Форумы сайта "Отечественная радиотехника ХХ века"

В данном электрофоне на малой громкости отчетливо слышны хрипы (искажения). С ростом громкости пропадают, значит, мал ток покоя. Подстройка схемой не предусмотрена, есть только терморезистор R17, который расположен на плате (!!!), а не на радиаторе с выходными транзисторами. Возможна ли как-то регулировка тока покоя? А может, вместо R17 запаять переменный резистор и им настроить ток покоя? Все равно терморезистор там никакой роли не играет.

поставьте последовательно с терморезистором еще сопротивление (подобрать по нагреву)

Последовательно с R17 поставить переменный резистор на 200 Ом. И терморезистор желательно вынести на радиатор.
PS А какой сейчас ток покоя? Проще всего выяснить по измерению напряжения на R23 R24.

oldmao писал(а): ↑

23 янв 2022, 15:33

И терморезистор желательно вынести на радиатор.

да, так и сделаю, там такая возможность есть, хоть и радиаторы для каждого транзистора раздельные

oldmao, с увеличением сопротивления ток растет, верно?

Юрыч писал(а): ↑

23 янв 2022, 15:20

Все равно терморезистор там никакой роли не играет

- термодатчик (разных УМ) часто не имеет контакта с радиатором, ибо считается, что он начинает нормально работать от собственных токов. Внешний прогрев скорее ему в "помощь" при "аварии".
Померяйте ток покоя - и пол-питания на выходном электролите.
Как вариант- проблемы с выходом, вряд ли завод так напортачил в схеме.
Но сам терморезистор- отказывает, махните его на обычный- хоть для проверки, временно.

oldmao писал(а): ↑

23 янв 2022, 15:33

А какой сейчас ток покоя

0, вообще ничего. Там класс В, что ли?

Самый !, питание 28 вольт, на выходном электролите 14. Терморезистор на 1 кОм, а по схеме 1,2. Сопротивление соответствует. Хрипы одинаковы в обоих каналах. Заводских "косяков" с током покоя хватает, ВСЕ Романтики-306, которые были в ремонте, хрипели.

Юрыч писал(а): ↑

23 янв 2022, 15:47

Терморезистор на 1 кОм, а по схеме 1,2

- извините, но это уже приличный "уход". Т.е. скорее неисправность вылезает.
Тогда вешайте ещё 200 Ом спокойно.

Делал я в молодости Романтики-306 пару-тройку раз. Именно он отличался самым лучшим звуком из переносных кассетников: считай, сама акустическая колонка по факту.
Проверьте поиском по нему, фактически лучший: http://rt20.getbb.ru/search.php?keyword ... %D0%BA-306

Самый !, терморезисторы не менялись, родные.

Юрыч писал(а): ↑

23 янв 2022, 15:56

Самый !, терморезисторы не менялись, родные.

- и что, не понял?
Хранить и молиться на них, типа они вечные как фараоны, как и на электролиты может быть?
В Вега 10У120с отказ их не часто- но случается изредка, спокойно меняют на "обычные".

Самый ! писал(а): ↑

23 янв 2022, 15:59

Хранить и молиться на них, типа они вечные как фараоны, как и на электролиты может быть?

это к слову, что завод не мог "накосячить"

Так если сопротивление ушло, и ток покоя = 0 - однозначно, сдохли терморезисторы. Значит, простейший выход - последовательно подстроечник. Я номинал 220 Ом предложил исходя из исправных терморезисторов, скорее всего вам нужен 470...500 Ом.

oldmao писал(а): ↑

23 янв 2022, 16:02

Так если сопротивление ушло

- таки и я пытался это донести.

oldmao писал(а): ↑

23 янв 2022, 16:02

Значит, простейший выход - последовательно подстроечник

- я бы "вместо" с ограничением. А потом выставить ток и померять сумму R и постоянный, навсегда.
Что бы не разбирать и не крутить- старение наверняка будет прогрессировать.

Почему ещё не стоит оставлять подстроечник именно там: обычно он стоит в схемах, где пропадание контакта в нём не вызывает "катастрофических" последствий.
А ту и при вращении "старого" м.б. броски тока, если он "рвётся".

Тут согласен, выставить подстроечником и впаять постоянный - оптимально.

Впаял последовательно с терморезистором постоянный 1 кОм, ток покоя около 20-30 мА, искажений нет.

А вообще как усилитель барахло, очень шумный

Юрыч писал(а): ↑

23 янв 2022, 18:28

А вообще как усилитель барахло, очень шумный

- с какого перепугу так?
ИМС - не греется ли?
На любой громкости?
Если отпаять R7- шумит?
Если шумит- VT1 можно попроб. махнуть на КТ3102 из "малушум.".
Фото платы с 2-х сторон, внятное (!) дайте.

Микросхемы не греются, от громкости шум не меняется. Шум "одинаков" в обоих каналах.

Увеличил С1 до 1000 мкФ, фон переменки снизился до "приемлемого" - 50 мкФ там явно мало.

Без С7 - НЕ шумит.

Поясните, что мы убираем : ФОН или ШУМ?!
Это совершенно разные вещи.

Юрыч писал(а): ↑

23 янв 2022, 19:07

Без С7 - НЕ шумит.

- т.е. шумит (фонит) каскакад на ОУ.
Эта ИМС "шумит" в основном от 2-х причин: грязи и при нагреве.
Фонит - при плохом питании.

Если именно "фон" - то поголовная замена электролитов.
1) С1 - "после" стабилизатора, на фон воще никак влиять не должен. Т.е. проблема явно "критична" уже.
2) "Подтыкать" впаралель страрому- безграмотно, если старый "коротит", чем спасёт "паралельный" - ?
Но халява иногда прокатывает.

А что это вообще за схема? Электролиты по питанию С3, С4 раком включены, ведь общий - плюс. Терморезистор без "точки" в базе. Не понятно, как с "кривым" делителем в базе VT1, получается полпитания на выходе? Резистор R15 6.8 Ома быть не может.

1. Какое напряжение питание оконечников сейчас.

2. Какие номиналы резисторов R14 (1.5кОм) и R15 (6.8кОм). Соответствуют ли они схеме?

3. Как вариант, можно попробовать поставить последовательно с R12 кремниевый диод (КД521 например) и посмотреть какой будет ток покоя.
Включать на короткое время (т.к. ток покоя может при этом вырасти до 0,5 ампер)

Если диод "переварит" нормально (ток покоя ниже 50 мА), то диод можно оставить.

novosibiretc писал(а): ↑

23 янв 2022, 19:26

А что это вообще за схема? Электролиты по питанию С3, С4 раком включены, ведь общий - плюс. Терморезистор без "точки" в базе. Не понятно, как с "кривым" делителем в базе VT1, получается полпитания на выходе?

схема нарисована с ошибками (не указаны точки соединений на схеме)

Именно "шум". Еще остался коммутатор, там есть полевики. Электролиты заменены все 100%. Как вариант еще - накручено усиление R4, в обоих каналах они в среднем положении.

novosibiretc, схема согласен-ужас, но другой не нашел. VT5 Б-Э вообще замкнуты...

Там воще полярность наугад стоит ИМХО.
1)

Юрыч писал(а): ↑

23 янв 2022, 19:29

Еще остался коммутатор, там есть полевики

- я спрашивал ранее про положение регуля громкости- а он "после" полевиков.
А тембры на шум влияют, они же тоже "до" ИМС ?
2) И загадка фраза "Увеличил С1 до 1000 мкФ, фон переменки снизился до "приемлемого".

Ну тогда не угадаю- откуда шум. Подождём фото, попробуем "заговор" по нему.

Самый !, ни тембр, ни громкость на шум не влияют.

Самый ! писал(а): ↑

23 янв 2022, 19:42

И загадка фраза "Увеличил С1 до 1000 мкФ, фон переменки снизился до "приемлемого".

никакой загадки, фон - был. С 1000 стало лучше, чем с 50. Фон и шум - не путаю.

Юрыч писал(а): ↑

23 янв 2022, 19:52

С 1000 стало лучше, чем с 50

-
1) это мне говорит о том, что стабилитроны VD1 и VD2 типа КС156 во-още не работают!
Их задача- полностью "обрезать переменку", а она как-то пролазит.
Либо стабилизатор неправильно рассчитан- либо что-то жрёт в избытке- он и не "справляется". Сколько на нём?
2) Как он воще может питать К140УД1: 6,3в для неё минимум, может поэтому она и шипит-мучается?
Может, она (они-?) "возбуждается" - отсюда и шипенье?
Но аппарат серийный-то ...
В непонятки я перехожу.
3) На фотках казусов пока не увидел.
А что остальное спрятали?

На стабилизаторе -6,16 и 6,35 В, не плавает.

Самый !, у К140УД1А 6,3 В номинал, 6,6 максимум

Самый ! писал(а): ↑

23 янв 2022, 20:03

А что остальное спрятали?

не спрятал, чтобы лучше было видно

Юрыч писал(а): ↑

23 янв 2022, 20:11

у К140УД1А 6,3 В номинал, 6,6 максимум

- верно, ошибся. Я привык к "Б" в УКУ РТ 020: она там превосходно работает.
Вопрос, почему так влияет электролит- остаётся.

Помогите чайнику восстановить вертушку НоКТЮРН 212 стерео. С б ольшим трудом попал на ваш форум очень понравилось .другой инфы просто ноль в инете а жаль. Короче не включается совсем. Контрольная лампа не горит и тока там нет. На мотор тоже ноль напруги. Предохранитель цел т от чито на задней панели вкручин . Начал с платы питания на диоды 105 б. приходит напряжение и с них уходит на стабы кс162а и выходит 13 в.ровно. на платы двух каналов усилителя у меня они раздельно на кр140 УД1А… с этих плат то же уходит 13в. На какие то странные детали которые вижу за 50 лет впервые они на боковой панели ввиде двух квадратов эбонита или текстолита чтоли с тарелочками с двух сторон..толи кандеры такие толи скорей всего транзюки потому как по три провода на них приходит. На фото я их отметил.
1Начать думаю с замены кандера на плате питания 50 на 50 ни где нет таких ..каким можно заменить подскажите.??
2 заменить пластики двух сторнние стабы кс162 но их тоже не найти как и чем замаенить??? Может тээлкой какой собрать схему на стабильные 6.2в как бы должно быть на кр140 УД1А …???
3 два резистора как бы соотвествуют номиналу на них написанному да и по схеме.??? И больше там нет ни чего … по мне так заменил бы на что то современное если бы набросали схему сведущие люди..
4/Большие- бочки кандеры тоже соотвествуют номиналу ..хоть я в них сомневаюсь но менять не начто дорогие они. И можно ли менять потенциал и напряжение и в каком размере если что то попадется мне…на разборе .???
5/ как проверить кр140 УД1А- думаю при таком напряжении на нее//13в…. ее то же под замену.. ???Когда то он работал ..мне нравился ..лет 10 точно не работает но хранился в сухом месте вид хороший и чувствую что живой еще. Живу в провинции потому мастеров тут нет таких да и запчастей тоже.но есть желание и время и паяльник и тестер.

Аллексан писал(а): ↑

06 фев 2022, 01:21

Контрольная лампа не горит и тока там нет. На мотор тоже ноль напруги

скорее всего, сетевой выключатель. Прозвонить. В нажатом положении НЕ должны звониться средние поперечные выводы, крайние поперечные - должны.

Аллексан писал(а): ↑

06 фев 2022, 01:21

приходит напряжение и с них уходит на стабы кс162а и выходит 13 в.ровно.

некорректные измерения, должно выходить +-6,3 вольта. Как измеряете?

Аллексан писал(а): ↑

06 фев 2022, 01:21

На какие то странные детали которые вижу за 50 лет впервые они на боковой панели ввиде двух квадратов эбонита или текстолита чтоли с тарелочками с двух сторон..толи кандеры такие толи скорей всего транзюки потому как по три провода на них приходит. На фото я их отметил.

плата с выходными транзисторами, белые детали - изоляторы. Туда лезть не нужно, во всяком случае, пока. С питанием для начала разобраться нужно.

благодарю что откликнулись ...теперь я уверен все получится..
таких транзисторов я сроду не видел..да именно там болтики покрыты красной краской..но я по выводам проверил как на транзисторы.... как бы сплош не звенят.и падение напряж есть как на обычных. выключатель кнопку я прозванивал но как то так и не понял как там устроено ....но не такк как у всех простых..теперь проверю еще раз.

При нажатии выключателя механизмом сдвигаются круглые перемычки-стержни на соответствующие пары контактов. А замыкаются контакты, как указано, поперечно, ибо перемычки расположены в выключателе горизонтально. Вроде так. А в П2К - наоборот - вертикально.

напряжение измерял тестером у меня автомат он сам выбирает..режим...начал с транса ..там приход есть 220.. выход на диоды то же помоему 27в. это получается два больших и два маленьких черных=получается мост что ли???

Аллексан, измерьте напряжение на больших конденсаторах, должно быть на двух 28 и по 14 вольт на двух оставшихся.

да я измерял так и есть 27 .9 в и 14.7 в .. я еще удивился что как бы 14 еще приемлимо а почему там 13 просто удивительное число.
кнопку я только что прозвонил я не заметил первую пару . там оказалось три пары .. 1 и 3 наши заняты а вторая средняя пустая.
вот в нем же нашел женскую заколку для волос тоже видимо из 80 годов ..очень удобно на щупе применять ...легко вставляется и снимается ..заточил коньчик верхний он длинней чуток..и она как щуп и как крокодил тонкий и мягкий. рекомендую

планш у меня не очень хорошо фоткает так что прошу извинить. кандер я уже снял 50на50..емкость показал правильную но с сопротивлением ометром ...много в меги уходит.. заменить нечем..есть 15000 на 25в. ну или старые 100 мкф на 25в. я не знаю критично тут соблюдать размеры по фарадам....///...///

Значит, питание есть, усилители мощности тоже скорее всего живые. Теперь один щуп тестера на корпус, а вторым измерьте напряжение на выходе стабилизатора (4 и 6 контакт). Должно быть +-6 вольт.

если вам удобней можно на ваацап 9623756567

сейчас найду контакты... а мне же нужно еще кандер впаять ...или просто вставить его и все ?????

Аллексан, а схему открывать пробовали, как без неё-то что-то мерять?
На неё же есть все названия проборов как "кружочки и квадратики"

2 - диоды КД242 для УМ, под ним где "0" V- разъём для питания ЭПУ, два маленьких чёрных- диоды КД105 для предварительного усилителя.

Аллексан писал(а): ↑

06 фев 2022, 12:06

27в. это получается два больших и два маленьких черных=получается мост что ли???

- СМОТРИТЕ СХЕМУ: получается две двухполупериодные схемы выпрямителей.
Устройство его тут: http://rw6ase.narod.ru/00/el_p/noktjurn212al.djvu

Аллексан писал(а): ↑

06 фев 2022, 01:21

Контрольная лампа не горит и тока там нет. На мотор тоже ноль напруги.

1) Не знаю. как умудрились в ней "померять ток", тем более что это диод.
Раз есть какие-то напряжения- значит скорее неисправна сама "лампа" или проводка к ней. Проверить тестером как диод- мог просто сгореть или сгнить.
2) На мотор и для ЭПУ и в электрическую схему усилителя питания идут с одного выключателя. Но питания не попадут на мотор, пока там не нажмётся "пуск" на самаом ЭПУ.
3) Если на 2-х конденсатора, по схеме С3 и С4 , а так же на С1 платы слева под номером "3"- фильтры питания,есть напряжения - остановитесь. Все питания есть в схеме, а лапочка (точнее светодиод) не горит только по уже указанным мною причинам.
4)

Аллексан писал(а): ↑

06 фев 2022, 01:21

Начать думаю с замены кандера на плате питания 50 на 50 ни где нет таких ..каким можно заменить подскажите.??

это что такое "50 на 50" - ???
Пока их не трогайте, если имеет что-то менять сразу- то это мелкие электролиты на плате, менять на напряжение и номиналом не меньше.
5) Главное:
НЕ ВЗДУМАЙТЕ ЧТО-ТО МЕНЯТЬ из полупроводников!
Откуда их возьмёте - если даже
Проверять их так же смысла нет: Вы не смогли даже "зажечь лампу". Только пожгёте при измерениях.


4) Прочитайте инструкцию по сслылке , наверняка что-то не так включили или "недовключили".



Не успел:
1) На кой звонить включатель питания, если напряжения в СХЕМЕ ЕСТЬ????? Т.е. "далеко" уже после него.
2) Электролит померялся как "исправный"
4) Даже УМ в режимах- где по 13в.
3)

Аллексан писал(а): ↑

06 фев 2022, 13:24

или просто вставить его и все ?????

- каюк аппарату с таким подходом ...

Аппарат скорее - ИСПРАВЕН !!!!!!!
Читайте инструццию. проверьте колонки.
Акустику подключали?

4 и 5= 6.1в
на микрухе 1 и 8 = 12.6в... как я выяснил это питание прихода ....я прав ???
то
перед этим побрызгал эту кнопку вэдэшкой ..однако теперь с вашей помощью уже и лампочка загорелась контрольная.... чудеса прям.
на мотор идут мили амперы ...

Аллексан писал(а): ↑

06 фев 2022, 13:47

это питание прихода

- чьего "прихода" ?!

Аллексан писал(а): ↑

06 фев 2022, 13:47

на мотор идут мили амперы ...

- куда - кто идёт ?


Успехов, я тут явно излишен!

я вас понял огромное спасибо..мне понятны ваши переживания ..больше ни куда не полезу ..буду собирать верхнею часть и пробовать потом отпишусь. поллюбому спасибо большое. а по поводу деталей я уже даже заказал всего где то на тысчу ..в чип и дип какой то магаз инет есть ..две микрухи и стабы двухсторонние.. такие действительно ни где больше не видел.