, одновременно с этим идет на усилитель записи, где резисторами гасится до ~0.15В.

Может я чего-то не понимаю и УП1 с УД2 выполняют какую-то коррекцию при записи, но все равно, зачем нужны такие странные переходы, обрастающие шумами и гармониками, если напряжение на входе УЗ должно быть на 50мВ ниже линейного входа?

Интересно, можно ли это убрать и подавать сигнал напрямую в УЗ и делал ли кто-нибудь подобную переделку?

expromt.core писал(а): ↑

14 окт 2021, 15:39

Интересно, можно ли это убрать и подавать сигнал напрямую в УЗ и делал ли кто-нибудь подобную переделку?

Можно, но иногда нужен микрофонный усилитель, который выполняет УП1. Если он не нужен - можно исключить, но тогда придется уменьшать усиление в УД2, а этого делать нельзя. УД2 - нормирующий усилитель, который раздает сигнал в несколько мест при записи и одновременно нормирует сигнал от УВ при воспроизведении. Выход установка дополнительных подстроечников и аккуратный пересчет всей диаграммы уровней. Она рассчитана таким образом, чтобы получить правильную характеристику канала записи-воспроизведения. Если перестроите канал записи, придется переделывать диаграмму для воспроизведения.
ШП на ХП3 имеет большие искажения (около 1%) если на нее подать 0,5В (хотя она и работает с таким напряжением и даже большим), поэтому напряжение на входе снизили в несколько раз - при этом искажения становятся десятыми долями процента.

Однако, если Вы четко представляете что хотите и всегда помните, что если что-то изменили это надо учесть при воспроизведении, то вперед!

VeschiiOleg писал(а): ↑

19 окт 2021, 17:25

УД2 - нормирующий усилитель, который раздает сигнал в несколько мест при записи и одновременно нормирует сигнал от УВ при воспроизведении.

Я честно не понимаю в чем заключается его нормирующая функция. Тех 100 мВ, что выдает ул1, судя по схеме, вполне достаточно для хп3, также и линейный вход можно понизить до 100, и этого тоже хватит для УЗ. Разве недобор в 50мВ для УЗ это так критично?

expromt.core писал(а): ↑

19 окт 2021, 18:23

Я честно не понимаю в чем заключается его нормирующая функция. Тех 100 мВ, что выдает ул1, судя по схеме, вполне достаточно для хп3, также и линейный вход можно понизить до 100,

Линейный нельзя. Если мы выставим 100мВ по линейному, т.е в 2 раза меньше, чем нужно, то при настройке воспроизведения это значение будет тоже меньше, чем нужно. При этом, при настройке записи мы установим ток записи в 2 раза большим, чтобы показало так же, как при воспроизведении! В результате "сам на себя магнитофон" покажет верно, но по факту на ленту мы запишем вдвое больше, чем надо, и, при перестановке этой записи в другой магнитофон мы получим завышение.
Диаграмма уровней рассчитана под совместимость со всеми деками, работающими в стандарте МЭК (нашими и импортными). Поэтому, если мы что-то меняем, надо делать так, чтобы в результате на ленту записалось столько, сколько должно быть.

У меня в "Убийце Наков" (тема здесь на форуме есть) - диаграмма другая, напряжение выхода 1,23В, но сделано так, что 250нвбм, соответствующие 0дБ(ДИН) записываются как 250нвбм и читаются точно также на всех магнитофонах.


Кроме того нормирующий усилитель имеет очень малое выходное сопротивление и служит развязывающим буфером, при подключении нескольких цепей нагрузки.

Вот это то я как раз и понимаю, что по общему сопротивлению будет лажа. Как минимум если напрямую линейный подключать без уп1 - то сопротивление уже будет 22к (такое у переменников громкости), что, как мне кажется, мало. Сопротивление остальных каскадов не смотрел, но так или иначе оно по любому будет ниже и возможно тока ул1 не хватит. Плюс наводки, наверное, будут больше. Впрочем, у меня линейный выход, даже если достать все микросхемы, все равно шумит при подаче питания, ибо дорожки идут очень близко друг к другу.

Насчёт настройки воспроизведения я Вас не понял: причем здесь она? Хп3 нормально усилит без делителя 100 мВ. Если Вы про линейный вход - я имел ввиду после делителя, чтобы вся цепь вход-ул1-индикаторы-уз-хп3 подключалась, условно (я помню про ключи), в одну точку с потенциалом 100 мВ. Только в одном случае это напряжение идёт с ул1, а в другом - с делителя после линейного входа.

Ну и на крайний случай можно попробовать ограничится заменой уп1 на tl072. Но честно говоря, мне это мероприятие кажется заранее безуспешным, ибо сама обвязка с таким количеством развязывающих кондеров не даст этому узлу даже с новой микросхемой шуметь меньше, чем прежде.

expromt.core, Я думаю напрямую в уд2 завести можно,мимо предусилителя,там весь подводный камень,как было выше замечено,в согласовке сигнального напряжения на вход ОУ,для этого нужно в заводском штатном режиме записи (с предом) замерить сколько реальных милливольт приходит на вход УД2,и исходя из этого значения ,при обходе преда, подбирать делители на входе (а лучше сразу подстроечный движок воткнуть),чтобы получить столько же милливольт,при верном попадании мы получим ощутимый прирост по снижению шумов и искажений,которых набирают лишние цепи совместно с микрофоннииком,запись без лишних цепей всегда будет "прозрачней" как субъективно,так и теоретически.Пысы: просто был ГОСТ,по которому данный вид БРЭА обязан был записывать со всех источников,микрофонный вход брался за условный ноль,а дальше уже подгонка делителями других входов,со свистопляской "поднять,ослабить,затем опять поднять",ничего хорошего от этого прохождения сигнала через лес,разумеется быть не может.

dmitry75 писал(а): ↑

25 окт 2021, 16:29

замерить сколько реальных милливольт приходит на вход УД2

И так понятно, что будет недобор, по схеме же видно. На УЗ приходит 150 мВ (с кп1, там отдельное городилово на общей плате), после частотной коррекции (в зависимости от типа ленты) от сигнала остается 100 мВ - это и подается на уд2. С этим вряд ли что-то можно сделать, ибо


УВ выдает 100 мВ. И если всю схему перестраивать - то именно под это напряжение.

С хп3 будет просто - убрать делитель и все.

С индикаторами, возможно, будет сложнее, все зависит от того, насколько сильно/слабо выкручены резисторы у них на входе. Возможно понадобится добавить предварительный усилитель. Или, в случае 233 маяка, изменить его кус (он там и так есть, ибо стоит ВЛИ).

Вместо УП1 используя оригинальные регуляторы громкости можно сделать такой делитель. Входное сопротивление будет 55к, что нормально. На максимальной громкости и при Uвх=250мВ на выходе делителя будет 100 мВ. Насчет конденсатора не уверен, стоит ли его ставить.

expromt.core писал(а): ↑

27 окт 2021, 07:09

С хп3 будет просто - убрать делитель и все.

И искажения возрастут вдвое, даже в выключенном состоянии (на проход). Работать однако будет.

expromt.core писал(а): ↑

27 окт 2021, 07:09

И если всю схему перестраивать - то именно под это напряжение

Если все переделывать надо определиться с тем напряжением на входе УЗ при котором она выдает 250нвбм на ленте. Для этого нужен магнитометр или поверенный эталонный магнитофон. И определенная методика (запись шагами по 1дБ с контролем намагниченности на эталонном магнитофоне). После этого это напряжение взять за опорное.
Иначе не будет совместимости.

Но лично я не выкидывал УП. В режиме использования линейного входа она используется не полностью и шумов почти не вносит. По крайней мере у меня в "Убийце" величина невзвешенногог шума в худшем случае - это на подмагниченной ленте без сигнала составляет -47дБ. Взвешенное соответственно около -53...54дБ.

VeschiiOleg писал(а): ↑

27 окт 2021, 17:51

И искажения возрастут вдвое

И с чего бы им вырасти, если до этого на входе ХП3 было 100 мВ, а после будут те же самые 100 мВ?

Ну ладно, даже если так, везде пишут, что основной источник гармоник в ХП3 - выходной ОУ. Вполне можно его обойти, поставить какой-нибудь ne5532, взяв сигнал с 12 ноги.

Здравствуйте, только личное мнение. Я бы взял сервис мануал на Маяк и проверил схему, устранил неисправности, заменил все без исключения электролиты на "свежие", а затем настроил так, как предусмотрено мануалом. После этого Правильно настроенный аппарат Вас порадует. Этого бывает вполне достаточно, чтобы машина "заиграла". Дальнейшие доработки это "fine tuning" который для правильно настроенного аппарата может и не потребоваться.

expromt.core писал(а): ↑

28 окт 2021, 02:05

у ладно, даже если так, везде пишут, что основной источник гармоник в ХП3 - выходной ОУ. Вполне можно его обойти, поставить какой-нибудь ne5532, взяв сигнал с 12 ноги.

Если останется те же 100мВ - вопросов нет. Искажения вносит ОУ, его даже обходили внешним с Ку=5, но по факту лучше просто понизить в 5раз напряжение на входе (до 100мВ) и потом усилить, если надо...

Главное чтобы в тракте соотношение между Ку УВ и КУ УЗ осталось тем же что и пдо переделки. А все остальное - если нужно подгоняется нормирующими каскадами

persey.a писал(а): ↑

28 окт 2021, 08:10

Здравствуйте, только личное мнение. Я бы взял сервис мануал на Маяк и проверил схему, устранил неисправности, заменил все без исключения электролиты на "свежие", а затем настроил так, как предусмотрено мануалом. После этого Правильно настроенный аппарат Вас порадует. Этого бывает вполне достаточно, чтобы машина "заиграла". Дальнейшие доработки это "fine tuning" который для правильно настроенного аппарата может и не потребоваться.

Если требования не супер высокие и не нужен сквозной канал, который в этих аппаратах делается проще всего, то я бы тоже оставил исходную схему, ибо по совокупности она лучшая из всех отечественных (да, даже удачнее Вильмы-102) и применялась почти без измерения в Маяке-120 (первый класс), Яузе-220(с японской протяжкой) и даже Рапри-102! (там изменения в основном по конструктиву).

Голову только лучше заменить на Кэнон Н3331 и настроить под неё.

VeschiiOleg, А туды стеклоферрит 750,751,752 на запись геморройно строится?

VeschiiOleg писал(а): ↑

28 окт 2021, 11:17

Главное чтобы в тракте соотношение между Ку УВ и КУ УЗ осталось тем же что и до переделки.
Если требования не супер высокие и не нужен сквозной канал, который в этих аппаратах делается проще всего, то я бы тоже оставил исходную схему, ибо по совокупности она лучшая из всех отечественных (да, даже удачнее Вильмы-102) и применялась почти без измерения в Маяке-120 (первый класс), Яузе-220(с японской протяжкой) и даже Рапри-102! (там изменения в основном по конструктиву).

Я хотел подчеркнуть, что пользователи, не раскрыв в полной мере всех возможностей аппарата, заложенных конструкцией и схемотехникой стараются сразу применить всевозможные новшества, которые при плохо настроенном исходном положении могут даже оказаться вредными (наблюдается и сейчас в попытке изменить исходные уровни сигналов). Новшества могут быть полезными, когда аппарат настроен как положено и отлично работает "по заводскому", тогда и толк от новшеств будет виден (или не виден, если не подходит к данному аппарату). С Уважением.

VeschiiOleg писал(а): ↑

28 окт 2021, 11:14

Главное чтобы в тракте соотношение между Ку УВ и КУ УЗ осталось тем же что и до переделки.

Я и не собирался трогать коэффициенты усиления, только хочу убрать нормирующий и микрофонный усилитель.
И как понимаю, ничто это сделать не мешает, по крайней мере никто не ткнул носом в то место схемы, где требовались бы эти самые 2В от нормирующего, наоборот после огорода делителей к каждому блоку приходит 100-150 мВ, которые можно, грубо говоря, просто взять и соединить вместе.

По поводу доработок, которые Вы описываете в теме "Убить Дракона" - согласен, что они намного лучше, но для них нужен Ваш опыт и Ваша компетенция. Мне же остается только действовать самым простым путем - исключать элементы, которые вводят дополнительные шумы и увеличивают гармоники.

И, похоже, пару таких элементов удалили до меня, а именно: С14,11,10,9. Вернув их на плату УЗ обнаружил, что сильно возрастают ВЧ искажения. Как в этом случае поступить: вернуть их на место и убавить ток подмагничивания, просто чтобы занизить верха или оставить все как есть?

expromt.core писал(а): ↑

29 окт 2021, 14:02

только хочу убрать нормирующий и микрофонный усилитель.

- верно.

expromt.core писал(а): ↑

27 окт 2021, 07:09

УВ выдает 100 мВ

- никто не запретит выдавать УЛ1 и 250мВ. Это она делает без проблем.
Как и питается от 12в. и выдаёт 500мВ.
Заниженный выход для обеспечение работы ХП3.
Паспортные параметры гарантируются до 1,3в. выхода.

Самый ! писал(а): ↑

29 окт 2021, 14:40

никто не запретит выдавать УЛ1 и 250мВ. Это она делает без проблем.

Если бы у меня были знания и опыт, как считать rc цепи обратной связи оу для формирования нужной АЧХ - может и убийцу драконов повторил бы. Но увы, поэтому проще ограничится тем, сколько она выдает по заводской схеме.

persey.a писал(а): ↑

28 окт 2021, 14:25

не раскрыв в полной мере всех возможностей аппарата

Каждый делает по возможности. У кого-то есть измерительные кассеты, осциллограф, частотомер, генератор и набор аттенюаторов, а у кого-то - ничего из этого; кто-то готов ночами сидеть и настраивать аппарат второго класса, а кому-то даже 100к на аппаратуру для этого дела жалко (проще и дешевле TEAC W-1200 купить).

expromt.core писал(а): ↑

30 окт 2021, 16:49

Каждый делает по возможности. У кого-то есть измерительные кассеты, осциллограф, частотомер, генератор и набор аттенюаторов, а у кого-то - ничего из этого; кто-то готов ночами сидеть и настраивать аппарат второго класса, а кому-то даже 100к на аппаратуру для этого дела жалко (проще и дешевле TEAC W-1200 купить).

expromt.core писал(а): ↑

29 окт 2021, 14:02

Мне же остается только действовать самым простым путем - исключать элементы, которые вводят дополнительные шумы и увеличивают гармоники. И, похоже, пару таких элементов удалили до меня, а именно: С14,11,10,9. Вернув их на плату УЗ обнаружил, что сильно возрастают ВЧ искажения. Как в этом случае поступить: вернуть их на место и убавить ток подмагничивания, просто чтобы занизить верха или оставить все как есть?

Внесение новшеств в заводской аппарат это работа более сложная, чем просто довести его до заводского состояния. Не настроив аппарат сначала по инструкции, вы рискуете гарантированно не получить результаты, которые ожидаете, т.к. изначально у Вас нет точки отсчета, относительно которой можно определить есть эффект от новшества или нет. Дело Ваше, удачи... С уважением.

expromt.core, посмотрите напр. схему М-201 или МП7301, Вега МП-120 и пр. Там есть регулятор выхода- и 250мв, вполне хватает. Или любую-типовую включения.
Головку имеет смысл поставить пермалой от BRG. Они обладают прекрасной идентичностью каналов и превосходным звучание- во всяком случае лучше штатной и сендастов. Есть в сосед. форуме- Доска объявлений, беру там сам.

Самый ! писал(а): ↑

31 окт 2021, 11:44

Головку имеет смысл поставить пермалой от BRG. Они обладают прекрасной идентичностью каналов и превосходным звучание- во всяком случае лучше штатной и сендастов. Есть в сосед. форуме- Доска объявлений, беру там сам.

Насчет сендаста Д810 не берусь оспаривать, но BRG честно отрабатывает 0дб (при -20дБ) 16кГц и с завалом в -3дБ (при -20дБ) 18кГц (завал в -3дБ обычно приводится при указании диапазона воспроизводимых частот в японских аппаратах). Поэтому в запасе есть новая (пока есть на рынке дешево). Очень понравилась настройка, на ленте повторяет то, что выставил по генератору при 0,23мВ. Трудоемкость настройки тракта запись-воспроизведение с BRG наименьшая. Хорошую головку делали венгерцы...и не только, кто помнит легендарные усилители BEAG. С уважением.

persey.a писал(а): ↑

31 окт 2021, 22:54

усилители BEAG

- делал в молодости эстрадные.

В радио была статья о том, как улучшить индикатор маяка, чтобы он не ходил ходуном, а показывал более усредненное значение. Ее я и попытался повторить. Недостающие номиналы взял из оригинальной схемы маяка 231, транзистор использовал 2N3906, в остальном все по схеме.




И, надо сказать, оно работает! И очень даже неплохо. Но есть один маааленький недостаток: я в наушниках своего пробника слышу искаженную музыку за метр от магнитофона (без корпуса). Если же положить провод наушников идущий от усилителя-пробника прямо на плату - то кажется, будто я его подключил на выход транзистора щупом. Играет очень громко.

Опытным путем выяснилось, что если убрать конденсатор, который по задумке автора должен убирать фон от ГСП, то наводки на усилитель-пробник прекращаются. Вопрос: насколько вероятно, что остальные блоки магнитофона тоже будут принимать данный "радиоэфир" и есть ли какие-нибудь способы борьбы с этим кроме удаления кондесатора?

expromt.core, Для начала надо безжалостно выкинуть в мусорное ведро эти белые приборчики и установить то, что будет нормально показывать. В теме про 231 была что то подобное.

expromt.core писал(а): ↑

02 ноя 2021, 21:49

В радио была статья о том, как улучшить индикатор маяка, чтобы он не ходил ходуном...

Со стрелочными немного по-другому нужно. Тут вы импульсами можете угробить сам индикатор. Вообще глупо на инерционный прибор подавать импульсы которые быстрее самого прибора.

На вскидку, я бы вместо С* поставил бы диод, тогда пиковые уровни проходят прямо, без задержек, а обратный ход увеличиваем до 2-х секунд (от 0дБ до -20дб) подбором ёмкости выпрямителя. Тогда получите быстрое нарастание и плавный спад, стрелка мельтишить не будет, и "относительно" пиковые уровни показывать будет. Инерционность стрелки всё же не покажет пики, но в пределах 20мс атаки всё будет точно.

expromt.core, viewtopic.php?f=3&t=97477
Вот тут почитай. Там в нескольких постах про ЭТО!. Зачем создали какую то общую тему?

vatsur писал(а): ↑

02 ноя 2021, 22:04

Со стрелочными немного по-другому нужно. Тут вы импульсами можете угробить сам индикатор. Вообще глупо на инерционный прибор подавать импульсы которые быстрее самого прибора.

Ну-у, это же не я эту доработку придумал. Я вообще, можно сказать, ничего не знаю и просто повторяю мудрые советы других людей. Как видно иногда они бывают скорее вредными.

Мне самому, если честно, больше нравятся ВЛИ, но колхозить что-то я не хочу, ибо с эстетической стороны у меня всегда получается ужасно на вид.

Что же до диода, Вы его предлагаете включать на место с* в оригинальной схеме или из радио? И какой он должен быть: германий/кремний/галлий?

Диод такой же как и в диодном выпрямителе.