|
Выбор компрессора для покраски/лакировки корпуса радиооы
-
- Сообщения: 153
- Зарегистрирован: 08 ноя 2021, 01:12
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Выбор компрессора для покраски/лакировки корпуса радиооы
Добрый вечер друзья!
Выбираю компрессор для покраски/лакировки корпуса радиол
Задачи: покраска/лакировка деталей, продувка пыли, подкачка колес изредка. Если потянет, то покраска забора на даче, неспеша с перекурами
Присматриваюсь к безмаслянным моделям, по бюджету очень подходит 24 литра. Но никогда не работал с компрессорами и боюсь ошибиться. Хватит ли производительности для краскопульта.
Вот какие модели присматриваю:
Favourite AC 2416NV - (160 л на входе) 2 цилиндра
Fubag OL 231/24 CM2, 24 л, 1.5 кВт (230л) 1 цилиндр
Hyundai HYC 1824S, 24 л, 1 кВт
50л ресиверы слишком сейчас кусаются в цене: выходят почти в 3 раза дороже.
Вопрос: хватит ли для периодической покраски деталей корпуса данные модели на 24 литра? Да, вспомнил, ещё бампер на машине покрасить нужно) но машина внедорожная, там не сильно требовательно
И ещё вопрос: если использовать пневмо шлифмашинку от компрессора, хватит ли мощности в 180 л на входе?
Говорят можно пескоструй подключать, для него какая мощность нужна?
Заранее спасибо за помощь!
Выбираю компрессор для покраски/лакировки корпуса радиол
Задачи: покраска/лакировка деталей, продувка пыли, подкачка колес изредка. Если потянет, то покраска забора на даче, неспеша с перекурами
Присматриваюсь к безмаслянным моделям, по бюджету очень подходит 24 литра. Но никогда не работал с компрессорами и боюсь ошибиться. Хватит ли производительности для краскопульта.
Вот какие модели присматриваю:
Favourite AC 2416NV - (160 л на входе) 2 цилиндра
Fubag OL 231/24 CM2, 24 л, 1.5 кВт (230л) 1 цилиндр
Hyundai HYC 1824S, 24 л, 1 кВт
50л ресиверы слишком сейчас кусаются в цене: выходят почти в 3 раза дороже.
Вопрос: хватит ли для периодической покраски деталей корпуса данные модели на 24 литра? Да, вспомнил, ещё бампер на машине покрасить нужно) но машина внедорожная, там не сильно требовательно
И ещё вопрос: если использовать пневмо шлифмашинку от компрессора, хватит ли мощности в 180 л на входе?
Говорят можно пескоструй подключать, для него какая мощность нужна?
Заранее спасибо за помощь!
-
- Сообщения: 2794
- Зарегистрирован: 02 мар 2020, 23:26
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Re: Выбор компрессора для покраски/лакировки корпуса радиооы
Для пескоструя нужен компрессор безобразной производительности с ресивером от 250 литров и от 5 кВт приводом.
У меня 2х головый мембранний неведомого производства с ресивером 20 литров - так вот с него красить небольшим краскопультом непрерывно можно минуты полторы. Давление развивает коло 3,5 атм. Работа постоянно - сброс излишков через травящий клапан. Двигатель 180 ватт.
Продувает отлично.
У меня 2х головый мембранний неведомого производства с ресивером 20 литров - так вот с него красить небольшим краскопультом непрерывно можно минуты полторы. Давление развивает коло 3,5 атм. Работа постоянно - сброс излишков через травящий клапан. Двигатель 180 ватт.
Продувает отлично.
- Борисович
- Сообщения: 3590
- Зарегистрирован: 13 дек 2016, 14:22
- Откуда: Тверская область
- Благодарил (а): 290 раз
- Поблагодарили: 737 раз
Re: Выбор компрессора для покраски/лакировки корпуса радиооы
Нормальный пескоструй работал от компрессора 10 м³/мин. Компрессора 2м³/мин было маловато
-
- Сообщения: 529
- Зарегистрирован: 16 окт 2014, 13:06
- Откуда: Саратов
- Благодарил (а): 24 раза
- Поблагодарили: 22 раза
Re: Выбор компрессора для покраски/лакировки корпуса радиооы
При желании можно в качестве доп. ресивера пропановый баллон приспособить. А потянет/не потянет зависит от "пистолета" и желаемого качества покраски.. Раньше морочился с поделкой компрессора, расчет по мощности эл. двигателя/литраж на выходе примерно 1квт/100л. Для беспроблемной покраски авто нужно не менее 200 литров на выходе.
-
- Сообщения: 153
- Зарегистрирован: 08 ноя 2021, 01:12
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Выбор компрессора для покраски/лакировки корпуса радиооы
Тогда пескоструй отменяется..
А переделывать/мостить баллон новый боюсь сам не смогу, да и желания нет.
Значит указанные мной компрессоры для покраски не подойдут? 200 литров на выходе, это примерно 400 на входе?
А переделывать/мостить баллон новый боюсь сам не смогу, да и желания нет.
Значит указанные мной компрессоры для покраски не подойдут? 200 литров на выходе, это примерно 400 на входе?
-
- Сообщения: 2262
- Зарегистрирован: 01 июл 2022, 01:24
- Откуда: Торонто, Канада
- Благодарил (а): 882 раза
- Поблагодарили: 201 раз
Re: Выбор компрессора для покраски/лакировки корпуса радиооы
Просто на всякий случай, есть еще электрические краскопульты работающие индивидуально, без компрессора. Изначально предназначены для покраски помещений, но может и тут подойдет. Например здесь: www.vseinstrumenti.ru/instrument/krasko ... richeskie/ (это не реклама, просто первое что по поиску вылезло).
2 + 2 = 4, даже когда это кому-то не нравится.
-
- Сообщения: 2262
- Зарегистрирован: 01 июл 2022, 01:24
- Откуда: Торонто, Канада
- Благодарил (а): 882 раза
- Поблагодарили: 201 раз
Re: Выбор компрессора для покраски/лакировки корпуса радиооы
Бампер по-моему проще из баллончика покрасить. Ничего мыть или чистить потом не надо.
2 + 2 = 4, даже когда это кому-то не нравится.
- МИТРИЙ
- Сообщения: 508
- Зарегистрирован: 16 сен 2012, 15:54
- Откуда: Курган
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 16 раз
Re: Выбор компрессора для покраски/лакировки корпуса радиооы
Вот честно, для безпроблемной покраски заборов и авто мото техники от слова " Деталь " неплюясь и Ровно с перекурами про писЬкоструй я ваабще молчу нать как минимум на выходе от 400 литров. А то что Вы хотите купить мона пользоваться аэрографом не более , причем будем так говорить с небольшим запасом. У самого стоит в гараже Китай -> 195 литров условно на выходе, с ресивером 50 литров. Кароч гаумно редкостное - не то, ни се , грееться как черт ... Только колеса качать, да ДВС продуть от пыли. Будем говорить Даже ДВС нормально нехватает продуть от пыли т. к. 2- 3 минуты продувка, затем включаеться и работает до посинения. И это однокомпрессорное изделие из кетая на 50 литров.
Последний раз редактировалось МИТРИЙ 25 авг 2022, 05:05, всего редактировалось 1 раз.
Technics BX 727 / Technics PG540
-
- Сообщения: 3948
- Зарегистрирован: 10 май 2017, 17:09
- Откуда: Кузбасс
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 359 раз
Re: Выбор компрессора для покраски/лакировки корпуса радиооы
Забор таким красить нормально, а никак не корпус радиолы - распылители там так себе, плюются. )))
- Атос
- Сообщения: 9375
- Зарегистрирован: 10 сен 2009, 14:52
- Откуда: Ближневосточное замкадье.
- Благодарил (а): 125 раз
- Поблагодарили: 268 раз
Re: Выбор компрессора для покраски/лакировки корпуса радиооы
За все не скажу, у меня Краскопульт Dexter Power .
Подача воздуха непрерывна с момента включения,
соответственно при нажимании кнопки подачи краски "плевка" не возникает.
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅✉
-
- Сообщения: 2262
- Зарегистрирован: 01 июл 2022, 01:24
- Откуда: Торонто, Канада
- Благодарил (а): 882 раза
- Поблагодарили: 201 раз
Re: Выбор компрессора для покраски/лакировки корпуса радиооы
Как я понимаю, для профессиональной покраски таких вещей как корпуса и двери автомобилей, то да, нужен настоящий компрессор и краскопульт. Но если речь идет о даже профессиональной покраске небольших предметов таких как корпуса радиоаппаратуры, вполне достаточно таких компрессоров, какими пользуются например моделисты, которые красят пластиковые модели самолетов и т.д. причем красят с очень высоким качеством (у них качество покраски это можно сказать вопрос жизни и смерти модели). При этом не знаю насчет забора, а бампер таким точно можно покрасить.
2 + 2 = 4, даже когда это кому-то не нравится.
-
- Сообщения: 2794
- Зарегистрирован: 02 мар 2020, 23:26
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Re: Выбор компрессора для покраски/лакировки корпуса радиооы
Заинтерисовался когда-то таким - почитал форумы - пишут полное Г для качественной покраски, разве что забор красить, но с учетом производительности - валиком быстрее. Плюч перегревается через 5 минут.
Еще как-то разговаривал с людьми - мне сказали - 1 цилиндр стоит - это на продувку, на покраску надо сразу начинать рассматривать от 2х цилиндров. Даже если производительности будет на грани - из-за постоянной работы аппарат быстро загнется не имея возможности нормально остывать.
Моделисты красят аэрографами - 1 см^2 в минуту. Ширина полосы покраски может быть 1 мм
- МИТРИЙ
- Сообщения: 508
- Зарегистрирован: 16 сен 2012, 15:54
- Откуда: Курган
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 16 раз
Re: Выбор компрессора для покраски/лакировки корпуса радиооы
Wladimir_TS , Согласен на ффсе 100
Technics BX 727 / Technics PG540
-
- Сообщения: 598
- Зарегистрирован: 10 сен 2009, 18:33
- Откуда: Минск
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 24 раза
Re: Выбор компрессора для покраски/лакировки корпуса радиооы
Последние 4-5 лет пользуюсь вот таким (масляный, 8 атмосфер):
Пескоструить им нельзя, ну только, если что-то очень мелкое (но это очень "геморно").
Покраска забора (не спеша и с перекурами) – можно, подкраска машины (именно подкраска а не полная покраска) тоже возможна. Тут всё будет зависеть, как верно написал santim, от "пистолета" и желаемого качества покраски.
Насчёт пневмошлифмашинки – не скажу (не пробовал, но думаю, что потянет) потому что всякие молотки, зубила для штробления стен и т.д. работают хорошо. Ну а всё остальное (продувка, подкачка колёс и т.д.) – это без проблем. Я настолько привык, что "без него как без рук", использую очень часто.
НО, это компрессор для дома, а не для профессионального пользования и из этого надо исходить.
До него был безмасляный – но почему-то, быстро вышел из строя.
Вот часть инструмента:
Пескоструить им нельзя, ну только, если что-то очень мелкое (но это очень "геморно").
Покраска забора (не спеша и с перекурами) – можно, подкраска машины (именно подкраска а не полная покраска) тоже возможна. Тут всё будет зависеть, как верно написал santim, от "пистолета" и желаемого качества покраски.
Насчёт пневмошлифмашинки – не скажу (не пробовал, но думаю, что потянет) потому что всякие молотки, зубила для штробления стен и т.д. работают хорошо. Ну а всё остальное (продувка, подкачка колёс и т.д.) – это без проблем. Я настолько привык, что "без него как без рук", использую очень часто.
НО, это компрессор для дома, а не для профессионального пользования и из этого надо исходить.
До него был безмасляный – но почему-то, быстро вышел из строя.
Вот часть инструмента:
С уважением,
Фёдор
Фёдор
-
- Сообщения: 580
- Зарегистрирован: 18 фев 2015, 23:11
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 128 раз
- Поблагодарили: 171 раз
Re: Выбор компрессора для покраски/лакировки корпуса радиооы
Прочитав некоторые "профессиональные" рекомендации относительно приведенных в начале темы компрессорах, не смог промолчать. Особенно умиляет высказывание, что упомянутые компрессоры подходят только для аэрографа и "... колеса качать, да ДВС продуть от пыли". Классные рекомендации!!
Уважаемый коллега Игорь112, не слушайте эту ерунду! Она не соответствует действительности.
Судя по Вашим ожиданиям (исключая пескоструйную обработку) Вам вполне подойдет компрессор на 230 л. Это проверено мною лично и моими коллегами (профессиональными реставраторами мебели). Я в своей мастерской более 10 лет использую именно Fubag 2/24 CM2, 24 л, 1.5 кВт (230л) 1 цилиндр, т.е. почти такой же, как Вы указали. Работает безупречно. Он никогда не перегревался и не давал сбоев. Главное: 1) правильно его применять и 2) правильно подобрать пистолет и сопло. Для качественных покрасочных работ с компрессором необходимо использовать пистолеты, изготовленные по технологии HVLP (см.фото). Это - обязательное условие. Они имеют 4 уровня регулировки (давления воздуха, подачи краски, размера распыляемого факела и его направленность), что позволяет подобрать наиболее экономичный режим работы. Лучше, если бачок располагается сверху, а не снизу под пистолетом (это обеспечивает более равномерное и полное использование краски).
Для реставрации радиотехники (где площади покраски небольшие) не нужны сопла с крупными отверстиями. Сопло у такого пистолета - это сменная головка, накручивающаяся спереди. Их нужно иметь минимум 2: одно 0,8 мм, второе побольше (1,1,2 или 1,4 мм). Большие отверстия ведут к повышенному расходу краски и снижению качества покрытия. Забор можно красить с соплом до 1,5 мм. Нужно учитывать, что качественное покрытие получается ТОЛЬКО тогда, когда на поверхность наносится тончайший слой краски или лака. В противном случае образуются потеки, неравномерный слой и трещины ЛКМ. Для лучшего результата всегда наносят не менее 2, а лучше 3 слоев тонкого покрытия.
И еще очень важно. Пистолет должен содержаться в идеальном состоянии. Если возникает пауза в работе, а в бачке (и пистолете) осталась краска, пистолет на время паузы нужно закрыть (закутать) мягким полиэтиленом, чтобы краска не затвердевала внутри каналов и на выходе из сопла. Такая пауза в нанесении ЛКМ должна быть как можно короче (максимум несколько минут). После работы пистолет необходимо полностью разбирать и тщательно промывать от остатков краски, особенно сопла и каналы.
И не стремитесь обычным компрессором производить пескоструйную обработку. Там нужны совсем другие инструменты.
Ну и в заключение: не теряйте ни времени, ни денег на электрические (или так называемые "бескомпрессорные") краскопульты. Это примитивные инструменты для черновой работы, которые не позволяют получить высокого качества покрытия, но ведут к повышенному расходу краски.
Одним словом, уверяю Вас, что компрессора, мощностью 1,5 кВт на 230 л (например, тот же FUBAG, который производится уже давно) для обозначенных Вами задач вполне хватит, и Вы останетесь вполне довольны его использованием. Поверьте специалисту!
Желаю удачи!
С уважением, VINT
Уважаемый коллега Игорь112, не слушайте эту ерунду! Она не соответствует действительности.
Судя по Вашим ожиданиям (исключая пескоструйную обработку) Вам вполне подойдет компрессор на 230 л. Это проверено мною лично и моими коллегами (профессиональными реставраторами мебели). Я в своей мастерской более 10 лет использую именно Fubag 2/24 CM2, 24 л, 1.5 кВт (230л) 1 цилиндр, т.е. почти такой же, как Вы указали. Работает безупречно. Он никогда не перегревался и не давал сбоев. Главное: 1) правильно его применять и 2) правильно подобрать пистолет и сопло. Для качественных покрасочных работ с компрессором необходимо использовать пистолеты, изготовленные по технологии HVLP (см.фото). Это - обязательное условие. Они имеют 4 уровня регулировки (давления воздуха, подачи краски, размера распыляемого факела и его направленность), что позволяет подобрать наиболее экономичный режим работы. Лучше, если бачок располагается сверху, а не снизу под пистолетом (это обеспечивает более равномерное и полное использование краски).
Для реставрации радиотехники (где площади покраски небольшие) не нужны сопла с крупными отверстиями. Сопло у такого пистолета - это сменная головка, накручивающаяся спереди. Их нужно иметь минимум 2: одно 0,8 мм, второе побольше (1,1,2 или 1,4 мм). Большие отверстия ведут к повышенному расходу краски и снижению качества покрытия. Забор можно красить с соплом до 1,5 мм. Нужно учитывать, что качественное покрытие получается ТОЛЬКО тогда, когда на поверхность наносится тончайший слой краски или лака. В противном случае образуются потеки, неравномерный слой и трещины ЛКМ. Для лучшего результата всегда наносят не менее 2, а лучше 3 слоев тонкого покрытия.
И еще очень важно. Пистолет должен содержаться в идеальном состоянии. Если возникает пауза в работе, а в бачке (и пистолете) осталась краска, пистолет на время паузы нужно закрыть (закутать) мягким полиэтиленом, чтобы краска не затвердевала внутри каналов и на выходе из сопла. Такая пауза в нанесении ЛКМ должна быть как можно короче (максимум несколько минут). После работы пистолет необходимо полностью разбирать и тщательно промывать от остатков краски, особенно сопла и каналы.
И не стремитесь обычным компрессором производить пескоструйную обработку. Там нужны совсем другие инструменты.
Ну и в заключение: не теряйте ни времени, ни денег на электрические (или так называемые "бескомпрессорные") краскопульты. Это примитивные инструменты для черновой работы, которые не позволяют получить высокого качества покрытия, но ведут к повышенному расходу краски.
Одним словом, уверяю Вас, что компрессора, мощностью 1,5 кВт на 230 л (например, тот же FUBAG, который производится уже давно) для обозначенных Вами задач вполне хватит, и Вы останетесь вполне довольны его использованием. Поверьте специалисту!
Желаю удачи!
С уважением, VINT
-
- Сообщения: 153
- Зарегистрирован: 08 ноя 2021, 01:12
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Выбор компрессора для покраски/лакировки корпуса радиооы
Уважаемый Vint, большое спасибо за развернутый и содержательный комментарий! Действительно, площадь корпуса радиолы менее 1 квюм. И для ее лакировки или покраски не нужно мощные краскопульта/компрессоры. Как ещё пишут на форумах, необходимо компрессор подбирать к краскопульта, а не наоборот.
Так что теперь у меня возник ещё один вопрос: выбор краскопульта, рассчитанного на не большую производительность и объем работы. Но позволяющего качественно работать без большого опыта. Скорость покраски не важна.
Так что теперь у меня возник ещё один вопрос: выбор краскопульта, рассчитанного на не большую производительность и объем работы. Но позволяющего качественно работать без большого опыта. Скорость покраски не важна.
-
- Сообщения: 580
- Зарегистрирован: 18 фев 2015, 23:11
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 128 раз
- Поблагодарили: 171 раз
Re: Выбор компрессора для покраски/лакировки корпуса радиооы
Уважаемый коллега, Игорь 112,
Должен Вас огорчить. Качество работы не появляется без опыта, типа того, что взял хороший инструмент, и все получилось качественно само собой. Даже не верьте тому, кто Вам это скажет. Опыт нужен в любом деле, в том числе и в использовании самых лучших инструментов. Для пояснения – несколько профессиональных рекомендаций.
1. Не верьте тому, кто говорит, что компрессор нужно подбирать под краскопульт. Это полная ерунда! Краскопульт – это универсальное приспособление, которое рассчитано на работу с разными компрессорами в зависимости от задач и объемов работы. Точно так же, как и сам компрессор. Он тоже подбирается под конкретные задачи. В Вашем случае задачи простые. Именно, исходя из них, Вам подходит тот компрессор, который я указал выше. Его хватит, чтобы красить, качать колеса и работать с бытовыми пневмоинструментами. Если бы задачи были другими, то и компрессор нужно было бы смотреть другой (например, для пескоструйных работ). С указанным компрессором можно применять разные краскопульты, но под Ваши задачи наиболее оптимальным будет применение пистолета системы HVLP со сменными соплами на 0,8 и 1,4 (или 1 - 1,2) мм. Более крупное отверстие нужно на тот случай, когда Вам потребуется забор красить. Для радиоаппаратуры подойдет и один 0,8 мм.
Резюме: можете спокойно в отдельности подбирать и компрессор, и краскопульт исходя из Ваших задач и ориентируясь на указанные рекомендации.
2. Отвечаю на Ваш вопрос о выборе краскопульта. Их множество. Главное, чтобы в описании было указано, что это краскопульт HVLP и конкретный диаметр сопла. Аббревиатура «HVLP» обычно наносится на корпус пистолета, а диаметр сопла указывается на его лицевой части. Ориентироваться нужно на эти параметры, потому что устройство всех краскопультов системы HVLP одинаково и отличается только дизайном. Если хотите конкретику, то я, например, много лет пользуюсь краскораспылителем STELS моделей 57360/57361 со сменными соплами. Они часто продаются в комплекте как раз с теми соплами, которые были рекомендованы выше.
3. Теперь о качестве. Здесь закон один: качественное покрытие любых поверхностей лакокрасочными материалами зависит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО от толщины нанесения слоя этих материалов. Слой нанесения ЛКМ должен быть максимально тончайшим, особенно на наклонных поверхностях. Это подтвердит любой специалист. Но вот как этого добиться – именно здесь нужны знания, опыт и многочисленные тренировки. Не имея таких знаний и навыков, качественного покрытия не получится добиться даже с золотым краскопультом супервысокого класса. Это Вам необходимо запомнить. Поэтому, когда приобретете компрессор и пистолет, перед покраской включайте его и тренируйтесь настраивать факел распыления и перемещать руку с пистолетом во время напыления.
Для этого нужно взять большой лист плотного картона и поставить его вертикально. В бачок заливается подкрашенная вода, чтобы ее нанесение было хорошо заметно на картоне. Пробуют нанести первый слой. При отсутствии опыта, в 99% случаев он бывает неудачным (например, вода ложится толстым слоем и начинает каплями скатываться вниз). Для первоначальной регулировки пользуются винтами 1 (регулировка подачи воздуха) и 2 (регулировка подачи ЛКМ) -(см.фото). Давление воздуха должно быть не чрезмерно большим, а количество краски должно быть оптимальным. Если ее будет много, будут потеки. Если краски будет мало, то при большом напоре воздуха вместо тонкого ровного слоя на поверхности будет точечная структура. Тонкостей здесь огромное количество, слишком много нужно писать. Одним словом, нужно подбирать наиболее оптимальное сочетание давления (1) и потока краски (2). Правильной настройкой пистолета (на примере воды) будет являться такая, когда вода на картон ложится тончайшим слоем и не стекает вниз.
Для более широкой поверхности необходимо увеличить (отрегулировать) ширину факела распыляемой краски. Это делается с помощью регулятора 3. Покрутите его, увидите результат. Чем больше факел, тем тоньше слой краски. Для узких деталей факел необходимо уменьшить. В дополнение к этому покрутите головку 4. Она поможет оптимизировать нанесение ЛКМ в зависимости от направления перемещения пистолета (вертикально или горизонтально). Попробуйте – все поймете сами.
Очень большое значение для качества покрытия имеет консистенция ЛКМ. Запомните: для нанесения ЛКМ с помощью напыления они должны быть не гуще консистенции молока. Многие краски (особенно строительные) продаются приготовленными для нанесения валиком, где нужна повышенная густота. При использовании компрессора такие материалы нужно разбавлять соответствующим разбавителем до более жидкой консистенции. Если этого не сделать, будут проблемы. Имейте это в виду. И запомните: настройка пистолета производится не раз и навсегда. Она делается каждый раз перед началом работы под характер задач и консистенцию ЛКМ.
Очень важно правильное движение руки с пистолетом над окрашиваемой поверхностью. Оно должно производиться всегда с одной скоростью, плавно, на одинаковом расстоянии до поверхности (не ближе 20-25 см) и ОБЯЗАТЕЛЬНО выходя за края окрашиваемой детали на разворотах в обратную сторону (иначе в месте разворота слой будет в 2 раза толще, а это может спровоцировать потеки и трещины). Нанесение каждого распыляющего движения производится с небольшим «нахлестом» на предыдущий «мазок». Рука профессионала делает все эти операции автоматически точно, поэтому и достигается высокое качество. Но когда Вы начнете экспериментировать, то увидите, что это не так просто. Нужна тренировка.
И в заключение. Начинающие мастера стараются добиться идеального равномерного покрытия с первого прохода, возвращая руку с пистолетом к образовавшемуся агреху. В результате получается обратное: неравномерность, потеки и т.д. Необходимо иметь в виду, что первый слой не является «укрывистым» и никогда не обеспечивает идеального покрытия. Это всего лишь основа, через которую просвечивает поверхность. Как раз – лучше, когда такое просвечивание присутствует: это подтверждает, что слой тончайший. Укрывистость станет видна по мере нанесения новых слоев. Лучше, чтобы их было больше, и каждый был очень тонким. К слову сказать, необыкновенно яркий блеск на старинных деревянных предметах достигался не столько качеством старинных материалов (они были хуже, чем современные), а количеством слоев их нанесения. Мало кто знает, что старину нормой считалось нанесение 20-30 тонких слоев лака или краски и более 100 слоев политуры.
Опыт приходит после многочисленных тренировок и выполненных работ. Ну а я хочу пожелать Вам смело экспериментировать и ничего не бояться.
С уважением, VINT
Должен Вас огорчить. Качество работы не появляется без опыта, типа того, что взял хороший инструмент, и все получилось качественно само собой. Даже не верьте тому, кто Вам это скажет. Опыт нужен в любом деле, в том числе и в использовании самых лучших инструментов. Для пояснения – несколько профессиональных рекомендаций.
1. Не верьте тому, кто говорит, что компрессор нужно подбирать под краскопульт. Это полная ерунда! Краскопульт – это универсальное приспособление, которое рассчитано на работу с разными компрессорами в зависимости от задач и объемов работы. Точно так же, как и сам компрессор. Он тоже подбирается под конкретные задачи. В Вашем случае задачи простые. Именно, исходя из них, Вам подходит тот компрессор, который я указал выше. Его хватит, чтобы красить, качать колеса и работать с бытовыми пневмоинструментами. Если бы задачи были другими, то и компрессор нужно было бы смотреть другой (например, для пескоструйных работ). С указанным компрессором можно применять разные краскопульты, но под Ваши задачи наиболее оптимальным будет применение пистолета системы HVLP со сменными соплами на 0,8 и 1,4 (или 1 - 1,2) мм. Более крупное отверстие нужно на тот случай, когда Вам потребуется забор красить. Для радиоаппаратуры подойдет и один 0,8 мм.
Резюме: можете спокойно в отдельности подбирать и компрессор, и краскопульт исходя из Ваших задач и ориентируясь на указанные рекомендации.
2. Отвечаю на Ваш вопрос о выборе краскопульта. Их множество. Главное, чтобы в описании было указано, что это краскопульт HVLP и конкретный диаметр сопла. Аббревиатура «HVLP» обычно наносится на корпус пистолета, а диаметр сопла указывается на его лицевой части. Ориентироваться нужно на эти параметры, потому что устройство всех краскопультов системы HVLP одинаково и отличается только дизайном. Если хотите конкретику, то я, например, много лет пользуюсь краскораспылителем STELS моделей 57360/57361 со сменными соплами. Они часто продаются в комплекте как раз с теми соплами, которые были рекомендованы выше.
3. Теперь о качестве. Здесь закон один: качественное покрытие любых поверхностей лакокрасочными материалами зависит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО от толщины нанесения слоя этих материалов. Слой нанесения ЛКМ должен быть максимально тончайшим, особенно на наклонных поверхностях. Это подтвердит любой специалист. Но вот как этого добиться – именно здесь нужны знания, опыт и многочисленные тренировки. Не имея таких знаний и навыков, качественного покрытия не получится добиться даже с золотым краскопультом супервысокого класса. Это Вам необходимо запомнить. Поэтому, когда приобретете компрессор и пистолет, перед покраской включайте его и тренируйтесь настраивать факел распыления и перемещать руку с пистолетом во время напыления.
Для этого нужно взять большой лист плотного картона и поставить его вертикально. В бачок заливается подкрашенная вода, чтобы ее нанесение было хорошо заметно на картоне. Пробуют нанести первый слой. При отсутствии опыта, в 99% случаев он бывает неудачным (например, вода ложится толстым слоем и начинает каплями скатываться вниз). Для первоначальной регулировки пользуются винтами 1 (регулировка подачи воздуха) и 2 (регулировка подачи ЛКМ) -(см.фото). Давление воздуха должно быть не чрезмерно большим, а количество краски должно быть оптимальным. Если ее будет много, будут потеки. Если краски будет мало, то при большом напоре воздуха вместо тонкого ровного слоя на поверхности будет точечная структура. Тонкостей здесь огромное количество, слишком много нужно писать. Одним словом, нужно подбирать наиболее оптимальное сочетание давления (1) и потока краски (2). Правильной настройкой пистолета (на примере воды) будет являться такая, когда вода на картон ложится тончайшим слоем и не стекает вниз.
Для более широкой поверхности необходимо увеличить (отрегулировать) ширину факела распыляемой краски. Это делается с помощью регулятора 3. Покрутите его, увидите результат. Чем больше факел, тем тоньше слой краски. Для узких деталей факел необходимо уменьшить. В дополнение к этому покрутите головку 4. Она поможет оптимизировать нанесение ЛКМ в зависимости от направления перемещения пистолета (вертикально или горизонтально). Попробуйте – все поймете сами.
Очень большое значение для качества покрытия имеет консистенция ЛКМ. Запомните: для нанесения ЛКМ с помощью напыления они должны быть не гуще консистенции молока. Многие краски (особенно строительные) продаются приготовленными для нанесения валиком, где нужна повышенная густота. При использовании компрессора такие материалы нужно разбавлять соответствующим разбавителем до более жидкой консистенции. Если этого не сделать, будут проблемы. Имейте это в виду. И запомните: настройка пистолета производится не раз и навсегда. Она делается каждый раз перед началом работы под характер задач и консистенцию ЛКМ.
Очень важно правильное движение руки с пистолетом над окрашиваемой поверхностью. Оно должно производиться всегда с одной скоростью, плавно, на одинаковом расстоянии до поверхности (не ближе 20-25 см) и ОБЯЗАТЕЛЬНО выходя за края окрашиваемой детали на разворотах в обратную сторону (иначе в месте разворота слой будет в 2 раза толще, а это может спровоцировать потеки и трещины). Нанесение каждого распыляющего движения производится с небольшим «нахлестом» на предыдущий «мазок». Рука профессионала делает все эти операции автоматически точно, поэтому и достигается высокое качество. Но когда Вы начнете экспериментировать, то увидите, что это не так просто. Нужна тренировка.
И в заключение. Начинающие мастера стараются добиться идеального равномерного покрытия с первого прохода, возвращая руку с пистолетом к образовавшемуся агреху. В результате получается обратное: неравномерность, потеки и т.д. Необходимо иметь в виду, что первый слой не является «укрывистым» и никогда не обеспечивает идеального покрытия. Это всего лишь основа, через которую просвечивает поверхность. Как раз – лучше, когда такое просвечивание присутствует: это подтверждает, что слой тончайший. Укрывистость станет видна по мере нанесения новых слоев. Лучше, чтобы их было больше, и каждый был очень тонким. К слову сказать, необыкновенно яркий блеск на старинных деревянных предметах достигался не столько качеством старинных материалов (они были хуже, чем современные), а количеством слоев их нанесения. Мало кто знает, что старину нормой считалось нанесение 20-30 тонких слоев лака или краски и более 100 слоев политуры.
Опыт приходит после многочисленных тренировок и выполненных работ. Ну а я хочу пожелать Вам смело экспериментировать и ничего не бояться.
С уважением, VINT
-
- Сообщения: 2794
- Зарегистрирован: 02 мар 2020, 23:26
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Re: Выбор компрессора для покраски/лакировки корпуса радиооы
Возобновил бессмысленные муки в попытках научиться красить (продолжаются более 20 лет с неизменно хреновым результатом).
Сейчас работаю только из баллончиков, так как китайским микрокраскопульт нормально на неводорастворимых красках запустить не удалось. Что-бы он распылят краску на основе органического растворителя её приходится разводить до консинстенции воды с нулевой укрывистостью - 10 слоев основа просвечивает, а красить надо. потому переключился снова на баллончики.
Возникла пара свежих вопросов :
1) Нанес грунт, но самая засадное - что он кончился ко второму слою. С виду все покрылось, но когда стал шлифовать грунт - точечно проглянул металл - насколь сиё фатально для последующей покраски. Металл - сталь (говенная), грунт серый HELLOS (или HELLIUS). Что осталось.... Красить в белый глянцевый надо.
2) Красил на пробу деталь мелкую 2х1х10 см На баллоне с краской сказано - красить в 2-3 слоя (тонких) с сушкой между слоями 10, но не более 20 минут - сушил по 15 минут ИК нагревателем. После второго слоя - все просвечивает. Психанул, дал толстый слой...2 недели а оно все липкое... Чего делать - ждать (сколько), сдирать, смывать...
3) Что вообще делать, если основа просвечивает после N+1 слоя....
Сейчас работаю только из баллончиков, так как китайским микрокраскопульт нормально на неводорастворимых красках запустить не удалось. Что-бы он распылят краску на основе органического растворителя её приходится разводить до консинстенции воды с нулевой укрывистостью - 10 слоев основа просвечивает, а красить надо. потому переключился снова на баллончики.
Возникла пара свежих вопросов :
1) Нанес грунт, но самая засадное - что он кончился ко второму слою. С виду все покрылось, но когда стал шлифовать грунт - точечно проглянул металл - насколь сиё фатально для последующей покраски. Металл - сталь (говенная), грунт серый HELLOS (или HELLIUS). Что осталось.... Красить в белый глянцевый надо.
2) Красил на пробу деталь мелкую 2х1х10 см На баллоне с краской сказано - красить в 2-3 слоя (тонких) с сушкой между слоями 10, но не более 20 минут - сушил по 15 минут ИК нагревателем. После второго слоя - все просвечивает. Психанул, дал толстый слой...2 недели а оно все липкое... Чего делать - ждать (сколько), сдирать, смывать...
3) Что вообще делать, если основа просвечивает после N+1 слоя....
- sашок
- Сообщения: 764
- Зарегистрирован: 29 окт 2010, 15:24
- Откуда: липецк
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 23 раза
Re: Выбор компрессора для покраски/лакировки корпуса радиооы
Приветствую. В свое время тоже столкнулся с проблемой выбора компрессора. Долго присматривался, множество форумов и отзывов пролистал.
А в конечном итоге собрал сам на базе компрессора зил 130. По денежным затратам только одно и это было приобретение частотника для запуска трехфазника от сети 220 вольт ( сейчас доволен как слон) а до этого были танци с бубном при запуске с конденсаторами.. Релэ временем и прочими гемороями. Пользуюсь уж лет 15.
Так что если и покупать то покупать что либо по надёжнее и посерьёзнее.
А в конечном итоге собрал сам на базе компрессора зил 130. По денежным затратам только одно и это было приобретение частотника для запуска трехфазника от сети 220 вольт ( сейчас доволен как слон) а до этого были танци с бубном при запуске с конденсаторами.. Релэ временем и прочими гемороями. Пользуюсь уж лет 15.
Так что если и покупать то покупать что либо по надёжнее и посерьёзнее.
-
- Сообщения: 2794
- Зарегистрирован: 02 мар 2020, 23:26
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 104 раза
-
- Сообщения: 580
- Зарегистрирован: 18 фев 2015, 23:11
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 128 раз
- Поблагодарили: 171 раз
Re: Выбор компрессора для покраски/лакировки корпуса радиооы
Уважаемый коллега Wladimir_TS,
думается, что в Вашем случае проблема не в "китайском микрокраскопульте" (они почти все родом из Китая), а в подготовке краски. Хотя было бы интересно взглянуть на Ваш пистолет. Так вот: краску нужно разбавлять не до состояния воды, а в точном соответствии с рекомендациями завода-изготовителя (они указываются на упаковке). Обычно изготовители рекомендуют при работе с компрессором разбавлять краску на 20-30%. Нередко в этом случае консистенция состава кажется несколько густоватой. В этом случае приходится более тщательно настраивать пистолет, увеличивая поток воздуха (винт 1 на фото выше) и подачу краски (винт 2 на 1-2 оборота против часовой стрелки), а также максимально расширяя факел (винт 3 против часовой стрелки почти до упора). В этом случае более густой состав ложится тонким слоем, обеспечивая лучшую укрывистость. Но если такую краску разбавить больше, чем на 30%, то ее укрывистоять пропадает. И это - большая проблема, потому что краска теряет одно из своих важнейших свойств, прекращая быть краской. В этом случае не помогает нанесение повышенного числа слоев, а самое главное – слишком толстый слой краски ведет к снижению прочности покрытия (оно легко повреждается при механическом воздействии, трескается и осыпается). Это нужно иметь в виду. Поэтому краской с более густой консистенцией можно работать только пистолетами HVLP, в котором есть возможность провести нужные настройки. Если краскопульт другой, то, скорее всего, им с более густым составом качественно работать не получится.
И еще важный момент. Покраска металлических поверхностей имеет много особенностей по сравнению с покраской древесины. Здесь без особой подготовки поверхности (обезжиривания и т.п.) и грунтовочных покрытий добиться высокого качества невозможно. Поэтому грунт должен быть полноценным и качественным, особенно для водных красок, провоцирующих коррозию металла.
Теперь к Вашим вопросам.
1) Слой грунта должен быть целым и равномерным. Просветы грунтовочного покрытия - не самое страшное, если в них не проступает обнаженный материал. Но если он проступает, нужно наносить дополнительный слой. Без вариантов! Смешивать разные материалы (например, разные грунты) – это плохо, потому что разные материалы по-разному взаимодействуют с краской. Тут уж экономить не приходится, поскольку проблемы могут быть существенными. И еще: если Вы красите в контрастные цвета (белый, черный), грунт нужно подбирать соответствующий (максимально близкий к краске, т.е. белый, черный и т.д.).
2) Если краска потеряла свою укрывистость, то красьте хоть 20 слоев – результат будет примерно одинаковым, т.е. плохим. Поэтому такую краску лучше всего удалить, причем с последующей тщательной очисткой и подготовкой поверхности, включая грунтование. При этом, излишне разведенную краску нужно заменить на нормальную. И раз уж Вы сказали о долго несохнущей краске, замечу, что от такого покрытия не будет толку. Лучше от него избавиться. Более высокое качество покраски достигается быстросохнущими материалами. Это связано с тем, что, чем дольше сохнет покрытие, тем больше на него налипают микрочастицы из воздуха, придавая поверхности некую шероховатость.
3) Если основа просвечивает после нанесения первого слоя, - это не страшно, если Вы правильно подготовили краску и правильно настроили пистолет. Но если ничего не изменилось после нанесения второго и третьего слоя, то работу целесообразно прекратить и разобраться в причинах с учетом сказанного выше.
Желаю удачи!
С уважением, VINT
думается, что в Вашем случае проблема не в "китайском микрокраскопульте" (они почти все родом из Китая), а в подготовке краски. Хотя было бы интересно взглянуть на Ваш пистолет. Так вот: краску нужно разбавлять не до состояния воды, а в точном соответствии с рекомендациями завода-изготовителя (они указываются на упаковке). Обычно изготовители рекомендуют при работе с компрессором разбавлять краску на 20-30%. Нередко в этом случае консистенция состава кажется несколько густоватой. В этом случае приходится более тщательно настраивать пистолет, увеличивая поток воздуха (винт 1 на фото выше) и подачу краски (винт 2 на 1-2 оборота против часовой стрелки), а также максимально расширяя факел (винт 3 против часовой стрелки почти до упора). В этом случае более густой состав ложится тонким слоем, обеспечивая лучшую укрывистость. Но если такую краску разбавить больше, чем на 30%, то ее укрывистоять пропадает. И это - большая проблема, потому что краска теряет одно из своих важнейших свойств, прекращая быть краской. В этом случае не помогает нанесение повышенного числа слоев, а самое главное – слишком толстый слой краски ведет к снижению прочности покрытия (оно легко повреждается при механическом воздействии, трескается и осыпается). Это нужно иметь в виду. Поэтому краской с более густой консистенцией можно работать только пистолетами HVLP, в котором есть возможность провести нужные настройки. Если краскопульт другой, то, скорее всего, им с более густым составом качественно работать не получится.
И еще важный момент. Покраска металлических поверхностей имеет много особенностей по сравнению с покраской древесины. Здесь без особой подготовки поверхности (обезжиривания и т.п.) и грунтовочных покрытий добиться высокого качества невозможно. Поэтому грунт должен быть полноценным и качественным, особенно для водных красок, провоцирующих коррозию металла.
Теперь к Вашим вопросам.
1) Слой грунта должен быть целым и равномерным. Просветы грунтовочного покрытия - не самое страшное, если в них не проступает обнаженный материал. Но если он проступает, нужно наносить дополнительный слой. Без вариантов! Смешивать разные материалы (например, разные грунты) – это плохо, потому что разные материалы по-разному взаимодействуют с краской. Тут уж экономить не приходится, поскольку проблемы могут быть существенными. И еще: если Вы красите в контрастные цвета (белый, черный), грунт нужно подбирать соответствующий (максимально близкий к краске, т.е. белый, черный и т.д.).
2) Если краска потеряла свою укрывистость, то красьте хоть 20 слоев – результат будет примерно одинаковым, т.е. плохим. Поэтому такую краску лучше всего удалить, причем с последующей тщательной очисткой и подготовкой поверхности, включая грунтование. При этом, излишне разведенную краску нужно заменить на нормальную. И раз уж Вы сказали о долго несохнущей краске, замечу, что от такого покрытия не будет толку. Лучше от него избавиться. Более высокое качество покраски достигается быстросохнущими материалами. Это связано с тем, что, чем дольше сохнет покрытие, тем больше на него налипают микрочастицы из воздуха, придавая поверхности некую шероховатость.
3) Если основа просвечивает после нанесения первого слоя, - это не страшно, если Вы правильно подготовили краску и правильно настроили пистолет. Но если ничего не изменилось после нанесения второго и третьего слоя, то работу целесообразно прекратить и разобраться в причинах с учетом сказанного выше.
Желаю удачи!
С уважением, VINT
-
- Сообщения: 2794
- Зарегистрирован: 02 мар 2020, 23:26
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Re: Выбор компрессора для покраски/лакировки корпуса радиооы
Постараюсь в выходные сфотографировать, но там только 2 регулировки - степень выдвижения назад иглы при данном нажатии курка и ограничение хода иглы назад. Подача воздуха от глубины нажатия курка.
Так и делал - она вообще не шла.VINT писал(а): ↑08 сен 2022, 09:54Так вот: краску нужно разбавлять не до состояния воды, а в точном соответствии с рекомендациями завода-изготовителя (они указываются на упаковке). Обычно изготовители рекомендуют при работе с компрессором разбавлять краску на 20-30%. Нередко в этом случае консистенция состава кажется несколько густоватой.
У вас аппарат (что на рисунке) совсем другого уровня - он с тем компрессором, что у меня работать не сможет. У меня очень маленький компрессор мембранный. максимум давит 4 атмосферы, но при имеющемся краскопульте ограничиваю регулятором на 2,5 иначе давление падает. Ресивер 10 литров - огнетушитель.
Он начинал распылять примерно при 2/3 растворителя (воды при экспериментах) и 1/3 исходной краски.
Металл я естественно неводными крашу и пока из баллончиков. Просто грунт кончился совсем-совсем. А на некоторых деталях просвечивает после шлифовки металл. Обезжиривал со всей возможной серьёзностью.
Грунт светло серый, других тут в продаже нет увы. Причем было блин 2 баллончика, но во втором от долгого хранения грунт засох в трубке или клапане. Придется покупать.VINT писал(а): ↑08 сен 2022, 09:54Теперь к Вашим вопросам.
1) Слой грунта должен быть целым и равномерным. Просветы грунтовочного покрытия - не самое страшное, если в них не проступает обнаженный материал. Но если он проступает, нужно наносить дополнительный слой. Без вариантов! Смешивать разные материалы (например, разные грунты) – это плохо, потому что разные материалы по-разному взаимодействуют с краской. Тут уж экономить не приходится, поскольку проблемы могут быть существенными. И еще: если Вы красите в контрастные цвета (белый, черный), грунт нужно подбирать соответствующий (максимально близкий к краске, т.е. белый, черный и т.д.).
А как она её может потерять. (Это баллончик, от попыток что-то сделать краскопультом я уже отказался). Хотя у меня есть 2х компонентный эпоксидный грунт - говорят ядрен после полимеризации и ничего его не берет.
Понятно, буду, обдирать. Но все-равно другие детали попробую ей до красить.VINT писал(а): ↑08 сен 2022, 09:54то красьте хоть 20 слоев – результат будет примерно одинаковым, т.е. плохим. Поэтому такую краску лучше всего удалить, причем с последующей тщательной очисткой и подготовкой поверхности, включая грунтование. При этом, излишне разведенную краску нужно заменить на нормальную. И раз уж Вы сказали о долго несохнущей краске, замечу, что от такого покрытия не будет толку. Лучше от него избавиться. Более высокое качество покраски достигается быстросохнущими материалами. Это связано с тем, что, чем дольше сохнет покрытие, тем больше на него налипают микрочастицы из воздуха, придавая поверхности некую шероховатость.
Из баллончиков нормально у меня получалось красить лишь той краской, что шла "для колесных дисков" - но она и тогда-то стоила х3-х4 за баллон от обычной, а сейчас говорят на всю автокраску цены взлетели еще х4-х10.
-
- Сообщения: 580
- Зарегистрирован: 18 фев 2015, 23:11
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 128 раз
- Поблагодарили: 171 раз
Re: Выбор компрессора для покраски/лакировки корпуса радиооы
Уважаемый коллега, Wladimir_TS,
пытался Вам помочь, но в итоге не могу понять, чего Вы хотите.
С описанным Вами инструментом можно безрезультатно пытаться получить высокое качество напыления краски еще 20 лет. Это бесполезно! Разбавлять краску в 2 раза большим количеством растворителя - это нонсенс! Считайте, что это уже не краска, а примерно то же самое, что остается в емкости с растворителем после мытья кистей. С таким составом тоже никогда не получить качественного результата.
В этой теме говорилось о компрессорах и краскопультах (пистолетах). Краска в аэрозольных баллончиках - это совсем другое. Там все уравновешено и сбалансировано, и укрывистость тоже нормальная. Остальное зависит от навыка мастера и финансовых возможностей по приобретению лучших разновидностей краски.
Поэтому для высокого качества нужно либо обладать хорошим инструментом (компрессор и распылитель), либо пользоваться баллончиками с имеющимися цветами (с компрессором можно подобрать ЛЮБОЙ оттенок с любой степенью глянца, с баллончиками - только то, что есть, причем ТОЛЬКО в глянцевом или матовом исполнении).
Решение за Вами.
Мне остается только пожелать Вам удачи!
С уважением, VINT
пытался Вам помочь, но в итоге не могу понять, чего Вы хотите.
С описанным Вами инструментом можно безрезультатно пытаться получить высокое качество напыления краски еще 20 лет. Это бесполезно! Разбавлять краску в 2 раза большим количеством растворителя - это нонсенс! Считайте, что это уже не краска, а примерно то же самое, что остается в емкости с растворителем после мытья кистей. С таким составом тоже никогда не получить качественного результата.
В этой теме говорилось о компрессорах и краскопультах (пистолетах). Краска в аэрозольных баллончиках - это совсем другое. Там все уравновешено и сбалансировано, и укрывистость тоже нормальная. Остальное зависит от навыка мастера и финансовых возможностей по приобретению лучших разновидностей краски.
Поэтому для высокого качества нужно либо обладать хорошим инструментом (компрессор и распылитель), либо пользоваться баллончиками с имеющимися цветами (с компрессором можно подобрать ЛЮБОЙ оттенок с любой степенью глянца, с баллончиками - только то, что есть, причем ТОЛЬКО в глянцевом или матовом исполнении).
Решение за Вами.
Мне остается только пожелать Вам удачи!
С уважением, VINT
- Борисович
- Сообщения: 3590
- Зарегистрирован: 13 дек 2016, 14:22
- Откуда: Тверская область
- Благодарил (а): 290 раз
- Поблагодарили: 737 раз
Re: Выбор компрессора для покраски/лакировки корпуса радиооы
Уважаемый VINT,
У Вас большой опыт покраски.
Возможен ли практический совет по технологии?
Ну если при покраске корпусов типа такого.
Обычно краской ПФ,бывало и другими,причём даже не краскопультом,а его древним аналогом пульверизатором,никогда не возникало проблемы потёков краски.При одновремённой покраске горизонтальных и вертикальных поверхностей.Покрашено такого было много,десятки и больше.
А вот сейчас при покраске из баллончика краской КUDO корпусов примерно такой формы.
Потёков при покраске вертикальных и наклонных поверхностей избежать крайне сложно.
Для этого возможно какие либо особые приёмы покраски существуют или это исключительно от ловкости рук зависит?
Интересует именно то,как избежать потёков. Ну что бы покраска всегда за один раз получалась.Без лишних полных просушек и зашкуриваний.Остальное всё ,для конкретного применения приемлимо.
У Вас большой опыт покраски.
Возможен ли практический совет по технологии?
Ну если при покраске корпусов типа такого.
Обычно краской ПФ,бывало и другими,причём даже не краскопультом,а его древним аналогом пульверизатором,никогда не возникало проблемы потёков краски.При одновремённой покраске горизонтальных и вертикальных поверхностей.Покрашено такого было много,десятки и больше.
А вот сейчас при покраске из баллончика краской КUDO корпусов примерно такой формы.
Потёков при покраске вертикальных и наклонных поверхностей избежать крайне сложно.
Для этого возможно какие либо особые приёмы покраски существуют или это исключительно от ловкости рук зависит?
Интересует именно то,как избежать потёков. Ну что бы покраска всегда за один раз получалась.Без лишних полных просушек и зашкуриваний.Остальное всё ,для конкретного применения приемлимо.
- Атос
- Сообщения: 9375
- Зарегистрирован: 10 сен 2009, 14:52
- Откуда: Ближневосточное замкадье.
- Благодарил (а): 125 раз
- Поблагодарили: 268 раз
Re: Выбор компрессора для покраски/лакировки корпуса радиооы
Я обычно стараюсь располагать баллончик максимально дальше от поверхности
Чтобы краска подсыхала "в полёте" в теплом помещении
И всё равно слоёв пять получается, да и зачем нужно за один раз
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅✉
- Борисович
- Сообщения: 3590
- Зарегистрирован: 13 дек 2016, 14:22
- Откуда: Тверская область
- Благодарил (а): 290 раз
- Поблагодарили: 737 раз
Re: Выбор компрессора для покраски/лакировки корпуса радиооы
Имеется в виду не количество слоёв.Их естественно 2-4 . Это и в инструкции по пользованию краской написано.
А то,что если потёк получился,то краску надо полностью сушить.Потом потёки ,да слегка и всю поверхность шкурить.А потом снова красить.Как правило,одного тонкого слоя бывает достаточно. Но раз то,по любому получается - второй
-
- Сообщения: 2794
- Зарегистрирован: 02 мар 2020, 23:26
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Re: Выбор компрессора для покраски/лакировки корпуса радиооы
Есть предположение, что kudo не очень хорошая краска. Если денег не сильно жалко надо взять краску "для колесных дисков" в автомагазине - вот она заметно лучше, но в среднем в 2-4 раза дороже.
- Борисович
- Сообщения: 3590
- Зарегистрирован: 13 дек 2016, 14:22
- Откуда: Тверская область
- Благодарил (а): 290 раз
- Поблагодарили: 737 раз
Re: Выбор компрессора для покраски/лакировки корпуса радиооы
А не очень хорошая - это как?
В рамках моего использования - функции свои выполняет : цвет создаёт , сама не отваливается. Для часов - нормально.
А краска для колёсных дисков - это полагаю для экстремальных механических и химических воздействий.
Когда то давно давно,как то красил диски советское краской МЛ с горячей сушкой по старой краске.Получилось нормально.
А KUDO,для внутренних работ,как бы и нормально.
-
- Сообщения: 580
- Зарегистрирован: 18 фев 2015, 23:11
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 128 раз
- Поблагодарили: 171 раз
Re: Выбор компрессора для покраски/лакировки корпуса радиооы
Уважаемый Борисович,Борисович писал(а): ↑11 сен 2022, 17:33......
Возможен ли практический совет по технологии?
.....
Потёков при покраске вертикальных и наклонных поверхностей избежать крайне сложно.
Для этого возможно какие либо особые приёмы покраски существуют или это исключительно от ловкости рук зависит?
Интересует именно то,как избежать потёков. Ну что бы покраска всегда за один раз получалась.Без лишних полных просушек и зашкуриваний.Остальное всё ,для конкретного применения приемлимо.
для того чтобы избежать потеков, о которых Вы говорите, действительно, существуют особые приемы покраски, о которых я скажу ниже. Но дело не только в них. Главное, что для этого нужно учитывать, касается не особых приемов, а свойств лакокрасочных материалов (ЛКМ). Тут придется несколько слов сказать об основных условиях получения качественных однородных лакокрасочных покрытий без потеков. О них особенно нужно помнить именно тогда, когда возникает необходимость красить или лакировать вертикальные, наклонные или закругленные поверхности. Итак:
1. Во-первых, для работы с такими поверхностями лучше всего использовать быстросохнущие ЛКМ. Причем, чем быстрее будут сохнуть или затвердевать ЛКМ, тем лучше будет результат.
2. Во-вторых, для исключения потеков ЛКМ их необходимо наносить максимально тонким слоем. Причем, чем дольше время высыхания (затвердевания) ЛКМ, тем тоньше должен быть нанесенный слой.
Эти два условия – основа основ. Именно ими руководствуются в работе все профессионалы.
3. В-третьих, существенно помогает уменьшить потеки использование быстросохнущего грунта, однородного с ЛКМ.
Если обратиться к аэрозольной краске KUDO (кстати, KUDO - это вполне нормальные ЛКМ при умелом использовании), которую Вы упомянули, то она бывает акриловая (водная) и алкидная (неводная). Не знаю, какой пользуетесь Вы. Недостаток алкидной как раз в том, что она долго сохнет, поэтому с ней потеки бывают чаще. Работать с ней необходимо очень осторожно. Здесь как раз и нужно применять те самые особые приемы покраски, которые заключаются в следующем:
1. Перед нанесением аэрозольных ЛКМ баллончик с краской или лаком нужно хорошо прогреть до +20-40°С и никогда не применять материал холодным. Нагреть баллончик можно в горячей воде, опустив его в емкость до верхнего ободка. После прогрева баллончик нужно вытереть сухой мягкой тряпкой.
2. Само собою – перед применением баллончик нужно тщательно взболтать не менее 1,5-2 минут.
3. Первое нажатие распылительной головки считается тестовым и его лучше всего направлять не на окрашиваемый предмет, а на тестовый материал (кусок картона, фанеры и т.п.). Эта проба покажет особенности факела распыления (мощность распыляемого потока, количество выбрасываемого ЛКМ и т.д.). От этого теста зависит оптимальное расстояние баллончика до окрашиваемой поверхности.
4. Общее правило манипуляций по нанесению аэрозольных ЛКМ таково: баллончик всегда должен располагаться перпендикулярно окрашиваемой поверхности. Распыление под наклоном неизбежно ведет к разной толщине наносимого слоя (он будет толще в зоне, которая расположена ближе к баллончику). При этом сопло баллончика должно располагаться на таком расстоянии от окрашиваемой поверхности, при котором распыляемый ЛКМ покрывает максимально широкую поверхность. Это и определяется при тестовом распылении. Потеки обычно образуются тогда, когда это правило нарушается, баллончик расположен близко к поверхности, при этом еще узкая наполненная струя с большой силой выплескивает ЛКМ на поверхность. Струя должна быть максимально рассеяна. Чаще всего это достигается с расстояния 25-30 см.
5. При нанесении ЛКМ из баллончика все движения руки должны быть плавными, с одной скоростью и без остановок. Развороты должны происходить за пределами окрашиваемой поверхности, а нахлест должен быть минимальным. Причем, подчеркиваю: за один слой качественного покрытия получить невозможно. Но сколько бы ни было слоев, все они должны быть максимально тонкими. При этом первый слой при таком напылении может показаться дефектным, поскольку не обеспечивает однородного покрытия. Это НОРМАЛЬНО! Однородность появится после нанесения 2 или 3 (или 4-го) слоя. Главная ошибка при недостатке опыта заключается в том, что мастер замечает наличие пробелов первого слоя и пытается их закрасить. Это и ведет к образованию более толстых пятен ЛКМ, которые на наклонных поверхностях обязательно потекут, особенно при использовании долго сохнущих материалов.
Этот дефект можно постараться исправить при работе с акриловыми или нитроцеллюлозными материалами. Для этого пятно с избытком краски нужно быстренько просушить с помощью фена. Тогда потек не образуется. К сожалению, долго сохнущие неводные ЛКМ такой возможности не дают.
Если о манипуляциях с баллончиком сказать коротко, то все они направлены на то, чтобы добиться нанесения максимально тонкого слоя ЛКМ. В этом случае потеков краски или лака совершенно точно удастся избежать.
В заключение остается сказать, что промежуточная шлифовка применяется не только для удаления потеков краски. Иногда это необходимо для дополнительного выравнивания поверхности или удаления соринок, которые невесть откуда оказываются на свежеокрашенном предмете.
Желаю удачи!
С уважением, VINT
-
- Сообщения: 580
- Зарегистрирован: 18 фев 2015, 23:11
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 128 раз
- Поблагодарили: 171 раз
Re: Выбор компрессора для покраски/лакировки корпуса радиооы
Уважаемый Wladimir_TS,Wladimir_TS писал(а): ↑11 сен 2022, 22:07Есть предположение, что kudo не очень хорошая краска. Если денег не сильно жалко надо взять краску "для колесных дисков" в автомагазине - вот она заметно лучше, но в среднем в 2-4 раза дороже.
Под маркой KUDO выпускаются нормальные лакокрасочные материалы. Причем, теми из них, что на акриловой основе (особенно лаками), пользуются в работе даже профессиональные реставраторы мебели. А краска "для колесных дисков" необходима тогда, когда нужно красить именно колесные диски.
С уважением, VINT
- Борисович
- Сообщения: 3590
- Зарегистрирован: 13 дек 2016, 14:22
- Откуда: Тверская область
- Благодарил (а): 290 раз
- Поблагодарили: 737 раз
Re: Выбор компрессора для покраски/лакировки корпуса радиооы
Уважаемый VINT,
Больше спасибо за подробную консультацию.
Краску KUDO использую алкидную ( неводную). У меня обычно металлические детали.И как то металл и водная краска у меня подсознательно не совмещаются.
Про подогрев баллончика не знал вообще.В ближайшее время опробую способ.
Больше спасибо за подробную консультацию.
Краску KUDO использую алкидную ( неводную). У меня обычно металлические детали.И как то металл и водная краска у меня подсознательно не совмещаются.
Про подогрев баллончика не знал вообще.В ближайшее время опробую способ.
-
- Сообщения: 3948
- Зарегистрирован: 10 май 2017, 17:09
- Откуда: Кузбасс
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 359 раз
Re: Выбор компрессора для покраски/лакировки корпуса радиооы
Еще есть ручки - насадки на баллончики, повышающие удобство работы с оным почти до краскопульта.
- Атос
- Сообщения: 9375
- Зарегистрирован: 10 сен 2009, 14:52
- Откуда: Ближневосточное замкадье.
- Благодарил (а): 125 раз
- Поблагодарили: 268 раз
Re: Выбор компрессора для покраски/лакировки корпуса радиооы
-Нее, распылитель принципиально другая вещь
краска наносится подобно порошку и не течёт .
Недостаток один требуется большой объём работы
Мелкие детали обрабатывать лучше баллончиком
- Подача краски в струю: плавная и без плевка.
- Воздух теплый подсушивает краску
- Струя воздуха мощнее можно увеличить расстояние
краска наносится подобно порошку и не течёт .
Недостаток один требуется большой объём работы
Мелкие детали обрабатывать лучше баллончиком
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅✉
-
- Сообщения: 2262
- Зарегистрирован: 01 июл 2022, 01:24
- Откуда: Торонто, Канада
- Благодарил (а): 882 раза
- Поблагодарили: 201 раз
Re: Выбор компрессора для покраски/лакировки корпуса радиооы
Я красил из баллончика простые вещи (бампер, боковое зеркало машины и т.д.) автомобильными красками из баллончика. После определенного навыка получается более-менее прилично. Во-первых, автомобильные краски в баллончиках обычно довольно высокого качества, т.к. рынок большой, и если гнать ерунду, то перестанут покупать. Во-вторых, краски в баллончиках изначально рассчитаны на непрофессионалов, поэтому для них и разрабатываются. В-третьих, широкий выбор цветов, чтобы подходило к любой расцветке производимых машин. В-четвертых, цена доступна, опять же в связи с размером рынка.
2 + 2 = 4, даже когда это кому-то не нравится.
-
- Сообщения: 2794
- Зарегистрирован: 02 мар 2020, 23:26
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Re: Выбор компрессора для покраски/лакировки корпуса радиооы
Ну вот свежая покраска - результат - шероховатая поверхность вышло после 4х тонких слоев как отдельные капли налипли. Сдирать и перекрашивать уже силов (и краски) нет.
Ходил в магазин купить еще баллончик грунта - был очень удивлен, (до потери дара внятной литературной речи) ростом цен - то, что стоило 2 года назад 80 рублей - стоит 300... Баллончики стали архиневыгодны.
ЗЫ - к сожалению на выходных пришлось выходить на работу - не до покрасочных процедур.
Ходил в магазин купить еще баллончик грунта - был очень удивлен, (до потери дара внятной литературной речи) ростом цен - то, что стоило 2 года назад 80 рублей - стоит 300... Баллончики стали архиневыгодны.
ЗЫ - к сожалению на выходных пришлось выходить на работу - не до покрасочных процедур.