Форумы сайта "Отечественная радиотехника ХХ века"

по случаю достался такой аппаратик некрученный . поменял все кроме силовых 10 банок . месяцев 8 радовал меня звуком но вчера беда случилась с ним при прослушивании резко остановился и не притягивает прижимнои ролик совсем при нажатии воспр притухает подсветка индикаторов и так стоит а когда вручную прижимаю то поет . все остальные режимы в полном порядке подскажите причины возможные пожалуйста . заранее благодарен ВАМ

Поменяйте 4 электролита возле трансформатора и все заработает.

fizik1992 писал(а):Поменяйте 4 электролита возле трансформатора и все заработает.

спасибо сейчас меняю . так а др . режимы то работают

fizik1992 писал(а):Поменяйте 4 электролита возле трансформатора и все заработает.

п.с : а заменить можно на 4700мкф63в?

fizik1992 писал(а):Поменяйте 4 электролита возле трансформатора и все заработает.

заменил на 4700 изменений нет

кц-405 тоже не мешало бы проверить

transistor837 писал(а):кц-405 тоже не мешало бы проверить

здравствуйте которая на плате в верхнем левом углу? я уже и плату управления элприводом заменил безтолку сейчас кц проверю. еще есть варианты? и пауза не работает как выяснилось

transistor837 писал(а):кц-405 тоже не мешало бы проверить

с кц 75в постоянки идет

Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите оживить этот же девайс. Отдали мне его нерабочим,мол,играл-играл и замолк,да с дымком... Для прежнего хозяина это событие означает только одно-ТРУП,окончательно и бесповоротно. Но у меня был некоторый опыт общения с такими монстрами (Союз-110,Илеть,тож вроде 110...),но очень скромный. Если бы не разница в звуке по сравнению с микрухами,то и не интересовался бы наверно... В общем,как привёз,включать не стал,полез проверять выходные транзисторы(КТ808АМ),один был дохлый. Плюс на плате УМ нашлось два чёрных резистора(R62;70),но при проверке они оказались живыми. Заменил их,транзистор и два предохранителя(4;5). Включил. Индикатор правого канала слегка дёргается,вместе с подсветкой и слышен гул в такт этим колебаниям... Секунд через 20 пошли спецэфекты в виде лёгкого ненавязчивого дымка. Оказалось задымил лак под диодным мостом UZ 1 в ВП... Уважаемые спецы,подскажите куда копать,чё смотреть? Заранее благодарен за все советы.

Ну неужели ни у кого нет никаких соображений на этот счёт? Ну подскажите хоть с чего начать то? Есть ли смысл менять электролиты в БП?

Если в схемах понимаете, то отключайте всю нагрузку от БП, оставляя его подключенным только к силовому трансформатору.
Проверяем опорные напряжения выдаваемые БП.
UZ1 на замену, однозначно-Вы его сожгли.
Электролиты в БП под замену-старые, высохшие.
Предохранители так просто не горят.

Надо было начинать проверку с выше написанного, а не лезть в УМ.

И скорее всего диоды, те которые КД202 в БП ТОЖЕ НАДО ПРОВЕРЯТЬ.

Спасибо lubitel starogo,буду пробовать!
В схемах немного соображаю,но-самоучка любитель... Если я Вас правильно понял,то проверяю/меняю диоды,uz1,электролиты, отключаю от БП всё,кроме транса и по очереди подцепляю обратно. И если всё пучком,то проблема была в меняном,так?

1. Сначала под отключаем все от БП-включаем смотрим дым, запах и т.д
2. Если мост UZ1 и диоды пробиты, то транс будет сильно гудеть как при к.з и греться-долго пытать не советую сгорит.
3. Меняем UZ1 ,попутно проверяя КД202 , также можно заменить мост КЦ в стабилизаторе.
4. Заменяем электролиты
5. Пускаем БП не подключая нагрузку, нюхаем и смотрим дым.
6. Если такового нет-меряем напряжения на колодках относительно общего провода.
Пока все.

Наконец-то освободился(я автоэлектрик и сейчас в свободном плаванье...) и добрался до своего монстрика:). В общем,результаты следующие: обе КЦухи целые,КДшки тоже. Заменил кондёры+все в стабилизаторе. И до проверки/замены и после-без нагрузки тишина,транс слегка гудит,как ему и положено,преды не горят и ничего не греется. По напряжениям норма,согласно схеме,разве что на вольт-два выше,но ведь без нагрузки же... По очереди подключал фишки к БП,нюхал,слушал,смотрел-всё нормально. В последнюю очередь подключил УМ- и снова появился пульсирующий гул с морганием подсветки и те же предохранители сгорели через 15-20 секунд.... Проявляя чудеса логики осмелюсь предположить,что проблема в УМ и есть. Завтра (сегодня уже поздно...) буду менять там кондёры. Подскажите,что ещё там проверить в первую очередь? И ещё вопросик к спецам,только прошу сильно не пинайте - а не может быть причиной пульсирующего гула релюха в УМ? Это ж вроде защита АС,на сколько я понимаю?

Не помню случая, чтобы электролиты коротили питание.
(они просто емкость от времени теряют)

Скорее транзисторы пробило в УМ.
Ты заменил в выходном каскаде.
Проверяй теперь в более раннем каскаде (транзистор раскачки).

Поскольку предохранитель сгорает не разу - можно потом на ощупь определить элемент УМ, который потребляет мощность (ищи вокруг него).
Не обожгись только!

FAI4 писал(а): Скорее транзисторы пробило в УМ.
Ты заменил в выходном каскаде.
Проверяй теперь в более раннем каскаде (транзистор раскачки).

Это которые 815е? Их там 4 штуки. Прозванивал,вроде живые... Но мож я по неопытности не правильно звонил? Я их не выпаивал,прям на плате проверял БЭ,БК и КЭ. Или всё-таки надо было выпаять?

при наличии некоторого опыта дохлые транзисторы довольно хорошо вылавливаются без выпаивания, но крайне желателен совецкий стрелочный авометер

там УМов двое? на общей плате? им питание какнть можно разделить, чтобы запускать отдельно?
схему в студию...

Без подключения УМ(ЗАБУДЬ ПРО НЕГО НА ВРЕМЯ), режимы все действуют(перемотки, воспроизв, стоп)?
Вместо предохранителей 4,5 подключается амперметр и при подключенном УМ снимаются показания(кратковременно)
Предохранители 4,5-на 5А?
Предел измерения амперметра-10А -7...8А Покажет смело.
И еще-шлейф от БП к УМ проверьте-может быть шлейф коротит.

Схема есть,скачал,но как сюда выложить не знаю(я с телефона)... За совет спасибо,попробую запитать по отдельности

г-н lubitel starogo уже неподецки доставил сообществу историей слабоумносадистского изнасилования и изуродования до смерти своего магнитофона, не знает, как выглядят магнитофонные головы
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=21&t=91049
не умеет пользоваться линейкой, не говоря уже про отвёртку
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=44516
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=1&t=78522
зато охотно даёт советы по ремонту: к примеру, как спалить амперметр

УМы запитываем отдельно
в провода питания им суём мелкие лампочки "от ЗИЛ-130" (на 24 Вольта) в качестве предохранителей
чаще всего один УМ горелый, второй нет. Потыкав измерителем сопротивления "одноимённые" транзисторы живого и дохлого канала в разные места - можно сделать какие-то выводы

из горелого УМа как правило можно вытащить выходные транзсторы (и "предвыходные" тоже) - и он без них будет прекрасно работать. Только макс. вых. мощность будет ~100 миллиВатт, но всё будет слышно
точнее можно скать только по схеме

...да не надо схему выкладывать сюда. Сцылки на неё достаточно

В общем,вот что получилось. После всех проверок и замен кондёров,подключаю все разъёмы к БП,а на УМ отключаю оба- на Пред и на наушники. Включаю - всё нормально,глюк пропал! Цепляю Пред,включаю - тож всё пучком! Остался последний разъём. Проследил шлейф - там гнездо и кнопка наушников. На автопилоте кнопку нажал-отжал,цепляю разъём на место,включаю - ГЛЮКА НЕТ!!! ЛПМ работает во всех режимах,ничё не гудит,не моргает... Шо это было??! И,кстати,по поводу реле на плате УМ. Я думал это реле защиты АС,но покурив схему и опытным тык-тык той самой кнопки,выяснил,что это переключатель АС - наушники. Собственно вопрос,уважаемые знатоки,это реле глюкает или его обвязка? И если второе,то что смотреть в первую очередь? Хочется искоренить этот глюк насовсем,во избежание,так сказать,рецедива...
PS. Прошу прощения,если что не так написал,вторые сутки на ногах...

Алавердну г-ну Всезнайке Phlanger-у.
Вы Наш Великий и ужасный наверное знаете , что все предохранители ставятся в цепь последовательно, соответственно как известно амперметр или мультиметр в режиме измерения силы тока тоже подключается последовательно на держатель предохранителя.

Я например еще не спалил не одного мультиметра.

Интересно, сколько ВЫ в бытность свою изнасиловали магнитофонов и другой техники, А?
Выложите свои темы про уродование техники сообществу.

Хрень какая-то.... Собрал,поставил,включил - опять такая же фигня... А если включить наушники,то ещё и релюха в УМ в такт щёлкает. Уважаемые спецы,ну подскажите!! В каком направлении копать-то?...

Собрал

так кто-то на корпус коротит, к примеру
совершенно обычное явление

Тоже вариант... А где хоть рыть начинать-то?

Найди блок, при прикручиании которого к корпусу возникает КЗ на массу.

Не вижу конструкции.
Сделай фото.


Может там выходные транзисторы к радиатору через слюду крепить нужно.
Радиаторы соединены с корпусом?

Всё,причина найдена и безжалостно уничтожена!!! А ларчик просто открывался:
когда глюк пропадал,то радиатор УМ лежал на раме крашеной стороной либо вообще её не касался. Открутив саму плату увидел косяк - проводок коллектора одного из выходных транзисторов был прищемлен платой:). Теперь на очереди "хрустящие" потенциометры ( уже успел проверить )и тотальная замена электролитов,но это уже совсем другая история!:)
В общем,всем спасибо за помощь! Всех благ!

Элэктролиты в блоке питания менять, если рокот низкочастотный на выходе.

Если сигнал слабый или низов нет -тогда маленькие электролиты по сигнальной цепи.

Можно заменить на чуть более высокое напряжение.

Начни с усилителя воспроизведения.

проводок ... был прищемлен платой

тоже вполне встречается
поздравляю с успехом

FAI4
В БП уже поменяны,как и на радиаторе УМ и все в стабилизаторе. Кстати,что ОЧЕНЬ приятно удивило - абсолютное отсутствие фона! Хотя,на всю я и не врубал,поздно у нас уже,но на половинку даванул!;) А с басами тоже интересно... Вот они вроде есть,но как-то слишком мягкие,что ли... Но пока списываю это на те же электролиты и "хрустящие" потенциометры. Да и давно уже не слушал "транзисторный" звук,отвык малость..
Кстати,а не подскажешь по такому вопросу- что можно вообще отключить и убрать,чтоб превратить его чисто в усилок? Ну и облегчить заодно!:) А то - нижняя передняя панель,радиатор сзади,раму плашмя и укоротить вполне симпотичный усилок получится! Тем более,что ЛПМ и проч. меня не интересует- плёнок нет,да и с источником сигнала у меня нормально - losless через foobar,звуковая creative.

сдаётся мне, как-то разумнее будет поменяться на какойнть уселятиль

В наших краях это нереально... Да и панелька симпотичная!:))

Пусть стоит для красоты.

Просто двигатель отключать нужно чтобы меньше шумел..
Не помню есть ли такой выключатель.
На Снежеть 204 был для этого специальный выключатель на задней стенке.

Мягкие низы - это отлично!!!

Тут тоже есть какой-то,возле сетевого шнура,только ещё не проверял для чего он. На крайний случай можно отцепить разъём двигателя.

FAI4
На Союзах-Ростовах двигатель отключается при опущенных обоих петлевыбирателях. При условии, что контакты чистые.

Возле сетевого шнура-это переключатель размера катушек 18-22-он коммутирует разные опорные напряжения(в зависимости от нагрузки), подающиеся на боковые двигатели.

Понятно,будем знать;)
Так всё-таки,может кто-нибудь подсказать,какие платы можно отключить совсем,если использовать его чисто как усилитель? И ещё, подскажите,пожалуйста,какие электролиты относятся к звуковому тракту,в этом же режиме использования,ну,кроме Преда и УМа,разумеется:) Если можно,то какой блок и номера кондёров. Сам не разберусь,а все подряд менять походу не потяну... Магазинов таких у нас вообще нет,буду ковырять из того,что есть в закромах,а там не густо...

Помогите разобраться с кондёрами!!! Уж простите неуча за такой вопрос и не пинайте сильно... При подборе кондёра,какой параметр наиболее критичен - ёмкость или напруга? То есть я догадываюсь,что ёмкость лучше как можно ближе к нужной,за исключением некоторых случаев,когда можно и увеличить,а напругу - лишь бы не ниже искомого,и даже можно немного выше. А вот на сколько можно напругу выше? Я к тому,что с кондёром-то ничего не случится,а вот как это отразится на схеме,в общем так сказать? Например: надо 6,3v 100mF ,можно ли 16v 100mF ? А 25v ? И если возможно,то объясните,пожалуйста,этот момент поподробнее,чтоб понять,почему так. Заранее благодарен за ответы!

Kotyara писал(а): Например: надо 6,3v 100mF ,можно ли 16v 100mF ? А 25v ? И если возможно,то объясните,пожалуйста,этот момент поподробнее,чтоб понять,почему так. Заранее благодарен за ответы!

Можно,можно и 100 на 35 и на 63v,лишь бы подходило по установочному размеру,больше можно,меньше нельзя.

Спасибо Дмитрийннн! Просто прямо сейчас кондёры меняю в УМе,и озадачился этим вопросом т.к. теории не хватает....

Главное полярность + с - не перепутайте местами,при перепайке,повнимательнее.......Пользуйтесь жидким флюсом,будет хорошая блестящая пайка,да и отмыть потом будет легче.Жидкий флюс можно сделать самому,в спирт бросить несколько кусочков сосновой канифоли.

С полярностью то нормально! Хоть и теории маловато,но опыт кой какой имеется;)
А на счёт флюса,сколько и чем не пробовал паять,но с чего начинал,к тому и привык - просто канифоль да олово...

...б/у - поголовно проверять. Совецким стрелочным авометром. "Это важно".

В блоке питания - все электролиты менять.

Смысла отключать остальные блоки нет никакого, т.к. двигатель и УМ - основные потребители мощности.
Если двигатели отключаются-значит и никакого дополнительного аккустичекого шума не будет.

В блоке питания и в блоках электролиты по питанию (тут схему нужно смотреть)- можно увеличиать емкость. Это понизит шумы.

Электролиты в тракте обработки звука - сохранять номинал емкости, но полезно поставить большего напряжения.
У таких ток утечки меньше. Соответственно менньше должны шуметь.

Но шум- это уже вторично.
Просто восстанови, чтобы все функционировало.

Спасибо FAI4,учту.
У меня тут лёгкий ступор образовался,не поможете? На УМ кондёры С1;2, К50-16 16v 5mF - НЕ ПОЛЯРНЫЕ??? Просто остальные К50-16 имеют плюсик,и на плате продублировано,а тут и ни там и ни там.... Объясните,пожалуйста,как с ними быть?

Действительно существуют НЕПОЛЯРНЫЕ электролиты.
Обычно они стоят по входу сигнала.

Это когда сигнал может менять полярность.
Если хочешь - можно заменить на 2 обычных электолита по 10 мкФ соединенных последовательно..
При этом полярность дллжна быть всречная (например соединяешь два плюса вместе, а минусы будут внешними выводами)
Емкость каждого должна быть в 2 раза выше номинала(при последовательном соединении емкость уменьшается вдвое).

Но лучше!!! поставить НЕЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ конденсатор.
Это намного уменьшит шумы и искажения в тракте.

Благо сейчас уже есть такие с небольшими габаритами.
Это в те времена подобная технология была недоступна нашей промышленноси, почему и использовали такие экзотические приборы.

А так то всё функционирует!;) Осталось только потенциометры на мордочке привести в чувство,да кондёры поменять. Последнее не только ради морального удовлетворения,просто когда проверял на звук,даже когда "достучишься" до переменников,всё равно треск идёт. Причём,треск не хаотичный
как от переменников,а зависимый от музыки... Как-то так... Уж простите дилетанта за такое объяснение...

Оригинально!
Огромное спасибо за подробный ответ!
Пошёл курить интернет,на предмет как они выглядят,чтоб знать кого искать:) А то видел неполярники пико- нано-,а вот микро- чёт не припомню... Или торможу,т.к. снова вторые сутки на ногах...

Ищи с номиналом 4,7 мкФ или 6,8

У советских электролитов большой разброс по техническим параметрам от номинала.
Примерно -30% до +50% или даже +100%. Для них это в порядке вещей

Пока бродил по инету,вспомнил,что где-то валялясь пара Pioneer коаксиальных,а значит там должны быть нужные кондёры. Глянул - 8мкф 63в. Вроде пойдут жеж? Pioneerы не китай,так что кондёры нормальные должны быть...