Форумы сайта "Отечественная радиотехника ХХ века"

Тестер ТЛ-4 близкий по конструкции и схеме. По незнанию при ремонте покрутил латунный винт без шляпки снизу головки. Может быть поэтому стрелка за что то цепляется в левой части шкалы. Если наклонить влево или назад не цепляется. Как это наладить. Про диоды в одном из постов пишут Шоттки не нужно. Д226 большие по размеру. Что все таки ставить оптимально.

Винт внизу головки можно крутить хоть до посинения.
Он не имеет ограничений (не ломается)

koman писал(а):Тестер ТЛ-4 близкий по конструкции и схеме. По незнанию при ремонте покрутил латунный винт без шляпки снизу головки. Может быть поэтому стрелка за что то цепляется в левой части шкалы. Д226 большие по размеру. Что все таки ставить оптимально.

Что-то не понял про диоды, поконкретнее можно? Насчет цепляния стрелки возможно меж рамкой и магнитом попала опилка-пылинка, либо окись появилась. Ну или рамка с кернов слетела. Тут нужен максимум аккуратности.

Кстати тут было по зиме разбирал целиком ТЛ. А изначально взбесила грязь под стеклом шкалы. Разобрал, оказалось герметик, на который приклеено стекло к корпусу очень устарел. Ну вымыл стекло, посадил на новый нейтральный, все отлично.

koman писал(а):Про диоды в одном из постов пишут Шоттки не нужно. Д226 большие по размеру. Что все таки ставить оптимально.

1N4007.

Это если речь про защитные диоды головки.

В выпрямитель нужно ставить то, что должно быть по схеме. Иначе может начать врать, при измерении переменных токов и напряжений.

Ну так то да. Кроме всего была идея поставить в как 43101 конденсатор 10/16.)

old_hippie писал(а):В выпрямитель нужно ставить то, что должно быть по схеме. Иначе может начать врать, при измерении переменных токов и напряжений.

Верно, я на своём ТЛ-4М сначала не мог понять, почему он на переменном токе показания наполовину занижает, пока вместо ранее менянных кремневых диодов не поставил германиевые Д-9 как на схеме.

Кстате, получается что ТЛ-4М были двух видов исполнения корпусов?
У меня побитой жизнью ТЛ-4М 76 года выпуска:

В нём верхняя часть измирительной головки со стеклом и крутилкой установки стрелки на ноль выполненна в самом корпусе прибора.
Есть запасная измирительная головка 84 года выпуска

она отличается тем, что её верхняя часть со стеклом и корректировкой стрелки у неё своя, и по креплению в корпус тоже есть небольшие отличия.

Просто интересно, как выглядел тестер с полнокорпусной головкой?

Разницы между этими головками не наблюдается.
Корректирующий винт расположен в том же самом месте.

Свой разбирал, но честно говоря не помню, голова точно такая же самая. Только в корпусе лицевика сквозных отверстий не было. Тем более пока писал сообщение, вспомнил, что головы все одинаковые, отличий нету. Стекло клеится "снаружи-внутрь", по другому не может быть. Так же ставится в 4315. 43101 изнутри, поэтому вдавить стекло можно легко при плохом герметике.

Недавно повторно менял на своем стекло, точнее, оргстекло. Родное разбилось очень давно. Резал прозрачную коробку от СД диска.

Стоп! Я что-то не понял, откуда оргстекло? Родное с завода стоит настоящее стекло, не органическое.

Вопрос: кто передергивает с соседнего сайта?

Kaskader писал(а):Тем более пока писал сообщение, вспомнил, что головы все одинаковые, отличий нету.

Вы меня видимо не поняли, на синем тестере, на фото выше, на измирительной головки нет сьёмной крышки со стеклом, она ставится в корпус так:

Такая крышка со стеклом и корректировкой стрелки:

вернее её очертание отлито непосредственно в самом корпусе прибора, просто лениво его разбирать.
И крепления измерительных головок естественно немного отличаются.
Надеюсь вы меня поняли?

Kaskader писал(а):Стекло клеится "снаружи-внутрь", по другому не может быть

На синем ТЛ-4м, что на фото выше, стекло вклеенно изнутри в корпусе прибора.
На запасной головки стекло вклеенно снаружи сьёмной крышки:

Чуть разобрался, я так понимаю, корпус несколько видоизменен, поэтому такое исполнение. А в чем собсно вопрос?

Если уж на то пошло, объясните пож, что обозначают знаки справа снизу на шкале, кого раньше спрашивал, никто не знает расшифровок.

Kaskader
Расшифровываю, справа снизу по шкале, слева- направо:

1. Измерительная цепь изолирована от корпуса и проверена напряжением 3кВ.
2. Рабочее положение- горизонтальное
3. Внимание, см. дополнительные указания в паспорте.
4 . Магниоэлектрический прибор с выпрямителем.

не тех, видимо, спрашивал...

dimfly писал(а):Kaskader
Расшифровываю, справа снизу по шкале, слева- направо:

1. Измерительная цепь изолирована от корпуса и проверена напряжением 3кВ.
2. Рабочее положение- горизонтальное
3. Внимание, см. дополнительные указания в паспорте.
4 . Магниоэлектрический прибор с выпрямителем.

не тех, видимо, спрашивал...

Слева АФАИР класс точности в различных режимах работы.

Спасибо, было уже в инете полный курс обозначений нарыл. Кстати нашел много чего неизвестного и знакомого.

Приветствую всех снова! Не знаю, прогонит ли меня отсюда модератор или нет, возник такой вопрос:



Этот прибор неправильно показывает напряжения,при включении измерения сопротивлений, зашкаливает. Вроде все визуально в норме, диоды вроде рабочие, проблема в том, что прозвонить пока нечем, знакомый забрал и ТЛ-4м и 43101, китайца нету, продал. Кто чем поможет? Жду мнений советов.

Добрый день! Рекомендую скачать в сети книгу из серии МРБ №1206 "Ремонт комбинированных приборов", потом определиться на каких диапазонах измерений напряжения прибор врет, при каких положениях измерения сопротивления зашкаливает. Потом открыть описание этой модели на странице 131 и внимательно читать. Потом в таблице на рисунке 76 вы гарантированно найдете какие элементы универсального шунта задействованы одновременно на разных диапазонах и видах измерений...Это общий метод, за Вас, к сожалению, никто не решит загадку.
Расшифровка обозначений таблицы на странице 34.

Kaskader писал(а):Приветствую всех снова! Не знаю, прогонит ли меня отсюда модератор или нет, возник такой вопрос:

На первом фото - явно подгорел шунт, нижний левый на плате (в виде катушки).

Классика жанра - или в режиме измерения сопротивления в схему под напряжением сунулись, или в режиме измерения тока решили померять напряжение...

Сопротивление проволочное, безындукционное (половина витков в одну сторону, вторая половина - в другую).

А тестер замечательный.

Стрелка не в подшипниках, а в иридиеово-палладиевых растяжках...

Сразу объясняю. Проволочные шунты как раз рабочие, выпаивал прозванивал, сегодня привезли мои приборы назад. Сопротивления все в норме. Есть наружные подгары на переключателях, неужели ламели подохли от прошлых кривых рук?

Книгу Кузиных скинул, но факт в том, что все сжато написано, не сразу понятно. Грешу на левую "дохлость" германиевых диодов. Так же думаю полностью заменить кнопочные переключатели, что-то не внушают доверия. Буду пробовать.

Отдельное спасибо товарищам этого и других сайтов в ремонте приборов ТЛ4М и 43101, все отлично работает, проблем нет, стараюсь без ошибок.

Kaskader писал(а):Этот прибор неправильно показывает напряжения,при включении измерения сопротивлений, зашкаливает. Вроде все визуально в норме, диоды вроде рабочие

Приносили посмотреть похожий прибор, зашкаливал на сопротивлении и завышал напряжение после замены горелых деталей на исправные.
Не сразу сообразил, как оказалось, один дурачёк померил амперы в розетки, полыхнули шунты и дорожки, на плате остались следы копоти (сажи) между дорожками, вот через эту копоть и шло лишнее напряжение на измирительную головку, как через резистор.
Ещё могут П2к прогореть, если залезли под высокое.

А еще, если тестер чинили до Вас, я бы проверил, правильно ли установлен дисковый переключатель...а то бывали умельцы, которые умудрялись...

Уверяю вас, что стоит правильно, там перепутать невозможно.

Ну да, провернуть ручку на 180 градусов относительно переключателя на плате - еще как реально!!!

Как на шкале переключателя, так и на плате, есть три "пробела". У меня ориентировано все на них.

Небольшие продвижения есть, обнаружил резисторы неправильных номиналов по цепи питания от батареек А это R19.1 и R19.2. Завтра поищу оригиналы. Заменил сломанный шток переключателя KΩ

Товарищи! Есть ли у кого для сверки такой же прибор, поскольку не пойму: При замере напряги аккума 12/7, 43101 показывает реальных 12,4вольта, 4324 показывает 16,4, при переключении на переменку показывает 8 вольт. Что могло здохнуть, не пойму. Если в других при переключении на переменку стрелка завышает показания, то 24-ый их занижает. Что не так? Ламели в выключателях все рабочие, проверил, резисторы все в полном порядке, что еще может быть не так? При включении режима измерения "Омы" стрелка зашкаливает и на регулировку не реагирует. При включении "КилоОмы" при замыкании щупов зашкаливает так же, и на регулировку не реагирует.

Ну нет на форуме ясновидящих и экстрасенсов...Как прибор себя ведет на измерении напряжения на всех пределах? Правильно ли показывает при измерении тока? Оставьте пока "переменку", нужно решить с постоянным током. П2К вы проверили все группы?
Если не можете справиться с таблицей из справочника, поступите другим путем. Возьмите схему и прорисуйте на ней цепь измерения напряжения на пределе, ну например, 30 вольт "постоянки". Потом силой мысли переключите переключатель на схеме в положение измерения сопротивления в килоомах и повторите прорисовывание схемы. Итак, у Вас получится, что какие-то элементы задействованы в процессе обоих измерений. Там и копайте. Не забудьте, что шунт тестера называется универсальным потому, что его элементы задействованы в измерениях в разных ипостасях: параллельно или последовательно подключаясь к измерительной цепи.
Пока по обрывкам информации можно предположить, что с измерением тока тоже беда, и копать надо в районе резистора R11, но это могут быть и R14, R15. Их нужно проверять особенно внимательно.

evgen4 писал(а): Оставьте пока "переменку", нужно решить с постоянным током. П2К вы проверили все группы?
Если не можете справиться с таблицей из справочника, поступите другим путем. Возьмите схему и прорисуйте на ней цепь измерения напряжения на пределе, ну например, 30 вольт "постоянки"..

П2К разбирал все три, контакты целы без намеков на подгары. Я ж говорю, что менял поломанный шток. Далее:

Ставлю на 30 вольт постоянки, тыкаю в аккумулятор, на нем заранее известно 12,4 вольта. 4324 показывает что на нем 16.

Если про переменку, режим 300 переменки, то в розетке 215 вольт, 4324 зашкаливает. При 600 почти в конце шкалы.

Забудьте про переменку. Проверьте измерение постоянки на всех пределах. Потом постоянного тока. Иначе будете блуждать в трех соснах, и нас водить за собой. Ремонт тестера требует системного подхода

old_hippie

Насчет шунта, как раз R14 22,5 Ом сгорел, все же вызвонил. Проблема в подборке хотя бы похожего номинала, в своем хламе даже похожих не нашел, хотя два млтшки по 15 Ом нашел. Или буду ставить подстроечник.

Короче пока Ц4324 отправляется на полку отдыхать до лучших времен, тем более помимо резисторов нужно искать новый лицевик.

Поставьте 22 Ома любой, это из стандартного ряда. и посмотрите, что получилось. Не интересно так бросать. И даже если поставите один 15 Ом, то сможете оценить влияние на общий результат работы тестера, особенно на измерении сопротивления.

Kaskader писал(а):Насчет шунта, как раз R14 22,5 Ом сгорел, все же вызвонил. Проблема в подборке хотя бы похожего номинала, в своем хламе даже похожих не нашел

Можно довольно точно набрать нужное сопротивление из нескольких резисторов, включая их последовательно и паралельно.

Какая батарейка в ТЛ-4М?

evgen4 писал(а):Поставьте 22 Ома любой, это из стандартного ряда. и посмотрите, что получилось. Не интересно так бросать. И даже если поставите один 15 Ом, то сможете оценить влияние на общий результат работы тестера, особенно на измерении сопротивления.

Представьте себе, что таких нету. Согласен, что не интересно бросать, ну, а что поделать.

gsmart писал(а):

Kaskader писал(а):Насчет шунта, как раз R14 22,5 Ом сгорел, все же вызвонил. Проблема в подборке хотя бы похожего номинала, в своем хламе даже похожих не нашел

Можно довольно точно набрать нужное сопротивление из нескольких резисторов, включая их последовательно и паралельно.

Долго, нудно, да и настроение пропало.

Starlight писал(а):Какая батарейка в ТЛ-4М?

Два родных элемента R10.

Starlight писал(а):Какая батарейка в ТЛ-4М?

В ТЛ-4м стоят две батарейки А332, по буржуинским стандартам R10.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... %D1%82_R10

Kaskader писал(а):

evgen4 писал(а):Поставьте 22 Ома любой, это из стандартного ряда. и посмотрите, что получилось. Не интересно так бросать. И даже если поставите один 15 Ом, то сможете оценить влияние на общий результат работы тестера, особенно на измерении сопротивления.

Представьте себе, что таких нету. Согласен, что не интересно бросать, ну, а что поделать.

Взять резистор на 22 или даже 20 ом и подпилить его алмазным надфилем.
На эти номиналы резистивный слой цилиндрический, а не спиральный.

Только подгонять желательно на резистивном мосту, а не на китайском цифровике...

old_hippie писал(а): на китайском цифровике...

Нету таких. Не держу. А что по поводу отправить 24-ый отдыхать на полку, так это еще лучше. У меня 43101 и ТЛ-4М в нерабочем состоянии пролежали с 2005 года по 2016, только тогда нашел запчасти, появилось желание, отремонтировал, теперь пользуюсь. За время, пока они лежали, я их ни разу не тронул, что сохранило их целостность и идентичность.

old_hippie писал(а):Взять резистор на 22 или даже 20 ом и подпилить его алмазным надфилем.

Можно и простым оселочком (корундовым бруском).

novosibiretc писал(а):

old_hippie писал(а):Взять резистор на 22 или даже 20 ом и подпилить его алмазным надфилем.

Можно и простым оселочком (корундовым бруском).

Можно, но немного сложнее.

Можно и лазером L-резом, подгонка будет совсем по фэн-шую.

(L-рез - это когда сначала режут поперек, грубо, приближаясь к номиналу, а потом продолжают резать вдоль - точная подгонка к номиналу).

Гм...

А ведь и без лазера тоже можно L-рез изобразить. Сначала делать лыску поперек, а потом - вдоль.

Ах, оставьте Ваши уговоры!... Ну не хочет коллега заниматься рукоблудием с подгонкой - его право. Подождем результата, даже уже интересно.

Товарищи, можно маленький вопрос: прозваниваю диоды Д303-305. У меня их в количестве 16 штук. Прозваниваю 4315-ым в прямой полярности. Стрелка отклоняется мало, где-то в районе 20 к. Если берусь рукой за корпус диода, то показания сопротивления перехода медленно уменьшаются. Такое на всех. Это нормально? Они должны реагировать на температуру?

Kaskader писал(а):Они должны реагировать на температуру?

Так диоды часто ставят в цепи термокомпенсации, например в двухтактных УНЧ для поддержания тока покоя, угадайте почему?

Спасибо понял. Обожаю германий.