Практический ремонт БРЭА СССР. Недочёты производства.

[Самый !]

Тут поглумился над аппаратом Вега 10У120с- заменил подстроечники ВСЕ на подобранные постоянные. Проблема с неконтактом ушла вместе с тем незначительным хлопком при выключении !
Никакие транзисторы не подбирались, стоят и с разными буквами.
...........................крышка от видика
Ток покоя стабилизировался в течении 15-20 сек. и затем незначит. плавал около 55мА. Даже при снижении тока до 20 мА искажений заметных на слух не было.


НАДО ЧИСТИТЬ ПЕЧАТЬ ПОД ГАЙКАМИ КРЕПЛЕНИЯ МОЩНЫХ ДИОДОВ - позже вылезли проблемы.

Далее в теме- "разделение" УД2.

Ремонт модема нецелесообразен- нет гарантирования продолжительной безотказной работы.

Всем удачи.

[tvmaster]

Чтобы уменьшить хлопок, нужно подбирать комплементарные пары на выходе.

[LAMER]

Чтобы уменьшить хлопок, нужно подбирать комплементарные пары на выходе.

надо балансировать ,
)) и реле поставить

[Самый !]

Я ничего не куда не подбирал- выходные даже с разными буквами. См. моё предыдущее сообщение: при удалении подстроеч.- " Проблема с неконтактом ушла вместе с тем незначительным хлопком".
Возможно, просто "случаи разные".

Перенёс электролиты БП сразу на плату, провода с транса потолще поставил, проложил толстые к выходным. Пульсации по питанию значительно упали, но сравнить звучание теперь не с чем.

[Самый !]

Возвращается сезон радио-игрушек.
Старый друг сделал "подарок": кучку найденных им аппаратов.
Автомагнитолы бали забрызганы побелкой- с пластика смылась, а на железе остались пятна.
Бабинники пропылосошены-промыты, пассики со следами трещин промазаны силиконом, механика немного тоже смазана. Следов явного ковыряния внутри не обнаружено.
Вроде даже "рабочие"- при плее стрелки дёргаются. Наклейки с металла Астры отмылись неплохо, а вот с пластиком Орбиты - уже хуже.
Что с этим дальше делать - не знаю.

[Самый !]

Чуть позже добавлю комментарии по поводу пары казусов :

Первый казус: с прогревом срабатывал "плей" и не отключался - на плате управления стоял резистор вместо 3 Ком- 1,5 кОм. Как такое могло оказаться - ума не хватает: следов самод. пайки нет.
Второе - оба подкассетника смотрят "к центру", т.е моторы стоят симметрично криво, бобины задевает в собранном виде за панель. Погнуть так железо нереально ИМХО. Следов повреждений или ковыряния - не обнаружено.



Донор для контроля блоков






Шприц- как универсальное ср-во смазки. Доступ практически в все места, смазка при однократном нажатии на поршень - выходит постепенно, каплями.
Можно и густую - аккутатно укоротить иглу до необход. миним. надпиливанием и переломом.

[VASILI]

Давно "советское" не делал...а тут вчерась принесли...ВЕГА 50У-122С...первый раз такой вскрыл...Нашел пока пару КТ818,819 пробитых...с этим разберусь. Но вот вопрос - плата, на которой смонтирован УМЗЧ вся в канифоли. Причем видно, что как запаяли ее "волной", так и поставили в аппарат. По моему даже "сопли" не посмотрели. Эт че - такая мода на Веге была, или у них моющее средство кончилось было...А план давать надо было... Из за соплей, перемкнувших выводы одного транзистора он и сгорел, по моему...Промыл плату спиртом - вполне нормальная плата. А с канифолью - никудышна.
Фленжер меня опять ругать будет...что сам ленюсь...но замену 818 и 819 подскажите. Кто че паяет заместо них? А то оные в наших краях уже дефицит...

[Самый !]

Платы залиты канифолью- не особая редкость и в совр. аппаратуре. И в телевизорах, и автомагнитлолах.
Некоторое "вещество", очень похожее на канифоль - наносится на высоковольтные части ТВ : БП и у строчника, типа защиты от влаги-пыли. ИМХО, просто для удешевления пр-ва применяли "защиту" платы совмещённую с паяльной канифолью.
"но замену 818 и 819 подскажите"- как-то не испытывал дефицита с ними: запас ещё с сов. времён...
И в продаже не редкость.
Чем хороша старая совет. быт. аппаратура - воткнуть можно практически всё аналогичной проводимости, подходящее по мощности-напряжению.

Удачи.

[VASILI]

продаже не редкость

Прозвонил все свои каналы- ни у кого нету. У меня есть пару КТ-818В из старых запасов. Но они наверняка по напряжению не пойдут. Не смотрел правда - какое напряжение питания в аппарате. Чето раньше ни разу такой делать не приходилось.
В принципе - не большая проблема, запихну че нить импортное...

[Xell]

[video][/video]
(с 1:19.42 до 1:28.12)

[Самый !]

Астру тож сделал: неплохой весьма звук. Оказалось - раздельный УЗВ !

[Самый !]

Мелкий ремонт динамика НЧ и САМОКАТОВ !

При отсутсвии необходимости делать "капитальный" ремнт можно немного похимичить, если обрыв у самого крепления.
В место обрыва - припаять жёсткий кусочек проволоки- армировать. Для удобства работ напаять большой- затем лишее откусить. Делать так, что бы ПРАВИЛЬНО заработал другой участок поводка.

Затем "хвостик" проволоки обмотать (стянуть) вокруг поводка колечком, и СЛЕГКА припаять.

Затем залить всё эластичным клеем - типа "Момент универсальный".
Правильно смещённая зона изгиба никак не полияет на звук и сроки работы.

Самокаты. Ролики. Замена подшипников колёс 608ZZ .
Один была просьба восстановить - второй на детали.
Сделал оба, покрасил в целях эстетики.

Потерянную ось складывания заменил болтом.

Подшипники - 608ZZ, т.е. двустронне закрытые металлом.

Вынимаются лекго - выдавливаются свкозь центр наружу ЗА ВНЕШНЮЮ обойму, сдвинув распорную втулку в сторону
давить аккуратно, не смять внутр. пыльник - он обычно меньшет меньше изношен
Затем - снимаем один метал. пыльник- лучше внешний, ибо он чаще повреждается при эксплуатации игрушки
тут уже набит смазкой... видим, что внутри почти ничего нет, в смысле смазки
моем, надеемся на лучшее что было внутри моем уайт-спиритом, он растворяет грязь, не очень вонюч и не быстро испаряется. Можно мыть чем угодно.
Сняв внутренние стенки с обеих- набиваем смазку, на место ставить мет. пыльник не надо - ибо он и так закрыт, а повыш. ко-во смазки под распорной втулкой только увелит срок до следующего обслуживания или замены.
Тут не генератор авто, от чрезмерного кол-ва не перегреется.

Во-още - не понятно, зачем ставят ДВУСТРОНННЕ закрытые в МЕТАЛЛЕ! Ибо металич. пыльники хуже защищают - они для высокоскоростных узлов, а откуда тут 37 000 оборотов ??? И защита на порядок хуже чем с резиновыми- в пыли-грязи то. Ведь не ставят же такие в ступицы колёс- там резиновое уплотенение, а скорости и нагрузки - выше. С метал. пыльниками неплохо в ручной инструмент: от пыли-влаги закрыты в корпусе инструмента, а металлич. уплотнения просто не позволяют разбрызгиваться смазке.
Вот как насквозь они просвечиваются, мытые
Правильнее открытые изнутри, и с обрезиновым сальником. Если делать прилично.

Поставил болтик и вместо утерянного фиксатора ручки. обезжирил, покрыл лаком - и заблестело

Подшипники рулевой колонки- 1:1 велосипедный, колесный 100р. самый дешёвый.

Оный подшипник 608 в металле мотора вентилятора автомобиля проработал около 30 лет, и как новый !
Нет боковых нагрузок от привода и японское качество.

По поводу Маяк203 Маяк 205: данный мотор постоянного тока не содержит проволочной обмотки, и статор - ферритовый. Т.е. практически аналог источника проблем мага- взаимовлияния ферритов головок и печатного монтажа УЗВ.

[old_hippie]

Во-още - не понятно, зачем ставят ДВУСТРОНННЕ закрытые в МЕТАЛЛЕ! Ибо металич. пыльники хуже защищают - они для высокоскоростных узлов, а откуда тут 37 000 оборотов ??? И защита на порядок хуже чем с резиновыми- в пыли-грязи то. Ведь не ставят же такие в ступицы колёс- там резиновое уплотенение, а скорости и нагрузки - выше.
Правильнее открытые изнутри, и с обрезиновым сальником.

Ничего Вы не понимаете в самокатах и роликах! =)

Там народ за повышение катучести борется, им лишнее сопротивление вращению от сальников совсем не нужно.
Они наоборот, смывают с подшипников смазку, и ездят на сухих, слегка смоченных веретенкой. Для той же катучести.

Правда, подшипник у них считается за расходник. =)))

[Andrey Smirnov]

...Донор для контроля блоков

Может, кому пригодится... У меня была точно такая же, сильно доставало жужжание двигателей подмотки в режиме рабочего хода (у нас напряжение в сети уже по новому стандарту, 230 вольт - возможно, причина и в этом...). Для полного избавления от этого эффекта добавил в схему пару релюшек (по одной на каждый двигатель), переключающих напряжение питания двигателя подмотки. Полное напряжение на схему реле подавало при включении перемотки, во всех остальных режимах реле было отпущено и на схему подавалась половина напряжения, с середины соответствующей обмотки ТС (там все обмотки из двух половин, так что с подключением проблем не возникает). Переделка значительно снижает акустический шум (гудение полностью устраняется!), улучшает равномерность натяжения ленты (немного снижается детонация), да и наводок от двигателей становится поменьше...

[Самый !]

Xell- я тоож подбирал.

old_hippie - катучесть-то я и не учёл !

Andrey Smirnov - странно: у меня оба жужжат, но довольно тихо. Чуть ли не шелест ленты выше.
Я работаю в энергетике связистом - про "новые" стандарт что-то не слышал.
Замеры напряжения разными тестерами дают разные показания. Это не только погрешность, но и нормальное отклонение разных типов (цифровой-стрелочний) бытовых тестеров.
У меня скопилось куча разных тестеров. Использую - четыре , ни у одной пары нет идентичных показаний - особенно при попытке проверить старую литиевую батарейку компа- : разница вылезает до 25%

Всем удачи.

[Andrey Smirnov]

...у меня оба жужжат, но довольно тихо. Чуть ли не шелест ленты выше...

Акустический эффект - это ещё не всё... Если прикоснуться к ленте на рабочем ходу, ощущение - как при протекании небольшого электротока, это от 100-герцовой модуляции крутящего момента... Прижимной ролик такую детонацию ослабляет, конечно - но не до конца... Причина - тиристорный регулятор ОЧЕНЬ СИЛЬНО искажает форму тока через обмотки двигателей подмотки! Если переделать, как я предлагал - можно будет подстроечником установить открытие тиристора в самом начале периода, форма синусоиды будет лучше, меньше будет нагрев, вибрация, помехи... (и почему на заводе-изготовителе не догадались? )
(впрочем, это нужно лишь тем, кто хочет "довести до ума" аппарат... Я на переделку убил уйму времени - но так и не добился желаемого результата... Кроме неплохого ЛПМ, в этом магнитофоне нужно переделать ВСЁ, что бы получить полноценный магнитофон первого класса... )

[Самый !]

Попробуйте обратиться в тему http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=1455414#p1455414 Кажись именно Антон хорошо знает этот аппарат.
Я щас покрутил свой: ничего похожего по описанию не обнаружил- ни вибраций, н жужания, ни помех...
Если и есть что-то то явно за границей ощутимого, а приборами музыку не слушаю.
Синус, кончно- не проверял.

В своём я давно сделал:
1) заменил все подстроечники в звуке (тест. лента была) на постоянные - шумы значительно ушли
2) УБРАЛ РЕЗИСТОРЫ с питания УЛ1 и увел. "С" в пит. первого каскада - появились низы пониже.
3) запитал лампы подсветки (накалив) через выпрямитель с йомкостью- полностью исчез фон.
4) поставил стойки натяжителя на роликах- от Ч.Я. с гидросамолёта!
5) сделал и др. переделки, общеизвестные: типа блок. переключ и ещё что-то.

Я в молодости перебрал если не все маги - то значительное количество. У каждого свои недостатки.
Остановился на Орбите по гуманной цене (я брал разные маги по дешевке в ЮТ)- ибо у неё было мин. кол-во недостатков к тому же устранимых, в основном мне не нравилась пластмасса : ОЧЕНЬ ХИЛАЯ покраска оной и ручки-кнопочки хронически ломались или терялись.

Удачи.

[Andrey Smirnov]

К тому времени, когда я всерьёз занялся доработками, у меня уже была "Идель-001-1", поэтому нужен был аппарат с хорошим качеством воспроизведения... Тракт записи даже не пытался изменять, УВ сделал по собственной схеме, с пассивной коррекцией АЧХ, на сборках КПС104 (по два транзистора в параллель), уровень шума получился даже ниже, чем у Идели, и мягкий "ламповый" звук (к которому у меня некоторая слабость... ). Ещё, "для красоты" ставил ВЛИ-индикатор уровня (на базе "Старт-что-то-там"...), переделывал УМ (комбинировал на базе "Усилителя Акулиничева", очень понравилось звучание...) Вообще, Орбита - просто несравненный аппарат в плане возможных переделок и доработок!

[Самый !]

Это был фактически ОДИН ПУ-002, который я делал, и после чужих рук, и это было не вчера, поэтому "Или только в моём ?" понятия не имею- во всех ли и какие конкретно транзисторы.

Про писк ничего тоже особого не скажу: не слышал его у себя, но не факт что его и не было- мог и не проявится. Хотя хозяин не жаловался.
Рекомендую аккуратнее со жгутами меж плат - аппарат ОЧЕНЬ критичен к их положению (фон), и легко они обламывались у меня.

[Самый !]

Фото доработок Орбиты 106: БП, управление моторов, УЗВ, управление режимами и возможность ПРОВЕРИТЬ (не измерить) стир-подмагничивание.

[Самый !]

Профилактика электроинструмента.
Если инструмента отработал приличное время- значит, он попался хорошего качества, и имеет смысл его "обслужить". Особенно это желательно при появлении посторенних призвуков.
корпус вымывается водой и кистью с мылом, при желании можно и уайт-спиритом, для блекска. Но его надо бы смыть (обезжирив) ибо он на некоторое время создаёт жирное покрытие- пыль липнет.
в некоторых электроинструментах стоят подшипники с металлич. пыльниками, они хуже держат пыль и не поддаются снятию. При появлении металлмч. шума при вращении или инерционности вращения обоймы- накапать туда жидкого масла. Периодически это повторять, или готовить замену на подшипник с резиной.
- это САМОЕ больное место большинства современных дрелей недорогого ценового уровня. Точнее - бронзовая втулка-подшипник на оси головки. Кагда она снашивается, появляется биение- и спиральный (винтовой) привод на моторе выходит из строя. Можно её немного "подлечить": надпилить вдоль и спаять или стянуть тонкой жестянкой, в своём посадочном она встанет плотнее и обожмётся сама.
смазка переднего подшипника, вентилятор промыт от пыли.

щёточный узел. Щётки сменные, но многие имеют весьма жёские поводки- усилие пружины не всегда хватает его "вытянуть". Можно пружину снять, подтянуть немного и поискать-купить новые щётки. Более "сильная" пружина ускорит износ щёток.
ощущение, что корпус не предусматривал укладку проводов- мало места, особ. за выключателем, аж с завода может быть перебита изоляция при сборке.
УШМ + дрель - видно сухой подшипник и преимущество резинового пыльника- легко снимется иголкой, смазывается. Герметичность держит лучше железного,а железный- лучше держит обороты.
Фото УШМ, редуктор НАБИВАТЬ смазкой.
ибо заводская подсыхает и расбрасывается по стенкам.

Смазку применяю для подшипников электрооборудования (автомобилей), но спасёт и литол.

[Самый !]

Перестройка Т101 в ФМ диапазон стерео с УКВ-1-05С.
Наконец-то добрался до тюнера Орбита 101 , она же Радиотехника, она же Любава.
Был подарен оный тюнер в весьма плачевном состоянии и после неудачной перестройки в ФМ.
Всё работало кое-как: станции не настроить и не держал их, чутьё никакое.
Сначала - как правило, привести в НОРМАЛЬНОЕ состояние то, что было в заводском варианте: чистка-мойка (если надо), осмотр, пропайка.
Обнаружил пережатый провод с транса ещё при сборке тюнера заводом
Воткнул все "шатные" блоки (из запасов) и обнаружил, что и в исходном варианте- не настроиться. Измерения показали, что плавает само управление на варикапы.
Причина- верньер. Закисшие оси резисторов натягивали нить, которая при отпускании ручки "пружинила" обратно, и станции отходили назад либо проскакивали при резком сдвиге контакта ползунка. Обнаружил при помощии "постукивании" по регулю или перемещении самого тюнера- без жесткого верха шасси "гуляло".

Регули перебрал-смазал ОБА (оси), ибо они связаны механически и вряд ли проблема исключительно с одним.
Резистивные слои натёр грифелем карандаша. Контакты- подклепал на всякий случай, необязат.- ибо тут хорошо сделано, аналогично http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=1725261#p1725261
После обслуживания- станции стали настраиваться приемлимо. Заменил электролиты в ПЧ УКВ и БП, кроме больших- те дохлые не видел пока. Удалил VT1- коммутатор антенны, приём немного улучшился.

Стереодекодер собрал на самой распространённой микрухе, ибо их поснимал со старых балалаек: КА2263, она же KIA6043S и куча др. аналогов.
Плату собрал в таком виде уже давно- она залита лаком- ибо стоять будет скорее в гараже
Имеет смысл поставить "вертикальный" регуль- удобнее доступ сверху. Электролитов разделительных на выходе СД от штатной схемы нет- ибо они уже стоят в тюнере. На входе- неполярный, ибо смещения на нём мало.

УКВ-1-05С доработка:
1) Удаление С2 ; С7 ; С13
2) Отмотать от L3.2 и L1.2 по два витка (или замкнуть припоем)
Или
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=1717794#p1717794

Назначение др. регулей
3) Чутьё внизу L1 ; L2, а вверху С3;C8
4) Укладка кроме напряжения- С15 ; L3 (в моем не крутил).
5) ПЧ - L4

Запустил "родной" УКВ в ФМ диапазоне: убрал ошибку при переделке предыд. мастером.
Станции начали ловиться. Уложил диапазон при помощи регуля питания БП (привёл в норму) и регуля на перестройке (совсем мало сдвинул). Как тестовый по укладке- использовал другой приёмник. Ставить пришлось только края, и то незначительно сместив регули, укладка внутри практически совпала.
Настройка по чутью: при помощи индикатора на панели усилка и на слух- без приборов.
Для удобства работ (доступ к регул) вынул весь блок-тракт УКВ-ПЧ , и повесил рядом с тюнером- на штатных разъёмах.

Последовательность настройки:

1) Отрезаем и отпаиваем пока от СД управ. и индик. со штатных цепей тюнера- дабы пока не мешало ложными срабатыв. Удаляем аккуратно парафин из контура.
2) Одни из регуляторов в УКВ- внизу L1 ; L2 или вверхуС 3;C8- настраиваем по макс. возможной чувствительности. на слух и по индик. панели. Настраиваем пластиковой приспособой, или обычной отвёрткой - многократно тыкая-подкручивая, ибо после внимания оной из контура- настройка меняется.
3) Помечаем его положение и немного смещаем.

4) Появляется возможность подстроить второй: ибо они "блокируют" субъективное ощущение настройки один-другого в оптим. положении.
5) Ставим оба регуля в оптимальное положение по сделанным меткам.
6) Залез немного на ПЧ: побробовал подстроить R2 на плате ЧМ, индикатор загорелся полностью практически на всех станциях ФМ, кнопка ШП/АПЧ стала работать чётко. Пришлось сдвинуть всего на 1мм пример. относит. заводской краски: разница по приёму оказалась приличная.
7)Ставим декодер, лучше с диодом- не надо брать тестер или смотреть на панель, что весьма неудобно, и щас панель отключена. Регулем на плате СД ФМ выставляем среднее положение, в котором горит диод.

8) После настройки всего- возвращаем управление к СД. Бросаем 1 кОм с ИМС СД на старый выход индикации разъёма, и соплю для управления с кнопки "моно-стерео", на свободную группу контактов- просверлив пару отверстий в платах.
.. .. - синий самодельный проводник. Перемычка - даёт сигнал команды.

Настройку УКВ-ПЧ можно проводить и со старым декодером- у меня просто разъём был с него демонтирован для ФМ.

Всё.
Имея готовый декодер- часа три-четыре неторопливой работы с перекурами на чай-кофе. Тюнер работает практически в "штатном" варианте, но в другом диапазоне. Прекрасное чутьё и избирательность, крайне желательно ещё поставить реле на коммутацию антенны УКВ вместо VT1- тогда и усил. УКВ подключится. Мне непонятна задумка разработчиков: с маленькой штатной антенной есть усиление, а с внешней- нет. КТ315- НЕГОДЕН для коммутации анетенного сигнала: и при его "отключ"- паразитная ёмкость остаётся.

Субъективно- звук и приём лучше, чем в заводском Т7111FS но "дополнительно" не настроенном .

Обромная благодарность за помощь в http://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?p=1760084#p1760084 MDN , Дмитрий (das) и особ. evgenij8310 !
Для ремонта использовался тестер, для перестройки - только другой аппарат !

29.11.2015.
Фото доработки с реле на антенну
..................
Делать соверш. необязат.- ибо при УП отключ. БШН и АПЧ. Чутья после удаления КТ315 и так хватает в зоне приёма.

Пт апр 22, 2016
1) имеет смысл попробовать сохранить и возможность включения ант. усилителя - использовав , например, для его подключения перемычку в штеккере на гнездо 1:30. Ибо реле- ТОЖЕ НЕУДОБНО: кнопка совсмещена с АПЧ.
2) при использовании декодера на имп.ИМС надо удалить RC-фильтр с выхода "станд" ИМС Ф-декодера, а штатный ФНЧ тюнера оставить: он имеет более лучшую АЧХ и шире возможность согласования с различ. нагрузками.
3) УКВ-1-03С имеет лучшую чувствительность.

Ещё про перестройку Т101 на ФМ http://www.rt21.getbb.ru/viewtopic.php? ... &start=100 - "стереодекодер на печатной плате для RRR T-101"

[evgenij8310]

Регули перебрал-смазал- ОБА, ибо они связаны механически и вряд ли проблема исключительно с одним.

Спасибо за отличный пост!
Чем смазали переменные резисторы УКВ и АМ, после смазки кривая изменения сопротивления не поменялась, это сильно сказывается на укладки диапазона по шкале?
У меня сильно поменялась кривая сопр., после чего мне не удалось добиться совпадения частот по шкале, до смазки все совпадало... Теперь думаю как полностью избавится от залитой смазки, наверное надо ацетоном размачивать.

[Самый !]

Смазывал оси.
Да чем угодно ИМХО можно: у меня было под рукой жидкая трансмиссионка с авто (шприц с др. фото), есть и силиконово-тефлоновая от оргтехники, есть N 158- для подшип. элктрооборудования- густая. По барабану- ну проработает не 100 лет, а 80 пусть. Мне достаточно. Лишь бы пластик не разъедала и резину.
Не представляю, как могла измениться характеристика резистора. И сам резистивный слой натирают ещё с завода смазкой- она ДИЭЛЕКТРИК, и мой графит не повлиял ниразу никогда- там же вставка графитовая и так есть.
Ацетоном не круто ли ?! А просто почистить - табу?
Можно Уайт-спирит или "Галоша" - они малоагрессивны, прекрасно удаляют масляные ихлишки и оставляют небольшой жирный, неагрессивный слой.

Щас на выходных принесу Ласпи 004. Ибо этот Т101 на полку в "нужный" гараж не встаёт.
Но инфу сегодня по нему никакую не нашёл - даже схемы в сети не увидел.

[Самый !]

Сделал за пару присестов Ласпи 003.

Практически нет приёма, при простукивании трещит.
Разобрал, проверил питание тестером. Всё в норме.
Проблемы выявил осмотр блоков: незатянутые земляные винты давали треск, плохая пропайка пары кондёров в ФСС- явно ручная. Хотя заводская краска была не только на винтах, но и на пайках подводов.
Смазал верньер. Руска стала вращаться плавно и безшумно.

Подкрутил винты платы фильтров- иначе земля плохо прилегала, пропадал приём даже при наличии нескольких, но не всех контактов. Прижимал - какой-то звук появлялся.

Сняв блок УКВ для осмотра, увидел вот такое безобразие:

Всё было под краской, значит ковыряли нещадно всё-таки на заводе или в маст. при нём.
Промыл- обнаружил один 100% непропай, и один подозрительный. Пропаял, всё заработало, и даже индикация

Проверил подозр. электролиты - все в норме, хотя с "колбачками". Не менял.
Непосред. в ремонте из приборов ничего не использовал .

[evgenij8310]

Смазывал оси.
Да чем угодно ИМХО можно: у меня было под рукой жидкая трансмиссионка с авто (шприц с др. фото), есть и силиконово-тефлоновая от оргтехники, есть N 158- для подшип. элктрооборудования- густая. По барабану- ну проработает не 100 лет, а 80 пусть. Мне достаточно. Лишь бы пластик не разъедала и резину.
Не представляю, как могла измениться характеристика резистора. И сам резистивный слой натирают ещё с завода смазкой- она ДИЭЛЕКТРИК, и мой графит не повлиял ниразу никогда- там же вставка графитовая и так есть.
Ацетоном не круто ли ?! А просто почистить - табу?
Можно Уайт-спирит или "Галоша" - они малоагрессивны, прекрасно удаляют масляные ихлишки и оставляют небольшой жирный, неагрессивный слой.

Щас на выходных принесу Ласпи 004. Ибо этот Т101 на полку в "нужный" гараж не встаёт.
Но инфу сегодня по нему никакую не нашёл - даже схемы в сети не увидел.

Сам не понимаю как после смазки могли изменится хор.ки резистора... но факт остается фактом. Промывал и чистил чистым спиртом, попробую еще Уайт-спиритом. Жалко списывать резистор.
_____________________________________________________________________________
Попытка увенчалась успехом, после промывки и смазки резистор заработал как надо.
В этот раз я смазывал вот такой смазкой - "Графитная":

[Самый !]

Графитная - она как раз и проводящая "условно".

[DIM34]

Зашёл ко мне тюнер Т101,не фиксируются взаимозависимые кнопки переключения диапазонов и фиксированных настроек.Предыдущим владельцем они чем-то ,типа масла, смазывались.Разобрал ,промыл уайт-спиритом.Результата нет..В утиль?

[old_hippie]

Зашёл ко мне тюнер Т101,не фиксируются взаимозависимые кнопки переключения диапазонов и фиксированных настроек.Предыдущим владельцем они чем-то ,типа масла, смазывались.Разобрал ,промыл уайт-спиритом.Результата нет..В утиль?

Дык, там П2К?
Должна быть подпружиненная общая планка, которая фиксирует кнопки.
Если фиксации нет - или сама планка потеряна, или пружины нет, или планка заедает, или упоры на штоках кнопок сточились.

[DIM34]

На всех не источатся одновременно...Иногда пара крайних кнопок включается..

[old_hippie]

На всех не источатся одновременно...Иногда пара крайних кнопок включается..

Ну вот, осталось проверить заедание планки и наличие пружины. Остальные две причины исключены.

А, есть еще одна. Если сломаны упоры штоков, которые не дают штокам слишком высоко выскакивать, такой шток упирается в планку и не дает ей нормально работать.

[DIM34]

Вот пружины я как раз и не наблюдал.Спасибо за совет...Давно П2К в работе не видел.)))

[Самый !]

Зашёл ко мне тюнер Т101,не фиксируются взаимозависимые кнопки переключения диапазонов и фиксированных настроек.Предыдущим владельцем они чем-то ,типа масла, смазывались.Разобрал ,промыл уайт-спиритом.Результата нет..В утиль?

- это форум ПО РЕМОНТУ. Где про утиль - не знаю.
Если пружинки сбоку на месте- гнут иногда саму планку фиксации, которую и двигает пружинка. Либо пружина не упирается в торец оной.

В разобранном виде- проверяли ? Могла просто прикрутить панель с выпавшей кнопкой их своего окна- она и заблокировали группу, зажав свой переключатель.
Как-то странно - что всё не работает.

[DIM34]

В разобранном проверял...

[old_hippie]

В разобранном проверял...

[Самый !]

Достал ещё 4-ре неисправных блока УКВ-1-05с.
Два просто отремонтировать, два в переделку. Проверил микрухи - впаяв кроватку в исправный блок. Все ПС1 в порядке. Два сразу переделал в ФМ по верхнему- "простому" варианту.
Куча дохлых или несоотв. номиналу емкостей- использовал кондёры чип-NPO корпус J1206
В непередаланные 05С - поставил проверенные старые и два кондёра на входе поставил по 15пФ, нормально прошло.
Подстроечные кондёры- на одном были залиты краской, и у них сорвалось шлицевое. Отмочил сутки в растворителе, краска смылась - а шлицевое приклеил клеем типа Супер-Момент.
Заменил и проверил оставшиеся кондёры.
Но приключения только начались.
Блоки заработали, но если на 05С- диапазон совпадал почти, то на "05Е"- либо всё попадало в начало, либо не укладывались обе границы. Тогда переделал под 05Е по более полноценному варианту- содрав УКВ c T7111FS, кроме входной ёмкости в 1,5пФ. Результат- "0".
Бился ап стену

Потом пошёл и взял рабочий переделанный тюнер. Самоделки под 05Е- там уложились и заработали нормально.
Начал искать- почему пределы перестройки не получается подгнать под диапазон во втором тюнере? При чем для 05С это было незаметно- ибо там всего 4-ре станции и они по центру, а вот с 05Е- полная беда: в диапазне напр. настройки меняется нелинейно, и сотв. по краям- никак не укладывалось. Копаясь- выяснил: провод на регуль был пережат и замкнулся "нижней" границей на шасси, сотв. диапазон нальзя было уложить никак.

Вывод: прежде чем что-то переделывать, НАДО УБЕДИТСЯ В ПОЛНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ В ЗАВОДСКОМ варианте.
Проверить-то проверил тюнер, но до такой тонкости не додумался: 2в. разницы при общей под 30в- много значат.

FS фактически совп. с 05Е, кроме:
1) В FS катушки и L2 содержат по 4-ре витка толстого провода, в 05С- они 5, в 05Е- по 3.
Т.е. в FS - катушки "универсальны", я их использовал в одном из своих блоков.
2) У FS кондёр на L4- 47пФ, на практике можно и 51.

Фактическая работа блоков, переделанных по простому и полному варианту ( FS или 05Е) разницы не выявила.

Использовался тестер.
И измеритель MASTECH MS5300: но если кондёры менять ВСЕ или брать рабочий модуль- то емкостемер не нужен.

[Самый !]

Профилактика автомобильных акумуляторных батарей.
Большинство "необслуживаемых" АКБ весьма надёжны, и не вызывают проблем при нормальной эксплуатации лет пять.
Ежели она нормально отработала- то можно продлить её срок службы.
При отсутствии заливных пробок под наклейкой верхней панели- я раньше просто "сковыривал" крышку , и затем сажал её на клей.

Щас проверил - одной из батарей уже за 6 лет, но она показала 90% ёмкости после снятия с заряда.
Решено было применить более "гуманный" способ её "обслуживания":
На месте пробок (не путать с жиклёрами-форсунками испарения) высверлил отверстия чуть меньше чем диаметр клеевых стержней для термопистолета.
Обнаружил, что рёбра пластин уже показались из-под электролита. Поскольку меток уровня в этой АКБ не обнаружено, то по аналогии с др. батареями налил дистиллята где-то на сантиметр выше уровня пластин, т.е. на гране корпуса- не крышки.
Отстоял сутки, попробовал зарядить малым током- 1А примерно от импульсного зарядного, с целью чисто перемешать электролит. Затем замерял плотность- равномерность оказалась "некрасивой". Это видно по записям на боковой стенке. К тому же изменился уровень жижи, в паре банок упал- долил до "одинакового".
Зарядил ещё раз: напряжением не более 15,5 в (как на сайте Варты надыбал), ток при этом стал 2А.
Заряжал часов десять примерно.
И- "О, чудо!" - плотность практически выравнялась, а уровень не изменился.
Сделал "пробки" : зачистил поверх. у отверстий, феном прогревал одновремено поверхность АКБ и сам стержень.
Как только поверх. стержня становилась "блестящей". т.е. прогрелся не "насквозь", вдавливал его в отв., что бы излишки диаметра образовали кромку, налипающую на плоскость верха. После незначит. остывания стержня - обрезал излишки ножницами. Ранее сделанные пробки- защищал от лишнего перегрева при "создании" соседней подшипником. Пробовал на прочность фиксации "пробки"- держалось весьма прилично, образец получаемой пробки- представлен.
Точность всех измерений- весьма условна, ибо проводились бытовыми неповеренными инструментами.
Как контроль могу предложить, что бы температура заряжаемого аккумулятора была чуть теплой для руки. Процесс заряда- есть, а перегрева нет. Ну и ограничение по напряжению - не более 16в.
Эффективность тиристорного зарядного выше, чем обычного выпрямителя, ибо благодаря импульсной форме процесс десульфатации идёт гороздо успешнее при меньших значениях тока+ стоят резисторы на выходе зарядного- типа обратный ток дают в "промежутках".


Вт май 17, 2016- Щас пошёл в утил акумулятор- современные крайне редко служат дольше 5 лет. Долив - бесполезен, если прошло "много" лет- пошло разрушение решёток, а не просто высыхание воды. 90%- показала, но она видно уже не хранила его.

[97531]

Усилитель "Электроника Б1-01" менял пробитые выходные транзисторы на трёх экземплярах, неисправность происходила из-за банального высыхания армянского электролитического конденсатора С5 в схеме реле времени в хронируещей цепочке так как происходило включение нагрузки синхронно с включением питания усилителя без временной задержки и как следствие пробой по току. Один мой знакомый менял у себя неоднократно выходные транзисторы и ничего не мог понять, что происходит, пока Я не сказал за этот конденсатор.

[Самый !]

Что это такое "электролитического конденсатора С5 в схеме реле времени в хронируещей цепочке" - ?
Я на схеме оной не нашёл.
К тому же у него выход на нагрузку- через кондёр, и протекание значительного тока через неё исключено .
Сбросьте схему или ссылку на неё.

[97531]

Что это такое "электролитического конденсатора С5 в схеме реле времени в хронируещей цепочке" - ?
Я на схеме оной не нашёл.
К тому же у него выход на нагрузку- через кондёр, и протекание значительного тока через неё исключено .
Сбросьте схему или ссылку на неё.

Реле времени находится на плате блока питания, а по поводу тока Я тоже так думал, но на практике всё наоборот.Вот нашёл на просторах интернета и ещё, ёмкость С5 Я для надёжности увеличивал до 100 мкф .

[97531]

Ещё оказывается есть описание как там всё происходит, но почему то не загружается.

[Самый !]

Да пока мне непонятно- если ток импульсом всё-таки идёт через нагрузку, то динамики "выплюнуть" им должно.
Но верю - слишком "активные" процессы установки режимов УНЧ при однополярном питании в 66в.
Может, в самом услителе кондёры менять надо ?
Ссылку-то на описание- можно ?
Искать щас времени мало.

[97531]

Ещё оказывается есть описание как там всё происходит, но почему то не загружается.

[Самый !]

Где "ТАМ"- откуда не загружается ?

[97531]

Где "ТАМ"- откуда не загружается ?

"Там" - это оконечный каскад, а описание работы схемы загрузилось, смотри в предыдущем сообщении.

[Serm_16]

К тому же у него выход на нагрузку- через кондёр, и протекание значительного тока через неё исключено .

При включении усилителя, т. е. переходном процессе, через ёмкость как раз и протекает ток "щелчка при включении".
Схемы задержки включения громкоговорителей на первых выпусках усилителя не было. Потом доработали.
Плюс защита колонок от постоянки при неисправности.

[Serm_16]

Усилитель "Электроника Б1-01" менял пробитые выходные транзисторы на трёх экземплярах, неисправность происходила из-за банального высыхания армянского электролитического конденсатора С5 в схеме реле времени в хронируещей цепочке так как происходило включение нагрузки синхронно с включением питания усилителя без временной задержки и как следствие пробой по току. Один мой знакомый менял у себя неоднократно выходные транзисторы и ничего не мог понять, что происходит, пока Я не сказал за этот конденсатор.

Именно так. Тоже неоднократно сталкивался.

и как следствие пробой по току.

На родной акустике 16 Ом менее актуально.

[Самый !]

Где "ТАМ"- откуда не загружается ?

"Там" - это оконечный каскад, а описание работы схемы загрузилось, смотри в предыдущем сообщении.

- У нас что, проблемы с русским языком ?
Имеет смысл вопросы соотносить к НЕРЕДАКТИРОВАННОМУ сообщению, на которые они и ставились.

Глупость написана про "выключение реле в случае бросков напряжения при неисправности нагрузки и при пробое выходных транзисторов".
Какая неисправность в АС может вызвать броски напряжения в УНЧ и как эта схема его отработает ? - Пробой п.п. быстрее отработки реле.
И зачем отключать реле, ведь транзисторы - УЖЕ ПРОБИТЫ, а нагрузка- через кондёр + предики сгорели наверняка.
Это "усложнённая" схема задержки с бесполезным датчиком постоянки на выходе. Вся задержка реализуется на одном реле, одном транзисторе, и одном кондёре.

Можно попробовать заменить С2 в УНЧ на стабилитрон- для фильтрации питания это лучше и переходные процессы быстрее "устаканяться"- ибо не будет задержки установления режимов УНЧ на время заряда С2.
Надо похимичить - в др. аналогичных схемах такого ужаса с пробоем выхода не видел.

Усилок был у меня в молодости, очень нравился.

[97531]

Дело то не этом, в теме звучит "Недочёты производства" и по факту получается, что выход из строя злополучного С5 приводит к пробою 3-х выходных транзисторов без всякой вроде бы видимой причины, типа колонки нормальные, перегруза не было, а транзнисторы тю-тю - вот он недочёт, надо было использовать или более качественные комплектующие или более продуманное решение защиты оконенчника, а усилок мне тоже очень нравится и как сделан и по звуку, такие шедевры ещё поискать не зря его предпочитают музыкальные творческие натуры . Можно сказать, что после него планка в этом направлении только опускалась, за некоторыми исключениями которые подтверждают правило.

[Serm_16]

с бесполезным датчиком постоянки на выходе.

Обратите внимание, первые оконечники питались 75В, потом снизили до 66В и добавили вторую защиту по перегрузу:
порядка 15В переменки сигнала на выходе - тоже ведь сработка реле.