Форумы сайта "Отечественная радиотехника ХХ века"

Всем доброго времени суток )
мне достался проигрыватель вега эп110 в довольно плохом состоянии. Пассик и звукосниматель отсутствуют.
при первом включении обнаружил, что двигатель начинает крутится сразу же после включения, на кнопки "стоп", "пуск" не реагирует (даже если замыкать контакты напрямую), при регулировке или переключении скорости изменений в скорости двигателя не заметил. Двигатель крутится с бешеной скоростью, дальше даже не стал смотреть, что ещё в нем не исправно.
проверил регулятор скорости, потенциометр работает, показывает до 2.2 кОм. Потом проверил фоторезистор (RPP 131), он оказался неисправен.
Дальше взял фоторезистор из автостопа, мультиметр показывает, что в темноте он выдаёт больше 2 МОм (дальше нет возможности измерить), а при свете (светил фонариком от телефона прям в упор) что-то около 40 кОм. Поставил его вместо первого, но ситуация со скоростью не изменилась, я так понимаю при свете он должен выдавать явно не ~40кОм? что делать дальше? искать другие фоторезисторы или дело совсем не в них? если искать фоторезисторы, то какие есть варианты кроме RPP 131? а то у себя в городе таких не нашёл, да и в целом их дефицит какой-то.

upd: фоторезистор выдаёт от ~40кОм при свете и больше 2МОм в темноте только если он отключен от платы, а если подключен то всегда показывает 1 кОм, это как так?

При очень хорошей засветке в лоб исправный фоторезистор даёт меньше 1 кОм.
И измерять обязательно после отпайки от платы хотя бы одного вывода, а никак не припаянными к плате.
Если у Вас оба фоторезистора с частично или полностью отсутствующими дорожками в окошке - непременно менять.

Существуют какие-то китайские прямоугольные фоторезисторы...
Надо смотреть для начала исправность триггера ПУСК-СТОП на плате электропроигрывающего устройства. Иногда там дохнут транзисторы. Но делать при отключенной клавиатурной плате, предварительно замкнув нужные контакты, чтобы одну из скоростей включить.
Схемы на ЭПУ есть в сети, так что дерзайте.

замерил напряжение в контрольных точках, при старте (стоп не работает) и при скорости 33, получается так (надеюсь я всё правильно измерил)
приходит на плату - 15.4v
L2 - 17.4v
R6 - 9.6v
L7 - 5.5v
L8 - 0v
D6 - 100mV
L14 - 17v,
измерения проводил относительно L3
какие из этого можно сделать выводы? куда копать?

Начнём с триггера. В момент включения сети проигрывателя на коллекторе транзистора Т7 относительно точки L3 сколько вольт?

на коллекторе т7 - 100mV

Значит, норма. Но при этом двигатель вращается?

да, двигатель вращается

Попробуйте кратковременно замкнуть базу Т4 на точку L3 (можно L4, ибо точки соединены вместе). Двигатель стоит?

при замыкании базы Т4 на L3 двигатель останавливается.
вместо D9 стоит резистор, это нормально?

Думаю, тогда проверить исправность транзисторов Т5, Т6 и диода D6...

Не знаю. Лучше поставить как на схеме. А подойдёт и 1N4148, и из наших - КД521, 522.

Говорите, что резистор. А почему тогда на фото платы диод? Который вместо Т3 впаян.

про это даже забыл написать, откуда там вместо Т3 диод даже не представляю... на одной схеме есть T3 (BC148B), но там есть и BC211 (T4), А на схеме, которой я пользуюсь сейчас T3 вообще нет.
D6 исправен, Т5 и Т6 тоже, но даже на всякий случай поставил туда новые BC558B (аналог BC308B).
Но ситуация не изменилась...
читал, что эти диоды выпаянные из схемы, на тестере могут показывать нормальный результат, а в схеме работать неправильно, ну можно поставить D9 на место и заодно заменить D6? и на фото видно, что стоят современные конденсаторы, но менял их не я и не понятно в каком они состоянии, есть ли смысл просто заменить их все?
Ещё обнаружил, что с соленоидом микролифта, что-то не так, он не примагничивается, т.е. рычаг микролифта не остаётся в нажатом положении, что с ним не так?

Если нажать ПУСК и перевести ручку микролифта в положение "опустить", то он не примагничивается?
Откуда? Всё по схеме. Модернизация.
Ну поменяйте диоды для спокойствия. Хуже не будет. А кондёры - не стоит.

ну сейчас двигатель крутится, а соленоид не примагничивается никак.
запутался что-то, какие контакты нужно замыкать на плате, чтобы включать скорость, пуск, стоп без использования платы управления?

Схема-то на что?
Ладно, подсоблю. Пуск включается кратковременным замыканием коллектора и эмиттера Т8, стоп - кратковременным замыканием коллектора и эмиттера Т7. А чтобы включить 33 скорость, нужно контакты 4 и 6 разъёма соединить вместе. Не кратковременно.
А если при нажатии пуска транзистор Т8 открылся, а соленоид не срабатывает - проверить соленоид и шунтирующий его диод D8, отпаяв один из выводов диода или соленоида.

Александр, спасибо за советы! Я подумал и решил просто поставить на вегу новый стол, старый слишком уж потрёпан, не стоит оно того... в общем поставил новый стол, всё работает, но пока нет иглы. решил послушать как там обстоят дела с фонокорректором, он выдал неожиданные для меня звуки! что это такое? первый звук на записи это - правый канал, второй звук (после двадцатой секунды) - левый канал. в усилителе для наушников такого эффекта не наблюдается, там только фон.
https://yadi.sk/d/9kaOgLRpO32FOQ

Полагаю, идёт самовозбуждение корректора. Поменяйте все полярные (К50-...) кондёры в корректоре.

понял, спасибо )

Поменял с3 - с6 в блоке питания, с3,с4 в предусилителе и с3,с4 в усилителе для наушников, проблема никуда не делась, этот звук идёт оказывается ещё и в усилитель для наушников, прошлый раз забыл добавить громкости...

А есть ли какой-нибудь усилитель со встроенным корректором? Если есть - воткнуть туда и послушать.

корректор делает эти звуки и при отключении ЭПУ, а другого усилителя с другим корректором нет

Значит, чинить что есть. Для начала проверить - в норме ли питание корректора.

напряжение скачет от 9 до 13в

Не должно так скакать. 13 В на плечо должно быть.

прозвонил v5-v8, исправны, конденсаторы новые. с трансформатора приходит 20в, что ещё может быть не так?

Остаётся попробовать заменить К157УД2 в корректоре... Хотя наверняка должна быть какая-то иная причина, вызывающее то, что в записи...

raspolaga025 писал(а):прозвонил v5-v8, исправны, конденсаторы новые. с трансформатора приходит 20в, что ещё может быть не так?

А какое напряжение на выходе блока питания в точках 4 и 6, если откинуть провода, которые идут на питание фонокорректора? Тоже скачет? Стабилитроны точно исправны?

Заменил к157уд2 в корректоре (оказалось, что у него идёт напряжение на выходе) на два tl071 и все заработало. Потом собрал проигрыватель, все работало прекрасно, скорость была стабильна, но обнаружился новый прикол, начинала сильно плавать скорость после часа работы, оставил проигрыватель остыть на часок, но он так и не вспомнил о стабильной скорости. придется теперь с этим копаться... С чем может быть связано такое поведение?

Она уходит в какую-либо сторону или метки хаотично колеблются?

Скорее всего хаотично, то ускоряется, то замедляется.
Ещё заметил, что светодиод, который освещает фоторезистор на двигателе светится то тусклее, то ярче

А светодиод у Вас подключен до +10 В или после?

Припаян к точкам l2 и l3, на схеме вроде также

Гляньте держатель предохранителя (и сам предохранитель) на плате. Может, есть неважный контакт их...
Ну и гляньте - 10 ли Вольт на основной плате...

Заменил светодиод на лампочку, такую же как на схеме, скорость восстановилась. Что могло случиться со светодиодом? Он был подключен кем-то до меня через резисторы на 150 и 680 ом. И опять приключилась какая-то ерунда, перестал срабатывать автостоп, тонарм и плату не трогал. лампочка горит. Если помочь тонараму рукой (двинуть его быстрее к центру пластинки), то диск останавливается, слышно, что срабатывает соленоид, но не отпускает рычаг микролифта...

Если светодиод мелкий сверхъяркий (3 мм), то, вероятно, недостаточное сопротивление резистора - больше нужно.

Сама яркость не должна сказываться на "скорость", ибо имп. "любой" амплитуды усиливаются+обрезаются и в схему управ. должны идти уже практически прямоугольнитки. На скорость влиять должна только их частота. Иначе сам смысл работы схемы регулировки просто от лампочки теряется.
Естественно, что это всё в разумных пределах.

"Заменил светодиод на лампочку, такую же как на схеме, скорость восстановилась":
1) может быть от того, что светодиод гораздо быстрее реагирует на изменение питания, чем лампочка- инерционность нити выше, соотв. некоторые помехи-выбросы сглаживаются. А диод всё проблемы чётко передаёт на фотоприёмник, хотя резистивный тож весьма инерционен.
Так же не исключаю где-то непропай-неконтакт, Sulphur правильно указал на предохранитель- это "обычная" точка потери контакта.
2) Повышеное потребление мощности схемой может давать подобные изменения питания- см. ниже- п.3 а и б.

Что общее доделать:
1) Обязательно уберите все МБМ- БП и корректор, если они были в этом варианте. Вместо них- К-73. Если МБМ были, то это скорее и причина возбуда-отказа.
2) Обязательно замените все электролиты и в плате стабилизатора оборотов, иначе можете "опоздать"- как и в корректоре.

3) Если скорость плавает :
а) возможно грязный (окись) мотор, управляющий транзистор перегревается и не держится питание. На ощупь транзистор д.б. чуть теплый в работе, а резисторы мощные- горячее. Сами полупроводники не менял ни разу.
Можно попробовать каплю масла под пропеллер в верхний подшипник. Если будет положит. эффект- имеет смысл чистить мотор.
б) тугой пассик- ибо были разные суб-диски.


http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=2029546#p2029546 - последнее фото, если фанатеть по стабильности скорости.

Удачи.

Спасибо, буду пробовать
А какое масло лучше подойдёт для разных узлов эпу?

Вообще узел диска рассчитан на консистентную смазку, в основном...

В ось субдиска- "жидкую" трансмиссионку, в ней меньше ненужных примесей.
Трущиеся железяки- ЛИТОЛ.
А воще там не разу не критично- только не "растительное".

Только на всякий случай загерметизировать подпятник.

Спасибо, с субдиском понятно, а чем лучше смазать двигатель? Послушал его и, кажется, он явно нуждается в смазке

А туда и ЛИТОЛ наверняка пойдёт: этих ЭПУ у меня как грязи, ни разу не заморачивался.
Для некот. ЭПУ указано конкретно: заполнить шахту жидкой смазкой, оставить на сутки- пропитать пористую бронзу.
Потом убрать излишки и собрать ЭПУ.
По мотору- последние фото в ссылке http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=804236#p804236

Никакой пористой бронзы в шахтах Унитр не было. Может, только в ранних G-600B.

Я писал не про Унитру, я говорил про необходимость "точности" подборки смазки- "любая не растительная".

А я принЯл на её счёт. Потому что тема касается Унитры.

Спасибо за советы! Поменял все электролиты на плате управления, теперь разбираюсь с двигателем, родной (E-3208 N) работает громковато (стрекочет), его реально слышно даже когда он установлен в проигрыватель и без всяких там стетоскопов. У меня есть ещё prm-33 1.9, оба разобрал, почистил и смазал, при подключении к батарейке (~1.4v) prm33 звучит сильно тише, но от батарейки стартует не сразу, нужно помочь рукой (вероятно ему нужно больше напряжения?) Родному чистка и смазка не помогла, по метке на корпусе видно, что его разбирали до меня, возможно тоже хотели побороть этот шум. Можно же подключить prm 33 вместо родного? Заметил что на схемах с 3208 при скорости 33 на него идёт 1.4, а на схемах с prm идёт уже 1.9 вольт. Критично ли это?

Некритично.

Насколько это критично- вряд ли кто скажет.
Там не только напряжение- а ещё и ток, и номинальные обороты влияют.

Попробуйте:
1) ничего страшного не будет.
2) это тот же мотор с др. маркировкой и пластиковой крышкой.


" prm33 звучит сильно тише, но от батарейки стартует не сразу" - неисправен или собран неверно.
"Родному чистка и смазка не помогла" - что-то не так сделали значит: шайбы фторопластовые утеряли напр., или щётки повредили.
Люфт ротора поперечный есть?
Обмотки прозванивали?
Ротор не прокручивается на оси ?
Фотки разобранного.

Обороты диска большие (максимальные) Не регулируется ничем. Где искать причину.
Все остальные функции работают нормально.

Начните с лампочки подсветки над перфорированным диском. Горит? Посмотрите в окошко фоторезистора под этим диском. Все дорожки целые? Влезать в схему.