Форумы сайта "Отечественная радиотехника ХХ века"

Здравствуйте. Недавно купил электрофон Вега 108 Стерео в хорошем внешнем состоянии. Везде пломбы и на винтах краска, даже ЭПУ было с транспортировочными винтами с пломбами. Проблема была только с микролифтом (тонарм резко опускается), но так как нету иглы, то проигрыватель еще не слушал. Слушал музыку подключая телефон к универсальному входу электрофона.

Пару дней оба канала работали, но в одном было еле слышное изменяемое шуршание (слышно его было когда музыку выключаешь) Все кнопки и регуляторы работают нормально. После простоя обнаружилось что канал который шуршал перестал работать. Звук есть но очень слабый, при максимально выкручено регуляторе его слышно когда ухо у динамика. Когда переключаю режим на магнитофон или радио, а потом снова включаю режим вход, то на доли секунды звук в неработающем канале появляется. На выходе наушников один выход так же не работает. Второй который работает после включения электрофона начинает звучать не сразу, а постепенно громкость поднимается по нарастающей в течении секунд 10, в дальнейшем работает нормально до отключения кнопки сеть. С проводами все нормально. Колонки родные 15 АС-408. Менял их местами, без изменений. Менял местами платы усилителя каналов, тоже самое. Заглядывал только через верхний вырез в корпусе со снятым ЭПУ. Внешне оторванных проводов и подгоревших деталей не увидел, запаха нету, только один резистор на ЭПУ потемнел и греется.

Очень хочу отремонтировать сам. В радиотехнике на разбираюсь, есть только поверхностные знания что такое трансформатор, транзистор, резистор и конденсатор). Принцип работы усилителя понимаю. Схемы читать не умею. Помогите. Что смотреть в первую очередь?

Конденсаторы проверить, подать сигнал на вход УМ, может транзистор в модуле...

Vodnitto писал(а): Очень хочу отремонтировать сам. В радиотехнике на разбираюсь, есть только поверхностные знания что такое трансформатор, транзистор, резистор и конденсатор). Принцип работы усилителя понимаю. Схемы читать не умею. Помогите. Что смотреть в первую очередь?

- судя по описанию - неисправность в электролитах.

Нужно поменять электролиты (прежде всего во входных цепях)
Т.е. маленькие (про большие банки речи не идет)

Если при замене детали вы где-то допустите ошибку (перепутана полярность), сопля при пайке - тогда найти неисправность для вас станет вообще непосильной задачей.

В этой ситуации более разумно найти специалиста и заплатить ему совсем немного денег.
Получите быстрый и гарантированный результат.

"... Пару дней оба канала работали ..."

1) В первую очередь- разобрать, переписать ВСЕ электролиты (исключая ЭПУ пока), но включать все элек.-литы- и малые и большие, купить их НОВЫЕ: пусть китайские но новые и в магазине типа http://tec.org.ru . Там ценники гуманные и качество приличное, по ссылке можно глянуть и марки электролитов.
2) Так же стоит заменить МБМ в теброблоке и др. местах, если есть, на плёнку типа К73 или китайский аналог. Они формируют АЧХ, а от "старения" их уход м.б. до 10-15 РАЗ.
3) Конденсаторы электролит. брать ёмкостью и напряжением не меньше, больше (в разум. пределах)- можно. Это иногда даже удобнее- ибо взятые 1:1 оказываются слишком мелкие по размеру и их неудобно монтировать в старые отверстия. Плёночные- того же номинала, они задают АЧХ.
4) Щас есть"отклонения" в маркировке: напр. 0,47мкФ стало 0,5 мкФ или 200мкФ стало 220мкФ, в магазинах про это в курсе. Примерно так же и по напряжению.
5) При демонтаже проверять реальную смонтированную полярность старых, ибо могут быть опечатки оной на плате или схеме. Потом- можно и по тестеру проверить. в схеме под напряж.
6) Обязательно прочистить платы и проверить пайки-контакты блоков: могут быть микротрещины, особ. в разъёмах.
7) Желательно иметь смазку для контактов (не WD-40)- пшикать в регули, ибо разбирать их без опыта сложновато.
8) Про ЭПУ- отдельно потом тут или в темах по Вега или G602. При снятии ЭПУ пометить, где какая пружина подвеса стояла.

9) Главное: заменили конденсаторы в одном блоке, включили, проверили что не стало хуже- и меняем далее. Ибо если заменить "все" и везде, то возможную ошибку будет сложно найти.

Примерная "технология" ремонта с фото расписана в http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=2024154#p2024154
Это следующая модель, в Вашем электрофоне УКУ более приличен.
Посмотрите ссылку и прикиньте силы и возможности.
Обратите снимание на последнюю строку.

Удачи.

В усилке еще и КТ315 стоят, а они еще тот гемморой. Обрываются под напряжением только в путь. А выпаиваешь их, звонишь а они вроде как живые. Я их по напряжениям вычисляю. Если между эмитером и базой напряжение не 0,6-0,8 В то сразу под замену. Очень хорошо их меняют 2SC1815.

Владимир46 писал(а):В усилке еще и КТ315 стоят, а они еще тот гемморой.

ни разу не сталкивался с отказавшими КТ315

ro70 писал(а):Конденсаторы проверить, подать сигнал на вход УМ, может транзистор в модуле...

К каким именно точкам подключить источник звука? Где вход УМ?

Фото не мое.

Vodnitto - не занимайтесь глупостью, подавая что-то внутрь незнам куда в практически исправный аппарат.
Всё равно- вернётесь к замене электролитов, но уже в изуродованном аппарате.
Работают по схемам, а не по чужим картинкам.
Я так понял, решили пойти по "простейшему" пути- ковырять наугад, мои ссылки игнорировали.
Удачи.

...канал который шуршал перестал работать...
Это может быть транзистор в модуле, но для начала, проверка и замена электролитов, может все ими и закончится.
Выше все расписали.

"Это может быть транзистор в модуле,"
Транзистор- м.б. Хотя обычно они столько лет "не ждут".
Но если "в модуле" тогда проще ПОМЕНЯТЬ ИДЕНТИЧНЫЕ МОДУЛИ УНЧ на плате- ибо они в разъёмах, не шаманя без опыта в потрохах.

На УП- есть кнопка "моно" или (и) выход регуля громкости.

Vodnitto писал(а):

ro70 писал(а):Конденсаторы проверить, подать сигнал на вход УМ, может транзистор в модуле...

К каким именно точкам подключить источник звука? Где вход УМ?

Фото не мое.

Да пусть ковыряет.
по фото : плата в правом нижнем углу фото, от нее посередине сверху - три провода рядом - черный посередине(масса) и два белых - вот оне! тАМ РЯДО ДВЕ КРУТИЛКИ ПОД ОТВЕРТКУ.

Щас скрутят "под отвёртку" на модулях.
По схеме других не увидел.

Самый ! писал(а):Щас скрутят "под отвёртку" на модулях.
По схеме других не увидел.

Там две дыры - R43 R44 на плате тембров - пусть крутит. На своих ошибках - оно вернее

тогда проще ПОМЕНЯТЬ ИДЕНТИЧНЫЕ МОДУЛИ УНЧ на плате

потерпевший писал, что уже менял их местами:

Менял местами платы усилителя каналов, тоже самое. Заглядывал только через верхний вырез

громкость поднимается по нарастающей в течении секунд 10

какой то из электролитов пытается вернуться к жЫзни.
Включите аппарат, пусть постоит часов 10-20 во включенном состоянии, можно без сигнала. Без присмотра лучше не оставлять. ЭТО Если менять конд. категорически не хотите.

владлен понял, нашёл- их по обозначению принял за регуляторы панели. Согласен.
как-то тут в форуме рванул электролит в таком же электрофоне, ждали пока "играет".
Закончилось не помню чем- но тож не одна страница была.
К этому толкаете?

Этот же проработал таки пару дней и более ИМХО не выдержал электролит, мучить его далее смысла не вижу.
Можно, конечно, пошаманить- типа потыкать впараллель или по-обжимать, даже С-тестер купить- но только потеря времени и денег, всё равно менять придётся - и все.

владлен писал(а):

Vodnitto писал(а):

ro70 писал(а):Конденсаторы проверить, подать сигнал на вход УМ, может транзистор в модуле...

К каким именно точкам подключить источник звука? Где вход УМ?

Фото не мое.

Да пусть ковыряет.
по фото : плата в правом нижнем углу фото, от нее посередине сверху - три провода рядом - черный посередине(масса) и два белых - вот оне! тАМ РЯДО ДВЕ КРУТИЛКИ ПОД ОТВЕРТКУ.

Получается что черный это общий, а 2 белых это левый и правый каналы. Вчера подсоединял к этим точкам. К одному каналу подключил источник звука и заиграл не громко неработающий канал, на регулятор громкости не реагировал. А когда к другому каналу подключил, то работающий канал громко затрещал при контакте проводов с точками, но музыка не заиграла.

К этому толкаете?

дык я ж так и написал

Без присмотра лучше не оставлять. ЭТО Если менять конд. категорически не хотите.

ну не хочет менять конденсаторы, что ж поделать

получается что черный это общий, а 2 белых это левый и правый каналы.

Вчера подсоединял к этим точкам. К одному каналу подключил источник звука и заиграл не громко неработающий канал,

Источник сигнала скорее всего. (Источник звука напрямую весьма проблематично сопрягать с электрическими цепями ) Так оно и должно быть негромко, только неизвестно, что значит "негромко".

на регулятор громкости не реагировал.

законно

А когда к другому каналу подключил, то работающий канал громко затрещал при контакте проводов с точками, но музыка не заиграла.

могут быть варианты. Что за источник - непонятно опять таки.... Как вариант: Может Вы ему вольта три-пять пихали на вход УМ, так при этом "заиграл" издохший канал с дохлыми кондерами НЕГРОМКО, а более менее живой канал просто в дикий перегруз вогнали, а Вам с перепугу треск померещился...

Почитал я вышенаписанное. Топикстартер! Переименуйте, пожалуйста, тему в "Варварская вивисекция Вега-108".
IMHO

Adriano писал(а):Почитал я вышенаписанное. Топикстартер! Переименуйте, пожалуйста, тему в "Варварская вивисекция Вега-108".
IMHO

Очень хочу отремонтировать сам

парень же написал

В радиотехнике на разбираюсь

только запятую пред НА и после НА - забыл прописать


Vodnitto, скорее всего придется все таки заменить С2 (5мкФ) в том канале, который тихо "заиграл".
Ну это для начала.

Что там с Вегой 108.Жить будет или надо по ней панихиду справлять.Есть у меня Вега 108 и до сих пор ни чего не менял.Работает хорошо.

Подключил только что музыку с телефона к проводам на вход УМ. Оба канала работают нормально, музыка играет. Что это значит? На какой плате проблемы?

На той, что "до" телефона. Логично?
Кнопка "моно" - в помощь: "Очень хочу отремонтировать сам."

Самый ! писал(а):На той, что "до" телефона. Логично?
Кнопка "моно" - в помощь: "Очень хочу отремонтировать сам."

При включении кнопки "моно" не работающий канал так же не работает.
До УМ получается идет блок тембров, там проблемы?

Если хотите САМИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ- то и пытайтесь думать сами.

1) "А когда к другому каналу подключил, то работающий канал громко затрещал при контакте проводов с точками,"
Аккуратнее с "советчиками": например, ничего постореннего извне в УМ пихать не надо было, я предупреждал.
Угадайте, где взять сигнал для проверки неисправного канала, если второй в этой же точке- исправен, ибо исправен ВЕСЬ ВТОРОЙ КАНАЛ.

2) "До УМ получается идет блок тембров, там проблемы?" - там ДВА блока. Поэтому про кнопку и сказал.

3) Схему откройте. Без неё ремонт без знания конкретного аппарата никак.

Пока что у "самого" ничего не срастается.

Начал менять электролиты на плате коммутации и плате тембров. Сменил половину, пока второй канал не заработал. После замены электролита 20мкФ (сменил на 22мкФ), на схеме он находится рядом с переменным резистором низких частот, произошло изменение. Раньше при максимально выкрученной ручке НЧ низкие прибавлялись но не так много, родные колонки 15АС-408 их выдерживали нормально, а сейчас когда НЧ на максимум низких очень много что аж колонки не вывозят. Вопрос: это нормально? Так и должно быть в стоковом состоянии?

1) "Так и должно быть в стоковом состоянии?" - в НОРМАЛЬНОМ состоянии ВСЕ электролиты д.б. НОВЫМИ.
Ибо негодные электролиты в БП или в ОС могут вызвать возбуд по НЧ.
Вопрос стоит отложить до окончания замены ВСЕХ, включая МБМ на плёнку.
2) 15АС-408 очень слабы для данного аппарата, особ. они склонны к перегрузкам по НЧ- размер их мал.
Искать что-то типа S-30 или S-30B, можно более "родные"- 15АС-109 или их клоны. Они недороги.
3) Аппарат приличной мощности, поэтому лучше на 8Ом.
4) Если в состоянии сами переделать корпус- то примерный объём (размеры) можно взять с указанных АС, ибо сами динамики в 15АС-408 достаточны. Переднюю-заднюю стенку можно оставить "родную". Фильтры желательно "полноценные" сделать, +....- но об этом позже, по желанию.

Удачи.

Вот мне интересно. Если я поменяю все электролиты на новые Jamicon, а МБМ на синие К73-17, как это скажется на звуке? Будет не хуже чем у нового электрофона с родными компонентами?

"Будет не хуже чем у нового электрофона с родными компонентами?" - понятие растяжимое.
Но что будет "другой"- однозначно. Но и не все это услышат, и на какой музыке, в каком помещении, с какой акустикой?
Кому-то нравится "металлический" звук, кому-то "мягкий" и т.д.
Есть такое понятие "аудиофильные конденсаторы"- поинтересуйтесь.

В любом случае, он будет гораздо лучше чем сейчас.
Уже "низы попёрли"- пошли новые электролиты.
А К73-17 скажутся на "правильную" регулировку тембров- АЧХ УКУ "встанет на место".

"Сменил половину, пока второй канал не заработал" - весьма двусмысленно. ИМХО- заработал таки?

Не заработал. Сегодня остальные электролиты сменю.

На плате коммутации 2 электролита, сменил их и после этого произошло изменение, теперь когда включаю электрофон сначала из обоих каналов идет плохой пердячий звук, но после того как пощелкаю кнопки входов (проигрыватель, вход, магнитофон, радио) после этого на обоих каналах появляется нормальный звук и работает до отключения сети, после включения по новой плохой звук.

Вообще на плате коммутации проблемы, подключал источник звука на вход блока тембров, все работает хорошо.

Vodnitto - их там ЧЕТЫРЕ. Явно что-то не так сделали. Проверьте внимательнее- полярность-номиналы.
И фото "работ" места с двух сторон, внятное.
Понять какой блок неисправен- ОЧЕНЬ просто: можно замкнуть сигналы соседних каналов в идентичных точках.
Если звук пошёл- неисправность до точки замыкания.
Если звук не пошёл- неисправность после точки замыкания.
В старом аппарате может быть что угодно- напр. провод отгнил, регулятор окислился.

Самый ! писал(а): 3) Аппарат приличной мощности, поэтому лучше на 8Ом.

Имею печальный опыт эксплуатации данного типа УНЧ на 8 Ом нагрузки.
При выходе из строя усилителя - защита в виде предохранителей не спасет акустику. Спалит ее в дым!
т.к. защита рассчитана на токи под 4 ом нагрузки.

"защита рассчитана на токи под 4 ом нагрузки" - некорректно для плавких вставок.
Никакая защита на плавких вставках не защитит АС или выход.
Полупроводник пробивается быстрее, а АС горят и от меньших, но именно постоянных токов.
Это скорее защита от "пожара"- от неё таки все потом отказались.

Ошибся. 4 электролита поменял на блоке коммутации

Фото ?

При включении либо один канал работает, либо один и пердячий звук, либо оба но пердячий звук. Что бы после включения оба работали хорошо не бывает. Начинаю щелкать кнопки входов по очереди и в какой то момент звук появляется нормальный из обоих каналов и после этого можно переключать кнопки крутить ручки сколько угодно, все работает как надо, ровно до отключения сети. После включения сети все по новой.

Электролиты 4,7мкФ 50В и 22мкФ 25В, К73-17 0,1мкФ 250В

Сегодня тыкал транзисторы КТ315Б мультиметром и заметил что после того как замыкаю и размыкаю базу и коллектор на транзисторе V1 платы тембров, неработающий канал начинает работать. (на фото показано)

Владимир46 писал(а):В усилке еще и КТ315 стоят, а они еще тот гемморой. Обрываются под напряжением только в путь. А выпаиваешь их, звонишь а они вроде как живые. Я их по напряжениям вычисляю. Если между эмитером и базой напряжение не 0,6-0,8 В то сразу под замену. Очень хорошо их меняют 2SC1815.

Проверял КТ315Б на платах коммутации и тембров, на некоторых в районе 0.48-0.52 напряжение.

Подскажите в чем может быть проблема? После включения левый канал работает тихо, потом через несколько секунд приходит в норму, а правый канал не работает, начинаю щелкать кнопки входов туда суда, канал начинает попердывать, затем ручку громкости на максимум выкручиваешь и канал просыпается и работает нормально до выключения сети.

Vodnitto писал(а):Подскажите в чем может быть проблема? После включения левый канал работает тихо, потом через несколько секунд приходит в норму, а правый канал не работает, начинаю щелкать кнопки входов туда суда, канал начинает попердывать, затем ручку громкости на максимум выкручиваешь и канал просыпается и работает нормально до выключения сети.

электролиты, пластиковые транзисторы, окислившаяся пайка...

Вроде как всё прилично, но есть "неправильные" места, как
..... пропаивайте всё подряд.

Надо проверить экраны проводов- по ней идёт земля, на обрывы-касания и "пропшикать" переключатели.
Можно в работе аккуратно диэлектриком постукивать по плате- тогда проблемы чётко вылезет в определённом месте.

Переключатели рода работ надо почистить,которые за много лет окислились.

Vodnitto писал(а):Подскажите в чем может быть проблема?

С этой стороны монитора плохо видно, но подскажу. Есть такая методика в поиске неисправностей - сравнение. Имеем два идентичных канала, один работает, второй нет. Смотрим на схему, замеряем напряжения, сравниваем. Дальше рассказывать?

Abell писал(а):

Vodnitto писал(а):Подскажите в чем может быть проблема?

С этой стороны монитора плохо видно, но подскажу. Есть такая методика в поиске неисправностей - сравнение. Имеем два идентичных канала, один работает, второй нет. Смотрим на схему, замеряем напряжения, сравниваем. Дальше рассказывать?

Понял. Спасибо.

Устранил главную проблему. Дело было в электролитах на плате БП. Оба канала заработали нормально, единственное осталось слабое шуршание в одном канале (похоже на то как шуршит радио не настроенное на станцию). Когда музыка выключена подношу ухо к колонке и один канал шипит нормально, а во втором какое то шуршание, меняющееся. На что похоже? С колонками все нормально, при замене местами модулей усилителя шуршит тот же канал. На данный момент на платах коммутации, тембров и БП заменены все конденсаторы.

Я понял, надо всё по два-три раза повторять.
Как и про электролиты- замену сразу всех, и в БП.
Про шум.
Перечитайте ещё раз: http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=2090691#p2090691
"Шуршание" - тоже возможно течёт электролит. Опять неменняный или неисправный, или стоящий "наоброт".

Второй раз: ПЛАТЫ ДО УМ ПРОСТУЧАЛИ? Ибо шум- может быть и от неконтакта, который простукивается.

Vodnitto писал(а):похоже на то как шуршит радио не настроенное на станцию

Самое смешное, что шумят все электронные компоненты, по которым течет ток. Какие-то больше, какие-то меньше. Проверить просто - надеть наушники и покаскадно, в направлении от последних к первым, шунтировать сигнал конденсатором 0,1-0,2 мкФ на землю. Конденсатор обязательно разряжать перед каждым подключением!
Так находим шумящий каскад
Шумный элемент можно определить примерно так же или заменой

Самый ! писал(а):Если хотите САМИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ- то и пытайтесь думать сами.

+ 1
Отлично сказано!

Ищу причину шума в одном канале. Шум слабый, напоминает высокочастотное шуршание. Слышно в метре или ближе от колонки. Шум появляется как только включаешь кнопку сеть. Пришел к выводу что причина в тембр блоке так, как подключив в обход шум пропал. Регуляторы работают нормально. Все конденсаторы новые, пробовал менять транзисторы местами с правого на левый канал, без изменений. По логике получается что причина в каком то резисторе. Покажите на пальцах как найти шумящий резистор. В интернете не могу найти информацию.

Вот это поворооот))
САМЫЙ не раз посоветовал пропаять плату,даже на фото указал на верняка не одно окислое место пайки,,, а тут-игнор))! Попрошу и я Вас,пропаяйте плату!!!))

Довольно часто "шуршунчики" заводятся в подстроечных резисторах.
Не раз у меня было такое в различной аппаратуре.
Последний случай был в магнитофоне Союз-110.
Я нашел по схеме наиболее вероятного виновника и давай его выпаивать. Но, при этом произошло чудо!
Место пайки одной ножки этого резистора было скрыто каплей заводской краски. Так, как только я ее отковырял перед пайкой, сразу обнаружилась и причина. НЕПРОПАЙ этой самой ножки!
Пропаял и причина ушла.
Резистор не пришлось менять.

Проверьте/замените все электролиты в блоке тембров, а также
проверьте/замените транзистор VT19 (КТ315) и емкость С6 в блоке питания,
потому как питание на темброблок берется с этого узла.

Пропайка и чистка всей платы - не помешает.