Форумы сайта "Отечественная радиотехника ХХ века"

В норме напряжение на коллекторе КТ209 должно быть ниже 15 вольт.

Уровни напряжений +/-15 сейчас сколько по факту?

Возможно сеть скачет.Сейчас 46 вольт и 42 было. Соответственно падение в 15-16 вольт на аноде стабилитрона есть.

На выходе БП 16.5 вольт и -15.4вольта.

На плате индикатора такое же .

Возможно через КТ209 напряжение +15 приподнимается
Возможно КТ209 не держит напряжение (пробивается К-Э)
Нужен транзистор выдерживающий 45 вольт
с буквами "Ж И К Л М"

Всё возможно. Заменить пока нечем.Надо в город ехать покупать. Вероятность дохлой ПП1 можно предположить?

По поводу ПП1 не могу сделать однозначный вывод

Спасибо. Заменю транзистор ,отпишусь.

Там любой pnp будет работать на напряжение не ниже 45 вольт.
Например КТ814 можно поставить (В Г)

Заменил КТ814Г. То же самое. Значит всё таки ПП1.

Диод КД522 не пробит?
Можно попробовать без него включить.
Он защитный (от перенапряжения по 27 входу)

Что с ним ,что без него ,одинаково. Целый он.

Какое напряжение непосредственно на 27 ноге ИС?

Может просто непропай/окисления 27 вывода ИС ?

Между 41 выводом и 27 внутри ИС расположена цепочка резисторов (делитель напряжения)
41 вывод точно работает нормально(проходит входной сигнал)
Есть подозрение на внутренний обрыв 27 вывода.
Это легко проверить:
Отключить 27 вывод от всех соединений и замерить сопротивление между выводами. 41 - 27.
(померить обоими полярность щупов)
Если там бесконечность , значит ПП2 - под замену.

27 вывод напряжение 16 вольт. Сейчас отпаяю.

Между 27 и 41 выводами бесконечность. ПП1 статики боится?

Микросхема относительно новая, думаю что там выводы защищены.
Впрочем осторожность никогда не помешает.

Замена ПП1 дала свои плоды.Всё ,заработал. Благодарю за помощь и терпение.

Прошу помощи. С блока питания +15в. идет на плату коммутации. Когда вставляю в гнездо то его уже на плате нет. Выну из гнезда есть 15в. Напряжение -15в.есть на всей плате, а где должно быть +15в.его нет, смотрел по схеме печатки все напряжения. Все платы вынуты из гнёзд платы коммутации. Что это может быть, какая микросхема могла выйти из строя, с чего начать. Сухостой весь поменян. Или проблема с КТешками. Я пока в тупике. SOS SOS SOS/

Cмотрите, нет ли микротрещин на дорожке платы .

Пропаять контакты разъема X7 на плате коммутации. Проверить отсутствие КЗ между контактами 4 (земля) и 5(+15В) данного разъема (шлейф от БП должен быть отключен).
Проверить целостность дорожек.
От полученных результатов будем копать дальше.

Здравствуйте, было в этой самой теме начиная с поста№210, почитайте, может найдете.С Уважением.

winxp1970, гальванопокрытие разъемов на Маякаэ всех мастей со временем приходит в негодность. Оно просто окисляется, и черные штырьки разъёмов тому подтверждение. Только зачистка и лужение каждого штырька.
15 в пропало, прозвони цепь питания.

В моём "Маяке-232" стала отказывать подмотка. Причина, как я вижу - ослабление усилия подмотки. Я правильно понимаю, что усилие подмотки регулируется изменением положения проушины пружины узла подмотки (на фото обведена красным кружком)?
Можно поставить зубчатый узел подмотки, но мне так делать не хочется - гудеть будет. Ещё была мысль усадить на ролик узла подмотки термоусадку. Но, во-первых, я боюсь оплавить пластмассу, а во-вторых, ролик наверняка будет проскальзывать внутри термоусадки.

Kotik писал(а): ↑

21 окт 2022, 19:02

Я правильно понимаю, что усилие подмотки регулируется изменением положения проушины пружины узла подмотки (на фото обведена красным кружком)?

Правильно понимаете, но только это "самая последняя инстанция". Для начала - полная профилактика самого узла подмотки в купе с приемным подкассетником. Там вполне может статься выработка резины на шкиве маховика и прочая..

Kotik, то что вы обвели красным Это маловероятно. Смотрите узел подмотки и сам фрикцион. (разобрать помыть посмотреть усилие) попробовать другую кассету. Нужно всю механику обслужить, начать с фрикционов приемного и подающего узла, узел подмотки (фрикцион)всё промыть, смазать.

Я разобрал ЛПМ своего "Маяка-232", протёр спиртом трущиеся поверхности приёмного узла, узла подмотки и маховика, и промыл фетровые прокладки.
Из видимых дефектов меня смущает неплотное облегание резинки на оси маховика (см. видео).

Kotik писал(а): ↑

30 окт 2022, 12:48

Из видимых дефектов меня смущает неплотное облегание резинки на оси маховика (см. видео).

Правильно смущает, так оно работать не будет, будет проскальзывать вперед муфты подмотки. Немного резинового клея под нее надо бы.

Kotik, На 120-м такая же фигня была у меня. Подобрал подходящий по размеру кусочек шланга. От автомойки из ссср подошел.

Alexmax писал(а): ↑

30 окт 2022, 14:30

Kotik писал(а): ↑

30 окт 2022, 12:48

Из видимых дефектов меня смущает неплотное облегание резинки на оси маховика (см. видео).

Правильно смущает, так оно работать не будет, будет проскальзывать вперед муфты подмотки. Немного резинового клея под нее надо бы.

Не прокатит клей. Пробовал . Ищи шланг!

RikiTikiTavi, я тоже думал, либо посадить на клей, либо вырезать резинку из чего-нибудь подручного. Ещё есть мысль усадить на ось маховика термоусадку, а поверх неё надеть штатное кольцо.
Я протёр спиртом ось маховика и резиновое кольцо. После этого кольцо стало проскальзывать заметно меньше, но подмотка всё равно отказывает. Может быть, растянулась пружина узла подмотки?

Тот лепесток (проушина пружинки) должен хотя бы часа на 4 или 3 быть повёрнут!
Иначе ничего узел не подматывает!
Мне в студенческие годы ,когда отдавал в ремонт взятый в прокат Маяк-232, этот лепесток вообще на 1 час повернули!
С МК-60 всё было нормально, а вот нормальные кассеты начал тот Маяк 'жевать'.
Я ослабил натяг до 4часов и всё стало нормально.

Не углом лепестка усилие подмотки регулируется.

Kotik писал(а): ↑

31 окт 2022, 14:34

Может быть, растянулась пружина узла подмотки?

А почему собственно подмотка отказывает, выясняли? Остановить рукой приемный узел и пока не сработал автостоп смотреть где проскальзывает. Проскальзывать должно только в одном месте - в муфте. И только муфтой задается усилие подмотки. Все остальное проскальзывать не должно.

vatsur писал(а): ↑

31 окт 2022, 15:07

Не углом лепестка усилие подмотки регулируется.

Это точно! У меня они в самом слабом положении и все норм подматывает.
Kotik, Вот как вариант должно получиться , попробуй.

RikiTikiTavi, у меня на работе есть резиновые кольца. Попробую установить одно из них на ось маховика.

atoll, я понял, про что Вы говорите. Но я имею в виду пружину самого узла подмотки (см. фото). Когда я купил этот "Маяк", родной узел подмотки отскакивал вправо из-за вышедшей из строя пружины. Поставил узел подмотки от "Ноты-220".

Попробуй термоусадку. Два три колечка и потом резинка натянется. Или кинь ее в ацетон часов на 5 , потом пусть полежит день и она в размерах уменьшится. Я пассики на маяки и ноты так восстанавливал.

RikiTikiTavi писал(а): ↑

31 окт 2022, 19:28

Попробуй термоусадку. Два три колечка и потом резинка натянется. Или кинь ее в ацетон часов на 5 , потом пусть полежит день и она в размерах уменьшится. Я пассики на маяки и ноты так восстанавливал.

Попробовал термоусадку - не прокатило. Только больше стало проскальзывать.Правда, термоусадка была без клея. Думал намазать под резинку резиновый клей, но решил, что клей может лечь на ось маховика неровно, что приведёт к неравномерной подмотке.
В общем, поставил резинку от "Ноты-220", ушедшей на запчасти. Новая резинка облегает ось маховика так плотно, что я её с трудом снял и надел. Теперь подмотка работает нормально, а в некоторых кассетах бобинки крутятся туго - придётся исправлять. А старую резинку попробую подержать в ацетоне, как советовал RikiTikiTavi.

Правда, я читал в другой теме пост от Вещего Олега, что резинка могла потерять свойства из-за высокой температуры внутри корпуса, поэтому лучше поставить дополнительный кулер.

VeschiiOleg писал(а): ↑

18 июл 2022, 11:52

Температура внутри корпуса очень большая, фрикция резины плывет. 90% людей этому значению не придают, а проблема даже в кассетниках (пример Маяк-231).
В данном случае передаточный ролик проскальзываеть начинает при трении о маховик. Зашкуривать его надо (или менять, если уже резина деградировала), ну и кулер внутрь, иначе ещё и эл. параметры уплывут.

Kotik, Термоусадку я имел ввиду в пару слоев а потом на нее резинку штатную.
Вещий олег про 231 , там немного по другому, резинка на ролике ,а на маховике накатка. А в Нотах у меня их три штуки , там совсем нет резинок. Шестерни.

Kotik писал(а): ↑

10 ноя 2022, 17:49

Правда, я читал в другой теме пост от Вещего Олега, что резинка могла потерять свойства из-за высокой температуры внутри корпуса, поэтому лучше поставить дополнительный кулер.

Кулер это в целом неплохо, для стабильности параметров. Но в отличие от 232-233, у 231 под ЛПМ находится плата автоматики с кучей микросхем, которая ЛПМ подогревает.

Питание куллера не так просто. Может фонить. Я применил от зарядного с USB разъемом. Фонило, убрал. Добавил 130 ом , а надо 910 ом, не было под рукой, в другое плечо схемы двигателя. Стал меньше греться. Если запитать куллер что бы не фонило, то это будет очень хорошо. Это если гонять по 3 часа и более . А пара кассет его не нагреет. Как вариант мотор от Ноты. Они все с пропеллером и греются меньше. Мощности за глаза хватит.

RikiTikiTavi писал(а): ↑

11 ноя 2022, 07:18

Я применил от зарядного с USB разъемом.

Зачем, в Маяке свой трансформатор есть?

Alexmax писал(а): ↑

11 ноя 2022, 07:28

RikiTikiTavi писал(а): ↑

11 ноя 2022, 07:18

Я применил от зарядного с USB разъемом.

Зачем, в Маяке свой трансформатор есть?

Не хотел нагружать питание логики. Венты пятивольтовые были в наличии.

RikiTikiTavi писал(а): ↑

11 ноя 2022, 07:18

Питание куллера не так просто. Может фонить.

Если от отдельного трансика, как у меня, плюс простейший LC-фильтр - никаких помех нет (на уровне -65дБ при включенном питании УВ без ленты). Шум подмагниченной ленты невзвешенный -48...49дБ, так что сильно ниже шума.

Alexmax писал(а): ↑

11 ноя 2022, 07:28

Зачем, в Маяке свой трансформатор есть?

Он в насыщении. Любая нагрузка вызовет помеху. Даже если отвязать линию удержание каретки (+10...12В от отдельного транса), то резко падает шум на выходе и трансу становится легче.
Для адептов - вообще заменить транс на 200Вт-ный с большим кол-вом отдельных независимых обмоток.

У кого-нибудь есть схема индикатора на 232-й с платой 2.746.001-02 (печатка 185-05)? Там где есть 1534ПП1 в керамике, 553УД2 и полевик.

Это что за редкость такая? Сплош и рядом попадаются схемы с К157УД2.

alias, не этот ли ?
https://forumimage.ru/uploads/20180113/ ... 303476.jpg
viewtopic.php?p=1842665#p1842665 ; viewtopic.php?p=1842233#p1842233 там и варианты подсказок.

Самый ! писал(а): ↑

04 фев 2023, 01:27

не этот ли ?

Ну почти, осталось прифотошопить сюда кусочек схемы на 553УД2 и сойдет.

Видно их было мало в какой-то переходный момент от 232 к 233 маяку. Были и с биполярным транзистором и с полевиком. Такие платы на фото в сетке иногда попадаются, а оригинальная схема на них - нет.

В моём "Маяке-232" стирание при записи стало неполным. Я убрал подкладочные пластины под стирающей головкой - стирать стало лучше, но опять же не полностью - старая фонограмма всё равно слышна, хоть и тихо.
В своё время я убрал кондёр C5 на плате ГСП, как сделал Quasar, когда менял в моём 233-м штатную универсальную башку на сендастовую. Я померил напряжение на ГС при нажатой кнопке "Cr" - составляет 18,5 В (по инструкции должно быть 20). Вернул кондёр на место - напруга составила 28 В, но стирание всё равно неполное. Вот я и думаю - может быть стоит поставить стирающую головку 3С12.040 или 3С12.050, как мне когда-то советовал Ретроман?