Бакелитовые ручки, покрытие лаком

[Мазукта]

Добрый день. Восстанавливаю декадный аттенюатор ТТ-4108-11 венгерского производства. На галетных переключателях - ручки из карболита/бакелита.

Чтобы освежить поверхность ручек, зачистил наждачной бумагой и попытался отполировать - не удалось. Сильно удивился, изучил информацию в сети и понял, что по неопытности сошлифовал верхний глянцевый слой, и простое полирование теперь не поможет.

Таким образом, остаётся вариант покрытия ручек лаком. Купил акриловый лак в баллончике, вот такой:



Лак неплохо распыляется, ложится ровными слоями. Высыхает быстро, и после этого он сравнительно твёрдый - ногтём не царапается. Вместо матового серого возвращается хороший чёрный глянец. Фото до лакирования и после:


Убрал детали на полку. Примерно через 1,5 месяца обнаружил, что слой лака покрылся сеткой мелких трещин. Не думаю, что дело в плохой адгезии - лак держится. Интуитивно, ощущение такое, что при высыхании покрытие уменьшается в объёме, и в нём возникают внутренние напряжения, которые и приводят к растрескиванию. Этот дефект сильно проявляется на глянцевых местах и слабее - там, где глянец хуже: думаю, это связано с разной толщиной слоя.


В чём может быть причина, и как этого избежать? Возможно, виноват сам лак Kudo, однако, как я понял, VINT имеет положительный опыт с этим лаком именно на бакелите... Оптимален ли вариант покрытия ручек лаком, учитывая, что это не просто декоративные элементы, а за них предполагается браться пальцами? Хочется получить долговечное покрытие, которое не нуждается в регулярном подновлении.

К сожалению, не сфотографировал ручки в исходном состоянии, но вот чужая картинка из интернета:

[Александр Хрисанов]

Я покрывал ручки сильно разведённым шеллаком, окуная в него ручку и давая потом излишкам стечь. Трещин не появилось за многие годы.

Растрескивание лака обычно происходит после нанесения слишком толстым слоем.

[gsmart]

Чтобы освежить поверхность ручек, зачистил наждачной бумагой и попытался отполировать - не удалось.

Полироль для пластиковых деталей авто не пробывали использовать?

Убрал детали на полку. Примерно через 1,5 месяца обнаружил, что слой лака покрылся сеткой мелких трещин. Не думаю, что дело в плохой адгезии - лак держится. Интуитивно, ощущение такое, что при высыхании покрытие уменьшается в объёме, и в нём возникают внутренние напряжения, которые и приводят к растрескиванию.

Такое бывает, если сразу нанести толстый слой лака, без межслойной сушки, верхний слой лака уже высох, а внутри ещё нет.
Попробуйте использовать "яхтный лак"

[nomo]

Я давно уже пользуюсь глянцевым лаком КУДО для покрытия бакелита. Только применяю яхтный лак. Стараюсь положить тонкий слой, но иногда получается затекание и слой становится толстый. Лежат залаченные изделия годами и лак не трескается, даже в тех местах, где толстый слой. А вот покрытие пластмассовых изделий иногда приводит к разъеданию пластика. Он сморщивается, как будто в ацетон его окунули. Может быть у вас из пластмассы ручки сделаны?

[Мазукта]

Александр Хрисанов, есть в наличии цапонлак (НЦ) - уже проводил пробные эксперименты с полным погружением детали. Густой лак таким образом наносить сложно, т.к. часть лака обязательно стекает вниз по ручке, и внизу получаются более толстые "наплывы". Тоже пришёл к выводу, что нужно сильно разбавлять.

Можете ли что-нибудь сказать о цапонлаке в сравнении с шеллаком для данного применения - подойдёт ли он, на ваш взгляд, или будет в чём-то уступать шеллаку? Наносили шеллак однократным погружением или многократным? К примеру, цапон, особенно разбавленный, после высыхания становится совсем тонким - одного слоя явно недостаточно...

gsmart, полироль не пробовал, но подозреваю, что такой вариант будет менее "основательным". Между слоями сушил в соответствии с инструкцией - возможно, этого было недостаточно.

nomo, на пластмассу не похоже - типичный рыхлый карболит, даже запах от него при шлифовке характерный. Возможно, попробую яхтный лак, но знаю, что он дольше высыхает. Скажите, сколько времени вы сушите между слоями (слой всегда один или наносите и в несколько слоёв?) и сколько времени лак набирает рабочую твёрдость? Сушите при комнатной или с подогревом?

[nomo]

Скажите, сколько времени вы сушите между слоями (слой всегда один или наносите и в несколько слоёв?) и сколько времени лак набирает рабочую твёрдость? Сушите при комнатной или с подогревом?

Покрываю лаком в тёплой комнате и лак предварительно подогреваю горячей водой. Лак любит тепло, тогда он хорошо растекается. Покрываю обычно в конце дня и оставляю на ночь в закрытой комнате, что бы пыль не гонять. Бакелит покрываю одним тонким слоем. Не полирую. Меня так устраивает. А вот деревянную поверхность полировал, слоёв 10 наверно положил, не считал. Сушил между слоями часов по 15-20.

[FAZA]

Покрывал окунанием. цапоном карболитовые ручки. Результат меня удовлетворил. Цапон был новодельный ,очень жидкий.
Что они туда накорлотили -неведомо.
Но я не добывался идеального блеска. Считаю достаточным просто защитить ручки от окисления потжировыми выдилениями.
Не помню уже,что именно- но был случай с паутинкой на карболите. Но с акриловым лаком
Обратился за советом к соседу -он красит машины.
С его слов ... лак надо было наносить тонким слоем. С небольшой выдержкой между слоями -так чтобы не потекло.
Если дать первому слою высохнуть хотя бы сутки -а потом нанести второй. То первый слой высыхая рвет верхний.
Акрил, с его слов- окончательно сохнет около двух недель.
Красил из баллончика детали от Балтики. И от Даугавы (увы так пока и ждет своего часа).
Паутинки больше не было.
Но опять же я не добивался идеального блеска. На мой взгляд полированный деревянный корпус смотрится вполне уместно.
А слишком блестящий карболит -лишнее.

[Александр Хрисанов]

Цапон-лаком я не пользовался, ничего про него сказать не могу.
Количество слоёв - чисто по результату.

Как я делал?
Ручку закреплял на прутке подходящего диаметра. Окунал в сильно разведённый лак и потом зажимал в тиски вертикально. Излишки лака стекали на подложенную внизу бумажку. Если образовывалась капля, которая не хотела капать, промокал её уголком нетканой салфетки.
Всё происходит очень быстро, несколько минут и лак высох.
Если внешний вид годится, то ничего больше делать не надо.
Если не годится, то процедуру можно повторять несколько раз.

Слышал, что ручку сразу закрепляют вертикально и льют на неё лак. Но не пробовал.

[VINT]

Уважаемые коллеги,
тема актуальная, поэтому расскажу о том, какие технологии в подобных случаях используют реставраторы.

1. Самая прочная часть карболита, обеспечивающая поддержание устойчивой формы, - его внешняя, слегка глянцевая, поверхность. Внутри карболит хрупкий и пористый. Если наждаком стереть верх карболита, то активизируются процессы его разрушения (он начинает медленно рассыпаться). Поэтому слишком активная работа по его поверхности всяческих абразивов очень не желательна. А если уж это произошло или образовались сколы, то тогда карболит грунтуют, шлифуют, а затем красят или лакируют. Лакировать можно даже по шлифованному грунту.

2. Лаки KUDO в аэрозольной упаковке – одни из лучших в своем классе, особенно акриловые. Лично я очень часто пользуюсь ими в реставрации мебели, где нагрузки существенно большие, чем нагрузки на ручки радиоаппаратуры. У этого лака 2 главных преимущества: он очень быстро сохнет на отлип (несколько минут) и, тем самым, «цепляет» меньше пылинок из воздуха; и он универсальный (даже на упаковке написано, что он предназначен для нанесения на металл, дерево и ПЛАСТИК). Как специалист, могу сказать, что лаков, которые можно наносить непосредственно на пластик, крайне мало. К тому же он хорошо шлифуется (это очень важно для достижения идеально гладкой поверхности). Поэтому лакировать с его помощью карболитовые и пластиковые ручки МОЖНО. Хочу подчеркнуть еще раз: МОЖНО ТОЛЬКО АКРИЛОВЫМ ЛАКОМ (или водным). А вот лаком на другой основе, например, алкидным, – крайне не желательно, причем, чем больше в составе таких лаков будет сильнодействующих растворителей, тем больше риск угробить поверхность пластмассы.

3. В чем причина сеточки трещин на лаковой поверхности? Их может быть несколько, но самая главная – это толстый слой лака, нанесенный одномоментно. А дальше прошу обратить внимание: толстый слой лака, нанесенный на НЕПРОГРЕТУЮ (или откровенно холодную) поверхность. Трещины образуются из-за неравномерного по времени высыхания лака: вверху уже образовалась пленка, а внизу прохладная поверхность задерживает затвердевание. Поэтому один из профессиональных секретов нанесения безупречного лакового покрытия заключается в том, чтобы поверхность перед лакированием предварительно нагреть до 35-40 градусов (чем толще слой лака будет наноситься, тем больше должна быть температура поверхности). И само нанесение лака тоже производится в теплом и сухом помещении (не менее +23). И слегка нагретый баллончик тоже помогает (СЛЕГКА, иначе лак может затвердевать, не долетая до поверхности, будет брак!!). При соблюдении всех этих условий в совокупности трещин не будет.
Но это (нагревание поверхности, теплое помещение и подогретый лак) бывает не всегда возможным. В этой ситуации единственным условием гарантированного качества лакирования – многослойное покрытие очень тонким слоем с высыханием каждого такого слоя. В случае применения акрилового лака сушка между слоями при работе с деревом необходима всего 15-20 минут, дольше – при более толстом слое. Слоев лака может быть любое количество. На пластике, увы, нанесение многослойного лакового покрытия не рекомендуется. Но 2-3 тонких слоя – нет проблем! Только ТОНКИХ СЛОЯ и после ТЩАТЕЛЬНОЙ СУШКИ (не менее часа). Тонким получается слой тогда, когда баллончик распыляется с расстояния не ближе 25 см при условии непрерывного плавного перемещения пульверизатора над поверхностью. Поначалу такой слой кажется точечным. Второй будет ровнее и ярче. Третий создаст устойчивый ровный блеск. Далее он будет только повышаться.
Не согласен с коллегой FAZA, что нужно наносить лак только на непросохшую до конца поверхность. Это правило можно было бы еще как-то понять в работе с алкидными лаками, в составе которых есть сильные растворители, которые способны воздействовать на высохшие слои. Не знаю, какие лаки применяют в покраске машин. В работе с акриловыми лаками такие вещи не происходят.
4. Относительно цапон-лака. Это великолепный быстросохнущий лак, который предназначен главным образом для лакирования черных и цветных металлов (лучший для этого). Им, например, покрываются все боеприпасы (патроны, снаряды). Но работать им с карболитом, а особенно с пластиком не рекомендуется, могут быть деформации материала, тем более – заливкой! Кстати о лакировании методом заливки или погружения в лак. Для таких технологий существуют только специальные (обычно, полиуретановые) лаки. Из всех бытовых ближе всего к таким лакам – паркетный. Попытки (или рекомендации) использовать для этого любые лаки – не оправданы (может, повезет и что-то получится, а скорее всего - нет).

5. Использование шеллака. Да, карболитовые ручки можно лакировать шеллачным лаком. Напомню, что так называется 20% (и выше) раствор шеллака в спирте. Если спирта в лаковом растворе будет слишком много (когда шеллака менее 15%), то это уже не лак, а политура: она наносится совершенно иначе, а при обычном способе при повторном нанесении может возникнуть брак («ожог» спиртом, признаком которого является помутнение лакового покрытия). Его (брак) исправить невозможно, единственный способ – все удалять и начинать заново.

И самое главное: что теперь делать с ручками?
Уважаемый коллега, Мазукта
Теперь необходимо удалить дефекты нанесенного лака с поверхности ручек и нанести новое лаковое покрытие. Самое лучшее: не смывать их ацетоном или растворителем № 646 (обычно именно они используются для снятия лака), а мелкой наждачной губкой (или шкуркой) – с зерном 320-600 – осторожно сошлифовать трещины до ровной поверхности, потом немного подравнять обычным войлоком или натуральной шерстяной тканью, и покрыть тонким слоем этого же лака пару раз. Посмотреть результат. При необходимости – покрыть еще. Только с не близкого расстояния.
Почему так? Проще ведь смыть все ацетоном и снова нанести лак.
Потому, что при том варианте, что я сказал, часть лака все же остается на поверхности карболита и выполняет роль порозаполнителя и грунта одновременно, т.е. упрочняет поверхность. В этом случае лак на шлифованной поверхности будет лежать ровнее, а глянец будет выше. Впрочем, можете попробовать разные методы и сравнить результат.
Кстати, у KUDO есть и акриловый аэрозольный грунт, без которого крайне трудно нанести устойчивую покраску на пластик, тем более – в несколько слоев. Я чаще всего использую серый грунт. Держится он на пластике прекрасно, красится и лакируется легко. Можете и его использовать.

Здоровья и удачи всем!
С уважением, VINT

[Oleg456]

Покройте ваши ручки эпоксидной смолой, блестит после высыхания как карболит, не боится ни каких растворителей, не стирается и не теряет блеск при частом использовании, подкрасить её можно пастой от шариковых ручек. Можно также использовать двухкомпонентный лак, например УР231. И кстати любой эпоксидный лак как и эпоксидку можно полировать, удачи.

[VINT]

Покройте ваши ручки эпоксидной смолой, блестит после высыхания как карболит, не боится ни каких растворителей, не стирается и не теряет блеск при частом использовании, подкрасить её можно пастой от шариковых ручек. Можно также использовать двухкомпонентный лак, например УР231. И кстати любой эпоксидный лак как и эпоксидку можно полировать, удачи.

Уважаемый коллега Oleg456,
есть нюансы в ваших рекомендациях, о которых Вы умалчиваете.
Сначала об эпоксидке. Да, использовать ее для ремонта карболитовых изделий можно, прежде всего для ремонта и заливки. При этом толщина заливки должна быть более 1 мм. Использовать смолу к качестве лака, который наносится тонким слоем, не целесообразно: тонкая пленка без специальной подготовки поверхности постепенно будет отставать и отваливаться. И чем тоньше слой, тем быстрее. Проверено, так и есть. Что касается наполнителей для тонирования эпоксидной смолы, то по технологии использования этого компаунда допускается применение только сухих составов (сажи, мела, порошка какао и т.п.), но не жидких, как чернила от ручек.
Относительно полировки эпоксидки. Если Вы ей пользовались для заливки (а не в качестве клея), то наверняка замечали, что сверху эпоксидка может быть гладкой, даже глянцевой, но как только ее слегка шлифануть, то на поверхность могут "вылезать" дефекты в виде следов от воздушных шариков (мелкие раковины). Так что тут не так все просто.

Полиуретановый лак УР231 предназначен для покрытия металла, причем по разным технологиям: на алюминий, кадмированную и оцинкованную сталь он может наноситься без грунта, на другие материалы - с предварительной грунтовкой. Наверное, его можно наносить и на карболитовые ручки. Но этот лак на алкидной (а не водной) основе, а значит обладает более агрессивным действием. Пластмассовые поверхности точно можно им повредить. Поэтому нужно пробовать, а уж потом делать выводы. С акриловыми лаками все гораздо проще, и они не требуют больших профессиональных знаний.

С уважением,
VINT

[Oleg456]

Этим лаком УР231 покрывали платы вместе с деталями и установочными элементами, предназначенные для специзделий, то есть для войны, так они до сих пор не облезли и лак с них не отваливается, хотя многим уже лет по 45. Так что всё давно уже проверенно. Да и в грунтовке эти платы не нуждались. Эти платы кстати проходили обязательный в течении 24 часов термоконтроль при температуре +50 и -40 градусов. Это не просто полиуретановый лак, а двухкомпонентный, с отвердителем застынет в поллитровой банке через 12 часов как эпоксидка. А что бы не было пузырьков воздуха в покрытии, разбавьте эпоксидку ацетоном или любым растворителем для нитрокрасок до нужной густоты. Карболит относится к группе термореактивных пластмасс, на него не действуют ни лаки не растворители, в отличии от термопластичных пластмасс например полистирола.

[VINT]

Уважаемый коллега Oleg456

мы не обсуждаем технологии, которые применялись в оборонке, тем более то, какие там использовались материалы на самом деле. Это, слава Богу(!), многим еще остается не известным. Двухкомпонентных лаков множество, и даже трехкомпонентных. Все они имеют конкретное назначение, и это вовсе не значит, что их напрополую можно использовать повсюду. И то, что использовалось в платах, кстати, тоже может быть совсем другим. Кто знает? Военные секреты по-разному охраняют.
Главное: не торопитесь разбрасываться словами, можно допустить много ошибок. Например, эпоксидка не разбавляется и не растворяется ацетоном (от слова вообще!). И всяческими растворителями тоже. Вы путаете ее с лаками, а это совсем другой разговор.
С Вами никто ни о чем не спорит: хотите карболитовые ручки покрывать эпоксидкой - пожалуйста. И я всего лишь рассказываю о том, как подобные задачи решаются профессиональными реставраторами. При этом отвечаю за рекомендации, потому что они проведены десятилетиями на практике. А уж выбирать, что делать, может каждый сам.

С уважением, VINT

[Oleg456]

Я не пишу про то что не знаю, лак УР231 всегда применялся для защиты плат от внешнего воздействия, это его основное предназначение, в этом большого секрета нет, (фото секретных ранее плат полон интернет,за такие фото в 70-е годы интернет просто бы отключили) да и заводы давно развалили. А то что эпоксидка разбавляется известно давно, странно что для вас это новость, она же с рук ацетоном смывается, а также на 100 процентов окрашивается пастой от шариковых ручек, попробуйте, это не сложно.

[VINT]

Коллега, плохо не то, что Вы ошибаетесь, а то, что свои ошибки пытаетесь возвести в истину для других.
Эпоксидка - это по-простому смола. Для ее полимеризации добавляют отвердитель. Для качественного отвержения по технологии ее использования в компаунд могут добавляться ТОЛЬКО СУХИЕ НАПОЛНИТЕЛИ. Никакая паста от шариковых ручек (и другие жидкости!) недопустимы А для уменьшения количества пузырьков в состав компаунда НЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ никакого растворителя! Это полная ерунда! Он просто разогревается в водяной бане. Вот уж, действительно, странно, что Вы об этом говорите всерьез!
Посмотрите заводскую инструкцию к эпоксидному клею ЭПД ниже.
Вы и после этого будете спорить?
Еще раз подчеркиваю, не путайте ЭПОКСИДКУ с лаком на эпоксидной основе. Это СОВЕРШЕННО разные материалы. В составе лака есть множество других составляющих, которые меняют свойства смолы.
Отвечаю только потому, чтобы Ваши слова всерьез не были восприняты нашими коллегами, поскольку это может привести к ошибкам и браку в работе.

С уважением, VINT

[Oleg456]

Спор то глупый какой то и ни о чём, просто попробуйте, с сухим наполнителем эпоксидка будет не прозрачная, а с пастой от шариковых ручек, будет похожа на цапон-лак, то есть прозрачная на просвет, но скажем зеленая или красная. А инструкцию эту я еще в 75-ом году читал, про все возможности эпоксидки в ней не написано. И про брак зря пишете, это проверенно многократно и не только мной. У нас в 80-е многие окна вот такой подкрашенной эпоксидкой рамы от окон покрывали, благо на заводе её было изобилие, получались как пластиковые и окраски хватало лет на 10. Ну а если есть сомнения то на любой дощечке можно всегда попробовать. А с рук то вы эпоксидку чем смываете, если её ни что не растворяет?

[VINT]

Трудно что-то возразить человеку, который в вопросах о материалах считает, что нужно ориентироваться не на заводскую инструкцию, а на мнения людей, которые чем-то красили пластиковые окна 40 лет назад

С уважением, VINT

[Oleg456]

Ну почему же чем то, это была эпоксидная смола ЭД5, отвердитель был для холодной сушки. Чем то неизвестным люди не пользуются, тем более для себя. Эпоксидка в любом случае устойчивей к внешнему воздействию, чем любой из обычных лаков (нитро, ПФ, акриловых, масляных..), к тому же после отвердения, на неё не действует ни какой растворитель, в отличие от выше перечисленных лаков. Потренироваться то можно на любой старой розетке, патроне от лампочки из карболита и определится.

[Мазукта]

FAZA, автомобили обычно красят двухкомпонентным акрилом, - возможно, ваш сосед говорил именно о нём, а не об акриле в целом?

Александр Хрисанов, наверно, это дело второстепенное, но всё же интересно: о каких именно салфетках вы говорите ("нетканый" - очень широкое понятие)?

VINT, спасибо за развёрнутый ответ!
- Насколько важно предварительное грунтования бакелита? (Не для выравнивания поверхности, а с точки зрения адгезии и долговечности покрытия). Можно ли обойтись без грунта и класть лак прямо на бакелит? У Kudo есть грунт по пластику, но он содержит пигменты, поэтому его придётся перекрывать краской - просто лакировать по этому грунту не получится.

- Приветствуется ли сушка каждого слоя акрилового лака при повышенной температуре, например, на батарее?

Oleg456, думаю, смолу лучше всё же подкрашивать сухими инертными пигментами. С жидкими красителями значительно выше вероятность, что их добавление как-то повлияет на процесс полимеразиции.

[VINT]

- (1) Насколько важно предварительное грунтования бакелита? (Не для выравнивания поверхности, а с точки зрения адгезии и долговечности покрытия). (2) Можно ли обойтись без грунта и класть лак прямо на бакелит? (3) У Kudo есть грунт по пластику, но он содержит пигменты, поэтому его придётся перекрывать краской - просто лакировать по этому грунту не получится.

- (4) Приветствуется ли сушка каждого слоя акрилового лака при повышенной температуре, например, на батарее?

Отвечаю по-порядку:
1. Правила таковы: предварительное грунтование карболита/бакелита необходимо во всех случаях нанесения на эти поверхности непрозрачных лакокрасочных покрытий. Именно в целях повышения адгезии и долговечности покрытия. Чаще всего такая необходимость возникает при проведении ремонта по заделыванию трещин, сколов и утрат, потому что здесь часто используется шпатлевка и другие материалы, в результате чего нарушается однородность поверхности и равномерность адгезии. Кроме того, грунтование поверхности рекомендуется в случаях многослойного нанесения лакокрасочных покрытий на бакелит/карболит (чем толще слой, тем больше необходимость в грунтовке). Во всех других случаях оно считается желательным, но не обязательным. В частности, при нанесении тонкого слоя акрилового лака на небольшие детали без грунтования можно обойтись при соблюдении тех рекомендаций, о которых я писал выше.
2. Да, можно обойтись, особенно при использовании акрилового лака. Подчеркиваю: важно нанесение тонких слоев (при наличии навыков, достаточно 1-2 слоя). Поверхность перед нанесением необходимо обезжирить и высушить (вытереть насухо).
3. Действительно, грунт у KUDO (как и у других производителей) не прозрачный. Мало того, он всегда матовый. Поэтому лакировать его можно, а иногда и нужно. Лично я пользуюсь серым, но видел и черный. Так вот, если цвет поверхности совпадает с цветом грунта, лак можно наносить непосредственно на него (например, на черную поверхность). Грунт KUDO хорош тем, что он очень быстро высыхает, после чего сразу можно наносить лак. В противном случае, безусловно, грунт окрашивается в цвет поверхности. Краска при этом ложится ровно и прочно. Важно: грунт хорошо держит лак, при этом лак менее чувствителен к толщине слоя нанесения. Но если нужна глянцевая поверхность после покраски в нужный цвет, то правильнее использовать глянцевую эмаль нужного цвета, чем покрывать краску лаком.
4. Да, такая сушка приветствуется, хотя и не является обязательной. Температура окружающей среды в большей степени влияет на время затвердевания лака, а не на качество покрытия. Но здесь есть свои законы. Так, если лакокрасочный материал (ЛКМ) нанесен толстым слоем, то для повышения качества покрытия важнее такие способы прогревания, которые позволяют нагреть сам предмет (точнее поверхность, на которую наносится лакокрасочный материал). Иначе из-за разности температур снаружи и в глубине слоя могут возникать трещины или морщинки. Прогревание на батарее отопления и даже теплым воздухом фена дает хороший результат при равномерном тонком слое нанесения ЛКМ. Но нужно иметь в виду, что тепло должно быть умеренным и рассеянным (не точечным). При высокой температуре нагрева может начаться обратный процесс – отслоение ЛКМ. В реставрационной практике горячий воздух фена используется как один из методов удаления старых покрытий ЛКМ.

С уважением, VINT

[Александр Хрисанов]

Александр Хрисанов, наверно, это дело второстепенное, но всё же интересно: о каких именно салфетках вы говорите ("нетканый" - очень широкое понятие)?

Салфетки в рулонах, навроде тонкого синтепона.

Такие потому, что они не оставляют на поверхности ворсинок. А то неприятно бывает, когда излишек лака промокнулся, но остались на поверхности белые ворсинки.