Ремонт телевизора Daewoo KR14D4T от FAZA

[audiomaniak]

Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, какие вводные данные я должен предоставить, чтобы вы смогли мне помочь советом в ремонте данного телевизора?
Я так понимаю, что нужен номер шасси, схема и набор микросхем? Может, какие-то замеры конкретных напряжений ещё нужны?
Скорее всего, тут проблемы со строчной, так как выпаян дроссель, через который поступает питание 130 Вольт от БП.
При включении кнопки "сеть", загорается зелёный светодиод. При нажатии на кнопки, светодиод мигает, но ничего не происходит. Если запаять дроссель на место и включить кнопкой сети, то светодиод не загорается совсем.
Пульта к нему нет.
Абсолютно все электролитические конденсаторы я выпаял и проверил LCR-T4 тестером. Все хорошие. Это я сделал для спокойствия души, на случай, если телевизор заработает, чтобы потом не сомневаться.

Шасси CP-185L
TDA9361PS
TDA7267A
STRW6750F
1803DFH
STV9302A
24WC08L
Вроде, всё. Точное наименование процессора на фото, если важно.
Сейчас я выпаял микросхемы для прозвонки вне платы, согласно структурной схемы из даташита.










Не знаю, как выложить схему, поэтому могу дать ссылку на другой сайт.http://monitor.espec.ws/section1/topic129083.html

[Serjio]

...тут проблемы со строчной...

...включить кнопкой сети, то светодиод не загорается совсем.

Правильно понимаете...
Перегрузка или превышение напряжения по каналу 130 вольт. Нужно проверять всю цепь 130 вольт начиная с блока питания...
Схема тут: http://archive.espec.ws/files/CP-195L.pdf
Микросхема в блоке питания похоже не родная...

[audiomaniak]

Прозвонил транзистор 1803DFH. Интересный результат получается. Если прозванивать цифровым мультиметром, то прозванивается рабочим, насколько это возможно с учётом обвязки резистором и диодом, а транзистор тестер т4 показывает что-то не то. Кому верить? Может, транзистор тестер т4 не может адекватно распознать транзистор?
Вот фото теста и внутреннее устройство транзистора.

[audiomaniak]

Нашёл в коробочке детали с распайки телевизоров и мониторов. Нашёл такой же 1803D только в большем корпусе. И он звонится и определяется точно так же.

В этой же коробочке нашёл 9302Н. Между всеми её ножками имеется сопротивление, минимум, как у диода в прямом включении. У родной микросхемы было короткое между выводами 4, 5, 6, а это именно выход. Сейчас посмотрю их параметры по даташиту, взаимозаменяемы ли они.

Микросхему БП strw6750f можно прозвонить лишь на целостность выходного полевика между стоком и истоком. В обоих направлениях не звонится. Значит, целый. Да и на выходе БП были напряжения, значит микросхема должна быть целой.

Вот даташит на 9302Н http://monitor.espec.ws/files/tda_9302h_165.pdf
Вот на 9302А https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 9302A.html
Ещё у себя нашёл 9379.Вот на неё даташит http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... V9379.html Теоретически, и она может подойти, но она на много более высоковольтна. Пусть ещё полежит. Сначала попробую 9302Н.

Получается, что 9302А чуть выше по напряжению ( на 5 вольт ) и мощности. В моём случае это важно? Люди меняют одно на другое без проблем.

[Mbemb]

audiomaniak, наличие встроенного резистора между базой и эмиттером это распространённое явление в мощных ключевых транзисторах. Конкретно за этот не знаю, а искать неохота.
Проверяйте блок питания на правильное соответствие выходных напряжений, вместо строчной развёртки подцепите лампочку на 40-60 ватт.

[old_hippie]

Проверяйте блок питания на правильное соответствие выходных напряжений, вместо строчной развёртки подцепите лампочку на 40-60 ватт.

Можно вместо выпаянного дросселя.

Я бы проверял диоды-конденсаторы вокруг строчника.
Если не стартует сам БП - ещё и вокруг него.

[audiomaniak]

Схема тут: http://archive.espec.ws/files/CP-195L.pdf
Микросхема в блоке питания похоже не родная...[/quote]

Не исключено. На микросхеме были следы пайки. Следы пайки присутствовали на этой микросхеме, дросселе и на двух мелких конденсаторах в обвязке БП по высоковольтной части. Надо будет проверить эти конденсаторы на соответствие схеме.

[Владимир46]

БП проверяется легко. Откидывается строчка. На 130В вешается обычная лампочка накаливания ватт так на 40. Включается телевизор. Лампочка горит и напруга 130В - оставляем БП в покое и возимся с разверткой.

[audiomaniak]

БП проверяется легко. Откидывается строчка. На 130В вешается обычная лампочка накаливания ватт так на 40. Включается телевизор. Лампочка горит и напруга 130В - оставляем БП в покое и возимся с разверткой.

У меня так и было вначале, только я запаивал лампу вместо дросселя. Правильно? Или надо было разорвать цепь на строчную совсем, а не подключить через лампу, а саму лампу на землю?

[Владимир46]

Или надо было разорвать цепь на строчную совсем, а не подключить через лампу, а саму лампу на землю?

Или надо так и было делать. Лампочка будет типа эквивалента строчной нагрузки. Чтобы быть уверенным в правильной работе БП.

[Serjio]

Может, транзистор тестер т4 не может адекватно распознать транзистор?

Переверните его наоборот, если ничего не изменится... значит плюньте вы на этот Т4...
Впринципе 2 диода он опредилил как рабочие и кз нет. Можно считать рабочий транзистор.

STV9302A

Это микруха для мониторов...в телеке её тоже не должно быть... хотя калининградская сборка возможно внесла свои коррективы... Вообще не понятно зачем её меняли. Обычно такое после ремонта делетантом...к существующим проблемам добавились ещё и проблемы созданные "типо мастером". Теперь нужно проверять АБСОЛЮТНО ВСЕ детали...кто же знает что он там ещё искал...

[audiomaniak]

STV9302A стояла в телевизоре с завода, так как она была не паяна. На многих форумах писали, что её много где ставили в телевизорах.
Вообщем. Запаял я свою STV9302Н, поставил на место родной 1803DFH и STRW6750F, на которой имелись следы пайки. Собрал. Поставил, снова, вместо дросселя, лампу накаливания, но в этот раз не в разрыв цепи, а на землю. Включил. Из динамика пошёл гул, лампа еле-еле засвечивалась. Через 5-8 секунд гул исчез, а лампа загорелась ярко. Светодиод, как и ранее мигал при нажатии на кнопки. Думаю, ладно. Запаял лампу уже в разрыв цепи 130 Вольт. Включил. Слышу, пошло высокое, экран засветился, но изображение сужено ( по бокам 2-3 см чёрные поля. Хорошо. Исключил лампу и запаял дроссель на место. Включил. Изображение нормального размера. Всё заработало, но безбожно шил провод от ТДКСа, идущий на присоску, причём шил по всей длине, лишь бы было на что шить Пришлось идти в подвал к запасам хлама и отрезать провод от какого-то мониторного ТДКСа. Отрезал родной провод на 3 см от ТДКС и припаял новый. Место пайки заизолировал 8 слоями термоусадки. Тем не менее, если в этом месте дотронуться рукой, чуток потрескивает. Это критично? Может, ещё чем-то обмотать?
Пульта нет, так, что пришлось поиграться с панели кнопок. Что-то настроил, пока работает.

Замечания и наблюдения после получасовой работы.
Радиатор STV9302Н греется, но не сильно ( держаться комфортно )
Радиатор транзистора 1803DFH просто тёплый
Радиатор микросхемы БП STRW6750F очень горячий, что держаться очень тяжело или невозможно. Это говорит, что нужна более мощная микросхема?
Русский язык в меню корявый. Буквы в словах не те, что надо и состоят не из тех чёрточек.

Выходные напряжения ещё не замерял. Это уже завтра, а то я только закончил. Боюсь на ночь глядя что-то замкнуть. Я себя знаю

Без пульта быстрой настройки нет. Это очень неудобно. Этому я удивлён. В моём Sharp 14D1G, который ждёт своего часа в Киеве, быстрый поиск с кнопок есть.

[Mbemb]

Радиатор микросхемы БП STRW6750F очень горячий, что держаться очень тяжело или невозможно. Это говорит, что нужна более мощная микросхема?

В телевизорах мелких диагоналей часто бывало всякие там STR стояли вообще без радиаторов и почти не грелись. Последний мой самсунг с 72 трубой если память не изменяет тоже стояла микросхема в БП без радиатора. Но и с радиаторами микросхемы в блоках питания как правило не греются до запредельных температур. Исключение из правила - знаменитые в своё время самсунговские SMR работали в тяжёлых тепловых режимах.

[Serjio]

Радиатор микросхемы БП STRW6750F очень горячий, что держаться очень тяжело или невозможно. Это говорит, что нужна более мощная микросхема?

Микросхема и так более мощная чем должна быть. Это говорит, что блок питания работает с перегрузкой. Нужно мерить напряжения...скорее всего они завышены.
Неисправность начальную вы так и не устранили...пока только несколько исправили потери от предыдущего ремонта.

[vitek.g]

но безбожно шил провод от ТДКСа, идущий на присоску, причём шил по всей длине, лишь бы было на что шить

Проверяйте все напряжения с БП.
А провод зря поменяли,это только проявление неисправности.

[audiomaniak]

Сегодня проверю все выходные напряжения и отпишусь. Я вначале, тоже, подумал, что сильно завышено напряжение, но, после замены провода, у меня эта мысль отошла в сторону, ведь с этим проводом уже не шило. Не могло ли это шитьё изначально быть причиной поломки? Сильный нагрев микросхемы БП меня, тоже, настораживает. Тут может быть только одна причина - повышенное потребление.
Может, ещё замерить ток потребления по каждой цепи питания? Я всегда запаиваю резистор на 1 Ом 1 Вт и меряю на нём падение напряжения.

Ещё по шитью. У нашего коллеги телевизор хранился в неотапливаемой сырой постройке больше года. До этого телевизор ещё хранился непонятно где и в каких условиях. Это же могло повлиять на высоковольтный провод, в сторону ухудшения его изоляционных параметров? Да и сам провод очень твёрдый. То ли материал такой, то ли задубел. Советские провода на много толще и мягкие. К тому же, у нас постоянно идут дожди и в воздухе столько влаги, что дышать тяжело, а хлеб постоянно отсыревает. У меня всегда все окна открыты круглосуточно.

[Tofiq62]

Там на выходе анодное напряжение должно быть не больше 110 вольт и еще должно быть 12 вольт.

[old_hippie]

До этого телевизор ещё хранился непонятно где и в каких условиях. Это же могло повлиять на высоковольтный провод, в сторону ухудшения его изоляционных параметров? Да и сам провод очень твёрдый. То ли материал такой, то ли задубел.

Это поверхностный пробой, а не пробой изоляции.
Нужно было его отмыть как следует какой-нибудь "Галошей".

По поводу БП - смотрите, что ещё греется. Конденсаторы, диоды...

Лишняя энергия, потребляемая от БП, должна где-то выделяться.

[Serjio]

Тут может быть только одна причина - повышенное потребление.

Причим может быть как минимум три..., но у каждого начинающего обычно свой путь к тем граблям...и мимо них пройти не возможно... Если ставите взамен установленных микросхем более мощные, то они соответственно и потреблять будут больше, а лишняя мощность уйдёт в тепло и создаст дополнительную нагрузку на источник питания.

Да и сам провод очень твёрдый.

Провод дубеет не от влаги, а от перепада температур. Для него плохо как жара, так и мороз. Импортные все жёсткие, но изолирующие свойства у них не хуже от этого. А высоковольтный силикон стоит денег и поэтому в дешовых аппаратах не применяется.

[audiomaniak]

До этого телевизор ещё хранился непонятно где и в каких условиях. Это же могло повлиять на высоковольтный провод, в сторону ухудшения его изоляционных параметров? Да и сам провод очень твёрдый. То ли материал такой, то ли задубел.

Это поверхностный пробой, а не пробой изоляции.
Нужно было его отмыть как следует какой-нибудь "Галошей".

По поводу БП - смотрите, что ещё греется. Конденсаторы, диоды...

Лишняя энергия, потребляемая от БП, должна где-то выделяться.

Телевизор был полностью разобран и промыт. Корпус с моющим средством для посуды. Платы были чистые и были прометены кисточкой. Кинескоп был протёрт влажной ( не мокрой ) тряпочкой до идеальной чистоты. Аквадаг я не стёр.
Высоковольтный провод, также, оттирал влажной тряпочкой.

[old_hippie]

Высоковольтный провод, также, оттирал влажной тряпочкой.

То, что налипает на изоляцию, водой не отмывается.

Автомобилисты этот эффект хорошо знают: если провода грязные, откроешь в темноте капот - а там новогодняя ёлка, по проводам скачет...

Масло само по себе изолятор, а вот масло с сажей-пылью...

[audiomaniak]

Провёл замеры.
На выходе БП после выпрямительных диодов:
1) на плате написано +123 В по факту +133 В ток потребления по цепи 123 мА. На всех схемах пишут 123/133. Это в дежурном режиме 123 В, а в рабочем 133 В ?
2) на плате написано +45 В по факту +48 В ток потребления по цепи 26 мА
3) на плате написано +13 В по факту +13 В ток потребления по цепи 364 мА
4) на плате написано +15 В по факту +18 В ток потребления отсутствует. Это цепь питания УНЧ, а он без сигнала отключён. Думаю, под нагрузкой напряжение уменьшится.

На выходе ТДКСа есть ещё напряжения + и - 14 В, по факту + и - 15 Вольт.

На выводах кинескопа R 122 В, G 120 B, В 123 В.
На входе ПК +150 В присутствует.

Я не знаю, что ещё замерить

[vitek.g]

Из динамика пошёл гул, лампа еле-еле засвечивалась. Через 5-8 секунд гул исчез, а лампа загорелась ярко.

old_hippie
Вот мне что не нравится. Что произошло через 5 секунд?
Что-то отгорело...отвалилось?
133 имхо многовато.

[old_hippie]

1) на плате написано +123 В по факту +133 В ток потребления по цепи 123 мА

Опустить до 123 - и всё, скорее всего, придёт в норму.

За выходное напряжение отвечает делитель R841R849R842 и стабилитрон I803.

Ну и цепи дежурного режима - Q852, Q851, D806...

[old_hippie]

Из динамика пошёл гул, лампа еле-еле засвечивалась. Через 5-8 секунд гул исчез, а лампа загорелась ярко.

old_hippie
Вот мне что не нравится. Что произошло через 5 секунд?

Судя по отсутствию тока потребления от +15 - полетел УНЧ...
На обрыв по питанию.
А до этого, видимо, был в пробое и не давал источнику нормально запуститься...

[audiomaniak]

УНЧ не полетел, иначе не было бы звука, а он есть. Я только что включал телевизор и всё работает.

[audiomaniak]

Нашёл на схеме CP-195L, что в делителе R840 для 123 Вольт должен быть 6,8 кОм, а для 133 Вольт 15 кОм. В моей схеме с шасси CP-185L как раз и указан резистор номиналом 6,8 кОм. Поскольку на плате написано 123 Вольта, я заменил резистор с 15 кОм на 6,8 кОм. В результате напряжения на выходе БП стали:
+124,5 В
+44,5 В
+12,3 В
+16,7 В

На катодах кинескопа RGB от 112 до 115 Вольт.
На выходах ТДКСа ровно +14 и -14 Вольт
На входе в ПК теперь 142 В, вместо 150 В, как было ранее.

Сильного уменьшения нагрева микросхемы БП не заметил. Ну, что скажете, оставлять так или ставить резистор на место, чтобы снова было 133 Вольта?

[old_hippie]

Сильного уменьшения нагрева микросхемы БП не заметил. Ну, что скажете, оставлять так или ставить резистор на место, чтобы снова было 133 Вольта?

Если всё работает, как надо, - оставьте как есть.

С меньшим напряжением всем легче...

А нагрев микросхемы нужно отдельно ловить...

[Mbemb]

123 вольта для 14 дюймового кинескопа, 133 для 20-21. Оставляйте 123.

[Serjio]

1) на плате написано +123 В по факту +133 В ток потребления по цепи 123 мА. На всех схемах пишут 123/133. Это в дежурном режиме 123 В, а в рабочем 133 В ?
2) на плате написано +45 В по факту +48 В ток потребления по цепи 26 мА
3) на плате написано +13 В по факту +13 В ток потребления по цепи 364 мА

Теперь считаем примерную мощность:
1)16ВА
2)1.2ВА
3)4ВА
Итого: примерно 22 ВА. Микросхема БП расчитана на 29 ватт. При этом максимальная температура 115 градусов допустима.
Так как микросхема стоит не родная, то соответственно обвязка тоже осталась от старой микросхемы. Есть большая вероятность того что тактовый генератор работает на более высокой частоте, чем нужно. Из за этого и выше нагрев. Ну и нужно смотреть( как я уже писал) всю цепь 130 вольт, ибо основную нагрузку создаёт именно она.

[audiomaniak]

Понял. Оставляю 124 Вольта.
По цепи 123 Вольта пройдусь.

Ещё забыл сказать, что при нажатии на кнопку питания, экран засвечивается примерно через 5-7 секунд. Я думал, что при нажатии кнопки СЕТЬ, телевизор должен переходить в дежурный режим, а включаться только при нажатии кнопок переключения каналов с пульта или передней панели.

Ладно. Теперь о радужном желании. Хочу спаять на маленькой плате пассивный регулятор тембра по НЧ и ВЧ, выставив в максимальное положение подъём по обоим регуляторам. Регуляторы имитировать постоянными резисторами. Я так уже делал в бабушкином телевизоре Рэйнфорд 5551. Вставить эту плату между выходом аудио с процессора и входом в УНЧ.
Схема темброблока будет с правого рисунка.

С бабушкиным телевизором я не заморачивался, так как был менее опытен. Сейчас же, хочется получить максимальный эффект от его установки, поэтому прошу совета, в каком месте его лучше установить, ведь на пути от выхода процессора до входа в микросхемы УНЧ есть фильтр-делитель, как я понимаю.
http://monitor.espec.ws/section1/topic129083.html

[Tofiq62]

Не должно быть у 14 дюймого телевизора анодное напряжения 123 вольта.

[audiomaniak]

Какое тогда оно должно быть?

Сегодня зарылся ещё глубже в свои старые запасы. Нашёл STRW6753 с какого-то распая. Прозвонил. Оказалась рабочей. Запаял в плату. Работает и греется заметно меньше. Напряжения не ушли. Теперь уже STV9302 сильнее греется.

[Serjio]

Я думал, что при нажатии кнопки СЕТЬ, телевизор должен переходить в дежурный режим, а включаться только при нажатии кнопок переключения каналов с пульта или передней панели.

Если телевизор был выключен сразу кнопкой сеть, то после включения(этой же кнопкой) он сразу включится в рабочий режим. А если он был выключен кнопкой с пульта в дежурный режим, а затем кнопкой сеть, то после включения кнопкой сеть он включится в дежурный режим. Хотя после долгого простоя может тоже включится сразу в рабочий режим.

...в каком месте его лучше установить...

Прямо перед разделительным конденсатором, который на входе УНЧ.
Возможно придётся подобрать ограничительные резисторы с выхода процессора и скорее всего убрать конденсатор со входа УНЧ на землю. Не известно как будет вести себя регулировка громкости...она же электронная... Перед изменением схемы нужно измерить входное напряжение(переменное) на входе УНЧ при минимальной громкости и при максимальной, чтобы в последующем сохранить нужный уровень регулировки на выходе блока тембров.

Какое тогда оно должно быть?

Не замарачивайтесь...дяденька не в теме. У Sony kv-14fv1 +В вообще 135 вольт!

Теперь уже STV9302 сильнее греется.

Это как раз нормальное явление. Ищите LA78041... она будет лучше работать. STV9302 туда поставили из-за экономии. Огласите токи потребления после установки STRW6753. Есть чем частоту задающего генератора STRW6753 померить?

[audiomaniak]

Частоту замерить нечем, поскольку осциллографом и прочим ещё не обзавёлся. Для моих основных нужд и без них можно обойтись.

Советы учту.

[Oleg456]

В этом ТВ кадровая стоит TDA78040, а микруха питания STRW6753, питание строки для 14 диагонали 123 вольта, для 21 диагонали 133 вольта, питание кадровой микрухи на 2 ножке TDA78040 +14 вольт, на 4 ножке -14 вольт.

[old_hippie]

питание строки для 14 диагонали 123 вольт

ЧТД.

[audiomaniak]

Понял. Благодарю, теперь я спокоен
Я сегодня занимался встраиванием платки тембра. Вот, как оно теперь выглядит.

Кусочек платы взят от какой-то платы монитора. Я всегда отрезаю кусочки с цельным покрытием фольгой текстолита. Для маленьких платок, как эта, очень удобно, а то стеклотекстолита не напасёшься Когда его облуживал, он так стрелял и трещал, что аж страшно Вот, что значит подвальное хранение.
Вначале делитель не убирал, а убрал только конденсатор на 10 000 пФ и запаял на его место 1000 пФ. В результате звук появлялся только после 30% громкости, что неприемлемо Решил выпаять делитель и пустить сигнал напрямую. В результате звук стал появляться, как и без платы тембра - еле слышно при первом прибавлении от нулевого уровня шкалы. Хорошо. Решил так и оставить.
Звук стал гораздо приятнее, даже со штатными динамиками. Как говорится, рекомендую к повторению, если скучно и хочется куда-то пристроить руки.

По схеме, на выходе сигнала с микросхем УМ, должны стоять конденсаторы по 470 мкФ, а стояли на 100 мкФ. Что называется, лишь бы было Поставил на 1000 мкФ, чтоб уже точно хватило. Для родных динамиков этого более, чем достаточно, но при подключении выносной акустики, могут уже себя оправдать.
С питанием микросхемы УМ, также, сэкономили После выпрямительного диода +15 Вольт, должен стоять конденсатор 1000 мкФ ( он и стоял ), затем индуктивность, потом ещё один на 1000 мкФ ( стоял на 220 мкФ ). Поставил 1000 мкФ. Может, это и не важно, но тем не менее.
Как куплю пульт, буду эксплуатировать телевизор и смотреть за его поведением.

Огромная благодарность всем, за помощь и моральную поддержку в ремонте

Через какое-то время, создам тему по ремонту второго телевизора Akira 14PAS1/Anz.

Сама схема платы тембра, с учётом того, что имитируется максимальное положение регуляторов, выглядит вот так. Дорожки, как вы понимаете, прорезаны полотном от ножовки по металлу.

[Serjio]

Решил выпаять делитель и пустить сигнал напрямую.

Это не правильное решение. Часть делителя нужно было оставить, подобрав резисторы другого номинала. Нужно было измерить напряжение(постоянное) на 44 ноге процессора до установки регулятора тембра. После установки регулятора напряжение на этой ноге должно быть такое же при регулировке от минимума до максимума тембра. Иначе нагрузка на порт процессора будет больше чем необходимо и есть вероятность его повреждения.

на выходе сигнала с микросхем УМ, должны стоять конденсаторы по 470 мкФ, а стояли на 100 мкФ. Что называется, лишь бы было

Не совсем так...ёмкость уменьшили для ограничения низких частот. Динамики там скорее всего маломощные и при максимальной громкости уровень НЧ может выйти за предел допустимого для динамика. И будет меньше бубнения при 100мкф.

С питанием микросхемы УМ, также, сэкономили После выпрямительного диода +15 Вольт, должен стоять конденсатор 1000 мкФ ( он и стоял ), затем индуктивность, потом ещё один на 1000 мкФ ( стоял на 220 мкФ ).

Тут тоже сомнительно что из-за экономии не поставили второй 1000 мкф, скорее просто фильтр(C814,L601, C600) подбирали на нужную частоту. Нужно смотреть осциллограму на ногах питания микросхемы...возможно при втором конденсаторе 220 мкф лучше отфильтровываются спицифичные пульсации.
Кстати платка не из текстолита...она гетинаксовая(если по-русски). А трещала она из-за перегрева. Лучше бы вы нормальную сделали...из стеклотекстолита.

[audiomaniak]

1) Может, тогда просто поставить разделительный конденсатор на выходе из процессора? Тогда постоянное напряжение отделится.
2) В принципе, да.
3) На счёт фильтра определённых пульсаций я не подумал . На счёт платы тембра. А смысл, если сама плата телевизора из гетинакса?

[old_hippie]

Для подъёма НЧ и ВЧ обычно использую вот такой пассивный фильтр.
Единственный его недостаток - работает на высокоомную нагрузку.
На полевик или эмиттерный повторитель.

Уровень НЧ регулируется номиналами сопротивлений и нижнего конденсатора, уровень ВЧ - номиналом верхнего конденсатора.

[Serjio]

1) Может, тогда просто поставить разделительный конденсатор на выходе из процессора? Тогда постоянное напряжение отделится.

Нет оно должно быть. По хорошему делитель нужно оставить, просто пересчитать его согласно введённым изменениям. R575(1к) оставить пока без изменений, а сам делитель R601,R602 пересчитать.

3) А смысл, если сама плата телевизора из гетинакса?

Гетинакс не очень хороший материал в современное время. Впитывает влагу, деформируется от нагрева и так далее. Современный стеклотекстолит(FR-4) гораздно лучше во всех отношениях. Но тут каждый решает сам...

[audiomaniak]

Для подъёма НЧ и ВЧ обычно использую вот такой пассивный фильтр.
Единственный его недостаток - работает на высокоомную нагрузку.
На полевик или эмиттерный повторитель.

Уровень НЧ регулируется номиналами сопротивлений и нижнего конденсатора, уровень ВЧ - номиналом верхнего конденсатора.

В моём случае он не подошёл бы.

[audiomaniak]

1) Может, тогда просто поставить разделительный конденсатор на выходе из процессора? Тогда постоянное напряжение отделится.

Нет оно должно быть. По хорошему делитель нужно оставить, просто пересчитать его согласно введённым изменениям. R575(1к) оставить пока без изменений, а сам делитель R601,R602 пересчитать.

3) А смысл, если сама плата телевизора из гетинакса?

Гетинакс не очень хороший материал в современное время. Впитывает влагу, деформируется от нагрева и так далее. Современный стеклотекстолит(FR-4) гораздно лучше во всех отношениях. Но тут каждый решает сам...

Тогда нужно уменьшить коэффициент деления. Увеличить сопротивление R602 1к5 или уменьшить R601 6к8. Тут нужно привязываться к общему сопротивлению цепи делителя? Тогда нужно увеличить R602 и на эту же величину уменьшить R601.

[Serjio]

Тогда нужно уменьшить коэффициент деления.

Да.

Тут нужно привязываться к общему сопротивлению цепи делителя?

Нет... в этом нет необходимости... пока нет необходимости.
Привязываться нужно к этому:

Перед изменением схемы нужно измерить входное напряжение(переменное) на входе УНЧ при минимальной громкости и при максимальной, чтобы в последующем сохранить нужный уровень регулировки на выходе блока тембров.

Формулы для расчёта делителя есть в сети. У меня например программа на планшете стоит для расчёта.

[audiomaniak]

Понял. Рассчитать делитель не проблема.

[audiomaniak]

Был в это воскресенье на Киевском радиорынке Кардачи и купил пульт R48-A01 ( с телетекстом ), который посоветовал продавец. В сети указывается родной пульт R48-A02 ( без телетекста ). Продавец сказал, что разница лишь в цветных кнопках и наличии функции телетекста. По факту, телевизор пульт не видит. Я не знаю, видел ли он его ранее, поэтому не знаю, как вести себя далее. Гарантия 2 недели, но обменять возможности нет, так как я уже очень далеко от Киева. Тем не менее, я должен понимать, что делать далее - успокоиться или попробовать обменять на R48-A02.

[gsmart]

По факту, телевизор пульт не видит.

А сам пуль-то рабочий? Косвенно проверяется так: включите камеру телефона, наведите на неё пульт, и понажимайте кнопки, всышки светодиола видны на экране телефона?

[audiomaniak]

Это я забыл указать. Виноват.
Пульт рабочий. Проверяли при покупке на датчик и я на камеру проверял.

[Serjio]

что делать далее

Для начала убедиться, что приёмник ДУ в телевизоре работает. Не знаю как там у вашего телевизора, но на Сони, Шарпе... если пульт не подходит, то при нажатии на кнопки светодиод в телевизоре всё равно мигает, но ничего не происходит. Так в общем то косвенно можно проверить приёмник в телевизоре.
По каталогу оригинальный пульт для этого шасси R-40A01.
R48-A01 в каталоге вообще нет...подозреваю что это что то от китайцев для более новых моделей. Начиная с R-47A уже шли к моделям с маркировкой модели телевизора с буквами DTC вначале, а не KR. Там микросхемы уже другие стоят.

Продавец сказал, что разница лишь в цветных кнопках и наличии функции телетекста.

Ну дык ему всё равно...лишь бы продать. Пульты даже с виду не похожи друг на друга.
А разное количество кнопок уже говорит о том, что микросхема стоит другая. Там даже если маркировка пульта отличается на одну букву, то уже внутри пульты по схемотехнике абсолютно разные.