Ремонт проигрывателя Радиотехника-001

[Sulphur]

[Андрей Григорьевич]

борт775, вот и я тоже думаю, ведь электроны бегут от плюса к минусу, соответственно кабель на плюсе утончается, а на минусе утолщается. Именно поэтому очення нужна правильная направленность...

Это же очевидно, Dehkonboy.
На том конце, где столпились электроны, сопротивление увеличилось и звуку
тяжело приходится, а разверни кабель в другую сторону и звук легко побежал
в правильном направлении.

[борт775]

борт775, вот и я тоже думаю, ведь электроны бегут от плюса к минусу, соответственно кабель на плюсе утончается, а на минусе утолщается. Именно поэтому очення нужна правильная направленность. Рад Вашему научному открытию, продолжайте нас радовать оными, пожалуйста

Напрасно смеетесь!
Вы видимо никогда не боролись с помехами на малых сигналах и не искали оптимальную точку заземления.
Есть опыт борьбы с помехами в системе измерения и рабочими токами порядка единиц наноА. Да, в 1000 раз меньше микроА ))
Когда точку нашли и прижали экранную оплетку винтом - все работало. Но другой человек посчитал это не красивым и припаял к экрану провод с наконечником под винт, прикрутил в ту же точку - появились сильнейшие помехи.
Заставили все вернуть как было.
В данном случае речь идет не направлении сигнала, как Вы иронизируете, а о правильном заземлении экрана. Он подключен только с одной стороны кабеля, поэтому я и назвал кабель "направленным".

[tursan]

я так делал на длинных ветках коаксиального кабеля в видеонаблюдении. правда там цель иная, там всё завязано на грозозащите

[Dehkonboy]

Напрасно смеетесь!
Вы видимо никогда не боролись с помехами на малых сигналах и не искали оптимальную точку заземления.
Есть опыт борьбы с помехами в системе измерения и рабочими токами порядка единиц наноА. Да, в 1000 раз меньше микроА ))
Когда точку нашли и прижали экранную оплетку винтом - все работало. Но другой человек посчитал это не красивым и припаял к экрану провод с наконечником под винт, прикрутил в ту же точку - появились сильнейшие помехи.
Заставили все вернуть как было.
В данном случае речь идет не направлении сигнала, как Вы иронизируете, а о правильном заземлении экрана. Он подключен только с одной стороны кабеля, поэтому я и назвал кабель "направленным".

Да я больше над собой смеюсь
Много было пройдено дорог, и эта в том числе. И направленность кабелей, и кабели-моножилы из трансформатора немецкого приемника 1938 года. Что-то интересно звучало, но в конечном итоге это суета сует, т.к. обычное решение звучит по-другому, но не менее интересно.

[Андрей Григорьевич]

В данном случае речь идет ........ поэтому я и назвал ...

- Что вы имеете ввиду?
- Что имею, то и введу.

[al2390]

Здравствуйте.
Попала мне в руки сия вертушка. Судя по цифрам на этикетках выпуска 1981 года. Внешний вид более менее презентабельный. Внутри по словам предыдущего хозяина никто не копался. Примерный фронт работ уже наметил, но возник один вопрос. Внутри обнаружилась запчасть, которая на фото. Провод от нее был прикручен к корпусу фонокорректора со стороны входа. Прошу объяснить это такое. Вертушка у меня эта первая, ранее с ними почти не сталкивался.

[Sulphur]

Наверно это очиститель от пыли был. Подобно как в Корвете-0хх.
Но ЭПУ им не комплектуется, по-моему, да и не той мощи привод, чтобы он не влиял на него, я считаю; значит, кто-то приделал сам.

[RV3DOI]

Да, очень похоже на стойку от очистителя и снятия статического заряда

[al2390]

Наверно это очиститель от пыли был. Подобно как в Корвете-0хх.
Но ЭПУ им не комплектуется, по-моему, да и не той мощи привод, чтобы он не влиял на него, я считаю; значит, кто-то приделал сам.

По словам прежнего хозяина была в комплекте при покупке.

[Sulphur]

В инструкциях не указан.
И вот он, собственно. http://www.rw6ase.narod.ru/index1/wne_razd/ton.html

[Петрович090]

Здравствуйте.
Попала мне в руки сия вертушка. Судя по цифрам на этикетках выпуска 1981 года. Внешний вид более менее презентабельный. Внутри по словам предыдущего хозяина никто не копался. Примерный фронт работ уже наметил, но возник один вопрос. Внутри обнаружилась запчасть, которая на фото. Провод от нее был прикручен к корпусу фонокорректора со стороны входа. Прошу объяснить это такое. Вертушка у меня эта первая, ранее с ними почти не сталкивался.

Не штатная приблуда.

[al2390]

Здравия всем.
Немного привел в порядок аппарат. После замены конденсаторов все заработало. Не пришлось даже напряжения в бп подстраивать. Пасик сделал из старого магнитофонного, скрепив скобой. Обороты держит стабильно, но в окошке стробоскопа метки качаются влево-вправо. Это нормально или метки должны стоять неподвижно?

[Самый !]

должны стоять неподвижно

Эспериментируйте с пассиком- у меня одно время работала резинка для волос из детских товаров.
Это, как и др. варианты тут были.
Настолько кривых дисков там не помню.

[tursan]

вот, что ещё нужно победить, так это изменение частоты вращения, связанного с прогревом. займусь этим, когда скучно будет. чтоб максимально просто было, без заморочек

[al2390]

Диск не кривой. Что касается прогрева - пока из всех упомянутых в этой теме замен не менял только резисторы, что на колодке двигателя. Их пока нет в наличии. Касательно нагрева транзисторов - термопара показывает 40-41°. Еще заметил, что очень острая настройка оборотов на скорости 33. В итоге подстроечник R10 заменил на 3.3К вместо 10К, а резистор -подстройки частоты вращения- с 22к на многооборотный 4.7К .

[Петрович090]

Здравия всем.
Немного привел в порядок аппарат. После замены конденсаторов все заработало. Не пришлось даже напряжения в бп подстраивать. Пасик сделал из старого магнитофонного, скрепив скобой. Обороты держит стабильно, но в окошке стробоскопа метки качаются влево-вправо. Это нормально или метки должны стоять неподвижно?

Неподвижно стоят с кварцевой стабилизацией частоты. У Радиотехники ходят метки немного. И не забываем, что мягкий, латексный, пассик был частью системы стабилизации частоты вращения. А на Авитах со свистом продают резиновые и напечатанные на 3D принтере "каменные" пассики. А что, по геометрии подходят.

[Sulphur]

Неподвижно стоят метки в "Радиотехника-101", например. И никакого кварца там не нужно. Причём концепция та же - генератор, двигатель, пассик, хотя и есть существенные отличия.
Один напечатанный на 3Д-принтере у нас в городе пассик из термопластичного полиуретана уже пробовал (в другом столе). Видок отстойнейший, и работа его соответствующая. Пусть лучше будет резина.

Считаю, что пассик должен быть цельным. Может, тогда можно говорить о неподвижности меток...

[al2390]

Пусть лучше будет резина.

Не спорю. Но эластичного латексного пока в наличии нет. Как я уже писал выше, пасик сделан из старого плоского магнитофонного. Размер его, если сложить получился 90 мм. Ориентировался по натянутой по верхней части шкива нитке. Если сделать чуть короче, то получается более сильное натяжение и двигатель не раскручивает диск без посторонней помощи и иногда даже останавливается сам по себе.
Поэтому я думаю что колебания у меня, кроме того что пасик немного "дубовый" от старости, также из-за того, что есть возможно где то есть проскальзывание. Попробую копать в эту сторону.

[Самый !]

1)

упомянутых в этой теме замен не менял только резисторы

а что с ними не так?
2)

В итоге подстроечник R10 заменил на 3.3К вместо 10К

это полезно делать и в др. моделях ЭПУ, что тоже сказывается в "+" к стабильности настройки.
3)

что есть возможно где то есть проскальзывание

от излишнего проскальзывания- "заматовать" мелкой шкуркой или нанести аккуратно попереч. риски, обычно на вал: но лучше прав. пассик.
4)

Неподвижно стоят метки в "Радиотехника-101"

- верно. Удачное сочетание с приводом пассиком.

[Sulphur]

4)

Неподвижно стоят метки в "Радиотехника-101"

- верно. Удачное сочетание с приводом пассиком.

Причём там нужен самый обычный пассик.

[Самый !]

Причём там нужен самый обычный пассик

там ИМХО удачное соотношение диаметров шкивов - нет такой разницы по рычагам как в UNITRA.

[tursan]

у меня стоит самый обыкновенный пассик из резины. кажется 85х5. метки никуда не гуляют, стоят как вкопанные. при прогреве, да, начинают убегать вперёд, но это стабильность генератора, а не механика. поэтому, если какое то ответственное мероприятие, типа записи с пластинки, включаю его заранее, для прогрева.

[Sulphur]

tursan, а в генере Вашего экземпляра какого типа кондёр? Если МБМ - менять на плёнку.

там ИМХО удачное соотношение диаметров шкивов - нет такой разницы по рычагам как в UNITRA.

Ещё удачное соотношение в пассико-роликовой Унитре G-600B - 15 мм шкив на моторе и 25 мм ребро (вместо "бочки") на промежуточном ступенчатом шкиве.

[Петрович090]

у меня стоит самый обыкновенный пассик из резины. кажется 85х5. метки никуда не гуляют, стоят как вкопанные. при прогреве, да, начинают убегать вперёд, но это стабильность генератора, а не механика. поэтому, если какое то ответственное мероприятие, типа записи с пластинки, включаю его заранее, для прогрева.

Не помню где читал, человек написал, что прогрев происходит примерно по времени проигрывания одной стороны LP. Поэтому выставить метки на нагретом аппарате и потом при включении ждать пока нагреется. И да, у меня есть родной пассик.

[tursan]

у меня, за одну сторону, он не прогревается полностью. чтоб стабильно было, это больше одной пластинки. полторы, а то и две

[al2390]

от излишнего проскальзывания- "заматовать" мелкой шкуркой или нанести аккуратно попереч. риски, обычно на вал: но лучше прав. пассик.

Спасибо за совет. После небольшой обработки мелкой шкуркой колебания значительно уменьшились.

[al2390]

Здравия всем. Есть вопрос по двигателю - сильно греется. Его я аккуратно разобрал , почистил и смазал. Вращается легко. Биений и люфта не наблюдается. Но после пары часов работы до нижней части корпуса двигателя почти не дотронуться. Это нормально для него или что то не так?

[Самый !]

Не нормально это.
Питание проверить.
Проверить, что на выходах к обмоткам.
Лучше всё осцилллом.
Электролиты меняли? С13-С15 правильнее плёнку.

[al2390]

Не нормально это.
Питание проверить.
Проверить, что на выходах к обмоткам.
Лучше всё осцилллом.
Электролиты меняли? С13-С15 правильнее плёнку.

Питание 15 В. Электролиты менял на новые. Пленку пока не пробовал. Осциллографом проверить пока не могу из-за отсутствия оного. Пайка везде перепроверена и обновлена.

[Самый !]

Электролиты менял на новые. Пленку пока не пробовал.

если меняли, то плёнка на нагрев не должна особо повлиять. Просто она "вечная", как и керамика, которую туда тож можно.
Напряжения проверьте тестером на обмотках: д.б. почти "0" чередующийся примерно с 13-14в..
С13 - С15 не увеличивали, полярность не попутали?
Чем они "больше" (или текут)- тем плавнее фронты и меньше наводок, но тем больше нагрев.
Если всё красиво- то вариант, что пассик тугой. Он и был?
Можно погонять без нагрузки (пассика-диска) и посмотреть нагрев.
На 237в.- переключили?

[al2390]

Электролиты менял на новые. Пленку пока не пробовал.

если меняли, то плёнка на нагрев не должна особо повлиять. Просто она "вечная", как и керамика, которую туда тож можно.
Напряжения проверьте тестером на обмотках: д.б. почти "0" чередующийся примерно с 13-14в..
С13 - С15 не увеличивали, полярность не попутали?
Чем они "больше" (или текут)- тем плавнее фронты и меньше наводок, но тем больше нагрев.
Если всё красиво- то вариант, что пассик тугой. Он и был?
Можно погонять без нагрузки (пассика-диска) и посмотреть нагрев.
На 237в.- переключили?

На 240 переключил сразу как только приступил к реставрации аппарата. Правда при этом сразу вылез отвал пайки на переключателе. Из-за этого полностью выкинул переключатель из схемы.
Вместо пасика пробовал ставить мягкую резинку - результат тот же.
Напряжения на обмотках 0-13.5 В.
Емкость конденсаторов не увеличивал, полярность не перепутал. Конденсаторы-электролиты на 1 мкФ новые, когда-то покупал для ремонта импульсного блока питания. Попробую поэкспериментировать с пленочными, как описывалось вначале темы.

[Самый !]

Попробую поэкспериментировать с пленочными, как описывалось вначале темы.

да ИМХО по барабану будет.Там сигнал- с"очень" НЧ, и токи утечки скажутся как "никак"- если электролиты исправные.
Единственно, что смущает "новые, когда-то покупал" - т.е. явно уже "не новые". может им надо "отформоваться", хотя час уже достаточно по идее.
Напряжения на обмотках считай "идеальные", попробуйте без диска.

[tursan]

al2390, т.е. оно всё работает но греется? не знаю конечно, но как по мне, там всё греется. от логики, самой дубовой 155-ой серии, до моторчика. как крышку поднимаешь, так запах идёт, советский ещё, его ни с чем не спутаешь))) всё эпу тёпленькое. и не нужно заморачиваться с конденсаторами 1мкФ. если номинал не больше, то ничего не даст, хоть плёнка, хоть керамика, хоть ещё что

[al2390]

Попробую поэкспериментировать с пленочными, как описывалось вначале темы.

да ИМХО по барабану будет.Там сигнал- с"очень" НЧ, и токи утечки скажутся как "никак"- если электролиты исправные.
Единственно, что смущает "новые, когда-то покупал" - т.е. явно уже "не новые". может им надо "отформоваться", хотя час уже достаточно по идее.
Напряжения на обмотках считай "идеальные", попробуйте без диска.

Попробую.
Кстати, рассматривая плату регулятора двигателя заметил, что на ней отсутствуют резисторы R19, R24 и R26. Похоже на то, что их не было изначально.

[al2390]

И еще один момент. Сравнивал схему своего фонокорректора с подобными на микросхемах К153уд1а. У всех разные емкости в цепях коррекции. Одинаковых с моей не нашел. Кроме электролитов заменил только МБМы на пленочные. Керамические не менял. Пробовал подключать к фонокорректору усилителя У-101, который на 548ун1а, но родной все таки звучит живее.

[Самый !]

По идентичным корректорам с разным обвесом: они рассчитаны на разные головы. Правильные цепи коррекции к голове и "приятность" звучания совсем не обязательно совпадают.
А в У01 есть вариант включения корректора с "ошибкой": тем режутся НЧ. И во-още, ИМХО "сдвоенные" ИМС не подарок.

[tursan]

был не прав, насчёт греется всё. не поленился, покрутил его более двух часов, открыл- двигатель тёплый, но никак не горячий

[al2390]

Кто нибудь мерял ток по питанию +15В ?

Попробую поэкспериментировать с пленочными, как описывалось вначале темы.

да ИМХО по барабану будет.Там сигнал- с"очень" НЧ, и токи утечки скажутся как "никак"- если электролиты исправные.
Единственно, что смущает "новые, когда-то покупал" - т.е. явно уже "не новые". может им надо "отформоваться", хотя час уже достаточно по идее.
Напряжения на обмотках считай "идеальные", попробуйте без диска.

Попробовал без диска - греется. Померял ток двигателя - 0.45А с диском, 0.42А без диска.

[tursan]

мерял. после раскрутки шестьсот с чем то миллиампер. в процессе раскрутки, более 800. но напряжение у меня 14,5в

[al2390]

мерял. после раскрутки шестьсот с чем то миллиампер. в процессе раскрутки, более 800. но напряжение у меня 14,5в

Это общее на шине 15В или только на двигателе?

[tursan]

это общее, по шине управления двигателя. т.е. это питание всего ЭПУ. вот напряжение не помню, то ли 15в было при измерении, то ли 14,5

[al2390]

это общее, по шине управления двигателя. т.е. это питание всего ЭПУ. вот напряжение не помню, то ли 15в было при измерении, то ли 14,5

У меня общее по шине питания с диском 0.78 А. А какое сопротивление резистора у вас на двигателе, через который +15В идет?

[tursan]

не померяю, я закрыл его. какое по схеме, такое и у меня. 0,78 это на уже раскрученном, а какой ток при раскрутке тогда? сопротивление обмоток мерили, точным прибором?

[tursan]

по фото,два по 12 Ом

[al2390]

не померяю, я закрыл его. какое по схеме, такое и у меня. 0,78 это на уже раскрученном, а какой ток при раскрутке тогда? сопротивление обмоток мерили, точным прибором?

Сопротивление обмоток мерял цифровым мультиметром - 44 Ом все три. Резисторы на двигателе такие же.
Напряжение питания, которое приходит на двигатель - 15.2В. Настройка заводская, пока не трогал.
Ток самого двигателя при раскрутке и работе 0.45 А.
Еще заметил такой момент. Подстройку оборотов выставил после замены С10 на керамический точно. Но через час после прогонки метки начинают ползти влево.

[Самый !]

al2390, имеет смысл вкладывать схему по своему аппарату, ибо отличия и в схемах и нумерации не редкость. Да и копать сеть каждый раз не особо интересно.


С 10 стоит в задающем генераторе, важен не столько его номинал (есть подстройка), а сколько его стабильность. Поэтому - ПЛЁНКУ.
Я не утверждаю, что это "спасёт" на 100% - я говорю только о правильности выборе элементов, м.б. ещё куча причин, напр. те же диоды Д220.
С прогревом они немного меняют падение напряжения на нём, скорость "уходит". Иногда спасает установка более мощных диодов, которые "сами себя" не греют, а тут ещё и внешний прогрев есть.
Вот и следует сначала его "побороть".
Поскольку измерения по постоянке "идеальны" то могу предположить две вещи:
1) Нарушение системы управления.
Сбой фаз скорее исключён как и возбуд- ибо там "цифра" до выхода считай. Проверить можно осциллом только.
2) Нарушение работы мотора. Я не знаю его устройства- но по аналогии с др. моторами м.б. встречаются проблемы: нарушение положения фаз и положения ротора по высоте.
Собирали корпус строго по меткам, ничего не отпаивали "внутри" двигателя?
Прокладки какие не ставили сами?
Дело в том, что без питания и под ним меняется положение ротора- он "подвисает" в магнитном поле, и если есть прокладки лишние- то он начинает подклиниваться.
Жалко, что фоток разобранного мотора нету наверняка ...
3) До кучи: как то непонятное место на фото:

[tursan]

у меня стоит плёнка (с10) при прогреве, плывёт скорость аж бегом. так что это не панацея. что до фото, делал я его когда работал с этим аппаратом, делал общий вид. а то часто соберёшь всё, а потом возникают вопросы, а разбирать не хочется, фото выручают. и там важна не плата, а двух ватные резисторы на моторе. там я и разглядел 12Е на одном
где знак вопроса на фотке, там всё норм, то не к.з.

[al2390]

Поскольку измерения по постоянке "идеальны" то могу предположить две вещи:
1) Нарушение системы управления.
Сбой фаз скорее исключён как и возбуд- ибо там "цифра" до выхода считай. Проверить можно осциллом только.
2) Нарушение работы мотора. Я не знаю его устройства- но по аналогии с др. моторами м.б. встречаются проблемы: нарушение положения фаз и положения ротора по высоте.
Собирали корпус строго по меткам, ничего не отпаивали "внутри" двигателя?
Прокладки какие не ставили сами?
Дело в том, что без питания и под ним меняется положение ротора- он "подвисает" в магнитном поле, и если есть прокладки лишние- то он начинает подклиниваться.
Жалко, что фоток разобранного мотора нету наверняка ...
3) До кучи: как то непонятное место на фото.]

По мотору - ничего не подкладывал. Отвинтил 3 винта, снял корпус двигателя, вынул ротор. Также отвернул дюралевую гайку снизу двигателя. Провода не отпаивал, только обновил пайку. Сами катушки из корпуса не извлекал. После чистки и смазки собрал обратно. Гайку завернул до заводской метки краской. Фторопластовый вкладыш в гайке не продавлен.
Насчет странного места на фото - у меня в этой точке пайка шины питания логики.
Поищу описание двигателя и его регулировку.

[Самый !]

там всё норм, то не к.з.

не "норм": как показатель общей акуратности работ уже не катит. А гектинакс просто и грязи "не любит".

По мотору

вроде как правильно расписано.
Но причина-то перегрева есть. Может на фотках плат что осталось заметим. Хотя ничего пока не придумал "нового".