Форумы сайта "Отечественная радиотехника ХХ века"

Kotik, подающий узел в ЛПМ начинает дрожать. Типичная проблема с подтормаживанием. Если подтормаживание реализовано канатиком, нужно пружину зафиксировать. Обычно там был лепесток под винтом, который крепит боковой узел. Этот лепесток загибался так, чтобы придерживать пружину. Если подтормаживание подпружиненой фетровой подушечкой, то немного ослабить прижатие.

Пару капель масла на верёвочку и будет счастье.

Вопрос к знатокам. Маяк 232 На коллекторе VT 1, 47 вольт. А на 11 ноге D1 и D2 9,7 вольт.Конденсаторы все поменяны.Магнитофон работает нормально. Вопрос это нормально?

На принципиальной схеме я насчитал ШЕСТЬ ! микросхем с индексами D1 и D2 !
А транзисторов с индексом VT 1 всего то ПЯТЬ штук!
Ответ знатоков : если аппарат работает - то это нормально !

Простите за не полную точность. VT1 на "материнской" плате в обвязке реле РЭС 60. D1 и D2 в усилителе воспроизведения. По схеме на микросхемах должно быть +15вольт как и на коллекторе транзистора.

Эта 15-ти вольтовая "шина" питания магнитофона,тянется напрямую из БП (пин 6 в разъёме Х25).
Стоит проверить это напряжение на самом блоке питания, и на разъёме УВ (пин 39),сравнить и сделать выводы где же "приседает" питание мага.
Замеры делать относительно земли (т.е. корпуса).

Добрый день.В общем мои изыскания привели к следующему. Один 15-ти вольтовый провод тянется с блока питания ,через два стоящих параллельно резистора (на 7,5 ом) напрямую в усилитель мощности к пин 37. 42 вольта напрямую с блока питания на плату коммутации и питает блок индикации И рэс-60.Отсюда и 42 вольта на коллекторе транзистора.Далее:10 вольт,что с блока питания, идут на плату коммутации разъём Х18 ,почему то, на общую шину которая и питает всё остальное .Поэтому 9,7 вольта на 11 -х ногах D1,D2. А на плату управления режимами идёт второй провод 15 вольт с блока питания.Если поменять провода местами , управление режимами отказывается работать. И начинает греться резистор R 15 на ПУР. Как то так. Всё ясно ,ничего не понятно но всё работает.

korsar писал(а): ↑

17 мар 2021, 03:44

Замеры делать относительно земли (т.е. корпуса).

С родными хитровывернутыми стабилизаторами, измерение БП относительно корпуса только мозг взорвёт.

Плюсовой стабилизатор нужно обмерять относительно плюса, минусовый - относительно минуса. Ибо регулирующие элементы включены в цепь общего, у обоих стабилизаторов.

Да как я только не мерил.Но если на плату приходит 9 вольт то ни как оно по ходу не повысится.

Щас скажу, как пальцем в небо:
Там на плате есть мелкий электролит, который при утечке "закрывает" транзитор КТ315- который "отключает" питание в БП .
Попробуйю найти.


Нашёл:
viewtopic.php?p=1842233#p1842233 начало "Нет стабильного питания +15в."
viewtopic.php?p=1842847#p1842847 конец "ПРОБИВАЕТСЯ под питанием С25 общей платы! "

Я не хочу сказать что именно он - но смотреть эту цепь.

Вот тут ещё косяк нашёл. Отсюда на должно идти питание 15 вольт на "шину".

Что-то жрёт в той цепи ток, раз напруга садится на резисторе.

Самый ! писал(а): ↑

17 мар 2021, 12:55

Там на плате есть мелкий электролит

Да я вас понял.Он заменён. Это было бы верно если на транзистор приходило бы 15 вольт а выхода не было.Но тут получается заниженное напряжение уже с БП идет и падение на резисторе R10 270 Ом. У меня он 237 Ом и в разных схемах все разные.

NESSEN,
Вот зачем написали эти посты?
1) Я что, сказал "именно электролит"- где это?
2) Откуда-куда ток течёт или от чего-на чём 15в. превращается в 9?

Самый ! писал(а): ↑

17 мар 2021, 13:31

Что-то жрёт в той цепи ток, раз напруга садится на резисторе.

Во это уже интересней. Убрал все платы с платы коммутации поднялось до 13.1вольт.

Там один электролит который сидит непосредственно на этом питании С25 5Мф. Какой ещё может течь,подскажите.

Да при чём тут именно ЭЛЕКТРОЛИТ?!
Кто это написал и кому выше:

Самый ! писал(а): ↑

17 мар 2021, 12:55

Я не хочу сказать что именно он - но смотреть эту цепь.

- на всей плате к этому питанию что подключено?
или ещё выше

Самый ! писал(а): ↑

17 мар 2021, 12:55

Там на плате есть мелкий электролит, который при утечке "закрывает" транзитор кт 315- который "отключает" питание в БП

На схеме к С25- КТ361(ключ) + диод у реле голов, за ним- транзистор-ключ VT1 для самого реле. И его проверьте.
Остальное вроде переключатели.
В конце-концов гетинакс течёт или сопля где.
Электролит "той" полярностью поставлен, тестером по напряжению проверили?

Самый ! писал(а): ↑

17 мар 2021, 14:11

На схеме к С25- КТ361(ключ)

Кондёр и транзистор заменены на новые с проверкой на ESR-метр.

Самый ! писал(а): ↑

17 мар 2021, 14:11

транзистор-ключ VT1 для самого реле

Я уже писал ,что он питается от другого напряжения в 42 вольта,что и индикатор.По схеме реле и плата комутации питаются от 15 вольт.
[/quote] Просто стало интересно почему не соответствуют напряжения схеме.

NESSEN писал(а): ↑

17 мар 2021, 16:31

Просто стало интересно почему не соответствуют напряжения схеме.

Если стабилизатор выдаёт 15 вольт, а после резистора 270 ом остаётся 9,7 вольт, то потребление по этим 9,7 вольтам составляет около 20 мА. Вполне вменяемый ток, и большего напряжения при таком токе и таком резисторе не может быть.

Может, напряжения указаны для "голого" блока питания, без потребителей?... Как-то не обращал внимания на это напряжение...

old_hippie писал(а): ↑

17 мар 2021, 17:46

Как-то не обращал внимания на это напряжение...

Я тоже не обратил бы, работает и работает.Но захотелось идеала ,решил измерить все напряжения ,что б как по схеме. И вот ,что получил. На "голом" блоке питания всё в норме ,ровно.А подключаешь "голую" плату коммутации с 15 вольт проседает до 9,7. Ничего не горит не дымит,работает.

NESSEN писал(а): ↑

17 мар 2021, 18:02

old_hippie писал(а): ↑

17 мар 2021, 17:46

Как-то не обращал внимания на это напряжение...

Я тоже не обратил бы, работает и работает.Но захотелось идеала ,решил измерить все напряжения ,что б как по схеме. И вот ,что получил. На "голом" блоке питания всё в норме ,ровно.А подключаешь "голую" плату коммутации с 15 вольт проседает до 9,7. Ничего не горит не дымит,работает.

Для очистки совести, померьте, сколько до 157УП1 доходит. По схеме там аж 7,5 вольт должно быть.

old_hippie писал(а): ↑

17 мар 2021, 19:08

Для очистки совести, померьте, сколько до 157УП1 доходит.

Измерил, доходит 7,1вольт.

NESSEN писал(а): ↑

17 мар 2021, 19:19

old_hippie писал(а): ↑

17 мар 2021, 19:08

Для очистки совести, померьте, сколько до 157УП1 доходит.

Измерил, доходит 7,1вольт.

Тогда причины для беспокойства отсутствуют.

Хотя, конечно, интересно. 157УП1, следовательно, потребляет 5,5 мА. Куда уходят остальные 16?...

Ну тогда ладненько.Спасибо всем кто откликнулся.

old_hippie писал(а): ↑

17 мар 2021, 19:23

Куда уходят остальные 16?.

Если меня посетит ещё раз вдохновение, поискать куда уходят,и если найду ,то напишу.

old_hippie писал(а): ↑

17 мар 2021, 19:23

Куда уходят остальные 16?

- там даже МИЗЕРНАЯ утечка (через электролит) сильно сказывается.
Найти точку утечки- "как два пальца об асфальт": в конце концов можно дорожки резать. Пары мест- за уши, все точки я обозначил.

Добрый вечер. Решил я ещё покапать его. А ,что он стоит, весь такой разобранный? Шутка. В общем так.Напряжение на блоке питания 15,6 вольт. Подключаю плату коммутации "голую" ,без единой вставной платы и с отключенными D1,D2,D3. Напряжение 15,2 вольта.Подключаю D3 напряжение 14,4вольт,подключаю D1 -14,1вольт,подключаю, D2-10,3 вольта ,D4 ни как не влияет на изменение напряжения. Ну а на полностью собранном и рабочем магнитофоне 9.7 вольт. D2 микросхема рабочая ,проверял.

NESSEN писал(а): ↑

18 мар 2021, 19:32

Напряжение на блоке питания 15,6 вольт. Подключаю плату коммутации "голую" ,без единой вставной платы и с отключенными D1,D2,D3. Напряжение 15,2 вольта.Подключаю D3 напряжение 14,4вольт,подключаю D1 -14,1вольт,подключаю, D2-10,3 вольта

До подключения УД2 потребление 5,5 мА, после подключения - увеличивается до 19,5 мА. Следовательно, УД2 потребляет 14 мА. По даташиту должна потреблять не более 9...

old_hippie писал(а): ↑

18 мар 2021, 20:34

До подключения УД2 потребление 5,5 мА, после подключения - увеличивается до 19,5 мА.

УД2 под замену?

NESSEN писал(а): ↑

18 мар 2021, 19:32

D2 микросхема рабочая ,проверял.

Я вспомнил .Она не рабочая. Я подключал к ней индикатор ,был фон.Точно замена.

NESSEN писал(а): ↑

18 мар 2021, 20:53

old_hippie писал(а): ↑

18 мар 2021, 20:34

До подключения УД2 потребление 5,5 мА, после подключения - увеличивается до 19,5 мА.

УД2 под замену?

...только из любви к перфекционизму... Я бы не стал до тех пор, пока она явно не запросилась бы под замену.

PS А, таки попросилась...

old_hippie писал(а): ↑

18 мар 2021, 21:07

PS А, таки попросилась...

До идеала ещё далеко, да и вряд ли кто то из смертных до него доходил. А вот еще одна крупица бесценного опыта у меня теперь есть.

Yura2404 писал(а): ↑

05 мар 2021, 21:16

Kotik, подающий узел в ЛПМ начинает дрожать. Типичная проблема с подтормаживанием. Если подтормаживание реализовано канатиком, нужно пружину зафиксировать.

Всё-таки, в моём 232-м подтормаживание осуществляется канатиком. Я его ослабил, слегка наклонив лепесток вправо - искажения при пуске исчезли.
Правда, к конце первой испытуемой кассеты в конце ленты опять начали появляться искажения и слышен был вой механики (всё в процессе работы). Но это оказался дефект конкретной кассеты - там даже видно гуляние плёнки. С другими кассетами такого не было.
Заодно я смазал механику "Маяка". После сборки ЛПМ было слышно постукивание об маховик, напоминающее "звон бутылок" в старом автобусе ЛиАЗ.))) Оказалось, что перекосило рычаг электромагнита перемотки вперёд. Я выправил рычаг - стук исчез.))

Я случайно отломил кнопку включения колонок на материнке. Хотел выпаять переключатель с запасной материнки, но там все кнопки крепятся планкой. В итоге попытка выпаять переключатель с платы-донора закончилась, как вы поняли, провалом. Хорошо ещё не на родной материнке магнитофона.
Но должен же быть способ демонтажа кнопочного переключателя с материнки. Кто делал это в магнитофоне "Маяк-232" или аналогичных 231 и 233 моделей - поделитесь опытом, пожалуйста. Не менять же из-за одной кнопки всю материнку!

Kotik писал(а): ↑

01 апр 2021, 13:07

Не менять же из-за одной кнопки всю материнку!

Проще всего переставить шток, если только он и сломался. Главное, чтобы конструкция стопора совпадала.

Если перепаивать - нужно снять общую планку, отогнув лепестки, которые не дают ей сместиться вбок и разобраться, потом отпаивать проблемную секцию. Но я бы с этим не спешил - работа гиморная и неблагодарная...

old_hippie писал(а): ↑

01 апр 2021, 14:00

Если перепаивать - нужно снять общую планку, отогнув лепестки, которые не дают ей сместиться вбок и разобраться, потом отпаивать проблемную секцию. Но я бы с этим не спешил - работа гиморная и неблагодарная...

Да, это я уже заметил. Я пока склеил обломки штока секундным клеем, благо кнопкой включения колонок почти не пользуюсь. Обычно слушаю кассеты с "Маяка" через наушники, а колонки подключены через внешний усилитель.

Kotik писал(а): ↑

01 апр 2021, 17:52

Я пока склеил обломки штока секундным клеем

И как, держит? ЕМНИП, пластмасса там очень своеобразная... не всякий клей ее склеит как нужно..

Kotik писал(а): ↑

01 апр 2021, 13:07

Кто делал это в магнитофоне "Маяк-232"...

- не существует чернил отдельно для 5-го класса. Отсос в руки и всё.
Более сложно- оплёткой или экраном.
Либо замена штока- он вытягивается в "обратную" сторону. Можно взять более длинный, тогда надо сделать ограничитель- выступ на конце штока. Из обрезка того, о чём речь ниже.
Следовало "армировать"- вплавить внутрь продольно обрезок скрепки или ножки элемента, предварит. просверлив отверстия чуть меньшего диаметра.
"Арматуру" желательно залудить, тогда её шероховатость не даст смещаться ответным частям ни продольно, ни по оси- и возм. будет адгезия материалов.
При таком ремонте клей не всегда обязателен.
В данном случае повреждение не критично, держаться будет- передняя панель как направляющая. Такое я клею обычным моментом- он эластичный, хорошо держит "щелчки" механизма.

Пока клей держит. А вообще у меня тоже была такая мысль армировать шток, как сказал Самый !. Да и пользоваться оплёткой для удаления олова я умею. Спасибо за советы, я возьму их на заметку, если кнопка опять отвалится.

Kotik писал(а): ↑

01 апр 2021, 13:07

Но должен же быть способ демонтажа кнопочного переключателя с материнки.

недавно на 120-й Веге снимал целиком блок из 4 кнопок - сначала все ноги оловоотсосом, а потом иглой для снятия ТДКС (металлическая от капельницы), которая почти входит в отверстие в плате.
да, долго и нудно, но снял, изучил все кнопки и плату под ним, успокоился, и запаял обратно

Добрый вечер.Подскажите по индикатору Маяк 232.Вся линейка сегментов от -20дб до + 6 дб, загорается как один сегмент. (Что на левом ,что на правом канале). Левый и правый каналы работают НЕ зависимо друг от друга.Работает почти при максимальном уровне сигнала. Индикатор на кр1534пп1 и к157уд2. КР1534ПП1 сдохла?? Видео

не работает нормально генератор тока подключенный к 27 выводу ПП1
Либо КП303 сдох, либо обрыв/непропай цепей по 27 выводу ПП1.
Например неконтакт в подстроечнике, который задает начальный уровень R13 (10кОм) - рядом с полевиком стоит.

Непропай проверил. Переменник тоже. Там всего один транзисто на 27 й ноге, определяю марку. Надпись на нем 8 5 М ромбик.

Это блок индикации 2.746.001, там кт 209 стоит.

Какие напряжения на всех выводах КТ209?
Какое напряжение на стабилитроне?

КТ209, К--18.1, Б--42.5, Э--42.2. Стабилитрон катод-- 49.5, анод-- 43.5.

Стабилитрон заменил. Без изменений.

1. Вообще там должно быть ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ напряжение.

Если перепутаны щупы вольтметра, то:
неправильное напряжение на стабилитроне (6 вольт получается).
На нем должен быть перепад 15 вольт (КС215).
Проверить соединения резистора R6 .
Возможен обрыв/непропай.

Либо неисправен стабилитрон.

Напряжения все положительные, это я так написал. Перепад на стабилитроне 16 вольт. С 49 до 32 вольт. R6 в порядке.Стабилитрон и к157уд2 заменены. Осталось совсем не много,заменить КТ209 и ПП1.Больше там нечему гореть.

Выше было указано что на одном выводе стабилитрона 49 вольт, а на другом 43 вольта...
Чему верить?