Форумы сайта "Отечественная радиотехника ХХ века"

У меня интерес к Р-001 в первую очередь из за этих сенсоров.

если у вас такая особенность кожи, что нет сработки, то конечно, физические кнопки решение. Вас и током бить не должно тогда. но если всё исправно, чувствительность там хорошая. Достаточно дотронуться только для одного контакта, чтоб было включение. А вот если второй рукой себя заземлить, касаясь корпуса ЭПУ, то да, сработка тупит

Sergej-K писал(а): ↑

10 фев 2024, 12:36

Как подключали кнопки ?
Они ещё есть с зависимой и независимой фиксацией. Есть кнопки с выступающей кнопкой а есть с кнопкой заподлицо с корпусом. С выступающей кнопкой удобнее.
https://aliexpress.ru/item/100500234151 ... 0182009716

На них 2 пары контактов. Одна пара - кнопка, вторая - подсветка. Подключал также как и сенсор со светодиодом.

tursan писал(а): ↑

10 фев 2024, 18:21

если у вас такая особенность кожи, что нет сработки, то конечно, физические кнопки решение. Вас и током бить не должно тогда. но если всё исправно, чувствительность там хорошая. Достаточно дотронуться только для одного контакта, чтоб было включение. А вот если второй рукой себя заземлить, касаясь корпуса ЭПУ, то да, сработка тупит

Током когда бьет ощущается, но не сильно. Посоветовали между сенсором и входом элемент кмоп-логики включить. Там полевики с хорошей чувствительностью. Попробую, не получится - поставлю кнопки.

у Вас точно приходит плюс на кнопки? там кажется +15в., если не путаю

tursan писал(а): ↑

10 фев 2024, 20:09

у Вас точно приходит плюс на кнопки? там кажется +15в., если не путаю

Напряжение схемы управления +5В.

да, логика питается от 5в. но на кнопки, идёт больше. посмотрите по схеме.
перепроверил, +15в там. если смотреть по схеме, то эти 15в идут через 10кОм на кнопки

tursan писал(а): ↑

11 фев 2024, 18:36

да, логика питается от 5в. но на кнопки, идёт больше. посмотрите по схеме.
перепроверил, +15в там. если смотреть по схеме, то эти 15в идут через 10кОм на кнопки

Звиняйте пожалуйста, малость просмотрел. Хотя элемент кмоп можно и от +15 запитать, у 561 и 564 от 3 до 15 напряжение питания.

причём здесь КМОП, без переделок там ТТЛ. просто Вы хотите городить не понятно что. Несмотря на то, что родная схема работает без проблем. кстати, ради интереса, замерьте сопротивление пальцев.в одну руку один щуп, в другую, второй. указательным и большим пальцем слегка надавив

Пришлось избавляться от двух вертаков Р-001, не слушались моих пальцев, и смаркфон не слушается и током не сильно бьёт. Бывает же такое.

Владимир Бэнэдэк, и Вам предложу, измерьте сопротивление кожи. просто, для статистики. у меня, около двух МОм. всегда переключаю, дотрагиваясь только до одного, сигнального контакта

Кстати для интересующихся, измерения детона после ремонта. Пассик - полиуреэтан, напечатанный на проф. 3D принтере. Обязательна замена подстроечников, задающего конд. в генераторе(см фото ниже, измерения родного МБМ, который насосал влагу походу, ТКЕ никакущий). Поменял еще резистор настройки на 10 кОм, - теперь настройка более плавнее стала, не нужно ловить положение регулятора. В задающий поставил К71-7. Конденсаторы в ключах 0.22 мкФ. Смазка ЦИАТИМ-221 согласно РЭ, и И20.

кабы ещё эти пластинки, измерительные, продавали на каждом углу. тогда можно было бы меряться)))

Простые тестовые пластинки СССР, думаю, достать нетрудно, но вот измерительные...

я не смог купить, когда мне это было нужно. проще пользоваться телефонной прогой, с условными попугаями

orel620 писал(а): ↑

04 июн 2024, 10:18

Смазка ЦИАТИМ-2

лучше применять жидкую смазку, ибо она в процессе работы не меняет вязкость совсем. Но придётся нормально герметезировать подпятник.
Можно поменять диоды на более теромостаб.- достат. просто бОльшего размера (ибо они часто прогрев. собств. токами) и транзист. ключ V8 заменить на реле: это всё цепи задающего генератора.
Не увидел про перевод питания на 237в.- если в аппарате есть.
И проверьте подшипники тонарма- в Питере они ржавеют.

Остальное- всё верно проделано.

Самый !, балабол, я не нуждаюсь в твоей оценке моей работы. ты для меня не авторитет ни разу. Есть измерения, которые мне не стыдно показывать, а твой бред вообще не интересно читать. Странно, как тебя ещё не забанили нафик

orel620 писал(а): ↑

04 июн 2024, 17:53

Самый !, балабол, я не нуждаюсь в твоей оценке моей работы. ты для меня не авторитет ни разу. Есть измерения, которые мне не стыдно показывать, а твой бред вообще не интересно читать. Странно, как тебя ещё не забанили нафик

зафиксирую как образец для потомков: "высоко-корректный поклонник догм прошлого века".
Наверно ещё весенний авитаминоз сказался.

orel620 писал(а): ↑

04 июн 2024, 10:18

измерения детона после ремонта

Это очень интересно.
Но правильное значение это 0,09 (квази-пиковое) ?
И это ультра низкая величина для аппарата. Это пассик так повлиял или конденсаторы?
Вообще, получается крутейший плеер.

кстати, раз у вас есть правильная пластинка, можете измерить детонацию телефоном? RPM Speed-ом. интересно сравнить значения

lebtitel, правильное значение(согласно ГОСТу) подчеркнуто красным специально. на это значение влияет всё в совокупности:кондеры в ключах, пассик, чистка и смазка. изначально вертак не крутился вообще и был перекопан всякими дидами. С этим хламом надо всё делать в круг; что-то по отдельности не имеет смысла, - только время будет потрачено впустую. Автостоп(версия со светодиодом) перебран, почистил,заменил колхозный светик,- всё выставил по измерительной пластинке(ИЗМ 33-0169/170): на одной стороне автостоп срабатывает после начала сигнала 1 кГц, на другой - не срабатывает вообще. До этого автостоп на изм. пластинке не срабатывал

tursan, при правильной центровке телефона, соответствует значению RMS детонометра по изм. пластинке. Скорость телефон показывает неправильно(завышает)

Самый !, какой ещё перевод питания? Там стоят стабилизаторы, причем компенсационного типа. Знаешь про такие? Видимо не очень, если фигню такую пишешь. После таких "умников" очень много времени уходит на восстановление перекопанного хлама. Лампочку если что, я поставил на 13.5В, потому что у меня версия автостопа со светодиодом(нет доп. нагрузки на обмотку транса), а штатная светит в перекале и очень ярко

orel620 писал(а): ↑

05 июн 2024, 00:03

правильное значение(согласно ГОСТу) подчеркнуто красным специально

В документации на прогу написано, что это : "Среднеквадратичное значение (RMS) в % от текущего значения Wow & Flutter."
А то значение, про которое я написал это : "Максимальное значение среднеквадратического значения и (квази) пика в % за период оценки за последние 10 с."
И Сухов именно про этот метод говорит (есть видео про Арию), что в стандартах (DIN 45507 IEC 386 ГОСТ 11948) так и указано. Измерять максимальное за 10 секунд.
Поэтому я и уточняю, какое же значение принимать за ориентир.

lebtitel, думаю что важнее параметр RMS, потому что это более актуально.(измерение телефоном даёт именно значение RMS) Будет возможность, на нормальном кварцованном аппе сравню телефон и пластинку вплане измерений.

orel620 писал(а): ↑

05 июн 2024, 00:45

Самый !, какой ещё перевод питания? Там стоят стабилизаторы, причем компенсационного типа. Знаешь про такие? Видимо не очень, если фигню такую пишешь

Вы абсолютно не в курсе о чём я говорил: поясню на одном примере.

Как и у многих различных аппаратов тех лет выпуска, трансформатор в РТ-001 находится щас в перегруженном состоянии и часто "гудит".
Раньше рассчитывали более на понижение питания, а щас стало как раз наоборот- ибо в сети напряжение стандартно стало более 220в.:
см. ГОСТ 29322-2014 в сети предусматривает 230 В ±10 % = 207…253 В.
Т.е. в Питере щас среднее 235-238в.
От фона транса даже выносить БП предлагали.
При возможности (!) переключить фишку на 240в. устраняется не только гул-перегрев самого транса, а и создаются лучшие условия стаба: идёт не 27в.- а 23в, что сказывается как его меньший разогрев.

Переключение сетевой фишки питания на повышенное входное (237-240в) в различных аппаратах, где это возможно, предлагалось не раз как "полезное".
Все остальные Ваши доработки- тож освещены ранее и не только в этом форуме, поэтому и указал:

Самый ! писал(а): ↑

04 июн 2024, 13:10

Остальное- всё верно проделано

"Чем меньше знаний- тем больше уверенность в их полноте."

Самый !, 230В в розетке, измерил специально. Про новый гост знаю. На практике(например Pioneer SA-9800) перевод на 240В давал гул в АС, при пониженном напряжении сети, против пер-ля 220В. У всей совковой аппаратуры +/- гудят трансы, 5%( округляя) не решают; если что-то сильно гудит, то нужно не рукоблудием заниматься, а неисправность устранять и искать норм транс. На Электроника 209ВКУ такой трабл был прям с новья гудел, просто транс поменял и всё норм стало. Про стабы бред пишешь, никакой разницы эти пару вольт не сыграют, там и так всё с запасом. И я не писал про "доработки"(надеюсь регуль мы не будем считать доработками), это банальный ремонт, и тем паче не говорил, что они мои, фантазёр. Просто показал результат ремонта, и измерения, которые тут просили люди и не более.

Про сетевое - не буду спорить.

orel620 писал(а): ↑

05 июн 2024, 14:30

Про стабы бред пишешь, никакой разницы эти пару вольт не сыграют, там и так всё с запасом.

как минимум, эти лишние вольты на трёх стабах- переводятся чисто в тепло, что отнюдь не в пользу термостабильности управления.


"Чем меньше знаний- тем больше уверенность в их полноте."

Самый !, бред. На уровне погрешности. Температурный режим устанавливается от многих факторов(окружающая температура. положение, стоит на горячем усилке и т.д. и т.п.), а подобные вертаки без кварцевой стаб. нужно прогревать и только потом что-то настраивать(оперативная регулировка скорости вращения). Если гоняться за стабильностью, то нужно не "ловить блох" в этом хламе(без обратной связи и референсных источников) , а выбирать другой класс аппаратуры( например та же Эл-ка ЭП-017).

Добрый всем день! Пытаюсь реанимировать аппарат 82 г., автостоп на светодиоде, переключателя сети на задней стенке (220-240В) нет. Блок питания работает нормально, на выходе 15В, подстроечником регулируется, под нагрузкой проседает незначительно. Электролиты все заменены (в т.ч. на плате А7), подозрительные места пропаяны, медные шины на плате А2 пропаяны. На плате А7 заменены все светодиоды (часть была нерабочих). Конденсаторы С13,14 и 15 заменены на пленку 0,47 мкф. На плате А7 на контактах 24 и 17 - напряжение 5,3В, на контакте 28 - 15В, на плате А2 на контакте 1 -15В, на контакте 7 - 5,3В. При включении питания горит светодиод "Стоп" и значёк поднятого тонарма (на катушке подъема тонарма напряжение есть, сердечник поднимается). При замыкании сенсорных контактов 45 или 33, соответствующий светодиод не загорается, но начинается вращение двигателя пока держишь палец на контактах, при отпускании пальца двигатель останавливается. При замыкании пальцем сенсора на опускание тонарма, загорается соответствующий светодиод, но катушка остается под напряжением - сердечник не опускается, при отпускании пальца светодиод гаснет. Подскажите куда "копать", отчего не срабатывают триггеры на логике?

я бы начал с проверки всего, куда касалась рука ремонтника. если есть осцилл, то дальше оным. схема там простая, разобраться не сложно. конкретно, не скажу ничего. ибо, отремонтировав свой, благополучно всё забыл. и самое главное, не забывайте- ни одно, уважающее себя устройство, не начинает работать сразу.

Вероятно, постоянно присутствует команда "стоп".
Следует проверить напряжение на выводе 11 микросхемы D3. В исправной схеме на этом выводе должно быть лог.1

Можно начать с пропайки шин питания 155 серии. И вообще плату отсмотреть на предмет непропая. Когда я в 1982 году купил эту радость, через некоторое время перестал светиться один светодиод. Не помню уже какой. Вскрыл аппарат и обнаружил холодную пайку. Конус припоя был, а ножка свободно в нем ходила. Пропаял, светодиод заработал. А потом смотреть работу логики.

Добрый день! Большое спасибо откликнувшимся. Шины логики пропаяны. На выводе 11 микросхемы D3 напряжение 0,08 В, т.е. лог.0. Так понимаю, что D3 - под замену? Или могут быть другие причины?

Забыл добавить, при замыкании пальцем сенсорных контактов 33, на выводе 11 микросхемы D3 напряжение меняется до 0,09 В (т.е. остается лог.0) и начинает вращаться двигатель, но продолжает гореть светодиод Стоп.

Теперь проверить нужно напряжение на входах 9,10 D3. Должно быть не менее 3v (логические единицы). Если на выводе 9 лог.0, микросхема D3 исправна, а неисправность нужно искать в схеме формирования команды "стоп".(сенсорные контакты "стоп", транзисторы V9 V11,конденсатор С5 на плате А7).

Сегодня был на выезде, до Р-001 доберусь завтра и промеряю напряжения на D3.

Добрый день! Проверил напряжения на входах D3:вход 9 - 5,07В, вход 10- 4,76 В. т.е. на входах две лог.1, на выходе 8 и входах 11,12 напряжение 1,67, т.е. лог.0. и соответственно на выходе 11 - должна быть лог.1, т.е. напряжение более 2,5В. А у меня на 11- 0,08В т.е. лог.0. Это значит D3.4 - неисправна?

Это чтоб не искать схему

Здравия всем.
Принесли мне на реставрацию аппарат. Электронику по желанию владельца восстановил всю по заводской схеме без каких либо модернизаций. Проблема возникла с головкой, точнее со вставкой - согнут иглодержатель (кантилевер). Как это произошло история умалчивает. Сама головка в порядке.
Посоветуйте пожалуйста , как настроить по шаблону - по оси самой головки или по оси иглодержателя. Запаса регулировки для поворота головки хватает.

al2390, Я бы аккуратно выправил с помощью толстой медицинской иглы от капельниц. А дальше как обычно делаю вот так.

Для удобства регулировки к морде головки прилепить пластилином или скотчем зубочистку.

Ещё есть насадки для шприца дозатора флюса. Наверное ими тоже можно аккуратно кантилевер поправить.