Практический ремонт БРЭА СССР. Недочёты производства.

[valera9]

FAI4, вы пробывали на мтз по кочкам покататся целый день.а уменя скоро посевная начнется.

готовлю комбайн и на заготовке дров.немнога из жизни на фазенде.




в сарае юмз. и комбайн по уборке картофеля.много было разной техники.половина распродано.больше заниматся не буду.

[FAI4]

Первый раз меня посадили за руль Беларусь в 5 летнем возрасте.
Потом помощник комбайнера (СК-4, СК-5 Нива) с 12-летнего возраста.
Потом получил (учась в радиоинституте) права тракториста-машиниста 3 кл. (занимались по вечерам на базе ПТУ)
Потом летом самостоятельная работа комбайнером на зерноуборочном комбайне в студенческом мехотряде. Помощником был мой одногрупник.
2-е место по намолоту в нашей бригаде!
Перед этом естественно сам готовил комбайн после зимы к уборочной.

Так что с с/х техникой знаком довольно неплохо, если что...

[vlleonid]

Пайка отвратительная!

Сначало нужно механически (без пайки) закрепить провода на выводах электролита, чтобы они держались.
И только потом залить припоем.
Где изоляция места пайки?

Опуская эмоциональную составляющую, спасибо за совет о механическом закреплении проводов до пайки.
Просто повторял по мере сил то, что и было сделано с первоначальной емкостью на заводе. Здесь явно выводы конденсаторов позволяли намотать припаиваемые провода. Не догадался. Возьму на вооружение.

При ремонте У-7111 у меня возникла та же проблема, закрепить ёмкости меньшего размера в штатном хомуте. Я не использовал стяжки, они могут лопнуть от времени, буквально через год. Поэтому обернул ёмкости пеноплексом и закрепил изолентой. Так надежнее.
Ближние выводы лучше максимально загнуть друг, сделать общую шину и от её центра, на одинаковом расстоянии взять среднюю точку.

Совет полезный.
Честно говоря, не рискнул экспериментировать и осуществлял соединение, максимально приближенное в тому, что было сделано изначально.

[valera9]

от вас неожидал. скоро массей ремонтировать. пропала задняя передача.

[FAI4]

Опуская эмоциональную составляющую, спасибо за совет о механическом закреплении проводов до пайки.
Просто повторял по мере сил то, что и было сделано с первоначальной емкостью на заводе. Здесь явно выводы конденсаторов позволяли намотать припаиваемые провода. Не догадался. Возьму на вооружение.

Спасибо, что не обиделись!
Ничего личного.
Нас за такую пайку в детстве пароли розгами ))

Просто представьте себе, что будет если пайка отвалится при работе аппарата.
Тогда сами поймёте как именно нужно паять, изолировать ...

[Andrey Smirnov]

Лучше, наверное, выводы конденсаторов согнуть колечком - многопроволочную жилу оборачивать вокруг вывода в уже пролуженном виде трудно, а если обернуть нелуженую - есть шансы непропая...

[old_hippie]

спасибо за совет о механическом закреплении проводов до пайки.

При объёмном монтаже, пайка обеспечивает электрический контакт. Механическое же закрепление должно делаться отдельно - зацепом, скручиванием и т.д.

[Самый !]

сто лет так делаю, когда размер совсем мал.
Обычно я под них наливаю "Момент" - если лопнут, он удержит кондёры. А так пока сохнет.
Пробовал теромоклей- от холодной железяки легко отваливается.
Стяжки надо брать "правильные": у меня они пакет рессор в авто больше десятка лет держат. Тут в теме фотка была.

выводы конденсаторов согнуть колечком

- я так и делаю: или один кольцом и внутрь второй- обжимая первым, или навиваю один вокруг другого. Это из правил автомобильного и проф. монтажа устройств связи: обеспечить вибростойкость самодельного контакта- включая пайку.
- Электрон 20, чуть выше.
Т.е. сначала скрепление в "натяг"- обеспечение плотного электрического контакта, потом- дополнительный электрич. контакт с герметизацией места обжимного контакта.
Большинство известных мне связных коммутаторов подразумевало навивку или "врезание". "Врезание" сквозь изоляцию провода обеспечивало и герметизацию соединения. Пайка не применялась совсем, т.е. она - "вторична" по отнош. к механическому контакту.
Как и в современных обжимных электрич. соеденителей в авто, там после механич. соед. заливают герметиком. Но я раньше обыч. и паял.



Эстония ЭП 010.
С последней пришлось помучиться- аж под часа два.
.+ + - рычаг выключателя - кривее не придумать-приделать. Переключатели привода с тягой 21мм-2шт; под тонарм надо короче-1 шт.
- после установки нормального переключателя пришлось "перерегулировать" тонарм.
1) Старое положение рычага
2) Новое положение рычага

В старом положении- типа "всё срабатывало". Но поскольку плоскость рычага тонарма была непараллельна плоскости рычага микрика- то после отработки "стоп", опускания тонарма в стойку и выключение моторов- т.е. снятия всех усилий, тонарм отбрасывался к диску. Т.е. рычаг тонарма стремился "съехать" с углового упора по плоскости рычага микрика.
Соотв. снова запускался мотор, но тонарм успевал "провалиться"- ибо лифт был ещё "внизу". Т.о. разнообразные страсти по кругу- или "ручная" доводка тонарма до стойки и фиксация оного.

3) Там регулятор положения рычага тонарма.
4) Винт фиксации положения рычага тонарма.

В данном случае умудрились пойти по пути БРЗ: изголиться подогнать регулировки под откровенно кривые детали, хотя ткнуть паяльником- и рычаги встанут на место. Видимо в этой точке регулировки паяльника уже нет. А там, где их "сбили"- болт забили.
Вот вам и славные работники конвейера: прямо талант добро перевести на "г" и наоборот: рука руку моет.

- весьма сомнительная метка полярности: в одном (этом) я таки промахнулся- видно на фото.

До кучи: вращение диска в обратную сторону- проблемы с питанием 5в..
- пассики на 4-ре шт. отсюда.
Кто первый приедет- тот выберет себе лучшую пару!
(Т.е. которые уже не сломались).
При получении аппарата для проверки иметь при себе "родной" Шелл с головой: все аппараты настроены немного по разному, могут не точно найти начало фонограммы.

Воще аппарат мне понравился.
1) Ни одного заменён. п.п.проводника в 6 штуках: моему уму это нерастяжимо.
Видимо повезло: умелец залез только в пару аппаратов и ничего таки сломать не смог.
Малоотпытный.
(Он это читает)
2) Не надо трясущимися руками двигать тонарм.
3) Не надо одевать очки и смотреть куда его двигать.
4) Ну и звук меня полностью устраивает- даже с китайской соврем. головой.

Поставить вместо своей 122?

Щас проверю, избавлюсь - и буду делать пару УКУ Радиотехника - "чужие".
Свои игрушки в качестве отдыха.

[Игорь40]

Лучше, наверное, выводы конденсаторов согнуть колечком - многопроволочную жилу оборачивать вокруг вывода в уже пролуженном виде трудно, а если обернуть нелуженую - есть шансы непропая...

Если паяльник нужной мощности и флюс хороший, непропая быть не может

[Andrey Smirnov]

Если бы да кабы - во рту бы росли грибы... Нельзя надеяться на сочетание многих факторов для получения положительного результата, должна быть разумная перестраховка... Да, я и внахлёст запаяю достаточно качественно - но, припой довольно хрупок, возможны неприятности... Вывод, впаянный внутрь колечка, держится надёжнее - а затрат никаких, одно движение круглогубцев... (и, собственно, безразлично, будет ли жесткий вывод конденсатора впаян в кольцо на конце монтажного провода - или наоборот... )

[Игорь40]

И про машины и про комбайны, давайте про котиков поговорим.

[vlleonid]

Всем форумчанам доброго времени суток.

"Ремонт и обслуживание ВЕГА-109. Записки "чайника".

Продолжение Второе. Часть Вторая.
Замена больших емкостей БП.

После первой публикации и "посыпавшейся" критики просто не смог смириться с существующим положением дел и сегодня выкроил время для исправления сложившейся дискуссионной ситуации с заменой больших емкостей в БП и их закреплением в удерживающем кронштейне - так его назовем.

Итак, вот то, что было изначально



Ведомый советами, полученными на предшествующей странице, отпаял провода и зачистил их примерно на 1-1.5 см




Из подручных материалов сделал прокладки для плотного крепления конденсаторов в удерживающем их кронштейне




Из выводов новых емкостей сделал некое подобие "колечек", обмотал их, насколько возможно, проводами, и поплотнее зафиксировал плоскогубцами





Зафиксировал конденсаторы изготовленными "прокладками", нанес при помощи остатков от "прокладок" флюс на место предстоящей пайки и пропаял





Может, и выглядит не слишком эстетично, но уж точно не отвалится и емкости не выпадут даже если лопнет хомут.

Всем активно советовавшим и проявившим молчаливое сочувствие - Большое спасибо!

[FAI4]

Ещё заизолировать нужно красивой изолентой, чтобы другой какой оголенный проводник сюда не свалился...

Голых проводов не должно быть в конструкции, как и голых людей в метро..

[Самый !]

Изолировать лентой "навсегда"- некорректно. Как это ни удивительно- но она часто "самораспускается", даже разных фирм.
Изначально красивая-липкая, через два-ри года в аппарате превращается в стекающие "сопли".
Поэтому - только кембрик, в местах нагреве- стеклотканев. трубка.
Кто ремонтир. аппарату- тот в курсе.
Или кто воще что-то ДЕЛАЕТ РУКАМИ- и с головой.
Изолента- метки на провода, временно. И всё.
- в детстве не подпускали, поэтому страх к этому чудовищу выработался.
Когда прошла передача про моё авто по Евроспорту- её увидели родств. из-под Волгограда. И через лет тридцать приехал туда, как раз на помощь восстановления: как специалист по интернету, нашёл все инструкции начиная с ДТ-75 и заканчивая Нива, вплоть до разных вариантов- разных профилей-местности. Тракторов не боялся. Но пускач меня практически не слушался.
- награждение моей команды и КАМАЗ, соседи по столам.
- их лагерь рядом с нашим: их техничка
- одно из красивых фото в прессе. Там изначально сильный уклон спуска, метра три-четыре: тормоза не держат считай.
- гора Воттоваара
- никто наверно и не обратил внимание на её колесо
- скрытные передвижения немецко-фашистских войск в Новое Девяткино.
- у нашего штаба

Поделка на пару-тройку часов:
МП-120 после рпазгрома от тупейшего умельца.
- паяли датчик сквозь катушку!
- пали голову сквозь люк
- умудрился вбить УВ
- изоляционная шайба "сверху", чудом ничего не погрело
- провода просто "всунуты"- паять не надо ?
- поправил захват
- голову зачем-то скоблили
До кучи- сбиты магниты, оба.
- один из первых МП-120.
Произв. вкл. режимы при подаче питания + настощий выключатель блокировки записи.
Всё работает- даже пазу ищет. Глуховатый звук с фотном: аппарат отдан владельцу, заменит электролиты сам.

Вперёд, за http://www.rt20.getbb.ru/viewtopic.php? ... 6#p2194526

[tvmaster]

Изначально красивая-липкая, через два-ри года в аппарате превращается в стекающие "сопли".

Сейчас изолента хорошая, делать научились и наши (я avalon покупаю) и импортная (3M temflex 1300) отличная. Ничего не стекает, а я бы даже сказал "вулканизируется", спустя несколько лет хрен размотаешь, только срезать.
Если с автотранспортом имеет дело, там температуры знакопеременные и агрессивная среда, да, там такая же как указывал выше хорошая изолента, может разрушаться и оставлять липкий слой. Но, в радиотехнике такого не происходит, либо это остатки старой отечественной ленты времён СССР.

[Самый !]

Я вечером сфоткаю, как она и дома себя ведёт.- имеено "новая".
ИМХО Вам просто Вам повезло купить "не поделку".
Мне по работе покуп. разную- возможно,что дешевле.
А в Авто- как раз и стоит "старая" и нормально себя чувствует.

[tvmaster]

Можете не фоткать, я наблюдал то о чём Вы говорите. Я в чипдипе изоленту покупаю, там 70 рублей 25 метров рулончик. И вот, уже около десяти лет стал замечать, что качество её изменилось в лучшую сторону.

[vlleonid]

Всем форумчанам доброго времени суток.

"Ремонт и обслуживание ВЕГА-109. Записки "чайника".

Продолжение Третье. Часть Первая.
Блок ЭПУ.
Показываю, как есть, без прикрас.
Это первый вариант, который в дальнейшем пришлось перепаивать после консультаций с "Самый".

Исправленный вариант будет представлен в Части Второй данного опуса.

Итак, для собственного удобства сделал рукописную схему с расположением элементов, подлежащих замене, и с указанием "что на что поменял".
Посторяю - это первый вариант, который в дальнейшем пришлось исправлять.
Опять же, исправления вносил в силу своего понимания вопроса.
Возможно, и в исправленной варианте, который будет представлен Вашему вниманию в Части Второй, тоже что-то не доглядел.
Если кто из людей сведущих увидит "косяки", прошу указать на них, пока еще не собрал этот "Чудо агрегат" и не спалил все к...

Итак, рукописи не горят...



По проводимым работам.
Буду также "будущим поколениям" приводить те вопросы/сомнения/стенания, которые посетили меня в процессе работы на этим узлом, даже не смотря на, казалось бы, подробную инструкцию по этом поводу от "Самый!" цитата из которого приведена выше.

А) А3 ЭПУ UNITRA G-602 (и G-1001)

3) Конденсаторы.
Электролитич. конденсаторы меняем на не меньшее напряжение и ёмкость. Можно всё увеличить- или что то одно, это скорее для удобства монтажа. Увеличивать без фанатизма, иначе напр. могут пойти излишне большие зарядные токи.
Большой С9 на плату G 602 вряд ли найдётся аксиальный, подойдёт и обычный- только желательно ногу завести сквозь самодельное отверстие в плате, с одной стороны рядом оба полюса.
Вместо электролитов С4 и С12 2,2 мкФ ставлю керамику- она меньше размером (хранить), чуть дешевле ,"вечная" и дома не надо держать ещё одну номенклатуру. Это жёлтые мелкие китайские капли с маркировкой "225", т.е. 22х100 000= 2 200 000 пФ. Бывают до 10мкф, но реально в них 6,8- мерял. Незаменимо в некот. цепях. Цена - 3-5 руб. аж.
ЭПУ можно сразу доработать по фото с http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=2029546#p2029546
т.е. основное заменить R25 , именно из-за его разного разогрева от нагрузки меняется скорость, материал крайне неудачен. Два- потому что такие были под рукой для подходимости по мощности.
Др., более кардинальных переделок не обязательно, см. ролики в той теме.

Советы "Самый!" о демонтаже и обслуживании двигателя и о работе с пассиком в данном случае опускаю, поскольку эта работа еще предстоит мне.

Здесь сосредоточимся на описании процесса замены емкостей, в том числе, по совету "Самый!" из цитаты, замены двух емкостей с электролита на керамику.

Сделано:
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Нумерация конденсаторов несколько отличается от описания Самый!
2. Плата, видимо, подвергалась «жесткой» химии, поскольку практически не читаются надписи на плате

Вот первоначальный вид платы, изъятой из ВЕГА 109



1. Замена и установка C9
Был 2200мкФ 25В
Установлен 35V 2200 мкФ
2. Конденсаторы на 2,2 мкФ не С4 и С12, а С1 и С(?) (стерто наименование).
С(?) расположен на плате рядом с переменным резистором Р3 и транзистором Т4
Заменены на керамику 225 (желтые корпуса) неполярные(?!)

Замена на керамику С1 и С(?)



На втором фото замененные керамические конденсаторы обведены красными кружочками.
Кстати сказать, на втором фото уже видны и замененные остальные электролиты, включая С9, С?, С13 и С16, о чем чуть ниже поподробнее будет.

После проведенных работ, ознакомления с выпаянными конденсаторами и изучения инструкций от «Самый!», тем не менее, вопросы посыпались как из Рога Изобилия!
ВОПРОС:
Стоявшие конденсаторы на 2,2 мкФ были полярными.
Замена на неполярные керамические возможна ли?
ВОПРОС ОБЩИЙ ПО ЭЛЕКТРОЛИТАМ HITANO:
Как я понял, это полярные конденсаторы и «минус» на корпусе обозначен «NP»?
Также пытался проверить себя, ориентируясь на длину ног: «плюс» длиннее. Это верно?
Или я их не так припаял

ПРИМЕЧАНИЕ:
Как выяснил из беседы с умными людьми, NP обозначает НЕПОЛЯНЫЙ!
Отсюда возникли вопросы с тем, что было сделано «по факту» в блоке коммутации и блоке регуляторов!

Описание того, что "наворотил", после понимания неполярного происхождения конденсаторов Hitano с обозначением NP

3. С13:
3.1. Был ПОЛЯРНЫЙ 16В 22мкФ
3.2. Установлен НЕПОЛЯРНЫЙ 16В 22мкФ
4. С7:
4.1. Был ПОЛЯРНЫЙ 16В 100мкФ
4.2. Установлен НЕПОЛЯРНЫЙ 25V 100uF
5. С16:
5.1. Был ПОЛЯРНЫЙ 16В 10мкФ
5.2. Установлен НЕПОЛЯРНЫЙ 16V 22uF

Замененные С9 (2200uF), а также С13, С7 и С16






Резистором R25 я не стал на этом этапе заниматься уже в силу отсутствия оного для замены:)

Во второй части - результаты переосмысления сделанного с учетом новых, на тот момент, полученных знаний.

Всем доброго дня и хороших выходных

[FAI4]

Еще очередной поток Сознания.

1. Каков результат замен?
2. При чем здесь Самый! ?

[Игорь40]

Зачем вообще эти замены? всё работает и так если исправно. Если аппарат неисправен и вы его делаете, то ставьте то что должно стоять, когда заработает то уж потом будите менять шило на мыло. Если захотите.

[Самый !]

Щас нашлось время.

Зачем вообще эти замены? всё работает и так если исправно

Если авто простояло лет двадцать- его заводят, едут и ждут, пока оно сломается?
Или таки стоит таки поменять масла (жижи) + фильтры?
В радиотехнике, думаете, всё "не так"?
Тогда:

Зачем нужно менять диоды и электролиты если они работают нормально?

+

У меня дома стоит стойка Орбита 002.
Не включал год. Тут пришли друзья - включил.
Через минуту из мощника повалил дым (электролиты)
Пользовался этим усилителем более 25 лет ...

это и другим рекомендуете?
Это ещё "повезёт", если отделается только заплёванными электролитом потрохами, а может быть и как в этой теме: http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=1869858#p1869858
Последнее фото. Ибо не цитируется.

Про МБМ:

Заменил МБМ'ы, и мафон заработал. Погонял 6часов без "отдыха", работает. Чесно признаюсь, не знал,что и МБМ'ы надо менять. Спасибо

Если аппарат неисправен и вы его делаете, то ставьте то что должно стоять, когда заработает то уж потом будите менять шило на мыло

- это верно. Я всегда говорю: сначала отремонтировать- потом "переделывать".
Но тут другой случай: всю Вегу я знаю хорошо, а 109 было полно.
Аппарат был на 100% исправен, только провёл лет 10 в гараже.
vlleonid я знаком в принципе "давно".

[FAI4]

Самый! в 3-й раз цитирует меня, но никак не догоняет смысл.
Я писал не нужно менять нормально работающие элементы.
Я не говорил, что нужно оставлять в схеме взорвавшиеся электролиты.

[Самый !]

Самый! в 3-й раз цитирует меня, но никак не догоняет смысл.
Я писал не нужно менять нормально работающие элементы.
Я не говорил, что нужно оставлять в схеме взорвавшиеся электролиты.

- особенно красноречиво подчёркнутое: "нормально работающие"- пока не ВЗОРВАЛИСЬ.
Предел непонимания элементарного.

САМЫЙ вы как я понял по гражданской теме работали в основном?

- в основном- это с конца 80-х на БРЗ и RRR. Пару лет, после распределения - в П.Я., откуда ушёл на оклад раза в три выше на П.О "Вега".
Со середины 90-х - работал в ЛЕНЭНЕРГО исключительно на поверенных приборах, там были тоже эти "Ц-шки".
Потом в ЛЭИВО, которая обслуживает ФРЛ (поиск), час в её "дочернем" отделении, всё это время по оптике-телекоммуникации.
Всё это- в Ленинграде, потом в "Питере". Так что время работы в чисто "бытовой" у меня намного меньше.

old_hippie, - получил платы для ОУ на дискретных.
Как подобрать полевики в пару именно "туда"?

Дело в том, что без этого в поделке вылезает приличная постоянка - "щелчки" от коммутации на выходе.
Интернет читал и читаю щас.

[old_hippie]

Дело в том, что без этого в поделке вылезает приличная постоянка - "щелчки" от коммутации на выходе.

А куда делась ООС по постоянке?

Параллельно С52 нужно резистор поставить, в несколько мегом. Чем он меньше, тем меньше будет постоянка. Но тем меньше будет коэффициент передачи.

[Самый !]

old_hippie, - я собирал две пары: с "заводскими" элементами в Эстония УП - постоянка считай "0".
В полной поделке, в РТ УП 001 постоянка от 20 до 40мв, это не много- но "щёлкает".
Схемы полностью идентичны. Или я не прав?
Транзисторов было "мало"- поэтому закупил ещё пару десятков.
Могу подбирать.

Тут щас намного интересней: замкнул С17 в Б1-01.
Уровень сильно упал- и попёрли искажения!
С чего ?!
И в обеих каналах появилось, но как поставил "на место" С17- всё восстановилось.
Щас ковыряю схему на тему "опечаток".
Сравниваю с "опорной"


Вариант: переполюсовка электролитов.
Проверяю на С13 и С19.
Через пол-часика.

[old_hippie]

я собирал две пары: с "заводскими" элементами в Эстония УП - постоянка считай "0".
В полной поделке, в РТ УП 001 постоянка от 20 до 40мв, это не много- но "щёлкает".
Схемы полностью идентичны. Или я не прав?
Транзисторов было "мало"- поэтому закупил ещё пару десятков.
Могу подбирать.

Я так понимаю, схема неполная. Есть связи через регуляторы. Так?

Тут щас намного интересней: замкнул С17 в Б1-01.
Уровень сильно упал- и попёрли искажения!
С чего ?!

Действительно, странно. Если только оно устойчивость потеряло, но - не должно бы...

Но - модель моделью, а схема высокоомная. Паразитов учесть сложно...

[Самый !]

Есть связи через регуляторы.

- Типа "потом" посмотрю подробнее, там связь через регуляторы д.б. тоже.
Эти сведения были скорее для "справки".
Хочу для УП-001 позже собрать оконечник от У-101 с выходом в металле.

[old_hippie]

Типа "потом" посмотрю подробнее, там связь через регуляторы д.б. тоже.
Эти сведения были скорее для "справки".

Схема в баланс должна вставать через активное сопротивление ООС. На схеме его нет.

А так - поставить в истоки дифкаскада потенциометр на 1-2 К, его движок - на R96.
Напряжение отсечки полевика - весьма разбросный параметр, с ним воевать тяжело...

[Самый !]

Уровни уходят- но незначительно, только на С19 на "+" с 11в. до 9в., полярность сохраняется.
Громкость снижается сильно, искажения.
Ну пол-часа, потом отбой.

[old_hippie]

Уровни уходят- но незначительно, только на С19 на "+" с 11в. до 9в., полярность сохраняется.

Лажа. Замыкание С17 не должно влиять на постоянку...

С13 не переполюсовывается?

[Самый !]

Я рассказывал про регулировку микриков Эстония ЭП 010- но пост снесли.

Если плоскость рычага с тонарма и плоскость рычага выключателя "не параллельны" в момент "укладывания тонарма", то они будут скользить относительно друг-друга. Т.е. мотор "загнал-прижал" тонарм, а когда мотор остановился- система плоскостей спружинила обратно.
Т.е. рычаг тонарма будет скользить по рычагу микрика, таким образом отбрасывать сам тонарм.
Надо развернуть микрик на винтах так, что бы плоскости были параллельны.
Если не получится - чуть подогнуть сам рычаг микрика, но что бы он сохранил моменты включ.- выключения. Это проблемы "притирки" микрика.

Картинка кривая- ибо с сайта не могу скачать. - нет.

С13 не переполюсовывается?

Щас пререпроверю.
Вместо 0,3в. при замыкании- 5,1в. Полярность сохраняется.
Отбой ?

[old_hippie]

Вместо 0,3в. при замыкании- 5,1в. Полярность сохраняется.
Отбой ?

Странно, что по выходу сильно меняется постоянка...

И - откуда 0,3?... Там нет никакой постоянной подпитки, по схеме...

[Самый !]

Странно, что по выходу сильно меняется постоянка.

- потому что надо было делать "отбой". Тем более "под шафе":
я плату "недоткнул" в разъём. Там считай идентично- 5 или 8в.
Вот ещё загадка:
"Или" - потому что зависит от момента измерения !
Без сигнала.


Измерения, осцилл + реальная музыка (с ИНЧ) на АС S-30В 8 ом.
Мост плат УМ и УП- Шоттки + 2 200 = 64в; выход- КД213 + 4 700.= 63в.
Важно: работали два канала ОДНОВРЕМЕННО.
Ограничения начинаются сразу с Т1.

1) "молчание", пульсации выпрямленного
а) На 2 200 для плат ЦМ и УП - 200мв.
б) На 4700 для выхода УМ - 20мВ.

2) При амплитуде выхода под 25в., ограничение на выходе.
а) На 2 220 для плат УМ и УП - идентично.
б) На 4 700 "плавание" СРЕДНЕГО уровня (!) вниз" около 1-1,5в., с имп. провалами до 3-4в. при ИНЧ.
Пульсации "выпрямления" есть, но изменения можно игнорировать- те же мВ., под сотню.
Ограничение сигнала при амплитуде 26в. примерно.

3) "Навес" резервного электролита 2 200,
Ограничение- 25,5-26в.
а) На 2 220- 100мВ.
б) На 4700 - средний уровень снижается примерно так же, имп. провалы до 2,5- 3,5в. т.е. на 0,5в. меньше.
На слух заметно при макс. регуляторе НЧ .

Итог.
Увеличение электролита выхода УМ с 4700 +2 2000 до 6 900 дало "прибавку" амплитуды выхода до 0,5-1в. примерно.
Или увеличение номинала ёмкости прим. на 50% дало прибавку амп. выхода около 4 %.
Далее надо увелич. уровень питания, + соотв. ток = мощность.
Т.е. "разделение" питания, нормальной проводке и применения норм.-современных элементов, дало прибавку мощности в реальных условиях-измерениях под 30% при уменьшении электролита выхода с 10 000 до 4 700 (УМ)+2 200 (УП) и более широкой полосе в сторону НЧ.
У кого есть оный УКУ "штатный"- просьба сравнить со своим.
Я получил по https://radiostorage.net/1135-opredelen ... blice.html 2х39Вт на 8Ом.

На 4 Ом - точно всё не повторял, ибо от 25АС-027 гудит вся комната. Макс. амплитуда отличалась незначительно в меньшую сторону- т.е. те же 25-26в. примерно. Или 78Вт. на канал.


Чёрные пятна - обгорание при подключении электролита.

[old_hippie]

"Или" - потому что зависит от момента измерения !
Без сигнала.

Возбуд на ИНЧ?...

[Самый !]

Возбуд на ИНЧ

- да не увидел ничего.
В АС- "тишина", НЧ динамики не "болтаются".

Ещё загадка из старой темы про Эстония УП:
Когда я довёл его до макс. переделок-звучания, пошёл фон при подключении ЭПУ.
Чо я только не делал с землёй: снизил- но не убрал.
Но как только подключаешь что угодно в любое гнездо (даже один шнур)- фсё, фон ИСЧЕЗАЕТ!
Так и отдал аппарат. Владелец остался доволен.
Антенна-двуполюсник?!

[old_hippie]

фсё, фон ИСЧЕЗАЕТ!

Шнур, часом, не соединяет контакт 2 с обечайкой?... (который кабель, а не Сергей...)

[vlleonid]

Всем доброго времени суток.

Хочу поделиться впечатлениями от "свежесделанных" "Самый!" Эстоний ЭП-010.

Была завершена небольшая перестановка в офисе.
Сбылась мечта идиота...
Теперь "свежесделанные" Эстонии ЭП-010 занимают свое почетное место и радуют слух.
"Родные" головы и иглы, к сожалению, пришли в негодное состояние.
В результате, на одной Эстонии установлена голова ГЗМ-155II,
а на второй - китайский же шелл (облегченный) с условно "дорогой" китайской головой АТ95, естественно, новой.



Звучание меня не разочаровало!!!

Конечно, Эстонии гораздо более "капризны" в плане "вертолетности" пластинок: у многих пластинок головки чиркают при подходе в автоматическом режиме, ибо расстояние от диска до иглы всего порядка 7 мм.
Раньше пользовался таким проигрывателем в середине 90-х и вспомнил, как приходилось подбирать диски для того, чтобы прослушать на Эстонии 010.
При этом, головки порой начинают "скакать" в тех местах, где другие, типа Арктур-006, себе не позволяют:)
Само собой разумеется, что проигрыватели были установлены на ровную поверхность и проверены "уровнем" на горизонтальность.
Антискейтинг также установлен на должное значение, примерно равное прижимной силе иглы.
Прижимная сила установлена по электронным китайским весам.

Но это же Эстония! - так ее через коромысло...
из серии: хотите слушать Эстонию, купите нормальные пластинки:)

Сами аппараты подключил без проблем.
Аппараты полностью рабочие: скорость теперь держат отменно, привод тонарма не жужжит, как ненормальный, в безуспешной попытке "запарковать" тонарм и осознать своим электронным умом, что тонарм находится в "нулевой" точке.

Был одни нюанс с "Первой Эстонией" еще: при установке шелла и фиксации его в посадочном гнезде соответствующей гайкой "со всей пролетарской дури" шелл все равно очень существенно для этого изделия (порядка на 5мм во все второны(!) продолжна шевелиться.
Эмпирическим путем удалось понять, что все дело - в винтике, расположенным снизу тонарма непосредственно перед "приемным" узлом (гайкой) шелла.
Подбираться к нему (винтику), конечно, очень не удобно, поскольку высоко поднять шелл не получается, но, сняв грузик и сам шелл вполне битой от отвертки удалось подобраться.
Даже небольших усилий при довороте этого винта оказалось достаточно, чтобы шелл перестал шевелиться вовсе!

Микролифт "Второй Эстонии", который при проверке вроде как слишком быстро опускал тонарм, при установке "на постоянное место жительства" перестал безобразничать и сейчас скорость опускания тонарма, вроде, вполне приемлемая.
Я, конечно, заказал демпферную смазку на Али, но, надеюсь, она не понадобится.
Да и индекс китайской смазки не была обозначена в объявлении.
Почитав форумы и Интернет, для себя выяснил, что жидкость должна быть типа ПМС-200000 или ПМС-300000. По другим источникам, правда, упоминается как смазка для микролифтов тонарма ПМС-600000(!)

ВОПРОС:
Может, кто сможет подсказать из собственного опыта, какая смазка для микролифта тонарма лучше всего подходит?

При проведении "ходовых испытаний" обнаружилась проблемка.
У одной Эстонии - назовем ее условно "Первой Эстонией", слишком сильно после стопа отбрасывает тонарм обратно к пластинке.
Тонарм даже не успевает зафиксироваться в посадочном месте.
Естественно, это создает реальный риск повредить иглу.
Временно сейчас подточил "посадочное место" надфилем, чтобы тонарм хоть как-то зацеплялся за него и не откидывался.
Помогло - отбрасывать активно перестало.
Однако если проверить рукой, ощущается сильное "желание" тонарма отпрыгнуть обратно к пластинке.
У "Второй Эстонии" такого эффекта не наблюдается и даже такого обратного движения на ощупь нет: тонарм четко доходит в парковку и полностью опускается.
У "Первой Эстонии" в результате тонарм при опускании на парковке цепляется практически за краешек пластмассового ложа. Сейчас, в подпиленном состоянии, он перестал срываться обратно к пластинке. Однако если руками его шевелить (например, чуть приподнять над держателем, явно ощущается его (тонарма) желание "подлететь" к пластинке.

Над этим сам "поколдую" после.

Посоветовался с "Самый!".
Пересмотрел и прочитал еще раз пост на форме в этой ветке на этой странице, посвященный Эстонии, когда появилось свободное время. и посмотрел внимательнее присланное мне фото: понял, что первоначально "грешил" не на тот микрик!!!
Хорошо не было времени "приложить руки", а то...пришлось бы вновь в ремонт отдавать:)
Я думал о двух микриках, расположенных один над другим, а, оказывается, узел имелся в виду другой - с одним микриком.
Теперь заметил и обведенный участок на фото:)

Еще заметил, что на этих фото металическая пластина, которая в "Первой Эстонии" оказалась почему-то сверху микриков прямо под винтами, в оригинале располагается как раз снизу микриков и микрики (и пара, и одиночный под рычаг тонарма) располагаться должны на этой металлической пластине.
Эту "фишку" (о расположении металлической пластины сверху микриков) заметил, когда забирал у "Самый!" Эстонии из ремонта.
Тоже приведу в соответствие с задумкой создателей.

Вроде, сейчас встало все на свои места и имеется понимание что и как делать!

Всем спасибо за внимание.

[Самый !]

Шнур, часом, не соединяет контакт 2 с обечайкой?... (который кабель, а не Сергей...)

- щас посмотрел на своей: провод-экран соединён на "2" и к нему же разъём припаян. Неправильный шнур.
И спасибо за РТ УП-001, обязательно проверю про ОС.
Что нового поимел: первое- мне, второе- в ремонт.
- ОУ на дискретных. Надо "доцарапать" неск. мест.
- в этом расположение плат ИМХО более "правильно". И нет излишних электролитов- зато есть ненужное реле.
- мой УКУ: панель едет.

[vlleonid]

Всем доброго времени суток.

По Электропроигрывателю Эстония-010-Стерео

Может, кому будет полезно: по узлу микролифта и демпфирующей жидкости в микролифте.

Внимательно изучил найденную на просторах Интернета "Электропроигрыватель "Эстония-010-стерео". Инструкция по ремонту ЯЫЗ.832.002РД"
Интересный документ.
Там, собственно, указано, что используется ПМС 100000


Теперь, хоть, понятно, что конкретно искать, а то уж больно богатый нынче выбор подобных жидкостей:)

Всем спасибо за внимание.

[vlleonid]

Всем форумчанам доброго времени суток.

"Ремонт и обслуживание ВЕГА-109. Записки "чайника".

Продолжение Третье. Часть Вторая.
Блок ЭПУ. Исправления собственных "косяков".

Сперва немного "лирического отступления".

Re: Практический ремонт БРЭА СССР. Недочёты производства.
#2869Сообщение FAI4 » 06 мар 2021, 14:47
Еще очередной поток Сознания.

1. Каков результат замен?
2. При чем здесь Самый! ?

Отвечая на заданный вопрос, следует переадресовать к началу моих сообщений, в которых сказано, что изначально с данным проигрывателем были сложности:
1. не держал вообще скорость двигателя. Точнее даже будет сказать, что двигатель отказывался стабилизироваться хоть на какой-то скорости
2. Также имелась механическая сложность с тем, что диск царапал по поверхности "стола" (диск здесь массивный из первых выпусков и хороший металлический шелл также из первых выпусков).
Механическая проблема уже обсуждалась и до ее окончательного решения еще руки не дошли, поскольку, как минимум, необходимо завершить работу над элементной частью, обслужить двигатель и собрать аппарат обратно.

Что касается результатов замен.
Они всенепременно будут доведены до форумчан, но, опять же, после завершения замены элементов, намеченных к замене, в том числе по совету более сведущих, чем я, людей, и окончательной сборки сего творения обратно.
Дефицит времени и не достаточные опыт и знания не позволяют это сделать быстро (отсюда и название подрубрики), однако само по себе это занятие по восстановлению и замене элементов, лично мне нравится и доставляет удовольствие уже от самого процесса.
У меня нет цели быстро и кое как делать и втюхивать аппарат. Я делаю это для себя, по возможности вдумчиво, чтобы потом можно было проанализировать, если что пойдет не так, где и как я "накосячил" и самостоятельно устранить возникшую неисправность.
Как уже отмечал, данные опусы я размещаю здесь в надежде вселить уверенность в тех, кто хочет попробовать, но не решается это сделать!

Итак, вновь вернемся к Блоку ЭПУ.
Как указано в части первой по БЛОКУ ЭПУ, в уже вроде как сделанных блок пришлось вносить исправления и перепаивать некоторые детали.

Для собственного удобства сделал рукопись расположения деталей уже с учетом внесенных исправлений (перепайки неполярных на полярные конденсаторов)


Внесенные коррективы:
1. Исправлено на плате ЭПУ: С7 неполярный выпаян 100uF на 25V и вместо него установлен полярный 100uF на 35V – один из выпаянных с платы коммутации(!)
2. Исправлено на плате ЭПУ: выпаяны ранее установленные неполярные конденсаторы 22 uF на 16V и установлены в ЭПУ С13 и С16 конденсаторы 47uF на 63V вместо полярных 16В 22мкФ(!)

Фото после переделки и повторной замены ошибочно установленных конденсаторов



Замена Резистора R25 на плате ЭПУ

"Самый!"

ЭПУ можно сразу доработать по фото с http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=2029546#p2029546
т.е. основное заменить R25 , именно из-за его разного разогрева от нагрузки меняется скорость, материал крайне неудачен. Два- потому что такие были под рукой для подходимости по мощности.
Др., более кардинальных переделок не обязательно, см. ролики в той теме.

Внимая данному совету, на плату ЭПУ установлена пара резисторов 22 + 51 Ома вместо «штатного» на 68 Ом на 2Вт (одного подходящего не оказалось).
Результат:





"Хвосты" резисторов просто обведены друг относительно друга без жесткой их фиксации. Скреплены, по сути, пайкой.

Думаю, дополнительно обогну еще оставшиеся кончики, зажму их плоскогубцами и дополнительно пропаяю.
Данную работу по замене резистора сделал еще до размещения поста о замене больших электролитов в БП, поэтому не были применены полученные при обсуждении данного вопроса, касающегося замены электролитов в БП, знания при этой замене, равно как и при замене диодов в диодном мосту.

Продолжение четвертое. Кратко.
Замена диодов в блоке БП

в) Что желательно заменить, так это КД202, они очень плохо работают с большими токами: на повышенной мощности дают выбросы от задержек переключения и падения питания. Это может сказаться как "щелчки" и "ранние" искажения в АС.
Заменить на КД213- "дорогие", но можно найти нахаляву; на Шоттки https://www.chipdip.ru/product/sb5100-o ... &utm_term=

"Родной" диодный мост до замены


Если с монтажём аналогичных было бы все понятно: привинтил и не ошибся, то Шоттки и иные имеют другую форму корпуса и мне стало не понятно, как из следует припаивать!
SB5100, Диод Шоттки 100В 5А [DO-201AD]
Возникли "детские" вопросы, типа:
Они имеют маркировку на одной части корпуса. Это, надо полагать, и есть «-»?
И, соответственно, «-» на диодах КД202 – это «ножка» с гайкой?
Появились также вопросы и по КД213, поскольку:
1. Есть только с индексами А, Б, В и Г и разных производителей: СЗТП и Фотон.
Цена, соответственно, «гуляет» от 150 р.шт. до 280 р.шт.
Цена, собственно, не пугает, ибо их всего необходимо 4 штуки, однако КАКИЕ БРАТЬ?

По результатам общения с «Самый!» Получил для замены диоды Шоттки.
С обозначениями для себя не уяснил сразу.
Однако.
В дальнейшем для себя уяснил из Интернета по описанию этих диодов:
Шоттки с одной стороны маркируют полосой, которая обозначает катод
В установленных КД202 катод – это винтовое присоединение к плате.

Интернет нам в помощь...




На плате БП демонтированы стоявшие «штатные» диоды КД202 в диодном мосту, высверлены несколько дополнительных отверстий и установлены в диодный мост Шоттки SR5100






В результате осталось только "обслужить" блок регуляторов и блок коммутации, о чем и будет поведано в следующих частях.

Всем хорошего настроения и доброго вечера.

[FAI4]

Дефицит времени и не достаточные опыт и знания не позволяют это сделать быстро (отсюда и название подрубрики), однако само по себе это занятие по восстановлению и замене элементов, лично мне нравится и доставляет удовольствие уже от самого процесса.

Что касается результатов замен.
Они всенепременно будут доведены до форумчан, но, опять же, после завершения замены элементов, намеченных к замене, в том числе по совету более сведущих, чем я, людей, и окончательной сборки сего творения обратно.

те. результатов НЕТ (неизвестны)
Предлагают полюбоваться на качество пайки...

Замена Резистора R25 на плате ЭПУ

"Самый!"
ЭПУ можно сразу доработать по фото с http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=2029546#p2029546
т.е. основное заменить R25 , именно из-за его разного разогрева от нагрузки меняется скорость, материал крайне неудачен. Два- потому что такие были под рукой для подходимости по мощности.
Др., более кардинальных переделок не обязательно, см. ролики в той теме.

Внимая данному совету, на плату ЭПУ установлена пара резисторов 22 + 51 Ома вместо «штатного» на 68 Ом на 2Вт (одного подходящего не оказалось).

С чего Вы взяли что Самый! понимает в этой схеме лучше чем конструкторы, которые эту схему разработали?
Утверждение Самого! что прогрев R25 влияет на стабильность - ложное.
Почему Вы следуете этому совету ??

Результат:

- это не "результат".
Это фото пайки, монтажа.
Результат будет когда станет понятно улучшилась стабильность скорости или осталась без изменений (что будет говорить о бесполезности произведенных манипуляций)

ЗЫ, Все это было целесообразно выложить по итогам положительного результата.
А сейчас это скорее останется как доказательство собственного (возможно пустого) тщеславия.

ЗЫ2 Вместо замены R25 полезнее было бы поставить интегральный стабилизатор 7810,
выбросив R25 (R15 на других схемах и сам мощный стабилитрон).
Полезность такой замены подтверждена пользователями.

ЗЫ3. Замена КД202 на диоды Шоттки также практически не имеет особого смысла.
Немного возрастет амплитуда сигнала (мощность) на выходе УМ.

[Игорь40]

На мой взгляд нужно было просто привести в порядок заводской вариант без "колхоза", а потом уже ставить эксперименты (ради интереса).Может оказаться так что и делать ничего не придётся потом.

[FAI4]

С нетерпением ждём результатов "улучшений ...

[Самый !]

Отвечая на заданный вопрос,

- имеет смысл игнорировать тех, кто не занимается реальным ремонтом- а распространяет "ересь", плохо её "перерабатывая":

Утверждение Самого! что прогрев R25 влияет на стабильность - ложное.

+

Получается, что оcновные причины нестабильности скорости вращения G602 выявленные болгарином - это высокий ТКС у резисторов:...
+ :решение у болгарина - замена их на резисторы с низким ТКС

- у кого-то локальные провалы памяти?


1)

на плату ЭПУ установлена пара резисторов 22 + 51 Ома вместо «штатного» на 68 Ом на 2Вт

если штатный просто прогреть паяльником- скорость сразу "убегает". Там пара таких "неудачных" резисторов, особ. заметно сказывается именно этот, когда аппарат в "сборе"- нет вентиляции-обдува.

2)

Появились также вопросы и по КД213, поскольку:
1. Есть только с индексами А, Б, В и Г и разных производителей: СЗТП и Фотон.
Цена, соответственно, «гуляет» от 150 р.шт. до 280 р.шт.

- по 40 рэ, они. Беру в http://tec.org.ru/board/71-1-0-255
Дам так- ибо взял раньше с запасом + чистка чужих "закромов".
У них не просто меньше падение напряжения- а оно ещё практически не меняется с нагрузкой, + нет выбросов (помех) от переключений.
Соотв. с БП можно снять "большую" мощу. Это не всегда это значительно заметно, особ. если транс изначально с запасом или слушать на небольшой мощности без особых претензий к качесву.
Вот из и "чужого" по КД 202 http://forum.vegalab.ru/showthread.php? ... ost1217708
У меня тож зафиксировано абсолютно идентичное, в другом аппарате:
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=2049522#p2049522

[FAI4]

Типичный пример обмана.
Самый! пишет (приводя мою цитату):

Утверждение Самого! что прогрев R25 влияет на стабильность - ложное.

+

Получается, что оcновные причины нестабильности скорости вращения G602 выявленные болгарином - это высокий ТКС у резисторов:...
+ :решение у болгарина - замена их на резисторы с низким ТКС

- у кого-то локальные провалы памяти?

На самом деле полная цитата (относительно резисторов) выглядит следующим образом:

Получается, что оcновные причины нестабильности скорости вращения G602 выявленные болгарином - это высокий ТКС у резисторов:
R11 (15кОм)
R15 (15кОм)
R12 (22кОм) - 45 скорость
:решение у болгарина - замена их на резисторы с низким ТКС

Т.е. болгарин менял резисторы делителя, задающего скорость вращения диска, но никак не менял мощный резистор по питанию на 68 Ом.
Причем здесь бессмысленная замена резистора на 68 Ом (2Вт) ??

[vlleonid]

Всем доброго времени суток.

Сомневающимся.
О пользе манипуляций (хотя пока это еще не о ВЕГА 109)

Итак.
Вновь Эстония 010 стерео. Электропроигрыватель.
Как описывал ранее, "Первая (условно)" Эстония после получения из восстановления проявила свой нрав тем, что при включении стала отбрасывать тонарм обратно к диску после "парковки".
Как временная полумера "посадочное гнездо" было подвергнуто воздействия надфиля (уж больно не хотелось сломать иглу(!)), что временно улучшило ситуацию, но, естественно, не решило ее в корне.

Сегодня выдались свободные полчаса времени и было принято решение осуществить вскрытие Эстонии для устранения неполадки "на корню".

Исходные данные для вскрытия:

"Самый!"
Изображение - после установки нормального переключателя пришлось "перерегулировать" тонарм.
1) Старое положение рычага
2) Новое положение рычага

В старом положении- типа "всё срабатывало". Но поскольку плоскость рычага тонарма была непараллельна плоскости рычага микрика- то после отработки "стоп", опускания тонарма в стойку и выключение моторов- т.е. снятия всех усилий, тонарм отбрасывался к диску. Т.е. рычаг тонарма стремился "съехать" с углового упора по плоскости рычага микрика.
Соотв. снова запускался мотор, но тонарм успевал "провалиться"- ибо лифт был ещё "внизу". Т.о. разнообразные страсти по кругу- или "ручная" доводка тонарма до стойки и фиксация оного.

3) Там регулятор положения рычага тонарма.
4) Винт фиксации положения рычага тонарма.

По приведенному описанию и воочию увиденному при вскрытии мне было не все ясно и понятно.

Для начала, попытка просто "покрутить" микрик, используя его зону свободы при ослаблении крепящих его винтов не привели к желаемому результату - слишком мала эта самая "зона свободы".

Поводив носом и глазом, усиленным оптикой, решил все таки подрегулировать именно рычаг тонарма.
Снял защитный экран, чтобы подробнее разглядеть и понять принцип фиксации и регулировки рычага тонарма.



Взору предстали два винта, один из которых был зафиксирован краской.




На практике все оказалось довольно "прозаически", когда внимательно посмотрел глазами, покрутил руками и пошевелил мозгами:
"большой" винт - не что иное, как эксцентрик, с помощью которого можно в довольно широком диапазоне перемещать рычаг тонарма, добиваясь желаемого результата.
Чтобы большой винт использовать, естественно, нужно ослабить винт фиксации, залитый краской.

Сразу скажу, что попытка подогнуть направляющую самого микрика (не трогая регулировку рычага тонарма в том положении, в котором он находился "с завода"

потерпела фиаско.

Оговорюсь, что все эти действия с нехитрыми "подъемами-переворотами" самого аппарата позволяли довольно быстро, не фиксируя, но одевая нижний кожух, приводить аппарат в рабочее состояние с установкой диска, шелл, мата и грузика с целью проверки "улучшайзинга".
Собственно, шелл и грузик я даже не снимал: уравновесил их и при переворотах фиксировал проволокой.

Так вот, в подобном "подогнутом" состоянии микрика тонарм уходит на место, но отключения двигателя не наблюдалось.
Поэтому решил регулировать исключительно с помощью эксцентрика самого рычага тонарма.

Перевел рычаг тонарма так, чтобы максимально сместить его к передней стенке проигрывателя (или, иными словами, в сторону пары микриков, расположенных один над другим).
Решив, что все "на мази" - зафиксировал винты самого микрика и фиксации рычага тонарма с помощью обычного лака.
Вернул на место защитный экран и его винты также зафиксировал лаком.





Оказалось, несколько поторопился: возвратное усилие на тонарм перестало ощущаться, однако микрик стал срабатывать в начальной точке парковки, что при последующем срабатывании микролифта приводило к опусканию тонарма в самом начале выемки его парковочного места.
Вроде, ничего, но не порядок (никакого отбрасывания не наблюдалось, но как-то не красиво, когда тонарм "зависает" у положенного его углубления, а не опускается на нижнюю его точку:)
Повернул эксцентрик буквально по половину-три четверти оборота.
В этот раз решил сначала проверить работу.
Со второй попытки тонарм стал работать совершенно адекватно: усилие отбрасывания тонарма к диску на ощупь пропало, двигатель стал отключаться как раз в тот момент, когда тонарм заходил над своим посадочным местом и микролифтом опускался в отведенного для него гнездо.
Вновь зафиксировал винты лаком.

Все работает.

Всем хорошего вечера и хорошего настроения.

[Самый !]

Сделал "второй" УКУ Электроника Б1-01, "другого "завода.
Разница:
1) Разный монтаж плат в корпусе.
2) Разный монтаж на платах.
3) Коррекция в УП для МК-ЭПУ выведена на коммутатор.
4) Блок питания содержит реле.
5) "Большие" электролиты выхода 10 000 (против 2220 моих); электролит питания УМ- не посмотрел (не стал курочить винты), но по размерам (фото) в два раза больше выходных (в моём 4 700+2х1 000).
6) Ну и на платах УП - "доработка", удалён каскад на VT3. Смысла не просёк: потом воткну в "свой".
Аппарат минимум после 2-х умельцев.
- Работает один канал, тихо. - Как? - Провод-вилка грязные, а оное постоянно лапать.
Начинаем с вилки.
- "Обжим". - "Настоящий обжим". - Вилка в итоге.

При прозвонки с вилки сопротивление меняется значительно: от 6,8 Ом до 16-18Ом. Значит- ПКН "подгорел", надо чистить- или менять.
- БМТ-2 и последствия его "работы"
...+... - попытки его "измерения"
...+... - В УП удалено "ненужное", электролит один "наоброт" был.
...+... - Отказала всего пара КТ 807: один в канале, один в БП, стаб на 31в..
- такое же безобразие с разводкой во всём аппарате.
...+... - Типа транзистор заменили- припаять забыли.
...+......+... - С3.
- Сто раз говорил, что надо менять всё подряд- а не "подозрительное"
- во сколько габариты раз меньше того, что скорее всего и убил стаб.
- Итоговое фото. Наклеена кнопка: как работать без переключателя?!
Хотел расковырять реле- но прозвонка дала приличные результаты. И собрано "капитально" в отличие от Электроника 50У (ЭФ-017)
Заменено неск. последних мелких электролитов, пара КТ807, пара КТ808, БМ-2 на ПКН, все МБМ. БМ-2 в БП - нечем менять, нету мелких плёночных. Хозяин сменит- или привезёт.
Заменённые тр-ры посажены на пасту, ПКН промыт до получения стабильных измерений, на нём висит плёнка. Пара-тройка непропаев, один провод державшийся на приплавленной изоляции.

Важное дополнение, для обеих УКУ идентично.
Поскольку предварительные работы проводились максимально полно- т.е. с учётом старения, врождённых "проблем" и рук умельцев, то после включения УКУ бел дым таки не нашёл выхода и соотв. звук пошёл в обеих каналах.

Измерения.
Чисто "заводской" вариант по питанию- разводке.
1) Полоса.
Вниз- падение АЧХ после 30Гц, на АС.
2) Мощность.
На АС 8Ом.
В полосе выше 30 Гц- линейна, ограничение сигнала на амплитуде 20в. выхода.
На АС 4 Ом
Выше 40 Гц линейна, ограничение сигнала незничит. меньше: чуть раньше начинаются провалы питания.
Итого:
На АС 8 ОМ- 25 Вт.
На АС 4 Ом- 50 Вт на канал.
Всё честно по паспорту.
4) Питание.
Исходно, с транса- идентичны верхнему, разница после моста (-ов) в р-не вольта-полутора. Скорее это время-погрешность измерения.
Более ранние ограничения выхода связаны со снижением "среднего" уровня питания.
5) Не увидел смысла установки 10 000мкФ на выходе, если для их применения нет частот с УМ.
6) Задержка реле - секунд 10.

Т.е. даже при уменьшении электролитов в БП- но замене на "нормальный" мост, разделение питаний и изменения разводки получили прибавку мощности чуть более 50%.
Поскольку провалов питания в первом случае не наблюдалось- тока с транса с "запасом". т.е. вполне можно "домотать".
На "нормальной" громкости- не греется (не заметил), на повышенной не гонял.

Звучание музыки абсолютно неидентично и на небольшой мощности.
Корректоры не слушал.
Истрачено часов двенадцать неторопливой работы, (исправлено ) с учётом "прогона-проверки-измерений".

Вперёд, назад к 50У!
Даже после обхода коммутатора, т.е. подачи сигнала на УП- "не того".
Неужели опять в питании огород колхозить?

[Игорь40]

Самый, у тебя 100Х50 емкость показывает 141 мкф , что не нравится?
1000 мкф на 50 вольт это как ты меряешь интересно? у тебя одна нога в воздухе
Ток покоя какой стоит?

[Самый !]

Верно, я "подписал" и вставил не то фото. Там не С3 меряется.
1) С3 - 1000мкФ, словами- ТЫСЯЧА на 50в. Видно на НОВОМ фото- на схеме слева от прибора. Там заменю на новое.
2) Вот щас отдельно измерено- "правильное" фото. И так же большой уход "ёмкости".

3) Ток покоя я мерял в обеих УКУ получил "0" на эммитерных, в обоих УКУ схема выхода идентична.
4) Ток не регулируется оперативно-см. схему, искажений свойственных при его недостат. уровне нет.
Он мне не интересен.

[Игорь40]

Чудно, у меня Б1-01 две штуки и обе Казанские, Все большие банки как новые и даже БМТ-2.
МБМ были все в плюс, шатались все стойки(на плате выходников)
ток покоя поставил 40 ма
Басы зашкаливают ( недостатка в них нет)
высокие тоже нормально.