Форумы сайта "Отечественная радиотехника ХХ века"

Самый ! писал(а): ↑

25 апр 2024, 12:07

Serg147 писал(а): ↑

25 апр 2024, 08:28

"Керамика" это вы имеете ввиду шунты

да, их.
1) Можно снизить поле поисков, отключив защиту на VT13 VT14: т.е. отпаять VD5 и VD6 + R43 и R44.
Задача этой защиты как раз ограничивать амплитуду сигнала.
При "вытягивании" максимума из УНЧ её воще убирают.

2) Так же стоит проверить-поменять (или убрать?) VD9 - VD10.

Действительно отключение защиты помогло. Теперь это выглядит вот так:

Совсем без защиты оставлять как-то не охота. На каком то форуме писали что нужно на порядок увеличить емкость конденсатора, который ограничивает амплитуду, видимо С9 С10 имели ввиду. Если поставить 1,5 или 2,2мкф, как вы думаете?

А раньше (до отключения защиты) без нагрузки не было ограничения снизу ?

Serg147 писал(а): ↑

25 апр 2024, 23:36

Совсем без защиты оставлять как-то не охота. На каком то форуме писали что нужно на порядок увеличить емкость конденсатора, который ограничивает амплитуду, видимо С9 С10 имели ввиду. Если поставить 1,5 или 2,2мкф, как вы думаете?

Емкости никак не меняют порог срабатывания защиты.
Эти емкости предотвращают возбуждение в момент начала срабатывания защиты.

Порог срабатывания определяется элементами R58 R34 VD13.
Если VT14 в норме, то нужно лишь проверить нормальность контакта/пайки указанных элементов.

Здесь скорее непропай/обрыв R58, что приводит к раннему срабатыванию защиты.

FAI4 писал(а): ↑

26 апр 2024, 11:37

А раньше (до отключения защиты) без нагрузки не было ограничения снизу ?

Без нагрузки не пробовал смотреть, к выходу подключал резистор 4,8 ом и к нему осцилограф. Всегда было ограничение. Последние 20 лет он пролежал в подвале у меня с повышенной влажностью, достал перед новым годом и начал приводить в порядок. До этого может и не было ограничения.

Поведение ограничения сигнала с нагрузкой/без нагрузки даст дополнительную информацию для анализа в поиске причин неисправности.

Если не меняется - это свой набор возможных неисправностей..
Если есть изменения - это уже другие причины.
....

Serg147 писал(а): ↑

25 апр 2024, 23:36

Совсем без защиты оставлять как-то не охота. На каком то форуме писали что нужно на порядок увеличить емкость конденсатора, + ....

Первое.
В одном канале- всего хватает для схемы, а во втором чего-того уже мало, он что совершенно другой ?!
И второе.
Вам надо- ОТРЕМОНТИРОВАТЬ, а не ПЕРЕДЕЛАТЬ: разницу чувствуете?

Проверяйте пайки, точки и элементы ПРОЗВАНИВАЙТЕ: это всё элементарно, залезания в теорит. дебри не требует. Первый раз холод. пайку профукали дважды.

Можно и фото этого канала выложить, на всякий случай- мож тоже поможет.

Всем добрый день!

Делал для себя некоторые пластиковые детали проигрывателя. Возможно, кому-нибудь пригодятся. Рычаги делал по упрощённой схеме, что бы было проще печатать. Рычаги выбора размера пластинки и скорости печатал совсем без штырьков, просто вставил проволоку подходящего диаметра (отверстия в деталях предусмотрены), на фото видно, как это сделано.
Ссылка (пока только в формате STL, STEP попробую позже добавить):

https://disk.yandex.ru/d/y86epAafq54lTQ

FAI4 писал(а): ↑

26 апр 2024, 11:46

Serg147 писал(а): ↑

25 апр 2024, 23:36

Совсем без защиты оставлять как-то не охота. На каком то форуме писали что нужно на порядок увеличить емкость конденсатора, который ограничивает амплитуду, видимо С9 С10 имели ввиду. Если поставить 1,5 или 2,2мкф, как вы думаете?

Емкости никак не меняют порог срабатывания защиты.
Эти емкости предотвращают возбуждение в момент насала работы защиты.
Порог срабатывания определяется элементами R58 R34 VD13.
Если VT14 в норме, то нужно лишь проверить нормальность контакта/пайки указанных элементов.

Здесь скорее непропай/обрыв R58, что приводит к раннему срабатыванию защиты.

Поменял транзисторы, подключил защиту, все теперь работает нормально, нет этого ограничения снизу. Транзистор КТ503 был с подгнившими ножками, когда выпаивал база отвалилась.

FAI4 писал(а): ↑

26 апр 2024, 11:46

Емкости никак не меняют порог срабатывания защиты.
Эти емкости предотвращают возбуждение в момент начала работы защиты.

[/quote]

Емкость я имел ввиду межбазовую на 0,15мкф. На радиокоте такое писали: "увеличить в несколько раз номинал конденсатора в системе защиты, чтобы убрать ее подрабатывание на пиках сигнала"

Serg147 писал(а): ↑

27 апр 2024, 20:59

Емкость я имел ввиду межбазовую на 0,15мкф. На радиокоте такое писали: "увеличить в несколько раз номинал конденсатора в системе защиты, чтобы убрать ее подрабатывание на пиках сигнала"

эти емкости только на резких фронтах помогут.

А для обычных пиков сигнала там цепочки с диодами стоят, которые снижают чувствительность схемы защиты именно на нормальных пиках сигнала.

Радиокот в данном случае фигню советует.

Serg147 писал(а): ↑

27 апр 2024, 20:59

Емкость я имел ввиду межбазовую на 0,15мкф. На радиокоте такое писали: "увеличить в несколько раз номинал конденсатора в системе защиты, чтобы убрать ее подрабатывание на пиках сигнала"

какая-то билиберда, ибо это абсолютные разные вещи в разных блоках.
Опять явно ищем сложностей ...

Добрый день! Имеется блок усилителя мощности Электроника Д1-012 без ЭПУ, хотел бы использовать его в качестве усилителя. Но, имеется проблема с платой УМ, а именно она не выходит в рабочий режим, греется транзистор VT23 и "горит" резистор R59 ну и "звенит" реле (правда не постоянно). Выходники холодные, как вроде и все остальное. При подаче сигнала на линейный вход, индикатор уровня сигнал отображает, на выходе звука нет. Прошу помощи в оживлении платы УМ. Куда копать, что смотреть?

1) Тип реле не опознаётся по фото: очистите название и озвучте сюда.
Щас по виду для меня, оно изначально не пригодно для этой цепи. Не удивлюсь, что контакты в ней "спеклись" или оно припаяно "наобум". Возможно, поэтому и горит резистор и транзистор в цепи его питания-управления.
Ищите "нормальное": какое- как образец, тип реле можно взять в любого УКУ. Или по напряжению управления и коммутируемому току.
2) Всё проверять можно и без реле (и его питания) просто не надо подключать АС, а сигнал смотреть до реле- т.е. на выходе самого УМ, на L1.
3) Уберите все платы, оставьте пару- УМ и БП. Убедитесь, что с БП идут нормальные питания УМ .
4) Снимите питание с канала, который наиболее "плохо выглядит"или с одного любово, если нет особой разницы.
5) Замкните входы УМ-ов на землю и ремонтируйте более "целый". По итогам- убедится в нормальном токе покоя и "0" на выходе.
Это будет образец для второго.
6) Подстроечники выставьте по заводской краске. Транзисторы прозванивать только ОТПАЯННЫМИ, прозванивать переходы стрелочным тестером на пределе более 100кОм во все стороны и "насквозь": поиск даст подробности.
7) Как найдётся реле- можно и заморачиваться с защитой.

Зачем всё достали из шасси- ну не доступно ...
Засуньте обратно, ИМХО так "ремонтировать" - провода-разъёмы переломать.

1) Реле РЭС9 0202. После его выпайки транзистор VT23 и резистор R59 греться перестали. Оно же коммутирует выводы 2 и 3 по правому каналу и 5 и 6 по левому. Я же могу их накоротко замкнуть (ну для примера 2 и 3 правого канала), через лампу разумеется и проверить на выходе сигнал?
Реле проверил кроной, коммутация происходит обоих пар контактов, судя по всему оно в норме. Родное реле управляется постоянкой или переменкой (по замерам на контактах питания реле -25v Dc, или ~10v AC относительно корпуса)?
Еще кстати на разъеме XP2 платы УМ был обломан провод 1 пина - вход правого канала, припаял.

Зачем коротить что-то через лампу ?!
Что бы проверить на выходе сигнал- можно проверить его ДО РЕЛЕ, т.е. на выходе УМ. Или просто совсем без него.
И проверить тестером- "0", ток покоя.

dvlon писал(а): ↑

12 май 2024, 18:58

Родное реле управляется постоянкой или переменкой

т.е. не только не читаете схемы, не представляете как работают элементарные приборы- и не в состоянии глянуть их ТХ ?!
Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос: ВСЁ нарисовано на схеме. Вплоть до того, что там д.б. РЭС6: разные реле- разные токи, соотв. разные напряжения. Найдите нормальный номер штатного реле по схеме и соотв. можно пересчитать резистор R59.
Если намеряно 25в. - ес-сно будет перегруз-перегрев, ибо ПО ПАСПОРТУ НА РЕЛЕ РЭС9 0202 д.б. не более 18в..
Можно и подобрать его, увеличивая номинал до тех пора, пока на сработавшем реле будет вольт 12-14.

Т.е. по реле я оказался прав- оно не пригодно и по др. параметрам- оно не может коммутировать такую нагрузку: см. и сравни ТХ на оба реле.

Так и не понял, работает ли УМ воще: этот узел (с реле) для проверки его работоспособности НЕ НУЖЕН.
Если индикатор подключён к выходу УМ- то он скорее исправен: найдите полную схему, я не смог.

И соберите аппарат- переломаете проводку.

На шасси все собрано. Ранее разбирал, чтобы отмыть платы, у прежнего владельца долго хранился в открытом состоянии непонятно где. Нашел 2 схемы УМ, на одной на разъеме XP1 на 3 ноге минус 25, на 6 ноге плюс 25, на другой схеме на 2 ноге плюс 25, на 5 ноге минус 25 у меня же наоборот 2 ноге минус 25, на 5 ноге плюс 25, путаница какая то возникает. На питание реле подается минус 25.
На втором разъеме XP2 все более менее нормально, на 2 ноге плюс 15, на 5 ноге минус 15, правда в одной из схем еще на 3 ноге должно быть минус 36, у меня на ней минус 23.
В общем интересный конструктор без вводных (что, где и когда копали), будет чем на досуге заняться.
Самый ! Спасибо за алгоритм по УМ выше, буду поэтапно восстанавливать.

dvlon, дайте конкретные схемы, где так указано. Или ссылку на них.

dvlon писал(а): ↑

13 май 2024, 08:13

у меня же наоборот 2 ноге минус 25, на 5 ноге плюс 25, путаница какая то возникает

недоступно: реле питается с ХР2 "3" -36в.
Относител

Схемы. Красным отметил отличные от заявленных, фактические напряжения.

Зачем приведена схема БЕЗ ЗАЩИТЫ, т.е. нет реле- соотв. она уже явно "не та"?
Как могли воще что-то намерять, если даже разъёмы - РАЗНЫЕ ?!

Разъёмы не перевёрнуты ли, счёт контактов не попутаны?
Напряжения питания два по 25в. УМ идут на предохранители F1-F4. Что на них, они целы ли?
Почему СРАЗУ не проверили, что на них и на выходных транзисторах- на схеме же всё видно.
На к. КТ819- д.б. всегда "+", на к. КТ818- всегда "-" , не смотря и на опечатки или разницу в схеме.
Если F- сгорели, убедитесь по печати, что питания правильно приходят и действуйте по первому ответу- проверка УМ.

Надо померять питания на снятых входящих разъёмах к УМ, если "не то" напряжение- идти к БП.
Его проверять с эквивалентом нагрузки.

Добрый день!
Итак, Пришло реле РЭС 6. Минус 36 (у меня получилось минус 33-34) для его работы которое потерялось, нашлось после замены банки 1500мф (оказалась дохлой) на выпрямителе. После чего собрал реле на УМ и все завелось. Реле срабатывает, звук на обоих каналах работает. Что касается предохранителей - они были все целые, напряжения плюс 25 и минус 25 на них присутствует.
НО.... Осталась проблема с нагревом резистора R59 номиналом 210 Ом. Приходит на него минус 34 а на выходе минус 10 - не слишком большое падение? На данный момент требуется победить проблему прожарки резистора, прошу помощи в направлении дальнейшего копания.

Вторая (цветная) схема с реле - она верная или были разные платы УМ с реле? Потому как все таки не дает покоя расхождение, по схеме +25/-25 на пинах 3,6, а у меня на 2,5.

dvlon писал(а): ↑

07 июн 2024, 10:35

были разные платы УМ с реле?

где эти разные платы УМ схем с реле, я вижу только одну: обведите мне релючки на них обеих.

dvlon писал(а): ↑

07 июн 2024, 10:35

Приходит на него минус 34 а на выходе минус 10 - не слишком большое падение?

посчитайте всё по закону Ома и сравните с данными на реле и мощность рассеивания на резисторе.
Резистор, как правило, можно увеличить.

Если не срастётся - помогу позже.

dvlon писал(а): ↑

07 июн 2024, 10:35

Осталась проблема с нагревом резистора R59 номиналом 210 Ом. Приходит на него минус 34 а на выходе минус 10 - не слишком большое падение? На данный момент требуется победить проблему прожарки резистора, прошу помощи в направлении дальнейшего копания.

тебя вообще не должен волновать нагрев резистора.
Важнее чтобы реле не грелось.
Резистор забирает на себя нагрев от реле

Если хочешь точнее подстроить (по минимальному нагреву, тогда нужно знать паспорт реле

Выложи сюда маркировку (если читается на корпусе реле)
должно быть что то похожее как РФ0.452.103-01

Ну или хотя бы измерь сопротивление обмотки реле для начала.

Самый ! писал(а): ↑

08 июн 2024, 21:38

dvlon писал(а): ↑

07 июн 2024, 10:35

были разные платы УМ с реле?

где эти разные платы УМ схем с реле, я вижу только одну: обведите мне релючки на них обеих.

dvlon писал(а): ↑

07 июн 2024, 10:35

Приходит на него минус 34 а на выходе минус 10 - не слишком большое падение?

посчитайте всё по закону Ома и сравните с данными на реле и мощность рассеивания на резисторе.
Резистор, как правило, можно увеличить.

Если не срастётся - помогу позже.

Вот по этой же схеме у меня и не срастается. По схеме +- 25В на пинах 3,6, а у меня на пинах 2,5. Фото ниже:


Заменил резистор R59 в цепи реле на более мощный заводского номинала, сейчас не обгорает, но свои 120 градусов по цельсию показывает. Реле РЭС6 (РФ0.452.106-01) греется чуть выше 53 градусов, возможно есть более оптимальный режим работы?


Часа 3 погонял на разной громкости все пучком. Блок усилителя хоть и хранился непонятно где (в сарае или на улице, отмывал все платы WD-40, фейри, спиртом), но оказался вполне живой (ну как живой, все электролиты можно сказать были дохлые, даже на плате выпрямителя 1500мф, оставил только пока 2 банки 10000мф), на удивление трансформатор абсолютно не гудит (есть у меня еще проигрыватель Д1-012, так там транс гудит прилично, протягивай не протягивай) и при подключении блока усилителя вхолостую через лампу нить накала практически не светится (на втором проигрывателе сразу в пол накала). Из того что еще сделано - выставил 0 на выходе на обоих каналах, подкрутил подстроечники индикатора уровня, ток покоя по меткам оставил, покрутил до 13 мв, разницы не заметил.

FAI4 писал(а): ↑

08 июн 2024, 23:23

dvlon писал(а): ↑

07 июн 2024, 10:35

Осталась проблема с нагревом резистора R59 номиналом 210 Ом. Приходит на него минус 34 а на выходе минус 10 - не слишком большое падение? На данный момент требуется победить проблему прожарки резистора, прошу помощи в направлении дальнейшего копания.

тебя вообще не должен волновать нагрев резистора.
Важнее чтобы реле не грелось.
Резистор забирает на себя нагрев от реле

Если хочешь точнее подстроить (по минимальному нагреву, тогда нужно знать паспорт реле

Выложи сюда маркировку (если читается на корпусе реле)
должно быть что то похожее как РФ0.452.103-01

Ну или хотя бы измерь сопротивление обмотки реле для начала.

Заменил резистор R59 в цепи реле на более мощный заводского номинала, сейчас не обгорает, но свои 120 градусов по цельсию показывает. Реле РЭС6 (РФ0.452.106-01) греется чуть выше 53 градусов, возможно есть более оптимальный режим работы?

dvlon писал(а): ↑

10 июн 2024, 10:37

Заменил резистор R59 в цепи реле на более мощный заводского номинала, сейчас не обгорает, но свои 120 градусов по цельсию показывает. Реле РЭС6 (РФ0.452.106-01) греется чуть выше 53 градусов, возможно есть более оптимальный режим работы?

Смотрим паспортные данные РФ0.452.106-01.

В данном случае нас интересуют параметры реле: ток срабатывания и внутреннее сопротивление обмотки
Для РФ0.452.106-01 ток срабатывания 70 мА, сопротивление обмотки 112...137Ом.

С учетом возможного напряжения питания

Тогда считаем максимально возможное сопротивление R59:
R59 = [ (34-1,5) / 0,07 ] - 137 = 327 Ом

Здесь 1,5 вольта я "отнял" - это падение на Дарлингтоне VT23 VT24.

Т.е для снижения нагрева вполне можно увеличивать номинал до 270..330 Ом

Сейчас (при R59 = 210 Ом), ток при сработавшем реле составляет
I = (34 -1.5) / (120 +210) = 98 мА примерно.

Здесь и далее для расчет сопротивление реле взято среднеепаспортное (120 Ом)
Ток, тепловые мощности (R59/реле) для разных сопротивлений R59:

для R59 = 210 Ом: (98 мА)
Pr59 = 0.098 * 0.098 * 210 = 2 Вт (100% здесь за основу)
Pреле = = 0.098 * 0.098 * 120 = 1,15 Вт (100%)

R59 = 240 Ом: (90 мА)
Pr59 = 1.96 Вт (-4%)
Pреле = = 0.98 Вт (-16%)

R59 = 270 Ом: (83 мА)
Pr59 = 1.88 Вт (-8%)
Pреле = = 0.98 Вт (-28%)

R59 = 300 Ом: (77 мА)
Pr59 = 1.80 Вт (-12%)
Pреле = = 0.72 Вт (-38%)

R59 = 330 Ом: (72 мА)
Pr59 = 1.72 Вт (-8%)
Pреле = = 0.63 Вт (-46%)

Оптимально R59=330 Ом, но нужно на всякий случай проверить надежность срабатывания
(возможны например просадки напряжения 34 вольт по разным причинам)

Для 210 Ом мощность на резисторе 2,04Вт, что явно запредельно для 2-х ватного резистора.
Да и ток в 70мА это конечно большой с учетом, что ток удержания для такого реле всего 18мА
Здесь нужна схема, которая использует форсаж для включения, а потом снижает ток.

Если есть желание, то можно поэкспериментировать.
Например поставить резистор (R59) на 510...1500 Ом, но параллельно ему поставить электролит на 470мкФ х 50вольт ("+" естественно к шине питания)
Электролит в момент включения будет закорачивать ("уменьшать") номинал резистора, что обеспечит большой ток включения, но более низкий ток удержания.
Например, если удастся (за счет подбора подходящего электролита) обеспечить срабатывание реле при R59=1кОм, то нагрев на резисторе снизиться до 0,8 Вт (-60%), а на реле до 0,1Вт (-90%)

dvlon, не надо плодить огромных постов, цитируя всё оптом и тем более повторяя одно и то же отдельным собеседникам: темы слишком раздуваются, самим же искать что-то становится сложно.

1) По разъёму-питанию: возможно, просто опечатка в схемах- такое бывает. Или просто завод что-то поменял в очередной раз: не заморачивайтесь.
2) По реле. Могли и сами проверить по закону Ома - или он не знаком?
См. данные на реле, напр. https://eandc.ru/catalog/res6-rf0-452-106-01/ там и ток, и напряжение на реле есть.

Пересчитав по закону Ома ток в цепи- в данном случае резистор 210 ОМ МАЛ.
Подробности уже разжевали: вот только "I" (ток) в Вт не меряют, а мощность обозначают "Р".

Резистор на 360 наверняка будет "как" раз: для уверен. срабатывания хватит и уменьшит нагрев.
Не упирайтесь в "один" элемент- соберите-подберите из 2- резисторов.
Отталкивайтесь от того, что на самом реле согласно паспорту д.б. не более 24в., и при этом оно уже может греться весьма заметно.
На практике ещё 20в. сохраняют работоспособность 24в.реле.

dvlon писал(а): ↑

10 июн 2024, 10:33

ток покоя по меткам оставил, покрутил до 13 мв, разницы не заметил

считай "идеально": по 40мА. Будет перегреваться - поставьте по 20мА.
Можно меньше: основное, что бы не было слышно искажений на маленькой громкости.

как вариант - можно переподключить питание защиты к +25вольт (питание оконечников)
Нагрев резистора будет меньше.

При питании от +25 вольт номинал R59 в 210 Ом будет в самый раз.

Может так изначально и предполагалось?

FAI4 писал(а): ↑

10 июн 2024, 19:31

как вариант - можно переподключить питание защиты к +25вольт (питание оконечников)
Нагрев резистора будет меньше

а ложные срабатывания реле от провалов питания на повышенной мощности- обеспечены.
Или задувать ток через реле- бОльший: с "запасом", что вернёт нагрев.

Самый ! писал(а): ↑

10 июн 2024, 19:43

FAI4 писал(а): ↑

10 июн 2024, 19:31

как вариант - можно переподключить питание защиты к +25вольт (питание оконечников)
Нагрев резистора будет меньше

а ложные срабатывания реле от провалов питания на повышенной мощности- обеспечены.
Или задувать ток через реле- бОльший: с "запасом", что вернёт нагрев.

Никаких "ложных" срабатываний не будет..
Ток срабатывания реле 70 ма (пусть от 25 вольт)

Ток удержания - 18мА.
Это какой провал по питанию нужен, чтобы получилось "ложное" ??

Ответ: нужно чтобы напряжение питания упало с 25 до 7 вольт.
Такое бывает ??

Если уж так Самый ! "переживает" по поводу возможных "ложных срабатываний",
то для повышения стабильности питания можно питать схему через диод (от шины мощника) и поставить дополнительный электролит по питанию (после диода).
Это уберет влияние провалов на шине питания оконечника на стабильность питания схемы защиты.

FAI4 писал(а): ↑

10 июн 2024, 20:17

то для повышения стабильности питания можно питать схему через диод (от шины мощника) и поставить дополнительный электролит по питанию (после диода).

для полного "огорода" надо добавить грабли и лопату.
Ибо принцип распределения питания в БРЭА недоступен.

Самый!, FAI4 Большое спасибо за такие развёрнутые ответы и предложенные варианты!

Взялся помучиться с поциентом, выяснилось наличие отсутствия опорного шара вала диска.
Подскажите, пожалуйста, диаметр родного. Попробую найти замену

Столкнулся с проблемой на одном ЭПУ. Приходилось долго и очень точно ловить положение потенциометра при котором скорость была стабильной и при удалении пыли с пластинкой щеточкой диск почти останавливался. Поменял опорный стабилитрон VD5 на КС170А, отрегулировал скорости R27 и R29. Проблема не ушла. Заменил что стал медленнее запускаться, начал крутить R22, и оказалось что у меня он меняет скорость вращения. Так и должно быть?
Куда дальше копать, с чего начать? Проверять транзисторы диф каскадов VT4-VT6 и VT9-VT12?
Или смотреть в другом месте?
Всё конденсаторы кроме тантала заменены.
И ещё, на что можно заменить кт349в, в интернете не менее экзотические замены?

Павель писал(а): ↑

27 июл 2024, 17:53

на что можно заменить кт349в,

В данном случае на КТ208 с любой буквой или КТ209, КТ361,КТ3107.

Доброго времени суток!
Прошу подсказать по УМ, левый канал играет хорошо, правый немного тише, и с искажениями. Режимы транзисторов относительно корпуса при регуляторе громкости 0, отключенных АС:

Проверь транзисторы VT17 VT21

Возможно также обрыв пайки или переполюсовка выводов этих транзисторов

R39 не горелый?

Моя проблема со скоростью решилась неожиданно просто, чуть подкрутил против часовой стрелки R22 ( теперь напряжение на эмиттерах vt9 и vt12 увеличивается с 2 до 2,5 вольт при торможении диска рукой) почистил с WD40 R27 и R29 и отрегулировал обороты.